Как создать мультиэкспозицию в одном кадре при помощи вспышки | Foto-kadr.ru

Как создать мультиэкспозицию в одном кадре при помощи вспышки

Мультиэкспозиция с использованием вспышки

В этом небольшом уроке будет разобран один из приемов для съемки мультиэкспозиции — техники, которую стоит иметь на вооружении, для креативных целей.

Во времена властвования пленочной фотографии, для эффекта мультиэкспозиции было достаточно отмотать пленку на кадр назад и еще раз сделать фотографию поверх него. В наше время в DSLR камерах пленку уже не отмотать и самый популярный метод достижения эффекта мультиэкспозиции — это конечно же наложение снимков во время постобработки. В этом небольшом уроке будет рассказано, как снять экспозицию на DSLR без применения редакторов.

Оборудование необходимое для мультиєкспозиции

Что вам понадобиться для съемки таким способом:

  • Штатив
  • Камера
  • Пульт для удаленного спуска затвора, синхронизаторы
  • Вспышки
  • Модификаторы света (по выбору)
  • Черный фон или стена

Для своих экспериментов я использовал 2 вспышки установленных на стендах, в роли модификатора были октобоксы с сотами. Также я использовал 3 фона: черный, бежевый и с текстурой. Ниже можно увидеть световую схему и бэкстейдж снятый на телефон.

Мультиэкспозиция: настройки камеры и вспышки

Настройки вспышек не менялись в течение всей съемки. Показатель ISO тоже был установлен на минимуме (ISO 100) для большинства кадров, за исключением снятых при f/16, для которых я чуть-чуть поднял это значение. Значение диафрагмы устанавливалось в диапазоне f/8 – f/16, в зависимости от того, какое именно изображение я хотел получить и от длинны выдержки. Сама выдержка варьировалась в диапазоне от секунды, до нескольких секунд и даже работы в режиме bulp. Другими словами, экспериментируйте, пока не добьетесь необходимого эффекта.

Как снимать с мультиэкспозицией

Вот мы и подошли в плотную к приему. Пока камера продолжает экспонировать кадр и шторки открыты, продолжайте давать импульсы вспышками. Для представленных кадров я давал импульс 2-4 раза в зависимости от продолжительности экспозиции и того, как быстро я мог поджигать вспышки. Вспышка «замораживает» действие, таким образом, чем больше импульсов, тем больше замороженных действий будет на картинке.

Это подводит нас к первому совету.

#1 движение по широкой амплитуде — это ключ к интересному кадру

Если ваша модель делает незначительные малозаметные движения, то скорее всего изображение будет накладываться точно одно на другое. Это может привести в результате к размытой фотографии, а не к необходимому эффекту. Лучше передвигаться на значительное расстояние от изначальной позиции, таким образом все действия будут четко отделены одно от другого. Если в вашем сетапе задействован какой-то внешний свет, то камера может захватывать некоторые следы от движения, но вспышка будет замораживать действия резкими и четкими.

Я попросил своих детей ходить в кадре, считая каждый шаг, и на определенный счет поворачивать голову в сторону объектива. Для другой серии фотографий я просил одного ребенка заходить в кадр после трех вспышек. Также я просил их идти в мою сторону. На этом этапе диафрагма была максимально закрыта, что позволяло мне сохранять фокус по всему кадру.

На снимке ниже, я просил своих детей все время трусить головой. Основной целью для этого кадра было показать больше движения, чем статических поз. Не бойтесь экспериментировать. Превосходство цифровых технологий перед пленкой в том, что вы можете снимать, снимать и снимать, не переживая об ошибках по пути к желаемому кадру.

#2 темный фон лучше

Сравните фотографии из этой статьи сделанные на темном и белом фонах. Разница между результирующими фотографиями огромна. Я предпочитаю работать с темным фоном для заморозки движений и со светлым для работы со следами от движения. Лично я предпочитаю больше фотографии на черном фоне, где движения больше отделены одно от другого. Большего контраста между кожей и другими светлыми частями было легче достигнуть на темном фоне.На фото расположенном ниже, для контраста, мне пришлось агрессивно доработать изображение. Так же я добавил имитацию пленки.

#3 экспериментируйте с дополнительными аксессуарами и текстурами

Добавьте в кадр объектов, наподобие алюминиевой фольги. В этой фотографии я использовал одеяло для экстренных случаев. Двое моих детей стояли по краям кадра и махали одеялом напротив ребенка, стоящего в центре кадра. Таким образом, благодаря длинной выдержке, фиксировалось некоторое движение фольги. Дети также держали фонарик в руках и рисовали светом. Проблема одинаковая для обеих этих фото: размытые лица. Так вышло из-за того, что не было значительного передвижения моделей в кадре. Для рисования светом можно использовать не только фонарики, но и светящиеся химические палочки, экраны телефонов и планшетов.

