Как снимать городские пейзажи на набережной в синий час | Foto-kadr.ru

Как снимать городские пейзажи на набережной в синий час

Как фотографировать ночной город. Правила, советы, уговоры и рекомендации

Фотограф Мэтт Пэрри показывает как превратить привычные глазу городские пейзажи в захватывающие дух изображения, гармонично работая с окружением и городскими огнями.

Комбинируйте естественный свет с искусственными источниками. Sony A7 III, 24-70 мм, 49 с при f/14, ISO 100

Естественный свет

Городские пейзажи прекрасно смотрятся в периоды «золотого часа» восхода и захода солнца из-за рассеянного, теплого света. То же относится и к «синему часу»: периоду перед восходом солнца или сразу после заката, когда солнце опускается достаточно низко за горизонт, и небо приобретает синий оттенок, который становится глубже, темнее и богаче, чем дальше солнце отступает, пока синий не становится черным.

Изучите и спланируйте съемку во время синего часа, чтобы использовать оптимальные условия освещения по максимуму. Canon EOS 5D Mark III, 16-35 мм, 13 с при f/16, ISO 100

Искусственные источники света

Во время синего часа будет заметно любое искусственное освещение. От света автомобильных фар до освещения из офисных окон и уличных фонарей город начинает приобретать иной вид, день превращается в ночь. Подсветка архитектурных сооружений заставляет их выглядеть намного более захватывающими и фотогеничными, чем при дневном свете. Точно так же в любых городах, расположенных вокруг водоемов, огни будут распространяться на воду в туманных отражениях.

В конечном счете те фотографы, которые разбираются в методах длительной экспозиции и планировании, могут использовать как естественный, так и искусственный свет в тандеме.

Планирование

Определите наилучшие углы сцены для составления композиции, а также разберитесь с возможностью доступа и любыми ограничениями, с которыми вы можете столкнуться при съемке.

Если вы фотографируете городские огни, важно быстро определить наилучшую экспозицию, поскольку динамика между искусственным и естественным освещением постоянно меняется. Тогда вы потратите меньше времени на постобработку. Некоторые используют брекетинг, в то время как другие предпочитают не сливать снимки с разными экспозициями, а улучшать отдельные при постобработке.

Треугольник экспозиции

Переведите камеру в ручной режим и выберите самый низкое стандартное значение ISO (обычно ISO 100); это даст вам самые чистые изображения. Далее настройте диафрагму. В зависимости от сценария и того, какого эффекта вы пытаетесь достичь, если вы снимаете городской пейзаж и хотите удерживать фокус сцены спереди назад, попробуйте установить узкую диафрагму между f/11 и f/16.

При этих настройках ваши ISO и диафрагма не пропускают много света в камеру. Скорость затвора будет полностью зависеть от количества света в сцене, поэтому изначально это переменная, с которой нужно работать, чтобы получить желаемый снимок.

При слабом освещении, чтобы компенсировать низкий ISO и малое значение диафрагмы, обычно требуется более длинная выдержка. Это означает, что очень важно использовать штатив, чтобы держать камеру идеально неподвижно. Любой небольшой сдвиг повлияет на изображение и испортит его — это очевидно. Основываясь на съемке стандартного городского пейзажа, такого как снимок, сделанный в Севилье, Испания (см. снимки выше), при смене освещения от заката до синего часа вам необходимо будет постоянно регулировать выдержку, чтобы компенсировать уменьшающийся естественный свет и получающийся в результате сильный искусственный.

В этом примере каждое изображение было снято с интервалом примерно 10 минут с одинаковыми значениями ISO и диафрагмы, при этом основной переменной была скорость затвора. Фильтры для объектива были необходимы для сдерживания света, чтобы получить аналогичный эффект в воде, однако меняющиеся условия освещения легко заметить. Обратите внимание на то, как естественное освещение и цвет в небе меняются с заходом солнца, в то время как искусственный свет становится сильнее, что создает больше контраста на темнеющем небе.

По мере того, как вы будете погружаться в морские сумерки, вам может понадобиться выдержка более 30 секунд, чтобы получить достаточное количество деталей в тени. Просто переключитесь в режим Bulb или немного увеличьте ISO или увеличьте диафрагму, чтобы уменьшить экспозицию.

Съемка сквозь стекло

Вы когда-нибудь оказывались в гостиничном номере с потрясающим видом на город, в котором окно не открывалось больше, чем на пару дюймов? Некоторые города наделены превосходными точками обзора с небоскребов, отелей или церковных башен. Но это часто означает, что приходится снимать через толстое стекло, что может стать настоящим испытанием для длительной выдержки в течение синего часа или ночью. Грязное или поцарапанное стекло, особенно на внешней стороне, повлияет на конечное изображение, а это усложнит постобработку.

