Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра | Foto-kadr.ru

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра

Все мы любим фото с снятые с длинной выдержкой, лично я – очень. Это прекрасный способ создать динамику, движение и добавить глубины в изображения. В этом уроке по фотографии я покажу вам два приема, которые помогут получать фото с длинной выдержкой, если на улице слишком светло и у вас вовсе нет ND фильтра.

ND фильтры это затемняющие фильтры позволяющие снимать с длинной выдержкой днем.

Длинные выдержки создают этот сюрреалистичный и все же приятный эффект, который делает изображение удивительным. Всякий раз, когда вы фотографируете ночью, вы автоматически применяете длинную экспозицию, если не используете очень высокие значения ISO. В этом уроке я буду говорить о длинных экспозициях в дневное время, которые гораздо сложнее в исполнении.

Эти два приема подразумевают создание девяти различных изображений с последующим их объединением. А теперь, прежде чем мы начнем, я кратко дам вам подходящие настройки камеры и условия съемки:

Съемка и настройки камеры

  • В конечном итоге вы получите лучшие результаты, если будете фотографировать в облачную ветреную погоду. Почему? Потому что у вас будут облака, которым ветер придает движение, а это то, что вам нужно – движение. В облачную погоду вы также получите минимальное количество света, чтобы иметь возможность продлить время выдержки.
  • Вам совершенно точно понадобится штатив, прежде всего потому, что изображения нужно будет объединить, в также чтобы они были максимально четкими. Без штатива на выдержке меньше 1/60 ваши изображения станут размытыми.
  • Используйте пульт дистанционного спуска затвора или 2-секундный таймер каждый раз, когда делаете снимок. Опять же это очень хороший способ избежать дрожания камеры и получить резкие изображения.
  • Сфокусируйтесь на объекте и переведите объектив в ручной режим фокусировки прежде, чем начинать фотографировать. НЕ МЕНЯЙТЕ точку фокусировки между этими девятью изображениями.
  • Установите ISO — 100 единиц. Ваша камера стоит на штативе, так что вам не понадобится значение ISO выше.
  • Используйте очень узкую диафрагму, например, f/22. Это сократит количество света, попадающего в объектив, а в сочетании со значением ISO 100 поможет увеличить выдержку.
  • Снимайте за час или два часа до заката, что тоже уменьшит количество света и позволит еще больше увеличить выдержку.
  • Если у вас есть ND фильтр, то используйте его. Если ваш ND фильтр очень темный (например, 10 шагов), то вам не понадобится этот прием, так как вы сразу можете создать длинную экспозицию. Если же он недостаточно темный, то я все же рекомендую его использовать, даже если у вас есть экспозиция в одну секунду.
  • Я рекомендую экспонировать и фокусироваться перед установкой ND фильтра на объектив, потому что после этого вы не сможете четко видеть сцену.

Прием №1 – режим мульти экспозиции (есть не во всех фотокамерах)

Первый прием заключается в использовании режима мульти экспозиции в вашей камере. Если у вас нет данного режима, не волнуйтесь, второй прием применим для любого типа камер. Я использую Canon 6D, но этот режим мульти экспозиции имеется практически в любой продвинутой DSLR камере.

Вы найдете этот режим в меню, понадобится просто включить его.

Для настроек:

  • Среднее для опции Multi-expos ctrl
  • Беспрерывно для настроек Continue Mult-exp

Вы можете выбрать, сколько экспозиций вы хотите сделать, максимальное количество зависит от вашей камеры. Я обычно снимаю девять экспозиций, чтобы получить желаемое движение облаков.

Этот режим позволит вам умножить выдержку на количество снимаемых экспозиций. Например, если вы снимаете одно изображение с экспозицией в одну секунду, то получите полную экспозицию в девять секунд при съемке девяти экспозиций. То самое происходит, когда у вас экспозиция в 15 секунд.

В этом режиме камера автоматически соединит изображения и даст одно с движением облаков. Этот трюк также сработает, если вы хотите получить красивую шелковистую воду.

Если облака двигаются действительно быстро, то я рекомендую подождать около двух секунд прежде, чем делать следующий снимок. Главное, чтобы облака не были в том же месте из кадра в кадр. Если облака двигаются медленно, то делайте между снимками паузу в 10-15 секунд.

В этом режиме вы будете видеть на экране сколько еще изображений нужно сделать, чтобы завершить мульти экспозицию.

Это пример длинной экспозиции, которую я сделал с использованием описанного метода. Диафрагма была f/22, ISO 100, а выдержка 1 секунда с использованием ND фильтра. Его не было достаточно, чтобы получить длинную экспозицию с растянутыми облаками, поэтому я решил применить режим мульти экспозиции. Я сделал один снимок, состоящий из девяти, и ниже вы видите, что получилось с применением этого режима и без него. Вы видите, что это повлияло не только на облака, но и вода выглядит красиво и шелковисто.

Девять снимков с использованием мульти экспозиции в камере.

После некоторой ретуши я получил вот такой результат!

Прием №2 – несколько снимков, объединенных в Photoshop

Второй прием заключается в проделывании того же самого, но вручную. Если вы имеете опыт съемки таймлапсов, то вам будет совсем не трудно понять, как это делать.

В режиме мультиэкспозиции камера автоматически выдает результат в одном изображении. Для этого же приема нужно сделать девять отдельных снимков, один за другим.

Используйте те же настройки камеры, которые я описал выше (ручной режим, ручная фокусировка, штатив, малая диафрагма, ISO 100, дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер). Что касается условий съемки, то я рекомендовал бы то же самое, и используйте ND фильтр, если таковой имеется.