Не бойтесь экспериментировать и с фонами. Для фотографий, которые представлены ниже, я поменял фон на поверхность с зеброподобной текстурой. Мне было просто интересно, что из этого выйдет. В этом случае я использовал все те же техники и световую схему, как и раньше. Последняя фотография из серии была счастливой случайностью. Мой третий попал головой под третью вспышку в кадре, находясь очень близко к камере и поэтому ее лицо не было хорошо освещено. Как бы там ни было, я считаю, что этот кадр выглядит эффектно.

От себя хотим добавить, что подобный прием использовался при съемке портрета с портативной вспышкой в режиме «стробоскоп», которая подробно разобрана в этом видео:

Как создать мультиэкспозицию в одном кадре при помощи вспышки

Многие фотографические техники по праву сосредоточены на безупречных фотографиях. Они варьируют в любой точке спектра от получения более резких изображений и до передачи точного оттенка кожи. Тем не менее, иногда это не очень весело. Иногда это в точности то, что вам необходимо получить, и в точности то, какой фотография должна быть – забавной.

Этот урок по фотографии познакомит вас с особым эффектом, который позволит вам захватить мультиэкспозицию в одном кадре, используя тестовую кнопку на вспышке. С помощью этого метода вы получите новый инструмент для добавления движения и ощущения действия в ваших студийных фотографиях.

Что вам понадобится для эффекта мультиэкспозиции

  • Цифровая зеркальная камера с ручными настройками (установите от 2-10″ или режим bulb)
  • Очень темная комната (или вечером на открытом воздухе)
  • Штатив
  • Модель
  • Вспышка (speedlight) с кнопкой тестирования (чтобы вручную приводить ее в действие)
  • Кто-то в качестве дополнительной пары рук (не обязательно, но очень желательно)

Подготовка

Диафрагма

Так как вы используете вспышку, настройки диафрагмы являются самыми важными в этой технике. Пока ваша выдержка медленнее, чем скорость синхронизации вспышки, диафрагма будет способом контролировать то, как будет записана экспозиция вспышки, она также диктует, какую мощность установить на вспышку. Я предлагаю использовать диафрагму где-то между f/8 и f/16, чтобы получить наилучший результат. Меньшая диафрагма поможет минимизировать эффект любого окружающего света в ваших изображениях.

Настройки камеры

Установив камеру на штатив, переведите ее в ручной режим, ISO 100, а выдержка между 2 и 6 секундами. Чтобы проверить, правильно ли задана выдержка, сделайте тестовый снимок без вспышки. Если изображение абсолютно черное в конце экспозиции, то настройки подойдут для этой техники.

Это время может быть изменено и увеличено позже в зависимости от того, сколько движений вы хотите захватить в кадр.

Свет

Для начала придерживайтесь простой схемы света. Один источник света даст вам неограниченный потенциал. Эта техника будет работать и с несколькими источниками, но лучше переходить к этому позже, когда вы изучите все тонкости метода.

Что касается размещения света, то выбор за вами. Освещение будет и должно зависеть от того, какой изображение вы хотите создать. Однако, если вы не уверенны, то начните с того, чтобы разместить источник высоко сверху и перед вашей моделью. Это будет хорошей отправной точкой.

Используйте измеритель света или вручную рассчитывайте экспозицию, чтобы настроить вспышку так, чтобы она соответствовала выбранной диафрагме.

Простая схема света, как та, что использована на этих снимках, может быть наиболее эффективна.

Направление

Теперь, когда все установлено, вам необходимо объяснить модели, как двигаться. Наиболее простое объяснение выглядит так «Позируй, жди вспышки, позируй, жди вспышки и снова позируй».

Более детально – дождитесь, пока модель примет первую позу, задайте точку фокусировки и начните экспонирование. Нажмите тестовую кнопку на вспышке, чтобы привести ее в действие. После первой вспышки модель должна максимально быстро изменить позу, в то время, как вы снова нажимаете на кнопку. Повторяйте столько раз, сколько необходимо.

Продолжайте пробовать

Самое сложное в этой технике то, что она удивительно непредсказуема. Очень трудно получить хорошие ракурсы модели, чтобы они сочетались в одной композиции, без возможности оценить их в процессе съемки. На это потребуется время и практика. Вам понадобится сделать множество кадров, и большинство из них будут непригодны. Просто продолжайте делать столько попыток, пока не почувствуете, что у вас получается, а затем продолжайте пробовать.

Рекомендации

Вот несколько вещей, о которых следует помнить, чтобы упростить ваши попытки.

Начните с малого

Иногда очень трудно оценить, как то или иное движение будет выглядеть в кадре. Пытаясь втиснуть слишком много, в результате можете получить в кадре сплошной беспорядок. Начните с двух или трех движений, чтобы оценить расположение, а затем добавляйте еще.

Попытка отобразить слишком много движений может привести к беспорядку, как на этом изображении.

