Как снимать городские пейзажи через окно в синий час | Foto-kadr.ru

Как снимать городские пейзажи через окно в синий час

Городской пейзаж — как?

$ Очарование городского пейзажа

Отправляясь в путешествие в другой город, постарайтесь не просто снимать дома и улицы. Настоящий фотограф всегда будет стремиться сделать полноценный городской портрет, отражающий все его особенности, традиции, возраст и характер. Ваша задача — передать неповторимую атмосферу города, чтобы потом у тех, кто будет смотреть ваши фотографии, возникало ощущение, что они побывали там вместе с вами.

К тому же снимать городские пейзажи — одно удовольствие: интересные сюжеты будут поджидать вас на каждом углу. А для кого-то, кстати, и родной город может оставаться «малоизученной» местностью. В общем, вооружайтесь всей необходимой фототехникой и вперед — покорять города!

Поймайте автобус.

Самый простой и эффективный способ сделать портрет незанкомого города — взять обзорную, чаще всего — автобусную экскурсию. Всего за пару часов вас прокатаят по его самым достопримечательным местам, да еще и расскажут о них. Так вы сэкономите массу времени, которое могли бы потратить на их самостоятельный поиск. Конечно, имеет смысл убедиться, что ваша эксурсия предполагает выходы в этих местах. Иначе, снимать «шедевры» изнутри через окно автобуса — удовольствие невеликое.

Притягательные окраины.

С другой, практически противоположной стороны, множество интересного для «глаза» фотоаппарата скрывается не в туристических зонах, но в обычных жилых кварталах. Если вы хотите осоновательно прочувствовать местный колорит (а в каждом городе он неповторим и по-своему притягателен); и, если вам нравится снимать не только «открыточные» виды, но и простые, бытовые городские пейзажи, не поленитесь разведать переферийные районы — вас могут ожидать удивительные фотооткрытия! Ко всему прочему, с окраины при удачном выборе места, можно сделать красивый снимок общего плана города.

С высоты птичьего полета.

Отличные панорамные кадры можно получить, забравшись на относительную высоту. Найдите подходящую точку обзора, установите глубину резкости на бесконечность, надежно зафиксируйте камеру (или используйте штатив) и наслаждайтесь красотой вида сверху. Во многих крупных городах для этих целей есть специальные смотровые площадки. Если же их нет, попробуйте пробраться на последний этаж какого-нибудь отдельно стоящего высокого здания, но не забывайте о безопасности — ваша жизнь и здоровье дороже самых гениальных кадров.

Царство стекла и бетона.

Пусть кто-то ругает современные городские постройки — стеклобетонные великаны-небоскребы. С точки зрения классической архитектуры, они, возможно, и непривлекательны, но для фотографа — это такое же большое пространство для интересных сюжетов. Колоссальные размеры и строгие геометрические формы могут создать на снимке необычные композиции или сыграть на контрасте с обычными зданиями.

А при удачном освещении стоит попробовать поиграть с отражениями в них солнца и соседних сооружений.

Геометрия — мать порядка.

Важная особенность городской съемки — выдерживать четкие вертикали. Подавляющее большинство зданий направлены к земле строго перпендикулярно, и небольшие отклонения на снимке сильно портят его общее впечатление. Всегда следите, чтобы фотографируемые здания не «заваливались», а были параллельны вертикальным границам кадра, если, конечно, это не противоречит особой художественной задумке вашей фотографии. Это же правило относится и к столбам, трубам, башенным кранам, высоким деревьям и т. п.

Переходите на зеленый цвет.

Даже если вы залезли в самые дебри «каменных джунглей», легкое «озеленение» кадра не повредит хотя бы для разнообразия. Парки, скверы, аллеи, клумбы и прочие зеленые насаждения всегда хорошо выглядят на фоне городской архитектуры, иногда весьма удачно контрастируя с ней.

Ищите местный колорит и колоритных местных.