В целом вы будете снимать таймлапс из девяти изображений. Не забывайте делать интервал минимум в 10 секунд между кадрами. Этот процесс может быть достаточно скучным. Я использую альтернативную прошивку Magic Lantern, которую я установил на свою фотокамеру вместо оригинальной, она имеет встроенный интервалометре. Я могу указать интервал между каждым снимком, и камера будет автоматически фотографировать каждые 10 секунд, например, пока я не решу остановиться.

Вы можете купить тросик спуска с интервалометром или использовать таймер в телефоне, чтобы считать интервал. Это уже на ваше усмотрение.

Вот пример девяти изображений, которые я сделал с интервалом в 15 секунд между каждым. Вы можете четко видеть движение облаков. Для демонстрационных целей я намеренно недоэкспонировал эти снимки.

Итак, когда у вас есть необходимое количество снимков, импортируйте их в Photoshop как слои (из Bridge или Lightroom в соответствии с вашим рабочим процессом).

Открыть как слои в Photoshop после выбора изображений в Lightroom.

Затем выберите все слои и создайте смарт-объект.

После этого перейдите Слои -> Смарт-объект -> Режим стека -> Среднее.

Photoshop создаст красивую длинную экспозицию, объединяя все слои.

Вот изображение до и после:

Справа одно изображение До, справа – После.

Заключение

Вам не нужны супер темные дорогие фильтры, чтобы создать длинные экспозиции. Конечно, с ними вы получите наилучший результат, но есть достаточно хорошая альтернатива.

Будучи 19-летним студентом, я не могу тратить много денег на оборудование, поэтому два этих приема идеально мне подходят.

Как делать красивые снимки с ND фильтрами

Как пейзажный фотограф я часто полагаюсь на фильтры. Чаще других я использую градиентные фильтры, помогающие мне сбалансировать интенсивность неба и переднего плана. Однако еще одним фаворитом является нейтрально серый (ND) фильтр B+W ND110, который я использую почти так же часто.

Он почти такой же как обычные нейтрально серые фильтры (уменьшающие количество света, попадающего на матрицу), за исключением того, что он гораздо сильнее. Сила обычных нейтрально серых фильтров состоит в уменьшении света в диапазоне от 1 до 3 стопов, то есть от 2 до 8 раз. B+W ND110 имеет силу 10 стопов, что означает уменьшение света в 1000 раз!

Зачем использовать нейтрально серый фильтр

Основной смысл покупки нейтрально серых фильтров в возможности использования более длинных выдержек, чем можно было применить при имеющемся освещении. Например, если экспозиция без фильтра была ISO 100, f/11, 1/40, то при использовании 3-стопового фильтра можно выставить ISO 100, f/11, 1/5. Более длинная выдержка позволяет размывать движущиеся объекты, такие как облака и воду, что дает любимый многими фотографами художественный эффект. Когда окружающее освещение относительно невелико – обычные нейтрально серые фильтры достаточны для получения желаемого результата.

С 3-стоповым ND-фильтром в сумерках можно добиться длительной экспозиции.

Причины использования сильных ND-фильтров

Бывают моменты, когда вам захочется использовать длинную выдержку, гораздо большую, чем позволяет окружающий свет, и единственным вариантом будет использование сильного ND фильтра, такого как 10-стоповый B+W. Фотография ниже была сделана вскоре после восхода солнца, когда оно поднялось уже достаточно высоко над горизонтом. В такой ситуации 3-стоповый ND-фильтр будет недостаточен для красивого замедления движения воды.

35 секундная экспозиция после восхода солнца

Еще одно большое преимущество, которое дает использование сильного ND фильтра – это съемка в течение всего дня. Обычно пейзажные фотографы должны ждать золотого часа чтобы сделать фотографии, поскольку именно в это время свет наиболее красивый, однако использование сильного ND фильтра дает творческие возможности за пределами этих часов. Мне нравится использовать этот фильтр с быстро движущимися облаками.

Длинная экспозиция при ярком дневном свете.

Облака, бегущие над озером Хайес, город Квинстаун

Побочным эффектом моего фильтра являются иногда появляющиеся пурпурные пятна на фотографиях. Обычно их несложно удалить в пост-обработке, но иногда этот эффект выглядит приятно и добавляет цвет в низкоконтрастные фотографии.

Озеро Хайес, Квинстаун

Другим вариантом является конвертация в черно-белое, что часто хорошо подходит таким снимкам.

Озеро Вакатипу, Квинстаун

Использование

Эти фильтры часто сравнивают со сварочными масками потому что через них трудно что-либо увидеть. Это приводит к некоторым трудностям при съёмке потому что фильтр затрудняет работу автофокуса и экспонометра камеры. Для решения этих проблем я рекомендую работать по следующей схеме:

  1. Скомпонуйте кадр без использования фильтра
  2. Сфокусируйтесь в режиме автофокуса, затем переключитесь на ручную фокусировку. Это предотвратит попытки камеры сфокусироваться через фильтр.
  3. Если используется градиентный фильтр – поставьте его в нужное положение.
  4. Определите параметры экспозиции и/или сделайте пробный снимок. Умножьте значение выдержки на 1000. Запомните это значение.
  5. Прикрутите 10-стоповый фильтр. (если используется градиентный фильтр – сначала его следует снять, а затем вернуть поверх нейтрально-серого).
  6. Переведите камеру в режим ручной экспозиции и установите параметры из шага 4. Если требуется выдержка длиннее 30 секунд – переключитесь в режим «Bulb» (ручное управление затвором).
  7. Сделайте кадр.

Как видите, потребуются некоторые усилия для использования фильтра, но результат того стоит.