Еще одной проблемой являются отражения, вызванные внутренним освещением. Во-первых, найдите самый чистый участок окна, который открывает вам композицию, которую вы ищете. Снимайте как можно ближе и ровнее к стеклу (но избегайте касания объектива и стекла). Поляризационный фильтр поможет уменьшить некоторые отражения, но этого часто недостаточно. Если есть возможность, выключите любое освещение в комнате или же прикройте чем-то источник, чтобы свет не попадал в окно. Используйте бленду для объектива, она также может прикрепляться к окну с помощью присосок.

Абстрактные городские пейзажи

По мере того как небо темнеет, экспериментируйте с фокусными расстояниями. Не чувствуйте необходимости включать всю сцену или небо в композицию: то, что вы пропускаете, так же важно, как и то, что вы включаете в кадр. Используйте телеобъектив или аккуратное кадрирование в постобработке.

Включить людей

Включение людей в композицию городских сцен иногда неизбежно, но это может дать снимку как масштаб, так и контекст. Смешивая архитектурную фотографию с уличной, можно создавать потрясающие снимки, которые являются более динамичными или интересными, чем фотография без людей.

Плохая погода

Съемка с длинной выдержкой в плохую погоду, несомненно, является сложной задачей, однако, если вы можете уберечь объектив от дождя в течение всего времени экспозиции, то можно получить действительно сильные снимки, поскольку мрачное небо или мокрые тротуары добавляют драматизма к снимаемой сцене.

Трассы

Автомобильные фары — идеальный объект для съемки световых трасс в синий час. При съемке в режиме Bulb откройте затвор до того, как источник света войдет в кадр, и закройте его, как только он полностью выйдет из кадра после достижения правильной экспозиции.

Звездные вспышки

Длинная выдержка с закрытой диафрагмой около f/16 должна дать вам хороший всплеск. Кроме того, чем больше лепестков диафрагмы в объективе, тем ярче и эффектнее вид.

Боке

Выйдет интересный эффект при съемке городских огней, если вывести сцену из фокуса так, чтобы огни приобрели круговой вид боке. Составьте композицию, убедитесь, что вы находитесь в режиме ручной фокусировки, а затем отрегулируйте фокус.

Дополнительное оборудование

Несмотря на то, что многие современные камеры могут делать отличные снимки при слабом освещении, для действительно четких, чистых снимков городских огней вам нужна стабильность и гибкость, которые обеспечивает крепкий штатив.

Есть обстоятельства или места, где полноразмерный штатив либо не разрешен, либо нецелесообразен. В качестве альтернативы — более прочный настольный штатив меньшего размера.

Если вы снимаете городские огни во время заката или синего часа, тогда фильтры могут быть особенно полезны. Круговой поляризатор отлично подходит для работы с отражениями, а фильтры ND и ND Grad позволяют вам манипулировать естественным светом для получения желаемых снимков.

В статье использованы фотопримеры by Matt Parry

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

Как снимать городские пейзажи через окно в синий час

Съемка городских пейзажей внутри здания (например, смотровая площадка башни, гостиничный номер и т. д.) создает другой ряд проблем, которые вы не ощутите при съемке на открытом воздухе. Вот несколько простых советов по съемке в городе в синий час с упором на устранение нежелательных отражений от стекла.

Безупречные снимки над горизонтом Фукуока (Япония, фото сверху), горизонтом Шанхая (Китай, фото в центре) и горизонтом Хошимина (Вьетнам, фото внизу) были сняты через стеклянные окна башни Фукуока, Шанхайской всемирной обсерватории финансового центра и финансового центра Bitexco соответственно — следуя методам, описанным в этом уроке.

Возьмите мини-штатив

Для того, чтобы фотографировать в синий час, штатив имеет важное значение, находитесь ли вы в помещении или на улице. Но на некоторых смотровых площадках нельзя использовать штатив, потому что он воспринимается как помеха для других посетителей. В этом случае вы можете попытаться задействовать мини-штатив, как, например, Gorillapod, так как он вряд ли потревожит других посетителей, не относящихся к фотографии.

Даже если штативы разрешены, вы также можете взять с собой мини-штатив на всякий случай, поскольку он может пригодится, когда нет подходящего места для установки обычного штатива.

Протрите стекло тканью

Стеклянные окна смотровой площадки не всегда чистые. Обязательно храните ткань в сумке для камеры, чтобы вы могли протирать участок стекла, через который будете снимать, если он грязный. Очевидно, что вы не можете протереть другую сторону окна, поэтому выберите область, в которой нет пятен и дефектов.

Как устранить отражения от окна

Это самая большая проблема при съемке через стеклянное окно. Окно работает так же, как зеркало, и трудно полностью предотвратить отражения (например, такие, как вы сами или освещение в помещении).

Типичные рекомендации, которые следует соблюдать, это фотографировать как можно ближе к стеклу (т. е. оставлять небольшой промежуток между стеклом и объективом, чтобы не допустить попадания в него освещения в помещении) и с использованием поляризационного фильтра, который помогает в некоторой степени отсекать отражения. Помимо этих советов, я бы рекомендовал следующие «инструменты».