В любом городе никогда не ограничивайтесь съемкой улиц и зданий. Фотографируйте все подряд — дворы, автомобили, вывески на домах и магазинах, городских животных и, конечно, местных жителей (особенно, детей). Ведь город по своей сути — это большой единый живой организм, и без таких снимков вам не передать в полной мере его характера и настроения. Фотографируя людей сблизи, особенно, в чужом городе, помните, что не лишним будет сначала спросить у них разрешения.

Плохая погода — неплохие сюжеты.

Если вам не повезло с погодой, не спешите расстраиваться. «Не повезло» — вообще, понятие весьма условное и субъективное. К примеру, оставшись дома из-за дождя, вы можете лишить себя редких по красоте кадров. Необычная игра света, капли воды на стекле, отражения в лужах людей и домов, низкое тяжелое небо — все это рождает причудливые картины, которые остается только запечатлеть на камеру. В городе из-за искусственного освещения можно снимать даже в очень пасмурную погоду, главное — защитить фотоаппарат от воды специальным чехлом или даже простым зонтом.

Огни ночного города.

Самое удачное время для вечерних пейзажей — последние минуты сумерек перед тем, как вокруг окончательно потемнеет. Тогда уже достаточно темно для городских огней, но небо еще не черное, а насыщенно-синее. Этот удачный момент может продлиться всего несколько минут, так что будьте начеку и не упустите красивейших кадров. Для фотографирования ночных картин, пестрящих разноцветными городскими огнями, выбирайте режим матричного (оценочного) экспозамера и длинные значения выдержки.

Надежная опора вашей камеры (штатив или любая естественная) также будет очень уместна при съемке.

Что такое «стрит арт»?

Если вы хотите получить по-настоящему необычные снимки, ищите подходящие для этого места. Во многих городах есть улицы или даже целые кварталы, где регулярно проходят интересные мероприятия: спонтанные выставки неформальных художников и скульпторов, выступления уличных артистов, конкрусы граффити, всевозможные шоу, перфомансы — в общем все, что попадает под определение стрит арт (от англ. street art — «уличное искусство»). В нашей стране этот жанр свободного искусства также успешно развивается. Спросите у местных жителей (лучше всего — у молодежи), есть ли в их городе такие места и, не раздумывая, отправляйтесь туда за ценными кадрами.

Не влезай — убъет!

Не стоит забывать о том, что фотосъемка разрешена далеко не везде. Мы не будем говорить о музеях, выставках, театрах, церквях и т. п. местах, где этот момент обычно обговаривается сразу (как правило, съемка возможна с разрешения администрации или за определенную плату). Разберем более редкие случаи. Например, многих это удивит, но в России категорически запрещается фотосъемка любых мостов, железных дорог, вокзалов и станций. Нельзя без разрешения фотографировать здания государственных (в том числе — медицинских) учреждений, магазины, рестораны и кафе. И все это — далеко не полный список. Правда, большинство таких запретов касается только профессиональной фотосъемки, да и за их соблюдением, как вы понимаете, следят далеко не всегда, но, как говорится, закон — есть закон.

Прибыв в другой город, особенно, за границей, обязательно поинтересуйтесь о подобных ограничениях — там они могут быть совершенно иными, и порой очень строгими.

Как правильно фотографировать ночью, в городских условиях и на природе

Режим вечерней и ночной съемки. Будет хорошо, если камера имеет пульт ДУ, но в его отсутствие можно пользоваться режимом автоспуска. Делается это для того, чтобы не шевелить камеру при нажатии кнопки спуска.
ISO лучше выставить повыше, но не злоупотребляйте очень высокими его значениями, чтобы не испортить кадр шумом. Подробнее о значение выдержки и диафрагмы при ночной фотосъемке смотрите по ссылке.
Снимая портрет на фоне ночного города или с бенгальскими огнями, включите вспышку в режим медленной синхронизации.
Лучшее время суток для съёмки вечернего города так называемый «золотой час» время вскоре после заката, когда небо ещё не угольно-черное, а синее. В это время уже включают городские фонари. Летом «золотой час» длится не больше часа, зимой вообще минут 20, поэтому наметить место и спланировать снимок лучше заранее, а потом успевать его сделать.
И последний совет одевайтесь теплее. Вечером может быть довольно холодно, а ни съежившаяся модель, ни замерзший фотограф не добавят красоты снимку.