Пульт дистанционного спуска затвора

Если у вас есть пульт дистанционного спуска затвора для вспышки с ручной кнопкой, вы можете держать его в руке и приводить вспышку в действие. Это гораздо предпочтительнее, чем необходимость передвигаться между камерой и источником света при съемке каждого кадра.

Скорость цикла

Если вы хотите выжать больше, чем два или три движения в 6-секундной экспозиции, убедитесь, что ваша вспышка не установлена на полную мощность. Уменьшая мощность вспышки, вы уменьшаете количество времени, необходимое ей на перезарядку. Это позволит вам зажечь ее больше раз в короткий промежуток времени.

Четкость

Нет единого способа обработки такого рода фотографий, все зависит от вас. Тем не менее, если вы хотите получить более резкие и выраженные контуры модели, ползунок Четкость в Lightroom или Adobe Camera RAW очень поможет.

Нейтральные фоны

Цветные фоны будут подавлять изображения, выполненные в данной технике.

Для цветных фотографий пробуйте и придерживайтесь использования черного или серого фона. Так как ваша модель двигается в разные позиции, задний план продолжает экспонироваться при каждом движении. Если вы используете цветной фон, как сделал я в этом изображении, цвет будет преобладать в вашей экспозиции. Конечно, это может быть использовано сознательно, как составляющая изображения.

Таймер 2 сек.

Если вы не можете привлечь кого-нибудь в помощь вам, настройте камеру на использование таймера с отсрочкой 2 секунды, чтобы вы могли переместится между камерой и вспышкой.

Продолжайте

Как только вы освоите эту технику на людях, попробуйте и подумайте о том, где еще вы можете ее применить. Например, вы можете сфотографировать молот в разных позициях его раскачивания, или возможно баскетбольную корзину в разных частях обода. Выбор безграничен. Будьте креативны и получайте удовольствие!

Раскрыт секрет создания идеальной мультиэкспозиции!

Мультиэкспозиция или МЭ – это основной эффект в ломографии. Это весело, креативно и часто приводит к невероятным результатам, фантастическим снимкам. Но мультиэкспозиция – это не только просто нажать на кнопку дважды. Существуют некоторые технические детали, о которых стоит помнить. Этот совет содержит руководство как получить идеальный снимок с мультиэкспозицией для новичков и уже не совсем новичков в ломографии.

Я впервые занялся ломографией держа в руках Хольга TIM (Twin image maker, создатель двойных изображений). Мне нестерпимо хотелось поэкспериментировать с двойными экспозициями, но мои снимки никогда мне не удавались так, как я задумывал, и это приводило меня в уныние. В большинстве случаев они были либо пересвечены настолько, что с трудом можно было понять, что там изображено, либо это была просто каша из двух снимков. Вот пример передержанной двойной экспозиции. Это происходит, когда на пленку попадает слишком много света. Заметьте, картинка размыта, цвета выцвевшие, контраст между двумя снимками едва различим.

Экспонируйте вашу пленку правильно

Свет на пленку попадает дважды – это и значит “двойная экспозиция”. Именно поэтому, если вы не настроите вашу камеру соответствующим образом, вы пересветите пленку! У вашей камеры есть настройки “солнечно”, “облачно”, “пасмурно”. Это, фактически, настройки диафрагмы. Диафрагма – это отверстие, через которое внутрь камеры попадает свет, чтобы “записать” изображение на пленку. Настройка “солнечно” – наименьшая диафрагма, а “пасмурно” – наибольшая, чтобы пропустить больше света. Чтобы недопустить пересвета переключитесь перед съемкой на следующее меньшее значение диафрагмы.

Когда на улице облачно поставьте на камере режим “солнечно”, если хотите сделать двойную экспозицию.

В пасмурные дни установите режим “облачно”.

Возможно, вы волнуетесь, ведь большинство Ломо камер имеют 3 настройки диафрагмы и только одно значение выдержки (отрезок времени, на который открывается затвор, чтобы впустить свет и проэкспонировать пленку). Что же делать, если очень солнечно и невозможно переключится на следущую меньшую диафрагму? Не стоит беспокоиться, ведь пленка допускает некоторую степерь пересвета. Это значит, что даже если вы переэкспонируете пленку, снимок все же не будет размытым и детализация в какой-то степени сохранится. Но примите во внимание, что черно-белая пленка может “простить” наибольшую степень пересвета. Цветная негативная пленка более терпима к пересветам по сравнению со слайдовой, тогда как слайдовая пленка допускает минимальную степень пересвета.

Посмотрите на снимок вверху. Эта фотография была сделана в солнечный день, когда я был в порту Восточного Мисамиса на Филиппинах. Так как у моей Хольги нет режима диафрагмы “очень солнечно” я не мог переключится на меньшую диафрагму. И поэтому я пересветил пленку. Лодка была ржавая, но вы едва ли сможете увидеть следы ржавчины на фотографии. К тому же снимок выглядит чересчур светлым. Но в целом, выглядит неплохо, потому что моя пленка может допустить некоторую степерь пересвета.

