Как снимать ночной портрет со вспышкой. | Foto-kadr.ru

Как снимать ночной портрет со вспышкой.

LiveInternetLiveInternet

Метки

Рубрики

  • Учебник фотографии (115)
  • КНОПКИ (26)
  • школьная программа для детей (19)
  • ВИДЕО УРОКИ английского языка (9)
  • История Украины (3)
  • Уроки Математики (видео) (1)
  • «Сказочный Мир Картинок», фоны для днево (19)
  • СКАЧАТЬ (16)
  • МУЗЫКА (11)
  • РАЗНЫЕ интересные Художники (11)
  • ЗВЁЗДЫ (6)
  • ФИЛЬМОГРАФИЯ актёров (2)
  • Все об уходе за новорожденным (2)
  • Гимнастика для грудничка (1)
  • Дизайн ИНТЕРЬЕРА (2)
  • Схемы оформления (2)
  • БЕРЕМЕННОСТЬ (0)
  • Косметика (0)
  • ВИДЕО УРОКИ (101)
  • Видео уроки Дизайн Интерьера (2)
  • Видео уроки ФОТОШОП (1)
  • Видео уроки AutoCad (1)
  • Волшебные идеи для блога и сайта (18)
  • всё для блога (134)
  • АВАТАРКИ (7)
  • СМАЙЛИКИ (5)
  • Разделительные Линии (3)
  • ГЛИТТЕРЫ (7)
  • ФЛЕШКИ (46)
  • ФОНЫ (18)
  • Часики — Плеера — Календарики (55)
  • Всё для наших МАЛЕНЬКИХ (6)
  • графические программы и уроки (13)
  • Интересное у друзей (48)
  • Интересные рассказы, прозы. (1)
  • Интересности в рунете: (17)
  • Интересные и полезные ссылки (20)
  • Интересные ФАКТЫ (16)
  • КАРТИНКИ (67)
  • фОТО — ИСКУССТВО (15)
  • Картинки для Комментариев (9)
  • картинки gif анимация (13)
  • Радикал — фото (6)
  • СКРАП НАБОРЫ (19)
  • КУЛИНАРИЯ (23)
  • Японская Кухня (9)
  • Блюда — Салаты, бутерброды, соусы (7)
  • Блюда из круп, бобовых, макарон (5)
  • Блинчики и Оладьи (5)
  • Блюда из птицы (3)
  • Блюда — Супы, борщи, солянки (3)
  • Блюда из мяса (3)
  • Консервирование, заготовки, соленья (2)
  • Молочные и яичные блюда (2)
  • Изделия из теста и выпечка (2)
  • Блюда из рыбы и морепродуктов (2)
  • Видео Рецепты (1)
  • ОНЛАЙН (82)
  • КИНО — онлайн (9)
  • Документальные фильмы (5)
  • Игры по изучению английского языка онлайн (3)
  • Онлайн ИГРЫ (18)
  • ПРОГРАММЫ (82)
  • ГЕНЕРАТОРЫ (45)
  • ХОСТИНГИ (20)
  • ПОИСКОВИКИ (13)
  • РАДИО (8)
  • РАМКИ для ВАС (46)
  • Уроки фотошопа (213)
  • Уроки 3D Max (91)
  • Иллюстрированный самоучитель (39)
  • Уроки GIMP (2)
  • Графический редактор Paint (1)
  • ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop (35)
  • Раздел: Установка дополнений (11)
  • Уроки FAQ по ЛиРу (35)
  • Уроки HTML (38)
  • УРОКИ Windows (11)
  • уроки Windows ХР (11)
  • Уроки разных графических редакторов (32)
  • Эксклюзив от Тараса Ткаченко (32)
  • Керамические Подносы (2)
  • ЖИВОПИСЬ (15)
  • КЕРАМИКА (9)

Фотоальбом

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Статистика

Как снимать портреты ночью? Настройки камеры, простые приемы

Пятница, 20 Декабря 2013 г. 18:30 + в цитатник

Как снимать портреты ночью? Настройки камеры, простые приемы

Каждый фотограф прекрасно знает, что штатив оказывается под рукой отнюдь не каждый раз, когда хочется сделать фотографию в темное время суток. Но это совершенно не означает, что без него нельзя получить качественное и резкое изображение.