Городская съемка. Снимая здание «в лоб», вы почти наверняка получите «заваленные» стены это недостаток всех широкоугольных объективов. Раньше для архитектурной съёмки профессиональные фотографы использовали специальные «гнущиеся» объективы, стоившие очень дорого. Сегодня искажения очень легко «лечатся» в любом графическом редакторе.
Впрочем, иногда нет возможности снять здание издалека (например, мешают деревья). Тогда можно подойти почти вплотную и направить камеру вверх. Именно так снимают небоскребы.
Для архитектурных пейзажей актуальны все правила композиции, что и для «обычных» пейзажей.


Единственное исключение из «пейзажных» правил касается света. Если для природных пейзажей съёмка в полуденном свете противопоказана, архитектуру такой свет только подчеркнет.
Не стоит зацикливаться исключительно на зданиях. Часто в городах можно видеть очень симпатичные скульптуры или необычные фонари, которые оживят «архитектурную» фотосессию. Так же есть специальная техника съемки — фризлайт
Не бойтесь повернуть камеру вертикально. Если снимаете высокое узкое здание, памятник или необычные дерево, лучшие делать именно вертикальные кадры, они подчеркнут высоту и стройность объекта и не позволят проникнуть в кадр лишним предметам.

фото: Ruslan Grigoriev

Съемка пейзажа. Просто снять деревья в ближайшем парке дело нехитрое, гораздо сложнее сделать это так, чтобы получилось красиво.
Для того, чтобы получился достойный пейзажный снимок, необходимо выполнять некоторые не очень сложные правила.

Фото: Таня Шмитц

Самое главное в пейзаже свет. Если речь идет о съемке природы, то лучшее время для этого ранее утро или вечер. В противном случае яркий, почти не дающий теней дневной свет сделает картинку «плоской». Геометрические городские пейзажи, напротив, лучше снимать в середине дня, когда длинные тени не искажают пропорций зданий.
Итак, если мы снимаем полянку с цветами, то не ленимся встать пораньше, либо ждем вечера. Город можно снимать и днём. Ну а если захотите сфотографировать луну читайте статью — Как правильно снимать луну.

фото: Андрей Антон

Не забываем про правило третей. Иными словами, Боже упаси вас помещать линию горизонта строго по центру фотографии! Мысленно делим кадр двумя горизонтальными линиями на три равные части. Самое место для линии горизонта на одной из этих линий 13 сверху (если основное внимание хотим уделить полянке с цветами) или 13 снизу (если хотим показать небо с кучерявыми облачками).
Хорошо быть, чтобы у пейзажа был и передний план например, какой-нибудь камушек или травка. Так он будет выглядеть глубже.

Вот эти нехитрые правила если не сделают ваши пейзажи шедеврами, то точно помогут их улучшить. Удачной съёмки!

Как снять звездочку на небе?

Видели когда-нибудь фотографии звездного неба с миллионом звезд и млечным путем через всю фотографию? Хотите научиться снимать так же? Пришло время освоить азы астрофотографии. Для начала давайте разберемся, что нам нужно, чтобы получить хорошую фотографию. Для начала стоит понять, чего же мы хотим. В астрофотографии существует множество сюжетов и вариантов съемки. Можно снимать исключительно звездное небо, получить треки звезд или снять классический пейзаж с небом, усеянным звездами-точками. В рамках этой статьи мы разберем только один сюжет — звезды-точки.

Текст и фото: Антон Агарков

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 6400.