Один снимок, доминирующий над другим

Теперь, когда вы знаете принципы правильного экспонирования пленки, вы можете смело “играться” с настройками диафрагмы. Когда вы делаете фотографию с множественной экспозицией и хотите, чтобы ваш первый кадр был четче и сильнее доминировал на окончательном снимке, вам нужно установить два разных значения диафрагмы для снимков. Например, сделайте кадр в режиме диафрагмы “облачно”, а затем сделайте второй кадр с диафрагмой “солнечно”. Кадр, сделанный с настройкой “облачно” будет более четким и ярким, чем тот, что с настройкой “солнечно”, который будет выглядеть почти призрачно, неявно.

Вот тут открываются неограниченные просторы для творчества. Сверху – фотография тук-тука, транспортное средство, используемое в Бангкоке. Это прекрасный способ передвигаться (to move) по оживленным улицам.

Аэропорт Мюнхена? Нет, никогда там не был. У меня даже визы нет. Это фото аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке. Я сделал фото аэропорта, уменьшил значение диафрагмы и снял вывеску, на которой было написано » Аэропорт Мюнхена».

Планируйте вашу фотографию

Как я уже сказал, двойная экспозиция – это не просто нажать на кнопку спуска больше одного раза. Стоит немного (или же очень сильно) спланировать снимок. Вы видели фото-победители в конкурсе Мультиэкспозиций? Туда попали не просто случайные двойные экспозиции. Вот о чем нужно помнить:

Представьте, каким получится Ваше фото. Задайте себе вопрос: как совместить фото А с фото В, чтобы получилось фото С? Избегайте объединять два кадра, перегруженных деталями, в итоге вы получите вдвойне перегруженное фото.

Вот это неразбериха!
Если Вы правда хотите объединить 2 перегруженных фото, тогда следуйте предыдущему совету и сделайте один кадр доминантнее другого.

  1. Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.
  2. Обратите внимание на темные области и тени на ваших снимках.

Обращаете ли вы внимание на темные области и тени на ваших снимках? Мы должны остановиться на этом по-подробнее, потому как скорее всего это сильнейший прием в вашем арсенале Трюков Мультиэкспозиции.

Давайте начнем с фотки щенка Бориса. Борис – бостонский терьер. Они широко известны публике своим черно-белым окрасом, который напоминает смокинг. Присмотритесь к фото, видите, черный окрас Бориса позволяет пробится на поверхность деталям второго снимка? Тени, черный цвет и другие темные цвета позволяют деталям со второго снимка стать заметными. На фото вверху вы точно можете видеть плитку и деревянный пол на фоне черной шерсти Бориса.

Как же это можно применить к Вашим ломоснимкам? При небольшом планировании съемки Вы получите сногсшибательные двойные экспозиции.

Первое фото – это снимок человека. Я сделал его в темной комнате, освещая модель красным светом. Таким образом мне удалось получить много теней на первом кадре. Принимая во внимание местоположение теней на снимке, я сделал второй кадр и вуаля! Фото полульва, получеловека с тенями.

  1. Более светлые части просвечивают

А вот фотография другого человека, который находится внутри листа, как в ловушке. Фото мужчины тоже было сделано в темной комнате с красной подсветкой, это создало на фото множество теней. Второй снимок – лист. Я заставил его светиться и сиять, подсветив его сзади. Заметьте, что прожилки листа очень яркие. Это позволило прожилкам просвечивать сквозь первое фото, особенно справа, даже не смотря на то, что в той части снимка очень густые тени.

Вот советы и рекомендации, которые я сформулировал за первые 4 месяца моих экспериментов с ломографией. Я делюсь ими, чтобы новички в ломографии не потратили такое несметное количество пленки, какое потратил я. Но прежде всего, я делюсь советами, чтобы помочь ломографам стать более творческими фотографами. Помните, что ломография – это художественный и эксперементальный вид фотографии. Не ограничивайте себя теми советами, что дал я, бросьте себе вызов открыть другие нюансы съемки с мультиэкспозицией!

Вы когда-либо пробовали обединить в одном фото длинные выдержки, использование вспышки и макро?

Я уверен, вы сможете придумать, какие еще приемы важны при съемке мультиэкспозиций, почему бы вам не поделиться ими тут со всеми нами?

Магия на фотографиях: как снимать с мультиэкспозицией

Хотите научиться делать красивые фото, на которых будет прослеживаться движение объекта(ов)? Раскрываем секреты мультиэкспозиции известных фотографов.

У многих людей мультиэкспозиция ассоциируется с плёночными фотоаппаратами. И это не удивительно, ведь впервые эффект слияния был получен именно на плёнке: кто-то по невнимательности проэкспонировал её дважды на одном и том же кадре. Результат получился настолько необычным, что идею подхватили другие фотографы, а метод получил художественное развитие. Вместе с экспертами Nikon рассказываем, как можно добиться такого же эффекта на снимках.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, снято на Nikon D5, объектив — AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Мультиэкспозиция — приём, который даёт возможность объединить несколько кадров в один. Если раньше для получения подобных снимков нужно было несколько раз проэкспонировать плёнку или наложить фотографии друг на друга в одном из редакторов, то сегодня можно переложить эту задачу на специальную функцию, которая есть во многих современных камерах.