Вид на город Хошимин (Вьетнам), снятый через окно финансовой башни Bitexco. Я постарался изо всех сил, установив объектив очень близко к окну (почти касаясь его) и используя поляризационный фильтр, но интерьер комнаты и рассеянные огни все еще отражались в стекле.

Использование самодельной светонепроницаемой шторы

Это может быть очень устаревший метод, но я недавно наткнулся на фотографа, делающего это на смотровой площадке Шанхайского всемирного финансового центра (см. ниже). Не рекомендуется использовать такой большой занавес, поскольку он блокирует просмотр для других посетителей, и вы рискуете тем, что персонал попросит вас покинуть помещение.

Использование черного жакета

Я использовал этот метод, и он работает относительно хорошо. Настройте штатив очень близко к окну и накройте всю установку (камеру и штатив) черной курткой, чтобы создать закрытую область вокруг камеры, чтобы освещение в помещение не проникало туда. Обязательно используйте черный жакет, чтобы уменьшить отражения, поскольку куртка более светлого цвета приносит больше вреда, чем пользы, и приводит к еще большему количеству отражений.

Использование черной «горловины»

Раньше это был мой любимый метод, так как он не привлекает нежелательное внимание других посетителей (по сравнению с использованием куртки и пр.). Концепция здесь такая же, как использование жакета. Чтобы заблокировать любые блуждающие огни, оберните черную горловину (или шарф) вокруг объектива и поставьте камеру близко к окну, чтобы полностью затенить переднюю часть объектива.

Использование черного жакета (слева) и черной горловины (справа), чтобы затенить переднюю часть объектива и исключить отражения из окна.

Использование антибликового кожуха «lenskirt»

Кожух Lenskirt — это инструмент, специально созданный для отсекания отражений. Это то, что я использовал в течение последних нескольких лет с большим успехом. Прикрепленный к передней части объектива и с другой стороны присосками к окну, он затеняет переднюю часть объектива. Это помогает исключать отражения от окна, не оставляя никаких шансов на попадание какого-либо рассеянного света.

Используя черную горловину, мне всегда приходилось следить за тем, чтобы не виньетировать изображение, проверяя это в видоискателе (из-за того, что края ткани приближаются к объективу). Но lenskirt имеет форму софтбокса, поэтому не стоит беспокоиться о том, что края будут виньетированы.

Заключение

Надеюсь, эти советы помогут вам сделать снимки городских пейзажей через стеклянные окна смотровой площадки без отражений.

Наконец, вы можете удивиться, почему я не упомянул резиновую бленду (которая, как говорят, хорошо работает для съемки через стекло). Я пробовал ее раньше, но обнаружил, что это также приводит к виньетированию, особенно под широким углом, например, 18 мм или более. И, снимая городские пейзажи с большой высоты, как, например, смотровая площадка, вы, скорее всего, используете широкий угол. Поэтому я исключил ее из списка.

Как снимать городские пейзажи на набережной в синий час

Освещение

Считается, что самое лучшее время для городской фотосъемки – это утро, вечер или ночь, но только не день. Днем яркие лучи полуденного солнца освещают городские здания и достопримечательности сверху. Здания при таком освещение визуально теряют детали и поэтому кажутся на фотографии плоскими и невыразительными. Утром и днем освещение становится боковым. А боковое освещение, как известно, создает тени, благодаря которым объект съемки становятся визуально объемными и более контрастным.

Особенности съемки ночного города

У ночной съемки есть свои определенные особенности, которые должен учитывать каждый фотограф.

Во-первых, для съемки ночного города, утопающего в свете ночных фонарей и прожекторов, вам понадобится уже упомянутый штатив, т.к. фотографировать придется на длинных выдержках, чтобы пропустить на матрицу фотокамеры как можно больше света. Для лучшей стабилизации фотоаппарата вам так же может пригодиться пульт дистанционного управления.

Во-вторых, из-за яркости освещения система встроенного измерения экспозиции может выдать недоэкспонированное или переэкпонированное изображение. В этом случае вам может помочь техника съемки с экспокоррекцией, о который мы рассказывали в предыдущих уроках. Коррекции экспозиции понадобиться во время съемки городских объектов в любое время суток, не только в ночное.

Точка съемки

Для того чтобы сделать по-настоящему хорошие фотографии города необходимо найти правильную точку съемки. Вы можете фотографировать городской пейзаж с уровня своего роста, с уровня земли или с крыши какого-либо дома.

Композиция

Композиция городского пейзажа напрямую зависит от точки съемки. Если вы фотографируете город с уровня земли или с рук, то старайтесь включить в кадр только те элементы, которые могут вызвать интерес у зрителя и исключить все лишнее.

Не забывайте и о точке интереса, фотографируя город с высоты, иначе ваша фотография будет казаться одним сплошным полотном, особенно ночью. Точкой интереса для вашей фотографии может послужить самая высокая башня в городе или самый освещенные участок, например, центральная улица, освещенная фонарями и уходящая вглубь города.