Одна из проблем ночной съемки состоит в том, что в условиях низкой освещенности приходится использовать довольно длинные выдержки. А чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Иначе за время экспозиции руки с камерой сместятся достаточно далеко от начального положения, чтобы кадр потерял резкость и получился смазанным.

Существует формула, которая позволяет оценить, «безопасную» выдержку, которую может осилить среднестатистический человек. Она связана с фокусным расстоянием объектива следующим образом:

Выдержка = 1/F, где F – текущее фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора.

Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с. Однако, эта формула работает не для всех и не всегда, и многое зависит от твердости руки фотографа и плавности спуска затвора.

Чтобы увеличить «безопасную» выдержку, были разработаны различные системы стабилизации изображения: основанные на сдвиге линзы в объективе или на сдвиге матрицы. Система Pentax умеет компенсировать вибрацию за счет сдвига самой матрицы, а это значит, что она способна работать с любым объективом, даже с механическим от пленочной камеры! В частности камера, Pentax K-500 оснащена оригинальной системой стабилизации изображения Shake Reduction. Она достаточно эффективна, чтобы увеличить «безопасную» выдержку в 4-8 раз. На снимках гостиница «Славянская», снятая с выдержками 1/5 и ½ секунды с рук.

Если Вам удастся достаточно стабилизировать камеру за счет хорошего упора или использования оптического стабилизатора, то вы сможете эффективно работать на более длинных выдержках, а значит, при меньшем количестве света. Можно облокотиться о стену, можно плотно поставить локти на какую-либо опору.

В условиях низкой освещенности нам может помочь электронная вспышка, ведь почти все современные камеры оснащены ими. Давайте разберемся как правильно использовать вспышку для съемки портрета ночью. Во-первых, модель должна находиться достаточно близко, предпочтительно в пределах трех метров, так как мощность встроенной вспышки не велика.

Съемка со вспышкой в авторежиме

Во-вторых, если мы полностью отдадимся автоматике камеры, то результат, скорее всего, будет неважный – лицо будет пересвечено. А хотелось бы увидеть и задний план, и нормально проэкспонированное лицо. Дело здесь в следующем. На самом деле, камера делает не одну, а две вспышки с очень коротким, незаметным глазу интервалом. После первого импульса камера замеряет количество отраженного от объекта света и на основе этого рассчитывает мощность второго – основного импульса. Если за спиной модели ничего нет, то отразится только малая часть света и камера решит, что импульс должен быть мощнее, что неизбежно приведет к пересвету лица модели. Чтобы избежать этого надо использовать отрицательную экспокоррекцию вспышки. Значение может быть от -1 до -3 EV. Если отрицательная экспокоррекция не помогает, скорее всего это означает, что вы находитесь слишком близко от модели. И даже минимальный импульс вспышки оказывается слишком ярким. Просто отойдите подальше, и ситуация нормализуется.

Съемка со вспышкой с коррекцией -2 ступени

В-третьих, в автоматическом режиме работы камеры велика вероятность, что задний план вообще не будет проработан просто потому, что камера не будет знать, что он важен для вас. Решить эту проблему может помочь выбор одного из ночных сценариев съемки, например «ночной портрет». В камере Pentax K-500 этот сценарий называется режимом медленной синхронизации. Он поможет автоматике правильно интерпретировать ситуацию и лучше сбалансировать освещенность переднего и задних планов. При этом фотоаппарат будет использовать достаточно длительную выдержку, чтобы проработать задний план.

Съемка со вспышкой в режиме «ночной портрет»

Съемка без вспышки потребовала в тех же условиях существенного увеличения ISO

Итак, как сделать портрет в условиях низкой освещенности?

Установите на камере достаточно высокую чувствительность – ISO 800 – 1600 – 3200 в зависимости от того, что позволяет ваша камера.

Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной и откройте диафрагму достаточно широко.

Включите режим медленной синхронизации вспышки.

Используйте при необходимости экспокоррекцию на камере или установите подходящую выдержку вручную для достаточной проработке дальнего плана.

Используйте при необходимости экспокоррекцию (отрицательную) на вспышке для правильного освещения переднего плана – лица модели.