Что снимать с мультиэкпозицией?

В режиме мультиэкспозиции можно снимать как одиночные кадры, так и целые сюжеты. Например, им пользуются во время съёмки грозы — в итоге получаются кадры, на которых можно увидеть сразу несколько молний. Другой вариант — съёмка спортивных трюков. Мультиэкспозиция позволяет наложить серию снимков друг на друга и детально отследить элементы, которые выполняет спортсмен.

К съёмке с мультиэкспозицией нередко прибегает Кирилл Умрихин — фотограф, который снимает экстремальные виды спорта. Так, на кадре, сделанном на зеркальную камеру Nikon D810, можно поэтапно отследить выполнение трюка виндсёрфером.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, снято на Nikon D810, объектив — AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Всего один снимок, а зритель может отследить полный цикл движения доски, паруса и спортсмена — от начала элемента и до приземления на воду. Однако стоит помнить: если кадров получилось много, их всё же придётся объединять через специальные приложения или редакторы.

К похожему приёму прибегают при съёмке звёздных треков — кольцевой фотографии. С её помощью можно показать красоту звёзд на небе и их движение по кругу. Для такой съёмки нужны камера, штатив, объектив и пульт или режим последовательной съёмки в камере. Правда, как и в случае с большим количеством элементов, объединить снимки при помощи камеры не получится.

Амбассадор Nikon Даниил Коржонов, снято на Nikon D850, объектив — AF-S NIKKOR 14–24mm f/2.8G ED

Для того, чтобы сделать эффектную кольцевую фотографию, лучше снимать с выдержкой в тридцать секунд и интервалом в одну секунду, а значение ISO выставить в районе 800-1600. Тогда, примерно через час съёмки, получится кадр с прорисовкой звёздных треков.

Мультиэкспозицию используют для съёмки пейзажей — в том числе урбанистических. Яркий пример — черно-белая фотография Максима Мармура. В кадре — огромная техника в карьере, на фоне — туманный лес и большая луна. Интересно, что снимок сделан с использованием двух разных оптик: теле- и супертелеобъектива.

Мультиэкспозиция также применяется при съёмке подводных фотографий. Одним кадром делается крупный план морского дна или существа со вспышкой, а после — добавляется снимок, сделанный на мелководье. В итоге, за счёт разницы в освещённости, итоговое изображение будет выглядеть естественно.

Помимо всех вышеперечисленных вариантов, фотографы нередко накладывают друг на друга два совершенно разных кадра. Природу, животных, людей — вариантов много. Важно заранее продумать идею и правильно выстроить композицию — так, чтобы кадр притягивал к себе внимание.

Как снимать?

Для того, чтобы снимать мультиэкспозицию, нужно предварительно выставить настройки. Для зеркальных камер Nikon шаги будут примерно одинаковы: заходим в настройки, выбираем «Меню режима съёмки», а в нём активируем режим «Мультиэкспозиция». С его помощью можно делать как одиночные кадры, так и снимать целые серии — количество снимков также определяется в настройках.

Важно помнить, что существуют некоторые ограничения на съёмку в мультиэкспозиции. Так, все кадры должны быть сделаны в одном из режимов: P, S, A или M. Лучше всего остановить свой выбор на последнем — так вы сможете подобрать параметры, необходимые вам. Кроме того, мультиэкспозиция не записывается при включённом режиме Live View, по умолчанию имеет ограничение по времени (30 секунд) и будет работать до тех пор, пока вы её не выключите.

Амбассадор Nikon Кирилл Умрихин, снято на Nikon D4S, объективы — AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

Чтобы получить по-настоящему магические и захватывающие дух кадры, обязательно решите перед съёмкой, какого результата вы хотите добиться. Найдите свой источник вдохновения и подумайте, какие объекты будут сочетаться наилучшим образом, а какие — нет. Сделайте первый кадр и представьте, как в него впишется второй. Со временем вы станете видеть комбинации изображений и находить интересные сюжеты, в которые можно будет вписать мультиэкспозицию.

Общие советы для съемки с мультиэкспозицией

Снимая в этом режиме, важно не перегружать кадры деталями — иначе зрителю будет тяжело понять, что же происходит на снимке. Не стоит показывать движение по секундам, как и не нужно совмещать в кадре много одинаковых элементов.

Также стоит правильно рассчитать общую экспозицию снимка. Все кадры нужно снимать с одинаковыми настройками, а если условия освещения будут отличаться — поменять экспопару и не забыть сделать второй снимок недоэкспонированным на 1 ступень. Интересным решением будет смешение цветов и совмещение картинок, сделанных разными объективами.