Млечный путь над заброшенной часовней в деревне Немята в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Итак, что же нам нужно сделать, чтобы получить эффектную фотографию звездного неба? Для начала подготовиться. Причем, в первую очередь технически. К сожалению, астрофотография, в отличие от обычного дневного пейзажа, предъявляет высокие требования к технике. Так лучше всего идти на охоту за звездным небом с полнокадровой зеркальной камерой, такой как Nikon D850. В пару к камере вам понадобится светосильный широкоугольный объектив, такой как AF-S Nikkor 14-24 f/2.8. Для меня это основной объектив для всех ночных пейзажей, и все фотографии в этой статье сняты именно им.

Почему именно такая комбинация. Давайте разбираться. Нам хочется запечатлеть свет звезд. Очень блеклый, надо сказать, свет. Поэтому мы будем настраивать камеру так, чтобы захватить максимум света. Начнем со светосилы ISO. Этот параметр нужно установить на 3200 или даже выше. Некоторые свои ночные пейзажи я снимал на 6400 и даже более высокие значения, чтобы потом при постобработке специальными методами подавить шум. Именно для этого нам потребуется камера, которая дает приемлемое соотношение сигнал-шум, с этой задачей лучше всего справляются именно полнокадровые камеры.

Следующий “источник” света — диафрагма. Чем шире мы ее откроем, тем больше звезд появится на нашей фотографии. И именно здесь нам потребуется светосильный объектив, который будет давать отличное качество картинки даже на максимальной открытой диафрагме.

Ну и последнее слагаемое — выдержка. Казалось бы, зачем мучиться с высокими ISO и светосильной оптикой, если можно просто поставить выдержку побольше. Но здесь нас поджидает сюрприз — наша Земля не стоит на месте. Для нас это значит, что все звезды на небе медленно вращаются вокруг Полярной звезды. Так что если мы поставим выдержку подлиннее, то вместо звезд-точек мы получим звездные треки. Растянутые на достаточную длину, они могут дать интересный эффект, но короткие черточки вместо точек будут смотреться не очень. Так что придется ограничивать выдержку. Сколько именно выставлять? Для этого надо запомнить простое правило шестисот. Чтобы получить выдержку в секундах, при которой звезды не смажутся в треки, нужно поделить 600 на фокусное расстояние объектива. Не ищите физического смысла в этой формуле — его нет. Просто примите его как данность. Итак, что у нас получается по этому правилу? Предположим, мы снимаем наш астропейзаж на 14-мм объектив. Тогда получаем 600/14=42 секунды. А что если мы будем снимать ту же самую сцену на светосильный полтинник? 600/50=12 секунд. Вам нужен будет очень светосильный объектив, чтобы получить красивые фотографии звездного неба.

Впрочем, правило это очень условное, и чем дальше мы отворачиваемся от Полярной звезды, тем сильнее звезды будут расплываться в треки. Плюс отработать выдержку в 40 секунд без специального пульта будет довольно проблематично. Поэтому я все свои ночные пейзажи снимаю на 14 мм с выдержкой в 30 секунд, на ISO не темнее 3200 и диафрагме 2,8. Очевидно, что для съемки с такими параметрами вам потребуется устойчивый штатив.

С настройками разобрались, но этого пока недостаточно для хорошего ночного пейзажа. Вам нужно быть в нужном месте в нужное время. Для начала разберемся с местом. Вы замечали, что в мегаполисе можно увидеть разве что только самые яркие звезды. Все дело в световом загрязнении. Город настолько яркий, что просто забивает своим светом блеклый свет звезд. Поэтому для того, чтобы получить хорошую фотографию, постарайтесь уехать как можно дальше от больших городов, городков и даже поселков. Так чтобы снять часовню в селе Вершинино в Кенозерском нацпарке, я попросил администрацию парка выключить архитектурную подсветку на часовне, так как мощнейшие прожектора начисто забивали звездное небо. Если вы хотите снять какой-то объект с подсветкой, то возьмите с собой фонарик, который дает узкий пучок света и используйте его как световую кисть.

Nikon D850 AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Но не только города могут создавать нежелательную засветку. При организации ночных съемок внимательно следите за фазой луны. Полная луна или луна, освещенная больше половины, будет висеть на небе почти всю ночь и давать мощную засветку. Идеальное время для ночных съемок — полностью безлунная ночь. Впрочем, фаза меньше половины тоже подойдет — луна будет подсвечивать пейзаж интересным светом, а еще вы сможете снять восход или закат луны, когда и свет есть, и звезды видно.