Другие производители

Другой известный производитель 10-стоповых ND-фильтров – Lee. Важнейшая разница между ними в том, что фильтр от B+W привинчивается на объектив, а квадратный светофильтр Lee устанавливается в слот. Квадратные фильтры требуют адаптер и держатель, однако могут быть практичны тем, что они более удобны, особенно при использовании нескольких фильтров одновременно. Когда я использую градиентный фильтр совместно с ND – конструкция получается несколько громоздкой для работы, так что с системой Lee хлопот было бы меньше.

Я не знаком с продукцией других производителей 10-стоповых фильтров, однако Hoya и Singh-Ray выпускают достаточно сильные фильтры. Также выпускаются ND-фильтры переменной плотности, но я с ними не работал лично.

Резюме

Сильный ND-фильтр может быть хорошим дополнением к вашему фотокомплекту. Это не то, что будет необходимо каждый день, но иногда с его помощью можно будет делать творческие снимки в тех ситуациях, когда иначе вообще никакой съемки бы не было.

Автор: Chris Gin

Больше фотографий Криса можно увидеть на его сайте , Flickr и на Facebook.

Для чего нужны ND-фильтры в видеосъемке

Вопросы Ответы Решения

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Для чего нужны ND-фильтры в видеосъемке

#1 Сообщение tins » 25 фев 2018, 20:19

ND фильтры необходимо использовать в условиях яркого дневного света

Три примера видеосъемки с варио фильтром ND — FUJIMI 58mm Vari-ND (ND2-ND400) Три эти видеофайла вы можете скачать с яндекс диска (Это исходники) и посмотреть РЕАЛЬНОЕ качество изображения на исходниках!! Эти кадры я снимал для рекламного видеоролика, так что просьба — их нигде не использовать. Видно что на размытии, волейбольная сетка, чуть двоит. Но, для поведневных и репортажных задач, вполне себе сгодится. А вот для использования в дорогостоящих проектах, всё-таки лучше брать модели фильтров без переменной составляющей. Ведь перемннная, это двойное стекло !!

1. Мужчина с собакой на пляже Panasonic DC-GH5 1/60 2.8 iso500 4k Movie LUMIX G VARIO 35-100/F2.8
2. Девушка играет в волейбол на пляже Panasonic DC-GH5 1/200 3.5 iso100 Full HD Movie 180 fps LUMIX G VARIO 35-100/F2.8
3. Девушка бежит по пляжу. Panasonic DC-GH5 1/160 14 iso500 4k Movie LUMIX G VARIO 12-35/F2.8

Скачать исходники по ссылке:

Загляните сюда позже!

Для чего нужны ND-фильтры в видеосъемке

#2 Сообщение dynamikoss » 25 фев 2018, 20:44

Вот ещё добавлю материальчик по НД фильтрам.

ND фильтры, это солнцезащитные очки для ваших линз, так проще всего объяснить. Все используют это сравнение потому, что оно шикарно. Дело в чём? Съемка видео сильно отличается от съемки фото. Выдержка должна быть в два раза больше количества кадров в секунду. Когда вы снимаете видео 24 кадра в секунду, это популярная кинематографическая кадровая частота, с которой многие снимают видео. Итак, скорость затвора должна быть вдвое больше кадровой частоты, в этом случае 50-т . При 50-ти вы получите размытие движения, что сделает видео более естественным, оно не будет супер дерганым, прерывистым и странным, будет именно таким, каким его видит его человеческий глаз. Вы скажете: когда я на улице в светлое время суток, я не могу снимать на 50 из-за большого количества света, которое засвечивает картинку.
Всё что нужно, это надеть ND фильтр. Это позволит вам держать настройки камеры на требуемом уровне. Таким образом, вы можете контролировать количество входящего света, вращая регулируемый ND фильтр. Я использую их со всеми моими линзами и не важно что на улице! Для каждой линзы у меня ND фильтры различных диаметров. Идите покупайте фильтры и делайте видеосъемку качественной.

Разберёмся с характеристиками ND-фильтров
Производители могут по-разному обозначать плотность фильтра. Ниже приведена таблица, которая поможет вам подобрать нейтральный фильтр с нужными свойствами:

Я думаю, что самый полезный фильтр для пейзажного фотографа – это ND-фильтр, он же нейтрально-серый фильтр, который ослабляет количество света по всему кадру. Если градиентный фильтр можно с успехом заменить стеком по экспозиции (c HDR или зональным стеком с масками), а поляризационный фильтр в большинстве пейзажных случаев можно заменить обработкой (dehaze, кривые, clarity). То с уменьшением света так не получиться. Если хочется размыть днём водичку в фонтане, реке, море, озере, водопаде – то диафрагмы f/22 и чувствительности ISO 50 в настройках камеры явно не хватает. И чтобы хорошо снимать городские вечерние/ночные/рассветные пейзажи с трассерами (линиями от огней машин через весь кадр) – тоже нужны в подавляющем большинстве случаев ND-фильтры. Ещё интересно дневные облачка снимать на длинную выдержку, когда их размазывает по небушку.
Собственно, ND-фильтры – это единственные фильтры, которые я не выкладываю из фоторюкзака, даже если не беру штатив (ну просто чтобы не забыть их взять). Мой путь к текущему набору ND-фильтров был длиной в несколько лет, вот им и результатом на сегодня хочу поделиться. С ND-фильтрами я снимаю на камеру Canon 5D Mk II и объектив EF 24-70/2.8 c диаметром резьбы под фильтр 77 мм. Такой же посадочный диаметр под фильтр и у моего телевика 70-200, но за последние три года снял, наверное, всего пару кадров на телевик с ND-фильтров. И сюжетов под это не так много и проблемы с фиксацией камеры – для съёмки на телевик даже очень небольшая дрожь делает картинку смазанной.