Кадрирование

Если во время съемки вы допустили ошибку при построении композиции кадра, и в итоге на вашей фотографии оказалось слишком много неба над главными объектами съемки или в край кадра вошли неприглядные объекты, которые вы хотели бы исключить, то исправить эти оплошности вам поможет графический редактор. С его помощью вы сможете довести вашу фотографию «до ума”, и в результате получить хороший городской пейзаж.

Как снимать городские пейзажи на набережной в синий час

Когда вы слышите термин «вечерний городской пейзаж», какое изображение проецируется у вас в голове? Для многих, как правило, это снимки города, сделанные с возвышенности или пейзаж со шлейфами автомобильных фар. Для меня ничто не сравнится с красотой городских пейзажей на набережной — особенно тех, которые сфотографированы в синий час.

Панорама Гонконга (18 мм, f/10, 199 секунд, ISO100)

Чем хороша набережная для съемки пейзажей? Снимая в синий час, вы получите интересные отражения городских огней, которые усилят любой пейзажный снимок. Как правило большинство городов расположены у водоема, это либо река, либо озеро, либо море, либо все сразу. А это значит, что для вас не будет большой проблемой воспользоваться советами из этого урока по фотографии.

Дворец Кёнбоккун (Корея) (24 мм, f/8, 30 секунд, ISO100)

Панорама Шанхая (18 мм, f / 11, 164 секунды, ISO100).

Итак, чтобы запечатлеть потрясающий городской пейзаж на набережной, есть несколько ключевых моментов, которые нужно сделать правильно.

Съемка городских пейзажей на набережной в Синий час

1. “Правильное” небо и свет

“Свет, а точнее качество света либо сделает ваш кадр красивым и интересным, либо разрушит его”

Эта цитата как нельзя лучше подходит и для городской фотографии на набережной. Если вы хотите, чтобы ваш снимок выглядел отлично, старайтесь снимать в ясный вечер (темные облака — это наш враг!). Качество света в ясные вечера намного лучше, чем в облачные вечера, что может быть легко заметно на полученных снимках.

2. Направление заката

За годы съемок городских пейзажей в синий час я понял, что одна вещь довольно сильно влияет на результаты — когда солнце зашло. Если солнце село в направлении съемки, вы, как правило, видите красивые сумеречные оттенки, оставшиеся от него, что делает ваши фотографии, сделанные в синий час особенными.

Панорама Сингапура (18 мм, f / 5,6, 409 секунд, ISO100). Солнце зашло у правого края кадра, добавив красивый градиент цветов от красновато-оранжевого до темно-синего.

И наоборот, ваши фотографии городского пейзажа в синий час будут выглядеть менее интересными, если солнце садится позади вас.

При таком сценарии качество света неизбежно ухудшается. Небу не хватает красивых оттенков, которые вы обычно видите на закатной стороне неба. С таким небом ваши фотографии не станут намного лучше, как бы вы ни старались редактировать их в пост-продакшн.

Панорама Шанхая (18 мм, f / 13, 163 секунды, ISO100). Несмотря на съемку ясным вечером, небо выглядит заметно тусклым, так как солнце село за моей спиной

3. Длинная выдержка

Что мне особенно нравится в городских пейзажах на набережной, так это то, что я могу создавать эффект гладкой и шелковистой воды, снимая с длинной выдержкой. Как видно на фотографии ниже, такая сглаженная вода добавляет мечтательное настроение, которое очень характерно для съемки с длительной выдержкой. Это та самая причина, по которой я люблю городские пейзажи на набережной.

Marina Bay (Сингапур) (35 мм, f / 11, 194 секунды, ISO100)

По умолчанию недостаточное освещение в синий час позволяет естественным образом увеличить выдержку, особенно при использовании узкой, например, f/13. Тем не менее, без использования фильтра нейтральной плотности (ND) выдержка, вероятно, не превысит нескольких секунд. Этого недостаточно для достижения эффекта гладкой и шелковистой воды, который вы видите на фотографиях выше.

Marina Bay (Сингапур) снимал с 2-секундной выдержкой (при f / 13) без использования фильтра нейтральной плотности. Это слишком мало, чтобы создать эффект гладкой и шелковистой воды

Если у вас еще нет ND-фильтра, приобретите его! Доступны разные плотности (популярны 2, 3, 6, 8 и 10 ступеней), но я рекомендую 6-ступенчатый ND фильтр.

Допустим, вы получаете базовую выдержку (если фильтр не накручен) в 2 секунды, что является довольно типичным сценарием в течение синего часа.

Как видно на фото выше, 2 секунды выдержки почти не сглаживают воду, но благодаря 6-ступенчатому ND-фильтру выдержка увеличивается до 128 секунд (2 минуты 8 секунд). Каждая “ступень” ND фильтра приблизительно удваивает время экспозиции (2 секунды>> 4 секунды [1 ступень]> > 8 секунд [2 ступени]> > 16 секунд [3 ступени]> > 32 секунд [4 ступени]> > 64 секунды [5 ступеней]> > 128 секунд [6 ступеней]), что более чем достаточно для создания эффекта гладкой и шелковистой воды.