К сожалению, накамерная вспышка не является панацеей. Свет от нее довольно жесткий и плоский. Он не является самым удачным для съемки портрета. Довольно часто даже в ночное время можно найти источники света более интересные, чем вспышка. Таким источником может стать фонарь, прожектор, яркая витрина и даже свет от фар автомобиля.

Съемка в свете витрины

Съемка в свете уличных фонарей

Ночная съемка заставляет фотографа находить творческие приемы работы с имеющимся светом, а если вы освоите работу со штативом и не будете бояться высоких ISO, то ночная съемка доставит вам массу удовольствия.

Съемка в свете огней иллюминации потребовала высокого ISO и длинной выдержки, но результат того стоил

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

Ночные портреты без штатива и вспышки

Движения рук, держащих камеру, разрушают ваши ночные портреты? Воспользуйтесь нашими четырьмя подсказками, чтобы решить эту проблему и получить красивый не размытый и при этом хорошо освещенный снимок. Ни один совет не включает в себя использование штатива. Вот такое волшебство!

EOS 5D Mark II/EF35 мм f/2 IS USM/AE с приоритетом диафрагмы (f/2.0, 1/30 с, EV -0,7) / ISO 400/WB: Авто

Оборудование: используйте светлый и быстрый объектив

Быстрый объектив, также известный как «светлый» объектив, относится к линзам с большой максимальной диафрагмой, например EF35mm f/2 IS USM, который использовался для снимка выше. Лампы магазина были единственным источником света, но максимальная диафрагма объектива позволяла большему количеству света достигать датчика без чрезмерного замедления скорости затвора (в этом случае 1/30 секунды). В полученном снимке не было ни сотрясения камеры, ни размытия объекта.

4 шага к получению резкого ночного портрета, снятого без использования штатива

Шаг 1. Установите диск рабочего режима в режим Av. Установите f-число на наименьшее его значение.

Если у вас нет определенных фотографических намерений (таких как живопись с помощью света), снимайте в режиме AE (Av) с приоритетом диафрагмы и используйте самую широкую диафрагму. Использование более узкой диафрагмы замедляет выдержку (увеличивает время экспозиции), что увеличивает вероятность получения в результате размытого снимка. Большинство техник с медленной скоростью затвора (например, световых следов) потребуют использование штатива.

Шаг 2. Увеличьте чувствительность ISO.

Поднимите значение ISO в соответствии с яркостью места съемки, пока не получите выдержку, достаточную съемки с рук. Как правило, если использовать объектив с фокусным расстоянием 35 мм, скорость затвора должна быть около 1/30 секунды или быстрее. Если установить ISO на Auto, выбранная камерой чувствительность ISO может быть слишком высокой, что приведет к зернистости фото. Если вы хотите обеспечить безупречное качество, лучше устанавливать ISO вручную.

Чтобы гарантировать, что чувствительность ISO не будет слишком высокой в ​​режиме ISO Auto, независимо от того, насколько темными являются настройки, установите максимальную чувствительность ISO Auto. Это даст вам больше контроля над качеством изображения.

Шаг 3. Найдите источник света

Даже в условиях низкой освещенности вам все еще нужен какой-то источник света. В представленных примерах фотограф поставил свою модель у дверного проема магазина и использовал свет, выходящий изнутри, в качестве основного источника.

Совет. Чтобы передать окружающую атмосферу, не следует чрезмерно корректировать цветовую температуру.

В качестве источников света использовались лампы накаливания с теплыми тонами. Установленный автоматический баланс белого помог в данном случае получить эти тона без применения дополнительных настроек.

Шаг 4: Остерегайтесь резких теней! Ключ в том, куда направлено лицо вашей модели.

Ночью контрасты света и тени кажутся сильнее. Обратите особое внимание на углы освещения, чтобы избежать резких теней. Если свет падает сбоку, например, как на этом снимке, можно начать с того, чтобы попросить модель смотреть в сторону источник света. Если тени слишком резкие, измените угол наклона ее головы и, соответственно, позу.

Идеи для ночных снимков: игра со светом и тенью

Есть много других вещей, которые вы можете фотографировать ночью, используя техники, описанные выше. Ищите интересные уличными сценами или ночные пейзажи. Вещи, которые вы не могли бы запечатлеть в дневное время (такие как неоновые вывески или декоративные фонари) также становятся идеальными объектами ночной фотографии!