Сначала я купил фильтр Hoya Pro-1 ND 64x, именно моя модель снята производства, её аналог сейчас – PROND64. Этот фильтр ослабляет экспозицию на 6 стопов (EV). Благодаря ему у меня стали замечательно получаться выдержки в единицы секунд в пасмурную погоду и при достаточно слабом свете (рассвет/закаты), а также в дремучем лесу даже в солнечный день. Фильтр вообще не вносит никаких ухудшений в картинку — цвета не уходят, резкость не падает, контраст не падает. И этот фильтр ultra wide — тоненький, я его даже вторым сверху своего ultra wide UV фильтра накручиваю — и на 24 мм ничего не виньетит. В видоискателе моего второго пятака всё видно при накрученном фильтре, хотя конечно рекомендую при съёмке с ND-фильтром пользоваться Live View. В общем ND фильтр 64х или минус 6 стопов — для меня самый универсальный и часто применяемый. И конкретно фильтр Hoya — хорош, никаких нареканий у меня нет.

Но минус шесть стопов — это мало в солнечную погоду. И есть реально ситуации, когда хочется минус три или четыре стопа. В общем начал я думать, что дальше покупать из ND-фильтров. И пошёл я неправильным путём. Узнал я про ND-фильтры переменной плотности, которые затемняют плавно, в которые крутятся два полярика, посмотрел, что у той же Hoya они стоят сильно дороже обычных ND-фильтров — 250-300 баксов против 60-100. Идея у меня была такая — купить ultrawide фильтр переменной плотности и накручивать его сверху моего 64x, чтобы повышать затемнение. Искусился я два раза купить китайские ND фильтры, сначала мусорный за 15 баксов от FOTGA, затем за 90 баксов — “Haida PROII-S 77mm Super Wide Angle MC Variable Neutral Density ND ND8-ND1000” — типа хороший китайский бренд, который стёкла делает для B+W. И два раза был жестоко разочарован. После половины диапазона затемнения с моих объективом 24-70 возникали очень хорошо видимые и нередактируемые градиентные звездообразные затемнения по центру. Просто ужас, фильтры не отрабатывали и половины диапазона. Так и валяются дома, не смог пока их продать по объявлениям )))
Я знаю фотографов, которые снимают на брендовые ND фильтры переменной плотности, наверное эти фильтры лучше, они сильно на них не жаловались ))) Но я пока уверен только в классических ND фильтрах.

Но желание иметь фильтр потемней всё же возобладало. Я приглядывался к фильтрам ND400 и ND1000 с остаблением в 9 и 10 стопов. По экономическим соображениям был выбран Hoya PROND1000. Он не ultra wide, чтобы снимать на широкий угол — его надо ставить один на объектив и на 24 мм возникает очень небольшая каёмочка по углам, ну там можно штампом мазнуть или обрезать кадр на 1-2%. Цвет тоже не портиться, контраст не падает. В видоискатель уже очень плохо видать картинку, надо работать только по Live View.

Давайте посчитаем, что даёт минус 10 стопов в солнечный день. Кто снимал на плёнку — помнит Sunny 16 Rule — ставим выдержку равной ISO и в солнечный день зажимаем диафрагму до f/16.
Имеем без фильтра — ISO 100, 1/125 сек, f/16
Делаем минус 10 стопов (ISO на 50 спускать не будем, не во всех камерах это есть) с сохранением диафграгмы f/16 — выходит выдержка 8 секунд. В реальности конечно может быть как чуть больше, так и поменьше, мы же пользуемся умной мультизонной системой экспозамера цифровой камеры.

Вообще можно ND64 и ND1000 накрутить друг на друга и получить минус 16 стопов, но тут конечно уже широкий конец объектива в 24 мм будет недоступен, примерно с 28 мм уже виньетирование пропадает. Минус 16 стопов — это реально можно выдержку в минуту сделать в солнечный день, например в городе вообще превратить людей и машины в солнечное марево.

Итого мой джентельменский набор ND фильтров
ND64 минус 6 стопов, взял Hoya за 60 долларов
ND1000 минус 10 стопов, взял Hoya за 90 долларов

Сфотографировать застывшее время. Мой опыт с фильтром ND1000

Выдержка, как известно, зависит от количества света, попадающего на матрицу, чем меньше света, тем длиннее выдержка. Поэтому для того чтобы затвор как можно дольше оставался открытым надо всеми возможными способами уменьшать количество света — прикрывать диафрагму, ставить минимальное iso, и использовать затемняющие фильтры.
Вот про затемняющий фильтр HOYA ND1000 я и хочу рассказать на этот раз и поделится своими впечатлениями и примерами от его использования.

Фильтр вот такой HOYA ND1000

На вопрос «почему HOYA?» отвечу только, что в Москве в пятницу в наличии мне удалось найти только его (не забываем, что мне же надо было «вот прям щаз» и ждать пока из США приедет какой-нибудь Singh-Ray за сотни баксов у меня не было не только времени, но и денег).
Почему ND1000? — потому что это максимальная степень затемнения, которую я смогла найти в наличии. Есть фильтры которые снижают количество света в 15 и 20 раз, но они стоят от 500$ за штуку, что уже не очень тянет на спонтанное приобретение.

Фильтр ND1000 позволяет уменьшить количество света в 10 раз. Как это влияет на выдержку видно в этой табличке. Например, если выдержка была 1/15s, то с фильтром будет 16sec.

Ну а на практике это позволяет размазывать воду и облака, избавляться от толп людей, получить вместо автомобилей просто полоски красного и белого цвета.
Расправу с людьми и автомобилями я решила оставить на другой раз. В этот раз планировала посмотреть как будут размазываться облака в движении, но за две утренних съемки на небе не появилось ни облачка зато была вода и много-много тумана.


Fujifilm X-Pro2 | XF16-55mmF2.8 R LM WR | HOYA ND1000 | ƒ/20.0 | 16.0mm | 13s | iso 200

А вот так изменяется состояние воды с увеличением выдержки.