Фильтры нейтральной плотности (ND) помогают увеличить длину выдержки за счет уменьшения количества света, попадающего в объектив камеры.

У меня также есть 3- и 10-ступенчатые ND-фильтры, но 3-ступенчатый слишком слабый (2-секундная экспозиция может быть увеличена до 16 секунд), в то время как 10-ступенчатая слишком сильный (2-секундная экспозиция может быть увеличена до колоссальных 34 минуты, 8 секунд).

Я обнаружил, что для создания эффекта гладкой и шелковистой воды достаточно 2 минут экспозиции.

4. Отражения в воде

Разноцветные огни города отражаются на воде, и это то, что придаст вашим снимкам в голубой час «WOW» эффект. Тем не менее, это не всегда происходит. Даже когда вы снимаете один и тот же вид на город из одного и того же места в течение двух вечеров подряд, вы можете получить совершенно разные результаты, когда речь идет о четкости отражений на воде.

Чтобы добиться хороших результатов, как на первой фотографии ниже, вода должна быть относительно спокойной. Если поверхность воды неровная, вы вряд ли получите четкие отражения (вторая фотография ниже). К сожалению, это не то, что мы можем контролировать, поэтому нам нужно немного удачи здесь.

Marina Bay (Сингапур) (18 мм, f / 13, 142 секунды, ISO100)

Marina Bay (Сингапур) (19 мм, f / 13, 162 секунды, ISO100)

5. Облака в кадре

В то время как длинная выдержка лучше всего работает с водой, она также хорошо работает и с облаками. Это может быть не так важно, как в других пунктах выше, но, если на небе есть облака, длинная выдержка помогает показать динамику их движения по небу. Это добавляет интересное движение к вашим фотографиям, как показано ниже.

Панорама Сингапура (18 мм, f / 10, 257 секунд, ISO100)

В качестве альтернативы, если вы хотите большего эффекта, попробуйте вечера с большим количеством облаков. Тем не менее, если небо будет слишком облачным, ваши фотографии будут выглядеть просто плоскими и некрасивыми (так как качество света сильно пострадает). Или же кадры могут получиться драматичными, как на фотографии ниже. Я предпочитаю чистое небо без облаков или небольшое количество перьевых облаков.

Панорама Сингапура (20 мм, f / 5,6, 412 секунды, ISO100)

Я надеюсь, что эти советы помогут вам сделать отличные фотографии городского пейзажа на набережной в синий час!

Снимаем ночной пейзаж в городе

Как фотографировать ночью? Ведь фотография — это свет! А ночью его совсем мало. Ночная фотосъемка — задача непростая. Она может иметь множество подходов в зависимости от того, какой сюжет мы собираемся снимать. Сейчас мы рассмотрим пример съемки ночного городского пейзажа.

Снимать ночью в городе интересно по многим причинам. Во-первых, разнообразная иллюминация будет очень необычно подсвечивать казалось бы, привычные виды. Во-вторых, съемка в ночном городе доступна всем: для этого не придется ехать куда-то очень далеко, как в случае со съемкой пейзажа природного. Достаточно будет подъехать в центр любого крупного города: там наверняка есть куча интересных мест для съемки. Если же вы будете снимать в каком-нибудь заурядном переулке спального района, кадр скорее всего получится не интересным.

Я живу в Москве и выбрал для съемки классический вид на стены Кремля с Большого Москворецкого моста.

Важно выбрать и подходящее время для съемки. Как ни странно, лучшие “ночные” кадры получаются не глубокой ночью, а в сумерках, когда только включается городское освещение, а на небе еще остаются краски вечера. Или же наоборот утром, когда солнце вот-вот встанет. В противном случае, если снимать глубокой ночью, на снимке у нас будет абсолютно черное небо. Именно выбор подходящего места, ракурса и времени съемок — самый сложный и наиболее творческий этап в создании ночного пейзажа. Ведь залог дальнейшего успеха съемки — лишь дело техники.

Какое оборудование необходимо для съемки ночного городского пейзажа?

Для съемки этого кадра мне потребовалось следующее оборудование:

Штатив. Я его поставил на первое место, так как именно он будет ключевым фактором для получения качественного снимка. Все знают, что будет, если снимать с рук при плохом освещении: кадр или смажется, или же утонет в цифровом шуме при использовании высокой чувствительности. Поставив же аппарат на штатив, мы сможем использовать минимальное ISO, получая кадры идеального качества. Вместо штатива можно использовать какие-то опоры, найденные на местности: парапеты, бордюры и прочее. Однако, такие опоры не позволят надежно зафиксировать аппарат, да и точно выстроить кадр не удастся.