Видеоканал Фотогора

Секреты ночной фотосъемки без вспышки

Снимая ночью людей без вспышки, вы можете приобрести бесценный опыт фотографирования при естественном освещении. Большинство людей считают, что, как только стемнеет, нужно начинать пользоваться вспышкой, но естественное освещение от фонарей, ламп, витрин магазинов и т.д. придаст вашим фотографиям более интересный вид. Снимки, сделанные ночью без использования вспышки, получатся более естественными.

Есть два основных направления ночной фотографии – это ночной портрет и уличные фотографии. Главной задачей ночного портрета является постановка. Так мы получаем контроль над движением объекта. В уличной же фотографии контроля у нас не будет и здесь лучше использовать приоритет выдержки, чтобы избежать ненужных размытий. Давайте рассмотрим несколько способов фотографирования в ночных условиях.

Как фотографировать портрет ночью.

Итак, для съемки ночного портрета нам понадобится штатив и спусковой тросик или любой другой прибор для удаленной синхронизации. Они помогут вам избежать нежелательных движений камеры при съемке с длинной выдержкой. При условии, что все необходимое у вас есть, вы можете начать снимать при слабом освещении.

Главное условие при съемке с длинной выдержкой – прочно установленная на штатив камера и спусковой тросик или же таймер спуска затвора. Благодаря этому вы избавитесь от движения камеры, вызывающего смазывания на фотографиях. В данных условиях съемки можно использовать любой объектив и снимать на очень низких значениях ISO.

Уличная фотография ночью – очень сложная задача для фотографа, т.к. вы не можете контролировать движение объекта. Поэтому вы должны снимать с высокой скоростью затвора, чтобы успеть остановить движение. Для этого необходима высокая чувствительность и светосильный объектив. Чувствительность в камере регулируется с помощью ISO и чем выше его значение, тем меньше света и времени требуется для правильной экспозиции снимка. При высоких значениях ISO повышается количество шумов и ухудшается качество фотографии.

Светосильные объективы, это объективы с диафрагмой равной F1.4 – 1.8 . Чем больше мы открываем диафрагму, тем больше света проходит через затвор при съемке. Чтобы снять человека при малой освещенности в положении покоя, например, если он стоит, то вам понадобится скорость затвора примерно 1/15, для человека, который движется уже 1/60, для идущего человека где-то около 1/125, ну а заставить остановить мгновение, снимая бегущего человека – 1/500.

Ручной или полуавтоматический режимы, установленные в камере, будут способствовать получению лучших результатов, по сравнению с автоматическим режимом при съемке ночью.

При съемке ночью у вас может получаться очень много темных зон на фото, что нам совсем не интересно. Во избежание этого попробуйте вручную настроить выдержку и диафрагму, также можно воспользоваться точечным замером, что даст более точный результат и поможет вам понять, как правильно снимать в темное время суток. Вообще, при съемке ночью, не существует «правильной» или «неправильной» экспозиции. Для каждой фотографии будут свои индивидуальные настройки, в зависимости от тех целей, которые вы преследуете.

Творческое размытие ночью

Смазывание получается при передвижении объекта. Чаще всего мы пытаемся избежать этого, но иногда нужно наоборот оставить этот момент, чтобы «оживить» ваш снимок.

Рисование светом или живопись светом используется как дополнение к уже имеющимся техникам. Для этого обычно берет небольшой фонарик, и направляют свет на объект съемки.

Баланс белого (Б​Б)

Основной тип освещения ночью – это обычные лампы накаливания, которые дают теплые желтые тона. Зеленый цвет дадут флуоресцентные лампы. Для некоторых фотографий цветной свет будет частью настроения, их не нужно редактировать. Но часто такой свет портит изображение, тогда необходимо исправить баланс белого. Для ночной съемки лучше всего использовать RAW формат изображения. В таком формате легко исправлять ББ без потери качества изображения.

Умение управлять имеющимися источниками света в условиях ночной съемки является главной задачей при получении отличных снимков. Это нелегко, но с практикой приходит и умение. Учитесь преодолевать эти трудности, и вы добьетесь успеха в ночной съемке.

Как снимать и обрабатывать ночные фото

Установите программу ФотоМАСТЕР и получайте совершенные кадры легко и быстро!

Для Windows 7, 8, 10, XP, Vista. Быстрая установка.