Главное не забывать, что размазанная вода не всегда идет на пользу кадру, есть сюжеты в которых наоборот нужна динамика и брызги. Но очень часто длинная выдержка помогает убрать отвлекающие блики и рябь на воде и сделать пейзаж более воздушным.

Fujifilm X-Pro2 / XF16-55mmF2.8 R LM WR | HOYA ND1000 | ƒ/20.0 | 32.1mm | 3.1s | iso200

Вот еще пара сравнительных кадров, первый сделан без фильтра, второй с фильтром. При этом баланс белого выставлен в обоих случаях одинаковый.
Видно что никаких фатальных паразитных оттенков фильтр не дает, но в общем весь кадр выглядит чуть-чуть теплее. Я допускаю, что это просто из-за того что из-за увеличения выдержки на матрицу попало намного больше теплого рассеянного света. По хорошему надо было подбираться как-то параметры чтобы и выдержка с фильтром и без была одинаковой и тогда можно было бы точно сказать дает ли фильтр посторонний оттенок или нет.

Еще, очень часто, фильтры ухудшают детализацию снимков. Вот 100% кроп из кадра сделанного с фильтром

На мой взгляд, детализация не пострадала — листики и кирпичики на месте, и это в условиях тумана.

Или вот еще один пример

Тут тоже видно, что кадр сделанный с фильтром чуть теплее, но это нет тот паразитный оттекнок от которого хотелось бы избавляться и эту «теплоту» можно легко убрать сдвинув баланс белого. А еще видно, что даже на широком угле по краям нет виньетирования.

Очень во многих обзорах и статьях про ND1000 пишут, что эти фильтры настолько темные, что камера через них не фокусируется и в видоискателе ничего не видно. Поэтому надо сначала скомпоновать кадр, сфокусироваться, а потом уже накручивать фильтр стараясь не сдвинуть камеру.
У меня с Fuji X-Pro2 никаких таких проблем не было — камера через фильтр отлично фокусируется, на дисплее видно композицию (глазами через фильтр не видно ничего) — картинка шумная и немного притормаживает, но это не очень мешает, зато избавляет от танцев со сниманием-одеванием фильтра


Fujifilm X-Pro2 | XF10-24mmF4 R OIS | HOYA ND1000 | ƒ/5.0 | 10.0mm | 26s | iso 200

Общий вывод — фильтр очень достойный, свою задачу выполняет качественно, паразитных бликов, оттенков и снижения детализации не заметила. Единственное, выяснилось, что степени затемнения маловато будет 🙂 Даже на рассвет у меня не получилось добиться выдержки больше минуты, а чтобы получить смаз от движения облаков надо минут 10. Так что надо копить на фильтры в 20 стопов.

Особенности фотосъемки на длинных выдержках

Дорогомиловский автомобильный мост (Третье транспортное кольцо, в районе Москва-сити)

Итак, изложу основные принципы съемки последовательно.

Начать настройку камеры необходимо с установки режима съемки. Для этого необходимо выставить переключатель режимов съемки либо в положение «ручной режим съемки с приоритетом диафрагмы» (Av), либо «ручной режим съемки с приоритетом выдержки» (Tv). Сейчас мы рассмотрим, в каком случае необходимо выбирать тот или иной режим из вышеуказанных.

В большинстве случаев при данном виде съемки следует пользоваться режимом «ручной режим съемки с приоритетом выдержки» (Tv), и устанавливать при этом в ручную необходимое нам время выдержки. В этом режиме ночью можно снимать кадры с движущимся автотранспортом и получать вместо автомобилей на улицах разноцветные полосы от фар, стоп-сигналов, габаритных огней, а также сигнализации спецмашин. Также данный режим незаменим для ночной съемки фейерверков и салютов. Можно в этом режиме снимать различные объекты, когда наличие людей в кадре не желательно – при большой выдержке движущиеся силуэты людей перестают быть видимыми на снимке.

Колокольня Знаменского собора и Церковь Максима Блаженного на Варварке

Эта фотография была сделана во время проезда колонны ОМОНа после несанкционированной акции оппозиционера Навального. Как видим, ни одной автомашины на снимке не видно, остались только «трассеры» от светового оборудования на автомобилях. В данном случае применена выдержка порядка 30 секунд.

Также в этом режиме можно снимать и днем, например, для отображения в кадре интенсивности движения воды в водопаде, движения облаков и льда на реке (то есть для придания снимку динамичности) – для этого достаточны выдержки порядка 2-4 секунд для водопада и до 15 секунд для придания динамичности облакам. Второй эффект, которого можно добиться длинной выдержкой днем, это, наоборот, устранение динамичности. Это достигается еще более экстремальными значениями выдержки. Чем больше выдержка, тем меньше деталей в кадре. Бурная вода превращается в дымку, спокойное море в «асфальт».

Вид на комплекс Москва-сити с набережной Тараса Шевченко

Для съемки днем на длинной выдержке необходимы специальные затемняющие фильтры – нейтральные фильтры (ND). Они уменьшают количество света, поступающее на матрицу за единицу времени, не влияя при этом на цветопередачу. Применение данных фильтров, в общем, понятно, при больших выдержках днем количество солнечного света таково, что без подобной защиты все снимки будут полностью потеряны для обработки и «засвечены». Как правило, светофильтры имеют обозначение от ND2 до ND400, где число после аббревиатуры показывает — во сколько раз уменьшается светопропускная способность линзы.

Вид на строительство жилого комплекса «Центр-сити» с платформы МЦК «Шелепиха»

Теперь вкратце пробегусь по второму режиму съемки на длинных выдержках. «Ручной режим съемки с приоритетом диафрагмы» (Av) позволяет камере подбирать оптимальные значения по выдержке, при необходимом нам значении диафрагмы – данный режим необходим для получения «звездного» или «лучевого» эффекта без применения специальных фильтров.