Фотосъёмка с мультиэкспозицией

Мультиэкспозиция — это заветный билет в страну художественной и мистической фотографии, которая порадует новыми возможностями и более тонкой передачей нашего мира. Этот жанр придётся по душе как новичкам, так и профессионалам, задумавшим глобальные и содержательные проекты.

Кто-то скажет, что подобное с лёгкостью делается в графических редакторах. Однако простота коллажирования преувеличена: оно требует гораздо больше времени и сил. В камере этот процесс происходит мгновенно, вы получаете неповторимый, уникальный и полный сюрпризов результат.

Суть фотосъёмки с мультиэкспозицией заключается в наложении двух и более снимков друг на друга.

Немного истории

К сожалению, пионер мультиэкспозиции неизвестен. Но история возвращает нас к временам плёночным и фотоаппаратам из железа и стекла. Первая фотография получилась в результате ошибки: кто-то невнимательный проэкспонировал плёнку дважды на одном кадре. Результат получился довольно странным, но некоторые фотографы разглядели в этом огромный потенциал для художественного развития. Времена расцвета мультиэкспозиции приходятся на шестидесятые годы XIX века. Именно тогда фотографы, желающие привлечь больше внимания к своему бизнесу, достали с полки старый метод. На таких фотографиях люди были запечатлены в кадре дважды, в разных позициях: например, лицом и спиной к зрителю.

Как снимать?

Разбирать процесс создания кадра с мультиэкспозицией я буду на примере Nikon D600. Зеркальные камеры Nikon от модели к модели имеют практически идентичное меню. При переходе к новым камерам не приходится изучать настройки заново.

I этап: настройка камеры

Заходим в настройки — «Меню режима съёмки», пункт «Мультиэкспозиция».

Активируем этот режим. Удобно, что можно делать как одиночные кадры, так и серии.

Определяем количество снимков для комбинирования: от 2 до 3 (я обычно снимаю с двойной экспозицией, то есть 2 кадра в одном).

Есть некоторые ограничения на такую съёмку. Во-первых, вы должны быть в одном из следующих режимов: P, S, A. Лучше всего — M.

Во-вторых, мультиэкспозиция не записывается при включённом режиме Live View.

В-третьих, мультиэкспозиция имеет ограничение по времени — 30 секунд (по умолчанию). То есть нельзя снять модель и через день ехать в соседний город фотографировать горы для второго кадра, а для третьего — озеро Байкал.

II этап: подготовка к съёмке

Перед съёмкой важно продумать, что вы хотите получить в итоге. Вдохновиться можно снимками в интернете: посмотрите, какие объекты и формы лучше сочетать. В такой съёмке всегда присутствует элемент неожиданности, не всегда кадры получаются такими, какими мы их представляем. Но не стоит опускать руки: пробуйте разные параметры диафрагмы и выдержки для разных кадров.

Старайтесь не перегружать снимки деталями. К примеру, не имеет смысла снимать ветку со множеством листьев и потом фотографировать ветку соседнего куста. Возьмите за основу один объект (человека), а в качестве второго кадра что-то простое (пейзаж).

Этот вид съёмки открывает огромные возможности для творчества и экспериментов. С опытом у вас выработается интуиция, и вы будете легко определять, какие кадры использовать для наложения.

Почти все фотографии к этой статье сделаны на камеру Nikon D600 и объектив Nikon AF-S 50mm f/1.8G. Для таких кадров всегда использую портретный объектив.

Если в вашей камере нет режима мультиэкспозиции, можно добиться такого же эффекта в графическом редакторе. С ним вы сможете полностью контролировать процесс. Но это уже, как говорится, другая история…

Мультиэкспозиция. Краткое руководство по созданию необычных фотографий

by Konstantin Naumov

Что такое мультиэкспозиция? Это объединение двух или нескольких кадров в один. Прием в фотографии, который начался с ошибки и получил со временем широкое распространение среди фотографов и применяется для создания художественной современной фотографии.

В данном кратком руководстве мы объясним как правильно использовать эффект мультиэкспозиции и что делать, если камера не поддерживает функцию двойной экспозиции?

by Andrea Cisneros

При использовании пленочных камер возникновение двойной экспозиции чаще всего происходило из-за неосторожности фотографа, которая приводила к двойному воздействию на один и тот же кусок пленки. Но несомненная художественность некоторых полученных случайно кадров привела к тому, что направление мультиэкспозиции в фотографии стали развивать и использовали с уверенностью самые именитые фотографы. Например, Сара Мун.

Некоторые современные цифровые камеры оснащены функцией двойной и более экспозиции. Чтобы создать мультифото, достаточно переключиться в настройках камеры. Тем не менее, для создания правильной мультиэкспозиционной фотографии необходимо знать некоторые нюансы.

При наложении одного кадра на другой, необходимо стремиться совместить темные и светлые части снимка таким образом, чтобы самые светлые пятна одного кадра приходились на самые темные фрагменты другого.