Огни большого города:
как снимать и обрабатывать ночные фото

Новички боятся съёмок в ночное время, считая, что подобные кадры требуют дорогостоящей техники и многолетнего мастерства. Это мнение ошибочно. Никакой магии нет – рядовой фотоаппарат (даже не светосильный), штатив и правильные настройки сделают половину работы за вас. Изучив основные правила, вы сможете не просто снимать в тёмное время суток, но и создавать «звёздные круги» и рисовать светом. Интересно? Из этой статьи вы узнаете, как фотографировать ночью и что нужно для качественной обработки таких снимков.

Снимки, сделанные ночью, тоже могут быть полны света

Ночная фотоохота: 5 общих правил

Прежде, чем переходить к конкретным техникам, разберём особенности, которые отличают ночную съёмку на улице от дневной. Этот чек-лист поможет вам ничего не забыть, собираясь на охоту за яркими ночными кадрами.

Неподвижность камеры – пожалуй, главное условие для качественного кадра. Причина вполне объяснима – недостаток света требует более длительной выдержки. Малейшее движение приведёт к смазыванию кадра. Именно поэтому важно взять с собой на ночную фотосессию штатив. Он должен быть устойчивым, в идеале весить в 2 раза больше, чем камера, чтобы исключить малейшие шевеления. Если фотоаппарат тяжелее, укрепите конструкцию, повесив на штатив сумку или рюкзак, подставив к ножкам камни и т.д. Если штатива нет, поставьте камеру на ровную поверхность – подоконник, лавку, ступеньку лестницы – или же упритесь локтями в подходящую опору.

По той же самой причине рекомендуется по минимуму прикасаться к фотоаппарату во время съёмки. Профессионалы часто используют для этих целей спусковой тросик. Если у вас нет этого аксессуара – ничего страшного, вас спасёт режим таймера. Двух-трёх секунд задержки спуска затвора будет вполне достаточно.

Использование штатива гарантирует вам чёткие и качественные ночные фотографии

Перед тем, как фотографировать ночью на зеркалку, перейдите к режиму съёмки в RAW. Это нужно, чтобы вы могли корректировать цветовой баланс снимка в программе для фотомонтажа без потери в качестве. К тому же этот режим позволит не отвлекаться на постоянную «подгонку» WB под условия съёмки. Если ваша камера снимает только в JPEG, следите за тем, чтобы баланс белого соответствовал источнику освещения.

Не бойтесь ручных настроек – они ваш главный инструмент для получения хороших ночных кадров. Вы сможете подобрать наиболее выигрышную комбинацию баланса белого и экспозиции, ISO, выдержки и диафрагмы. Весь набор параметров будет зависеть от места и объекта съёмки, о чём и пойдёт речь ниже в статье.

Из-за недостатка освещённости, вам, скорее всего, захочется подсветить объект, особенно, если речь идёт о съёмке портрета. Но не стоит для этого использовать автовспышку. Свет от неё слишком резкий, лицо модели получится неестественно пересвеченным, а всё, что на фоне, уйдёт в невыразительную тень. Если вы не знаете, как фотографировать ночью без вспышки, то самое время проявить фантазию! Придумайте, как использовать в качестве источников освещения фонари, витрины магазинов, иллюминацию в центре города, подсветку телефона и т.д.

Недостатки портрета, сделанного с автовспышкой, – на лицо

3 «фишки» для съёмки ночью

Настройки фотоаппарата для каждого кадра лучше подбирать индивидуально. Немного практики – и вы обязательно разберётесь, какая комбинация идеально подойдёт в том или ином случае.

Съёмка ночных портретов

Снимая портрет, вы должны продумать место съёмки и подумать о композиции кадра заранее. В кромешной темноте без внешних осветителей у вас точно не получится никого сфотографировать. Расположите модель возле фонаря или подсвеченного окна, попробуйте разные углы освещения, чтобы найти наиболее выигрышный вариант.

По максимуму используйте городскую подсветку

Значение ISO лучше ставить на минимум – 100-200. Диафрагму нужно открыть пошире, примерно f/1.8-3.5. Фон получится размытый, а источники света за спиной модели (если они есть) создадут эффект боке. Если вы хотите высокой глубины резкости, чтобы фон на портрете тоже был чётким, зажмите диафрагму до f/11-16.