Итак, как надо действовать, чтобы получить лучи от источников света в кадре? Значение диафрагмы установливаем максимальное, т.е. закрываем диафрагму. При этом количество получившихся лучей от каждого источника света в кадре будет соответствовать количеству лепестков диафрагмы вашей фотокамеры. Более того, при закрытой диафрагме изображение получится более чётким, таким изображениям свойственна большая глубина резкости. Но есть 2 больших минуса. Чем больше закрыта диафрагма, тем меньше света попадает на матрицу за единицу времени, а соответственно длиннее выдержка (в нашем случае это не важно). А также, при излишне закрытой диафрагме могут проявиться искажения в кадре. Если эффект лучей не нужен, то лучше устанавливать средние значения диафрагмы (9-14), при этом будет обеспечиваться достаточная глубина резкости.

Перрон аэропорта Внуково

На этой фотографии мимо самолета в кадре за время 30-секундного снимка проезжало большое количество различной аэродромной сервисной техники, в том числе с желтой сигнализацией, которая видна на снимке как прерывистые желтые вспышки.

Стоит добавить, что для обеспечения лучевого или звездного эффекта можно использовать не большие значения диафрагмы, а так называемые «лучевые» или «звездные» фильтры. Естественно, желательно применять фильтры известных и зарекомендовавших себя на рынке компаний с просветленными стеклами, иначе кроме потери света и различного рода оптических искажений из-за некачественных стекол мы ничего не получим. Есть фильтры на различное количество лучей, здесь подбирать надо, ориентируясь на собственный вкус.

Дорогомиловский автомобильный мост, снят с набережной Тараса Шевченко

Далее, я расскажу о том, как надо настроить фото-камеру перед осуществлением съемки на длинных выдержках. Расскажу попунктно.

1. Обязательно отключаем стабилизацию изображения. В режиме съемки на штативе она бесполезна, и даже вредна. Элемент управления стабилизацией изображения находится на внешней стороне объектива, если данный объектив имеет функцию стабилизации. Стабилизатор при съемке на штативе дает «шевеленку».

2. В меню камеры необходимо разрешить блокировку зеркала. В меню камер Canon EOS обычно этот элемент настройки находится в разделе «Пользовательские функции». Фотокамера, при подключении этой функции, сначала поднимает зеркало (что на долю секунды вызывает вибрацию камеры), а только потом спускает затвор. Таким образом хлопанье зеркала не испортит кадр. В таком режиме можно снимать и с задержкой кадра.

Комплекс Москва-сити

3. Будет не лишним сказать, что съемку на длинных выдержках нужно выполнять на штативе. Если штатив с установленной на него камерой все равно получился легкий, либо при съемке присутствует ветер, а снимки получаются смазанные, необходимо утяжелить штатив. На центральном стержне штатива есть либо крючок снизу, либо отверстие под крючок. На крючок подвесить любой подручный груз, груз можно положить, к примеру, в любой полиэтиленовый пакет и за ручки его подвесить на крючок.

4. Если во время ночной съемки автофокус неэффективен, следует отключить автофокус и фокусировать в
ручную
, через видоискатель или режим «Life view». При этом, следует помнить, что во время съемки на длинной выдержке в режиме «Life view», при длительной работе экрана активно падает зарядка аккумулятора камеры.

5.Снимать на длинной выдержке желательно на минимальных значениях ISO (светочувствительность матрицы). Для съемки удовлетворительными значениями будут 50-100-200, не более. При высоких значениях ISO и большой выдержке появляются цветные и световые шумы от перегрева сенсоров на матрице. При этом проявляются и так называемые «битые пиксели» (если вы их нажили на своей камере к этому моменту), на кадре они выглядят белыми точками, которые придется удалять методами Photoshop.

6.Следует поменять режим съемки со съемки одиночного кадра на съемку с задержкой выполнения кадра
в 2 секунды
после спуска затвора. Это также ограничит «шевеленку» во время съемки, так как
срабатывание механизма камеры произойдет до съемки, во время спуска затвора.

Бизнес-центр «President Plaza» на Кутузовском проспекте

7.Дополнительное средство для исключения шевеленки — это применение проводных и беспроводных пультов управления камерой. При этом, все вышеприведенные настройки также должны быть выполнены.

Таковы основные моменты, которые необходимо учитывать и применять при осуществлении фотосъемки на длинных выдержках. Ну и нельзя забывать про свой мозг, он нам дан, чтобы собирать информацию, структурировать ее, анализировать полученные данные, делать выводы и прорабатывать алгоритмы решения проблем.

Читайте, думайте, творите!

Патриарший мост у Храма Христа Спасителя

В момент съемки с 30-секундной выдержкой на Патриаршем мосту двигалось в обоих направлениях в зоне кадра около 15 человек. Как видим, нет их и следа.

Фильтр ND: плотность, фото. Для чего нужен ND-фильтр?

Наверное, каждый начинающий фотограф задумывался над вопросом, как профессионалы запечатлевают на своих снимках мягкие размытые облака, водопады, туманные, словно окутанные дымкой, водные потоки? При этом у новичков не получается достичь подобного эффекта, используя длинную выдержку.

Это происходит потому, что профессиональные фотографы применяют фильтры нейтральной плотности ND. Не путайте с градиентными фильтрами – они затемняют лишь определенную часть кадра.

ND-фильтры созданы так, чтобы поглощать свет, который проходит сквозь них, и при этом никак не влиять на цветопередачу. Это свойство позволит фотографу увеличить время экспозиции.