Рассчитывайте правильно общую экспозицию снимка. Если для получения правильно экспонированной фотографии при ваших условиях необходима экспозиция для первого и второго кадров 1/60 при f=8, каждое изображение должно быть снято с недоэкспонированием в 1 ступень.

Второй кадр желательно снимать с теми же настройками, что и первый. Но, если условия освещения у второго снимка другие, то естественно следует поменять и экспопару, а также не забыть сделать кадр на 1 стоп недоэкспонированным.

Что делать, если камера не предполагает функцию мультиэкспозиции?

Поможет обычный редактор. Использование редактора предполагает даже больше контроля при комбинировании фотографий, хотя и некоторым образом убирает спонтанность и неожиданную фантазийность полученного результата. Редактирование в фотошопе становится техническим делом и каким бы ни был мастер, у снимка исчезает определенный флер, который состоит из тех маленьких недостатков и случайностей, которые делают снимок фотографией, а не рисунком.

by Callum Baker

При использовании постобработки в редакторе нет необходимости изначально снимать два или более кадров одновременно. У фотографа появляется возможность комбинировать фотографии, снятые в разное время.

Необходимо открыть одно изображение, второе копируется и вставляется на новый слой в рабочем пространстве первого изображения. Затем с помощью широкого спектра инструментов фотограф смешивает два изображения вместе до получения нужного эффекта. Можно изменять «прозрачность» или «непрозрачность» слоев, «умножать», использовать «мягкий свет», Hard Mix или «исключение» – и это только несколько из многих режимов наложения, с которыми стоит экспериментировать. Каждый дает очень разные результаты с подходящими картинками.

Однако даже такая кажущая легкость обработки не снимает ответственности в правильном расположении темных и светлых участков кадров. Темное должно быть под светлым, а не наоборот.

Есть ли у мультиэкспозиции какое-то иное, нехудожественное применение?

Многие из лучших подводных фотографий сделаны с помощью двойной экспозиции. Одним кадром делается крупный план морского существа со вспышкой. При этом из-за глубины фон выглядит черным или очень темным. Но достаточно объединить полученную фотографию со снимком, сделанным на мелководье, итоговое изображение будет выглядеть более естественно.

by Thomas Conrad (T.C.)

Двойную экспозицию также применяют для усиления глубины резкости и получения фотографии в интерьере, где используется разный свет.

Несколько подсказок для того, чтобы получить мультиэкспозиционный кадр

  • Используйте два кадра, один из которых с мелкой текстурой, а на втором объект съемки крупным планом.

by Tanja Ghirardini

  • Интересные кадры можно получить, если изначально снимать студийные портреты, как крупноплановые, так и полноростовые, а затем, перемотав пленку заново, – отправиться фотографировать полевые цветы, ландшафты или текстуры.

  • Смешивание цветов позволит получить интересные эффекты на снимках. Также можно совмещать картинки, сделанные разными объективами – например, портретником и широкоформатным.
  • Прекрасным вариантом будет совмещение street-photo с облачным небом или неспокойной поверхностью моря.

by Duncan Howsley

Не останавливайтесь на очевидном. Используйте для начала два кадра для совмещения. Вам может понравиться абстракция получаемых снимков и вы сможете уже с большей уверенностью совмещать большее их количество, чтобы в итоге стать автором самой абстрактной и самой необычной художественной фотографии.

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

СОВЕТ ФОТОГРАФА. Мультиэкспозиция

Автор фото: Анна Ульянова

Изображения мультиэкспозиции получаются путем наложения нескольких кадров друг на друга. Эффект достигается с помощью специального режима камеры, либо в программах обработки. Сложность первого варианта — в непредсказуемости кадра: очень важно умение применять технику мультиэкспозиции по назначению. Подробнее об этом формате расскажут наши фотографы — эксперты.

Мультиэкспозиция — это фотографическая техника объединения двух и более изображений в одно. Появившаяся из-за ошибок и небрежности в

обращении с пленкой, сейчас мультиэкспозиция по праву занимает достойное место в художественной и коммерческой фотографии. Этой технике уже много лет, но цифровые камеры подарили ей новую жизнь, дав свежий глоток для вдохновения и чувства прекрасного.

1. Помните, что мультиэкспозиция — не просто случайное второе нажатие на кнопку фотоаппарата. Продумайте, как совместить изображение А с изображением B, чтобы получилось изображение C.

Камера: Nikon D300

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

2. Тщательно подходите к выбору кадров для мультиэкспозиции: не перегружайте картинку, сбалансируйте изображение, наслаивая сложную картинку с текстурой на простой силуэт или пейзаж.

Камера: Nikon D700

Объектив: AF NIKKOR 180mm f/2.8D ED-IF / другой объектив

3. Пробуйте новое для себя: меняйте объективы, переворачивайте камеру, используйте вспышку, экспериментируйте с выдержкой.