И вот вы вооружились техникой, дождались безлунной и, что не менее важно, безоблачной ночи. Что дальше? Конечно же, разведка места. Для начала стоит пройтись по съемочной локации днем — присмотреться, поискать передний план, продумать свой будущий кадр. Ночью делать это все будет крайне проблематично. Я, например, выбираю съемочную точку и отмечаю ее на карте в бесплатной программе MapsME — это помогает не шарахаться по кустам ночью. Не забывайте также про Млечный путь. Идеально, если он будет в кадре, ведь само по себе звездное небо может выглядеть скучновато. Млечный путь вращается вместе со всеми звездами, так что неплохо было бы спрогнозировать, когда он выйдет на нужное место. Для этого я использую программу PhotoPills. Программа прямо на изображении с камерой показывает Млечный путь в конкретное время. Точно так же она может показать время восхода и заката солнца и луны. Программа существует для iOS и Android и я считаю ее одной из лучших программа для фотографа.

Вы нашли свой будущий кадр, вернулись на присмотренное место, разложили штатив, выставили камеру. Но как же в такой кромешной темноте сфокусироваться? Очень просто. Возьмите свой телефон, включите на нем фонарик, отнесите метров на семь от себя и подсветите какой-нибудь камень. По получившемуся яркому пятну можно легко сфокусироваться при помощи автофокуса. Теперь автофокус нужно отключить. Полностью. Вообще. Более того, кольцо фокусировки камеры лучше заклеить кусочком изоленты, чтобы случайно его не сдвинуть. Теперь у вас есть фокусировка на звезды на всю оставшуюся ночь. Телефон из кадра можно убрать. Кстати, если вы снимаете не один, то вы можете попросить своего друга отойти на 7-8 метрови подсветить фонариком себя и сфокусироваться по нему. После фокусировки всю вспомогательную иллюминацию можно выключить.

Nikon D850 AF-SNIKKOR 14-24 mm f/2.8G ED, f/2.8, 30 sec, ISO 3200.

Огни поселка Вершинино подсвечивают часовню в Кенозерском нацпарке, Архангельская область

Но как же выстроить кадр в кромешной темноте? Я советую выключить камеру, чтобы из видоискателя пропала яркая служебная информация — ночью она будет вас сильно слепить. После этого нужно начать всматриваться в видоискатель, и постепенно ваше зрение адаптируется к темноте и вы начнете видеть отдельные контуры, а потом и всю картину. Как только ваше зрение привыкло к темноте, выставьте кадр. Теперь камеру можно включить, выставить нужные параметры и сделать пробный кадр. Не исключено, что вам придется немного перестроить кадр, поправить горизонт или поменять композицию, но это уже детали. Удачных ночных съемок! И еще один дружеский совет — не забудьте сразу после съемки вернуть ISO обратно на 64. А то вдруг случится феерический рассвет, а у вас ISO 3200.

Как фотографировать через окно, чтобы избежать отражений

Фотоискусство не знает границ – и оконное стекло с досадными бликами и отражением недовольного из-за этого автора, не должно стать преградой для творчества. У многих профессиональных пейзажистов есть свои приемы – они успешно избавляются от нежелательных эффектов, делая впечатляющие изображения панорам или ночных городов. Джастин Тирни (Justin Tierney) – один из фотографов, которые умеют снимать через стекло. Профессиональный концертный композитор и кинематографист, он создает необычные проекты. В них музыка и визуальные решения сливаются в единый завораживающий тайм-лапс, повторяющий пульсацию ритма мегаполисов.

Джастин – обладатель степени Йельского университета (сейчас получает докторский PhD в Duke University). Он исследовал проблему отражений с чисто академической дотошностью. Работая в Японии, снимал с высоких обзорных башен Токио, где избежать контакта со стеклами невозможно. Тайм-лапсы – сложный вид искусства, в особенности, если речь идет о проектах Тирни (ночных наблюдениях за городской жизнью). Он обобщил свой опыт в статье, предложив несколько решений – предлагаем воспользоваться авторскими наработками.