Фотоаппарат, позволяющий снимать в ручных режимах. Разумеется, лучше всего для наших целей подойдет зеркальный фотоаппарат. Я использовал свой любимый Nikon D810: он дает прекрасное качество картинки, удобен в управлении. Объектив для съемки я выбрал Nikon 18-35mm f/3.5-4.5G ED AF-S Nikkor. Он имеет достаточно “широкие” фокусные расстояния, к тому же, имеет удивительно малый вес (компенсирует тяжелую “тушку”) и прекрасное качество картинки. Однако, можно использовать любой аппарат, на котором можно настраивать экспозицию самостоятельно. Я обычно пользуюсь при ночной съемке режимом М: в условиях городской ночи автоматический замер экспозиции будет работать не всегда точно. Но можно попробовать снимать и в полуавтоматических режимах, например в режиме приоритета выдержки — “S”. Почему именно “S”? Чем так важна выдержка? Об этом я расскажу чуть ниже.

Как настроить фотоаппарат для ночной съемки?

При ночной городской съемке важно уделить внимание каждому параметру съемки. ISO должно быть минимальным. В большинстве камер минимальная светочувствительность — ISO 100.

Самый интересный с творческой точки зрения параметр экспозиции — выдержка. С ним можно “поиграть” при съемке. Я установил выдержку в 30 секунд, чтобы проезжающие под мостом автомобили размылись в движении, оставив после себя лишь следы от фар. Такие длинные красные и белые линии хорошо смотрятся на снимке, подчеркивают динамику. Кстати, здесь нам опять пригодится минимальное ISO: оно позволит как следует удлинить выдержку.

Посмотрим еще примеры, снятые при разных выдержках и ISO.

Кадр, сделанный на выдержке в 1/30 с. Примерно так в лучшем случае будет выглядеть ночной пейзаж, снятый с рук без штатива. Как видите, чтобы взять такую короткую выдержку при столь скудном освещении, мне пришлось повысить ISO аж до 2000. Поэтому на снимке очень много цифрового шума. Итого: пёстрые, заурядные машины и рябящая вода отвлекают на себя слишком много внимания, а техническое качество снимка не слишком высоко.

Кадр, сделанный на выдержке в ½ с. Движущиеся объекты уже размылись, но не очень сильно. Их очертания вполне узнаваемы. Они отвлекают на себя слишком много внимания. ISO удалось снизить до 400 единиц, поэтому качество кадра уже лучше. На выдержке в ½ с уже невозможно снимать с рук, потребуется штатив, или как минимум надежная опора для камеры.

Кадр на длинной выдержке: следы от машин превратились в длинные линии огней. Кадр выглядит привлекательно, а цифровой шум отсутствует, ведь съемка велась при минимальном ISO. Обратите внимание, что вода и отражения в Москве реке тоже красиво размылись. Длинная выдержка будет размывать любое движение на вашем снимке. Как видно, иногда с помощью этого можно добиться интересных эффектов. Кстати, для съемки этих трех кадров использован телеобъектив Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor: он позволил снять достаточно крупно удаленные от нас объекты. К тому же, он очень резок и довольно компактен (для “телевика”).

Итак, со светочувствительностью и выдержкой разобрались. А что делать с диафрагмой? Скорее всего, чтобы взять достаточно длинную выдержку, диафрагму придется прикрывать. К тому же, диафрагму полезно прикрыть в том случае, если на снимке будет какой-то близкий к камере передний план. Тогда закрытая диафрагма поможет увеличить глубину резкости и сделать резким как передний, так и задний планы. Начинающим же можно посоветовать диафрагму отдать под управление автоматики, снимая в режиме S. Дабы упростить себе задачу. Обратите внимание: чтобы камеру не трясти на штативе в момент нажатия на кнопку спуска, лучше всего настроить спуск по таймеру. Так же можно использовать пульт дистанционного управления.

Баланс белого при ночной съемке стоит настраивать исходя из того, какие фонари освещают ваш пейзаж. Скорее всего, это будут фонари с желтым светом. Тогда стоит использовать предустановку “лампы накаливания”. Однако, могут попасться и “зеленые” фонари с люминесцентными лампами. А еще лучше — сразу снимать в RAW и доводить до идеала баланс белого уже при обработке без всякой потери качества снимка.

Съёмка вечернего городского пейзажа

Город обретает чарующий облик с наступлением ночи. В этом уроке мы поговорим о съемке городских пейзажей после захода солнца, ведь с приходом сумерек фотографии становятся невероятно атмосферными.

По-настоящему завораживающие снимки получаются не ночью, а во время сумерек, когда солнце только село, но ночь еще не наступила, и по-прежнему присутствует естественный свет, который позволяет нам сохранять на фотографиях детали. В это время уже зажигаются огни ночного города, придающие особый шарм. Сумерки длятся недолго, поэтому вы должны быть готовы к съемке прежде, чем сядет солнце.

Чтобы сделать эти снимки мы отправились в самый центр Лондона к Собору Святого Павла и мосту Миллениум, пересекающему Темзу. Желательно, чтобы фотография города в вечернее время включала в себя либо красивое историческое здание, либо мост с подсветкой, перекинутый через реку; должно быть что-то, что приковывает основное внимание зрителя на себя.

Вам понадобится штатив и нейтральный фильтр, позволяющий снимать при более длинных выдержках. Фильтр позволит вам не только создать интересные эффекты, но и поможет очистить кадр от повсюду снующих туристов. Для этого установите плотный нейтральный фильтр и выставите выдержку примерно на 15-30 секунд.