Плотность ND-фильтра (количество пропускаемого им света) может варьироваться.

Плотность Количество света, которое пропускает фильтр Экспозиция
ND — 2//0,3 50 1
ND — 4//0,6 25 2
ND — 8//0,9 12,5 3
ND — 16//1,2 6,25 4
ND — 32//1,5 3,125 5
ND — 64//1,8 1,563 6
ND — 128//2,1 0,781 7
ND — 256//2,4 0,391 8

Из этой статьи вы узнаете, как правильно использовать ND-фильтры.

Что такое ND-фильтр? Фото

Фильтром нейтральной плотности ND называется полупрозрачный кусочек стекла, который прикрепляется к переднему торцу объектива. Как правило, фильтр либо бесцветный, либо сделан из серого стекла, блокирующего значительное количество света, тем самым защищая ваши снимки от пересвета.

Фильтр нейтральной способен изменить или уменьшить интенсивность всех цветов света или волн в равной степени, то есть не влияя на оттенок цветопередачи. Поэтому он и получил свое название.

Где применяются фильтры ND?

Профессиональные фотографы находят применение этим фильтрам, например, на ярких сценах, освещенных софитами. Фильтр ND весьма эффективно препятствует проникновению излишков света на матрицу камеры, что позволяет получить сбалансированную экспозицию без ущерба цветопередачи. Он способен затемнить всю сцену, вернув ее к нормальному уровню яркости, так что фотоаппарат сумеет захватить ее. Если вы планируете снимать отражения или проводить фотосъемку в солнечный день, там также пригодится ND-фильтр.

Главная цель этого помощника фотографа в том, чтобы позволить гибче работать с диафрагмой, размытостью объекта и выдержкой, не беря в расчет атмосферные условия. Эффект размытия, которые создает фильтр ND, крайне сложно воссоздать даже при компьютерной обработке готового снимка. А там, где данное становится возможным, обработка становится весьма долгим и трудоемким процессом.

Для чего пригодятся нейтральные фильтры?

  • Для того чтобы снизить глубину резкости при очень ярком освещении.
  • Для того чтобы преднамеренно создать эффект размытия при движении различных объектов.
  • Для того чтобы увеличить длину выдержки без ущерба для снимка.

Как можно использовать фильтры нейтральной плотности?

В сумке любого фотографа-пейзажиста вы найдете фильтр ND. Однако любителями они ценятся гораздо меньше. Наверное, потому, что на первый взгляд ND-фильтр выглядит как полупрозрачный темноватый кусок стекла.

Этот помощник фотографа не внесет видимых изменений в получившийся кадр: он просто сделает «впитывание» изображения светочувствительным сенсором немного меньше.

Однако если использовать его, снимая объекты в движении, например реку, облака, животных и даже людей, — фильтр ND отроет целую вселенную неограниченных творческих возможностей. «Замораживая» водопад обыкновенной выдержкой, вы получаете скучное и статичное изображение, тогда как используя длинную выдержку и фильтр, вы сможете получить динамичный снимок за счет красивого размытия падающих капель.

Гибкость, которую дают нейтральные фильтры, можно использовать самым разным образом: выбирать по желанию выдержку и значение диафрагмы, не оглядываясь на внешние условия, диктующие правила съемки.

Если фотосессия проходит в солнечное утро или днем, то, используя ND-фильтр, можно замедлить движение с целью передачи его ощущения. Однако самые эффектные снимки этот помощник фотографа помогает получить именно в сумерки или на рассвете. Фотограф может выиграть немного времени на экспонирование – буквально несколько секунд, и при этом изобразить плеск прибрежных волн нежным туманом.

Виды фильтров

Специализированные магазины готовы предоставить фотографам разнообразные виды фильтров. Наиболее часто используемые – это пластинчатые фильтры, устанавливаемые на крепежи (рамка-держатель и кольцевой адаптер) и имеющие круглую резьбу для установки непосредственно перед линзой объектива.

ND-фильтр: для чего нужен?

Итак, мы подошли к самому интересному. Чем же может помочь фильтр ND в процессе фотосъемки? Он имеет основные три функции.

Первая функция – длинная выдержка

Профессиональные фотографы, имеющие за плечами наработанный опыт, обычно любят снимать пейзажи и природу на длинной выдержке. Фотографии с «умягчением» волн и облаков, размытой водой выглядят сюрреалистично за счет своей размытости.

Если у вас есть заинтересованность в том, чтобы при съемке фотографий достигался эффект потусторонности и таинственности, значит, необходимо приобрести фильтр ND. Использование длинной экспозиции требует замедлить скорость затвора, что, в свою очередь, позволит правильно захватить в кадр движение облаков, воды или тумана. Однако есть один нюанс. В некоторых случаях может произойти передержка за счет того, что из-за маленькой скорости затвора на матрицу попадает избыток света.

Фильтр ND, который вы будете использовать на переднем торце объектива, заблокирует избыток света, что позволит вам использовать большую выдержку.

Вторая функция заключается в умышленном размытии движения в кадре

Нейтральный ND-фильтр также может быть использован при съемке фотографий, когда важно изобразить смысл движения. Так, вместо того чтобы запечатлеть движение, как бы остановив момент, фотограф может замедлить скорость затвора и использовать фильтр с тем, чтобы создать эффект размытости.

Третья функция – уменьшить глубину резкости

Фильтр нейтральной плотности (ND) можно использовать и в целях уменьшения глубины резкости фотографии. Вместо того, чтобы уменьшить диафрагму, которая ограничивает попадание света на матрицу, можно добавить фильтр, который позволит получить избирательную глубину резкости и в то же время ограничит количества света. Так можно получить фотографию хорошо выделенного объекта, который находится на красивом заднем фоне.

Покупаем ND-фильтр: что нужно учесть?