Подсветите лица с помощью искусственных источников, вроде фонариков

Комбинируйте несколько источников освещения в одном кадре

Рисование светом

Жанр фото, на которых поток транспорта выглядит как сплошная световая линия, – пожалуй, один из самых популярных способов как сделать фото ночного города. Для их съёмки важно выбрать место (дорогу, трассу, эстакаду), где достаточно бодрый поток машин, а также есть точка (крыша или пешеходный мост), откуда будет удобно работать.

Сделать такое фото сможет даже новичок, главное – соблюдать технику съёмки

Время на экспонирование кадра потребуется немало, так что в настройках укажите выдержку около 30 секунд. Для большей уверенности можете включить режим приоритета выдержки. ISO можно оставить в районе 200, так вы уменьшите «шумность» снимка. Диафрагму можно открыть примерно на f/8-11.

В этой технике можно снимать не только транспорт

Используя те же настройки, вы сможете создать световое граффити. Для этого нужно вооружиться дополнительным источником света, например, фонариком, и быстро перемещать его перед камерой во время экспонирования.

Световое граффити – интересный жанр для групповых портретов

Звездный круг

Подобные эффектные снимки вы сможете получить двумя способами. Первый – с помощью сверхбольшой выдержки, если ваш фотоаппарат поддерживает эту возможность. В этом случае экспонировать фото придётся больше получаса. Второй способ – серийная съёмка с выдержкой в 30 секунд. При этом полученные кадры необходимо будет в дальнейшем соединить в специальном ПО, вроде Startrails.

Этот волшебный эффект достигается практически без вашего вмешательства в работу камеры

Пример обработки ночного фото

Нет универсальной инструкции, как обрабатывать ночное фото. Каждый снимок требует разных комбинаций настроек и улучшений – где-то понадобится углубить тени, а где-то – убрать блики или засветки. Быстро и эффективно решить все эти задачи поможет «ФотоМАСТЕР».

Программа работает как с RAW, так и с JPEG и позволяет выполнять все базовые улучшения в автоматическом режиме. Рассмотрим принципы обработки на конкретном примере.

Данное фото было сделано в RAW, поэтому сразу после загрузки «ФотоМАСТЕР» предложит воспользоваться пресетами для моментального улучшения. Остановимся на «Автоматическом». Снимок стал светлее и контрастнее.

Автоматическое улучшение в ФотоМАСТЕРЕ моментально сделало фото светлее и контрастнее

Обратите внимание, осветлять снимки, сделанные ночью, через «Экспозицию» не рекомендуется. Для этого больше подойдут настройки «Светлых» и «Теней».

При увеличении масштаба заметно, что на снимке присутствует шум, – постоянный спутник ночных фотографий. Убрать его можно, слегка понизив насыщенность.

Немного снизив насыщенность, вы сможете убрать часть шума на фото

Дополнительно воспользуемся специальным инструментом для шумоподавления. Его вы найдёте во вкладке «Инструменты». Отрегулируйте «Силу» обработки и дождитесь, когда программа выдаст результат.

Настройте шумоподавление так, чтобы оно не сильно размывало фото

В завершении создадим световой акцент на церкви с помощью «Радиального фильтра». Разместим выделение на нужном участке фото и затемним область снимка за этим овалом с помощью «Экспозиции».

Радиальный фильтр поможет расставить цветовые и световые акценты на фото

Этого набора настроек будет вполне достаточно для базовой обработки. Однако, вы можете не останавливаться и перейти к более детальным совершенствованиям. Убрать лишние объекты из кадра, заменить фон, поправить заваленный горизонт – всё это вы сможете без труда сделать в «ФотоМАСТЕРЕ».

Ликбез по фотосъемке ночного портрета

Во многих современных цифровых фотокамерах есть режимы ночной съемки и ночного портрета. Съемка ночных пейзажей подразумевает отключенную вспышку. Если в вашей камере нет специального режима, принудительно отключите вспышку. В пейзажной съемке она только мешает, поскольку ярко освещает передний план и не захватывает задний. А вот при съемке портрета вспышка будет очень полезна.

Режим «ночной портрет» предполагает, что вспышка включится с уменьшением эффекта красных глаз, а с помощью длинной выдержки проработается задний план.