Как фотографировать вечерний город

1. Место и время

Чтобы в полной мере воспользоваться сумеречным освещением и отснять хороший материал, подготовьте всё заранее. Узнайте, в какое время в городе вашего пребывания наступают сумерки. Для съемки выберете точку, с которой открывается вид на хорошо освещенную часть города, где будут гореть огни и иллюминации.

2. Используйте штатив

Установите фотокамеру на штатив, чтобы фотографировать при длинных выдержках. Для съемки найдите место, где вас не будут тревожить прохожие. При ветреной погоде во избежание качания штатива, необходимо добавить дополнительный вес. Для этого многие штативы оснащены специальным крючком, на который можно подвесить сумку или любой другой утяжелитель.

3. Настройки камеры

Установите на камере режим приоритета диафрагмы (Av) и выставите диафрагму равную f/16. В сочетании с длинной выдержкой источники света на фотографии примут очертания звезд. При длинных выдержках может появиться шум, поэтому снимайте при ISO100 и в формате RAW.

4. Нейтральный ND фильтр

Чтобы снимать при достаточно длительной выдержке и получить на фотографии размытые облака или воду, необходимо использовать нейтральный фильтр. Мы пользовались вариативным нейтральным фильтром, плотность которого регулируется поворотом колеса. Самая оптимальная выдержка, на мой взгляд, 30 секунд.

5. Композиция и фокусировка

Включите режим живого просмотра (Live View), чтобы было удобнее компонировать снимок и определять зону фокуса. Чтобы привлечь внимание зрителя, компонируйте кадр, используя основные линии сцены: линии зданий, моста или реки. Для настройки фокуса переключитесь в ручной режим, увеличьте основной объект вашей фотографии, наведите на него фокус, чтобы получить его максимально резким.

6. Пульт дистанционного спуска затвора

Используйте пульт дистанционного спуска затвора, чтобы не касаться корпуса фотоаппарата и вызывать тем самым колебание и тряску во время экспонирования. Если у вас нет такого пульта, то вы можете воспользоваться таймером и снимать с задержкой в 2 секунды. Главное не касаться камеры во время экспонирования.

Заключительный совет

Не забывайте о правиле третей, которое сослужит вам хорошую службу при съемке, как простых пейзажей, так и городских. Для нашей фотографии мы заполнили верхнюю треть небом, а нижнюю водой и поместили купол собора пол левую вертикальную линию. Диагональная линия моста также имеет свое значение, она приводит внимание зрителя к центральному объекту фотографии.

Постобработка ночных городских пейзажей

1. Редактор Adobe Camera Raw

Загрузите исходное изображение. Сдвиньте слайдер, отвечающий за Температуру (Temperature), до значения 7650, чтобы сделать снимок теплее. Чтобы сделать фотографию чуть светлее, исправим значение Экспозиции (Exposure) на +0.95, ползунок, отвечающие за Яркие тона (Highlights) уведем влево до -60, чтобы исправить переэкспонированные области, а ползунок Тени (Shadows) вправо до +60, чтобы добавить заполняющий свет в теневые области. Для контраста (Contrast) выставляем значение +30, для четкости (Clarity) +35 и для насыщенности (Saturation) +10.

2. Кадрирование и выпрямление

На панели управления кликните по иконке инструмента Кадрирования (Crop tool) и удерживайте, выберете масштаб 2 : 3 и кадрируйте фотографию, убрав все лишнее, в нашем случае в нижнюю часть кадра влез забор, от него-то мы и избавились. Далее выбираем инструмент Выпрямление (Straighten) и рисуем линию, параллельную любой прямой линии на фотографии, это может быть стена, река, мост и др. Нажимаем клавишу Enter, чтобы кадрировать и выпрямить изображение.

Далее открываем фотографию в Elements.

3. Исправляем цвет неба

Мы хотим затемнить верхнюю часть неба, для этого воспользуемся градиентом. Создаем новый слой, кликаем по переднему цвету в образце рабочих цветов (в столбце инструментов), чтобы открыть палитру цветов. Переместите курсор на часть фотографии с небом, курсор примет вид пипетки, и кликните по самому темному участку неба, далее в появившемся окне смещаем кружок к более темному и насыщенному синему.

4. Рисуем градиент

Выбираем инструмент Градиент (Gradient Tool). На панели параметров кликаем по кнопке Изменить (Edit) и выбераем опцию От переднего плана к прозрачности (Foreground to Transparent), затем выбераем Линейный Градиент (Linear Gradient). Нарисуйте короткий градиент от верхней границы изображения до купола собора и смените режим наложения на Перекрытие (Overlay).

Для настройки контраста создайте новый корректирующий слой Уровни (Levels) и установите слайдер Тени (Shadows) на 8, а Средние Тона (Midtones) на 1.05.

Примечание: В конце создайте объединённый слой, используя комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+E и примените к нему фильтр Контурная резкость (Unsharpen Mask).