Многие фотографы задаются вопросом о том, какой ND-фильтр выбрать. На какие характеристики необходимо обратить внимание? Сейчас расскажем!

Материалы и покрытия

На качество, а значит, и на стоимость фильтра, влияет несколько факторов. Таковыми являются и материал, из которого сделан аксессуар для фотоаппарата, и его покрытие. Фильтр ND может быть изготовлен из смолы, стекла или полиэстера. Самым дешевым из этих материалов является последний. Однако он же и в большей степени искажает пропускаемый через себя свет.

Существует множество разных видов покрытий, которые успешно уменьшают эффект удвоенного изображения и засветки, тогда как черные держатели из алюминия вместе с оправленным стеклом способствуют уменьшению виньетирования.

Пластинчатый фильтр или фильтр с резьбой: какой предпочесть?

Круглые фильтры обладают маленькими размерами, легкостью в установке, однако лишены важного критерия – гибкости применения. Нередко комбинация из нескольких фильтров приводит к проблеме с виньетированием, тогда как конкретно взятый фильтр подходит исключительно под определенный диаметр крепления на объективе.

Для использования квадратных пластинчатых фильтров понадобятся рамка-держатель и кольцевой адаптер. Эти дополнительные принадлежности нужно всегда носить с собой.

Разворачивать систему для установки квадратных пластинчатых фильтров не так удобно, но она позволит быстро и легко комбинировать фильтры. В результате вы значительно повысите время экспозиции.

Главное и основное преимущество пластиночного светофильтра заключается в том, что его можно быстро заменить или скомбинировать его с каким-то другим, установив вместе сразу несколько пластинок. Причем подобная комбинация может включать в себя не только один определенный, но и несколько видов фильтров. Можно сочетать пластины ND с иными видами фильтров, например с поляризационным или нейтральным градиентным.

Понижающие кольца и адаптеры

Необходимо приобрести недорогие кольцевые адаптеры, подходящие под каждый объектив, который вы используете, чтобы без труда устанавливать пластины ND на разных объективах.

Если же вы хотите пользоваться исключительно фильтрами с резьбой, то лучше выбрать в магазине один фильтр под объектив с самым большим диаметром вместе с понижающими кольцами, которые позволят прикрепить к системе остальные фильтры.

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра

Выдержка затвора не просто чисто технический параметр, необходимый для получения выверенного изображения, но и достаточно мощный творческий инструмент, если знать несколько креативных способов ее использования.

Когда речь заходит о «кинематографическом виде», выдержка занимает непоследнее место в списке основных параметров, влияющих на его достижение. Это происходит потому, что, если ваша выдержка установлена в двойном значении, обратном частоте кадров, которая часто является стандартной для кино 24fps, создается очень естественное размытие движения, которое большинство кинозрителей привыкли видеть в подавляющем большинстве фильмов. Но даже несмотря на то, что есть веские причины следовать этому эмпирическому правилу, существует также много причин отклониться от него, чтобы добавить креатива вашим кадрам. В этом видео Jordy Vandeput из Cinecom делится пятью практическими способами, с помощью которых вы можете экспериментировать с выдержкой(скоростью затвора) вашей камеры, чтобы создать некоторые интересные эффекты изображения. Смотрите видео ниже:

Как уже упоминалось ранее, эмпирическое правило при съемке видео заключается в том, чтобы установить скорость затвора в два раза больше, чем частота кадров. То есть, если вы снимаете на 24fps, вы должны установить значение выдержки на 1/48 или 1/50. Или, если вы снимаете замедленные кадры, скажем, на 120 кадров в секунду, значение выдержки должно составлять 1/240 или что-то ближайшее, например, 1/250.

Однако есть множество способов творчески использовать выдержку и ее влияние на размытие движения в ваших интересах. В данном видео перечислены следующие:

Экшн-сцены: короткая выдержка означает минимум размытия движения, а значит четкое изображение. Используя их при съемке экшн-сцен, таких как драка, погоня или что-то подобное, вы добьетесь более впечатляющего, более стремительный визуального ряда.

Дезориентация/опьянение: с другой стороны, увеличение выдержки приведет к большему размытию движения, чем то, что мы естественно воспринимаем в реальной жизни… если, конечно, мы не дезориентированы, ошарашены или пьяны. Если вы хотите визуально продемонстрировать, что ваш персонаж испытывает какие-либо из этих эмоций или состояний, использование длинной выдержки является отличным способом добиться этого.

Эпичное слоу-мо: «правило» скорости затвора заключается в том, чтобы установить значение выдержки в два раза больше, чем ваша частота кадров, однако это не обязательное условие, если вы снимаете на высокой частоте кадров. Как правило, красота замедленной съемки заключается в том, что все мельчайшие детали замедляются достаточно, чтобы сфокусировать на себе внимание зрителя, поэтому даже минимальное размытие нежелательно. Установка выдержки более чем наполовину от частоты кадров даст вам максимально четкое и детализированное слоу-мо.

Таймлапсы: какова должна быть выдержка, если вы снимаете таймлапс? Это вопрос, который возникает у многих новичков, и на него нет однозначного ответа. Многие фотографы и видеографы, специализирующиеся на таймлапсах, делают свои изображения очень четкими, но если вы хотите добавить немного стиля, вы можете использовать то же самое «двойное» правило, чтобы получить вкусное размытие движения.

Экспозиция: игры с выдержкой для компенсации экспозиции не приветствуются в видеопроизводстве, но если у вас нет другого варианта, например у вас нет ND -фильтров или недостаточно света, небольшие корректировки значения выдержки могут быть допустимыми, особенно если в вашем кадре мало динамики.

Рубрики: Видео, Уроки | Комментариев нет »

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Ссылка на основную публикацию