В принципе, Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Но такой портрет не будет красивым. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город. Именно по этому принципу и работает режим «Ночной Портрет».

Принцип действия такой. Вы нажали на кнопку спуска, затвор открылся и сразу же сработала вспышка. Вспышка ярко освещает передний план, то есть «портретируемог». Затем, пока затвор открыт, прорабатываются задний план. В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане проработаны светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого «недостаёт» вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке, необходим штатив.

Если в вашем фотоаппарате нет режима «Ночной Портрет», но есть ручные режимы установки экспозиции – снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

Для фотосъемки людей ночью возьмите с собой соответствующее оборудование:

— светосильный объектив со светосилой f1.4-1.8.

— внешнюю вспышку. Встроенная вспышка фотоаппарата излучает очень малое количество света, поэтому вам придется фотографировать свою модель на расстоянии 1-1,5 метра, а на таком расстоянии, при всем желании, ростовой портрет не сделаешь. К тому же встроенная вспышка дает довольно жесткий свет, который делает лицо фотографируемого визуально плоским, без ярко выраженных черт.

— рассеиватель на вспышку. Он не обязателен, но все же предпочтителен, если вы хотите, чтобы свет от вспышки был рассеянным и мягким.

— монопод. Можно использовать штатив, но носить его с собой по всему городу вам будет неудобно, поэтому лучше использовать легковесный монопод, и плюс к нему дистанционный пульт для лучшей стабилизации изображения.

Снимать ночной портрет с внешней вспышкой лучше в режиме “Приоритет диафрагмы”. Так вам будет легче контролировать размытие заднего фона, к тому же вы сможете больше не думать о выдержке, т.к. камера сама подберет ее оптимальное значение. В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:
1. Фиксированная выдержка — затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.
2. Автоматический режим — выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Фотографировать с внешней вспышкой ночью лучше с расстояния от двух до пяти метров. Слишком мощный импульс может выбелить лицо модели. Чтобы избежать этого, используйте рассеиватель или корректируйте мощность вспышки. Есть и другой вариант: направьте вспышку не на саму модель, а на белую стену или отражатель, расположенный сбоку от модели.

Хотите сделать по-настоящему красивый ночной портрет? Найдите сначала подходящее место для съемки. Это может быть хорошо освещенная фонарями улица, мост, с которого хорошо виден ночной город, или центральная улица города, на которой поток машин не уменьшается даже ночью. Разместите свою модель так, чтобы огни ночного города оказались позади нее.

Если вы забыли внешнюю вспышку, пользуйтесь встроенной, предварительно надев на нее самодельный рассеиватель из белой бумаги. Вспышку можно заменить ярким светом автомобильных фар, пламенем свеч, светодиодным фонариком. А чтобы избежать смазывания изображения, пользуйтесь штативом или моноподом. Чтобы получить красивое боке, установите наибольшее значение ISO (1600-3200), максимально откройте диафрагму (f1.4 – f 2.8), выдержка 1/20 – 1/30 сек (если снимаете в ручном режиме), режим фокуса – одноточечный.

Ночная фотография

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки – значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно – «построил кадр и нажал на кнопку» – то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы​.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант – тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору – крышу автомобиля или край окна – и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена – ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения.

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO)

Как фотографировать ночью

Артем Кашканов, 2019

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. В идеале — еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так?

Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба — при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми.

В остальных случаях вполне можно обойтись «темным» объективом, в том числе «китовым». При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы — выдержка 2 секунды или 8.

Зеркалки ночные фотографы (в основном «олдскульные») любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый — этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный — как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость — наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда — у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель 🙂

То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель.

Весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство «раскачиваться» на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

Устанавливаем камеру на штатив

Переводим аппарат в режим М (ручной).

Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.

У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.

Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.

Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.

Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки.

Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.

Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6. 8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят») или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались. Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/50 секунды. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. Ниже приведена для сравнения фотография, сделанная в похожих условиях, но с длинной выдержкой и штативом.

Вообще при ночной съемке может возникнуть много тонкостей и нюансов, которые невозможно описать в одной статье. Рекомендую к прочтению электронную книгу Фотосъемка в сложных условиях, в которой тема ночной фотосъемки затронута более подробно. Перейти в раздел «Книги о фотографии».

Ссылка на основную публикацию