Камера: Nikon D700

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

4. Двойная экспозиция — это соединение не только абсолютно разных сюжетов. Экспериментируйте с одним объектом, снимая его с разных сторон, под разным углом, зуммируйте прямо во время съемки, используйте тилт-шифт эффект.

Камера: Nikon D300

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

5. Учитывая все сказанное выше, мультиэкспозиция — это огромное поле для ваших экспериментов, а также отличная возможность сделать уникальные фантазийные снимки и проявить воображение.

Камера: Nikon D300

Объектив: AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G

Светлана Спирина:

Что такое мультиэкспозиция? В техническом плане, многократная экспозиция или мультиэкспозиция — это специальный приём в фотографии, который заключается в том, что один и тот же кадр экспонируется («фотографируется») несколько раз.

Что мультиэкспозиция значит для меня? Это дверь в дивный новый мир! Я каждый раз чувствую себя Алисой в Стране чудес, когда не знаешь, что скрывается за поворотом, но ждешь нового и удивительного. Кроме того, это еще один способ смотреть на мир.

Фокусное расстояние: 50 mm

Замер точечный, поправка -0,3

Камера: Nikon D3

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Вся прелесть момента для меня — в относительно непредвиденном результате. Это не коллаж в графическом редакторе, где можно вымерять наложение слоев с точностью до пикселя и стереть лишнее. Мультиэкспозиция отрицает навязанные нам стандарты вылизанной идеальной глянцевости. Она непредсказуема, несовершенна — и в этом ее прелесть.

Фокусное расстояние: 70 mm

Замер точечный, поправка 0

Камера: Nikon D3

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

1. Все снимки, представленные здесь, сняты при естественном освещении, но не потому, что в этом есть какой-то особый смысл, просто так сложилось лично у меня.

Фокусное расстояние: 50 mm

Замер точечный, поправка -0,7

Камера: Nikon D3

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

2. Сочетание предметов на фото можно представить лишь приблизительно, в этом сильно помогает наличие сетки в видоискателе, но для осуществления задуманного зачастую приходится делать очень много дублей. Так что скажу сразу — запасайтесь терпением!

3. Главный технический момент: надо помнить, что экспозиции складываются, поэтому на второй кадр нужно делать экспопоправку в минус, чтобы избежать переэкспонированного кадра. Величина поправки каждый раз подбирается индивидуально, вручную.

4. Что же касается обработки в редакторах, это фото, например, практически не обрабатывалось в редакторах, была проведена только ретушь кожи и небольшое кадрирование. В остальном же — стандартная работа с портретной фотографией. Все зависит от задумки фантазии, но лично я не проводила на этих снимках никакой экстремальной работы с цветом, мне они нравятся такими, какими получаются.

Фокусное расстояние: 50 mm

Замер точечный, поправка -0,3

Камера: Nikon D3

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

5. Сочетание форм, цветов, фактур. нет и никогда не будет единого алгоритма для создания шикарного снимка с мультиэкспозицией, зато какой простор для экспериментов! Я бы рекомендовала всем фотографам попробовать этот прием хотя бы раз, потому что съемка с мультиэкспозицией как минимум уникальна и позволяет взглянуть на привычные вещи под новым углом!

Фокусное расстояние: 44 mm

Камера: Nikon D3

Объектив: AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

Альберт Россо:

Мультиэкспозиция — особая техника сьемки, отличительной особенностью которой является экспонирование фотографии несколько раз. Таким способом можно совместить несколько кадров в одном снимке.

1. Стоит отдавать предпочтение боковому или контровому свету. При таком условии освещения проще контролировать наложение изображения при съемке.

Фокусное расстояние: 17 mm

Камера: Nikon D7000

2. Удобно использовать сетку в видоискателе для правильной компоновки кадра в режиме мультиэкспозиции.

3. Мультиэкспозицию удобнее всего делать в темном помещении при помощи вспышки, акцентируя участки снимка при помощи света.

4. Во время съемки надо стараться, чтобы тёмные участки одного кадра попадали на светлые участки другого кадра.

Фокусное расстояние: 85 mm

Камера: Nikon D800

Объектив: AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G

5. Пробуйте разные фокусные расстояния для одного снимка. Так кадр может быть разноплановым и интересным.

И несколько советов по использованию мультиэкспозиции в камерах Nikon от нас:

— В большинстве камер Nikon возможность использования мультиэкспозиции доступна через меню режима съемки камеры (см. руководство по эксплуатации).

— Режим мультиэкспозиции выключается спустя некоторое время, соответственно, снимки надо делать друг за другом сразу.

— Младшие модели, которые не обладают таким функционалом, могут послужить для создания подобного эффекта благодаря настройке «наложение кадров» в меню камеры (работает только с .NEF форматом).

— Снимки, сделанные в режиме мультиэкспозиции, не сохраняются отдельными файлами.

— Воспроизведение подобного эффекта в графических редакторах возможно разными способами, где изначальное экспонирование не играет важной роли.

Ссылка на основную публикацию