Как еще фотографировать город во время сумерек?

Фотографируя городские пейзажи, можно реализовать множество творческих возможностей.

Городские пейзажи прекрасно подходят для панорамных изображений. Мы кадрировали эту фотографию до масштаба 16:9, чтобы создать эффект панорамы. Вы можете сделать длинную панораму, отсняв заранее заготовки, которые объедините во время постобработки.

Также вы можете придать жизнь городской фотографии, снимая на длинной выдержке многолюдную улицу или площадь, это создаст эффект движения. Для лучших результатов установите выдержку от 1 до 5 секунд. Эта фотография была сделана при выдержке в 2.5 секунды и диафрагме f/10.

photo_tochka

ФОТОточка. Точка зрения о фотографии

Блог про фотографию. Статьи с интересных ресурсов, отличные фотографии, новинки фототехники и другое

В чем суть: съемка на пленэре в особый период суток для получения пейзажа с выразительным небом
Киев, аллея Героев Крут, синий час. Параметры съемки: фотокамера Canon PowerShot G7, ISO 100, 0,8 сек, f/2,8, -0,7Ev, баланс белого — авто

Категория приема: способ фотосъемки (не требует постобработки)

Уровень сложности (1-5): 2

Оборудование и принадлежности: фотокамера, штатив. Желательно использовать фотокамеру, обеспечивающую качественное изображение на длинных выдержках — успех снимка зависит от того, насколько точно удастся воспроизвести градиенты, светлые и темные зоны

Лондон, набережная Темзы, синий час. Параметры съемки: фотокамера Pentax 645N, ISO 100, 10 сек, f/11, Fuji Velvia

Не секрет, что яркость естественного освещения на протяжении дня меняется. Чаще всего, днем небо выглядит светлее панорамы местности, что видно на многих пейзажах — они разделены на две горизонтальные половины — нижнюю темную и верхнюю светлую.

Когда наступает ночь, нижняя освещенная часть пейзажа становится светлее неба. Изредка, похожее на ночное распределение яркости можно наблюдать в грозовую погоду, когда солнечные лучи пробиваются через тучи. Грозовые облака при залитом солнцем ландшафте способствуют получению выразительных фото, однако появляются редко.

Вместе с тем, каждый день утром и вечером существуют особые периоды, когда происходит смена яркости нижней и верхней половин пейзажа. В такое время, освещенность неба и панорамы под ним выравнивается, что позволяет создавать впечатляющие кадры с проработкой неба.

Фрагмент здания на фоне неба, сфотографированный с интервалом 10 минут в синий час

Фотографами чаще всего используется вечернее время, когда присутствует искусственное освещение. Наступает подобный период через некоторое время после захода солнца.

Особенностью названного времени суток является то, что на пленках и матрицах цифровых аппаратов небо воспроизводится в холодных насыщенных тонах. Оттенки голубого, синего, малинового, фиолетового на фото становятся более яркими, чем при непосредственном созерцании пейзажа, однако впечатляющая игра красок видна и невооруженным глазом. По этой причине этот период сумерек именуют «синим часом».

На временной шкале показаны примерные интервалы затемнения неба и времени, благоприятного для съемки. Обычно, эти параметры варьируют в пределах нескольких десятков минут. Они зависят от погодных условий, сюжета, освещенности, высоты над уровнем моря, стороны света и ряда других факторов

Новички, фотографирующие закат, обычно прекращают съемку, когда солнце скрывается за горизонтом. И напрасно — если задержаться, можно создать красивые пейзажные фото, не менее выразительные, чем кадры с заходящим солнцем.

Куала Лумпур, Petronas Towers, синий час. Параметры съемки: фотокамера Pentax K7, Экв. фокусное расстояние — 18 мм, ISO 100 1 сек, f/8, -0,7Ev, баланс белого — авто

К съемке обычно начинаю готовиться после заката — выбираю подходящую точку, креплю камеру на штатив, задаю минимальное значение ISO. В синий час удобно снимать цифровой камерой — возможно по мере наступления сумерек, оценивать внешний вид неба по изображению на дисплее. Когда оттенки неба становятся насыщенными, начинаю основную часть съемки.

Самый благоприятный для фотосъемки период синего часа длится всего несколько минут, выдержки требуются длинные, поэтому действую быстро. Экспозицию определяю в автоматическом режиме, а затем, по необходимости, вношу коррекцию, ориентируясь по гистограмме. Снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Заранее выставляю такое значение относительного отверстия, которое обеспечило бы резкость всех планов.

Выдержка обычно зависит от выбранного значения диафрагмы при минимальном ISO и от условий освещенности. По мере того, как смеркается, кадры делаются с более длинной выдержкой. Типичный диапазон выдержек для синего часа — от 0,5 до 30 секунд.

Панорама Люценрна, синий час. Параметры съемки: фотокамера Canon EOS 20D, Экв. фокусное расстояние — 22 мм, ISO 100, 3 сек, f/8, баланс белого — авто, сшивка из двух кадров

Ссылка на основную публикацию