Уменьшайте яркость освещения

Если вы снимаете из гостиничного номера или другого помещения, где можете контролировать свет, сделайте все возможное, чтобы минимизировать его поток. Если речь идет о ночной съемке, используйте все тени, жалюзи, приспособления, какие найдете. Закройте камеру, чтобы блокировать нежелательную засветку. При съемке в дневное время жалюзи и шторы, наоборот, создают нежелательные отражения, и их нужно убирать.

Кадр тайм-лапса из проекта Джастина At the Conflux, снятый из гостиничного номера в Синдзюку, Токио.

Настройки: F/3.2, 8′, 16 мм

Если вы фотографируете на смотровой башне или в любом месте, где контролировать освещение невозможно, попытайтесь найти в помещении темное пятно, архитектурные элементы (колонны, опорные балки и так далее), которые можно использовать как преграду для блокирования света.

Постарайтесь стать как можно ближе

Располагать объектив нужно как можно ближе к стеклу. Джастин использует длинный двухметровый быстроразборной штатив Arca Swiss, который просто регулируется. Касаться стекла не нужно, чтобы вибрации и трение не повредили объектив, но минимизация расстояния позволяет убрать большую часть нежелательных отражений.

Возможности «юбок» для объективов

Защитный кожух-«юбку», который можно установить на объектив, Джастин считает своей лучшей находкой. Она отрезает отражения практически полностью, за исключением, может быть, снимков из резких угловых положений камеры. Ее можно компактно сложить для транспортировки – еще одно преимущество.

Объектив с «юбкой» и штатив на присоске – съемка в кафе обсерватории Tokyo Skytree

Один из кадров тайм-лапса, снятого там же – проект At the Conflux.

Настройки F/2.8, 10′, 16 мм

Желательно, чтобы «юбка» была как можно большей – особенно при съемке широкоформатным объективом. Работать с большими кожухами сложно, если камера расположена под резким углом, но исправить это нетрудно. Достаточно прикрепить к краям «юбки» ленту, чтобы расширить область охвата и скрепить швы. Если ценник в 50 долларов США кажется вам завышенным, можно сделать кожух самостоятельно.

Попробуйте работать с поляриками

Многие фотографы успешно убирают отражения от стекол, пользуясь поляризационными фильтрами. Джастин Тирни говорит, что у него приспособления или стопроцентно «работают», или не дают вообще никакого результата – промежуточных вариантов не бывает. Полярики уменьшают отблески, но не устраняют их целиком, что может только ухудшить ситуацию. Если вы не можете позволить себе роскошь съемки с внешними мониторами, то не удастся сказать заранее, есть отражение или нет. На миниатюрном ЖК-экране камеры их может быть не видно. Однако при просмотре результатов на большом мониторе ПК фотографов нередко настигает жестокое разочарование.

Еще одна проблема с поляризационными фильтрами состоит в том, что для каждого объектива нужно брать с собой (а перед этим – покупать) отдельный фильтр. Можно, конечно, дополнить конструкцию кольцами-переходниками. Но, учитывая и без того сомнительную эффективность поляризационных фильтров для данных условий съемки, лучше избегать дополнительных нагромождений.

Кадр из проекта At the Conflux, снятого из окна ресторана в Токио.

Настройки F/5.6, 8′, 16 мм

Попробуйте поработать с резиновой блендой

Сам Джастин не был убежден в необходимости ее установки, но потом пришел к выводу, что она эффективна, если камера направлена прямо. Если вы часто наклоняете фотоаппарат в стороны или вниз, чтобы добиться более сложных композиций, бленда не так хорошо будет блокировать отражения. И, как в случае с поляриками, нужно покупать и носить с собой много приспособлений – для каждого из ваших объективов отдельно.

Кадр из проекта At the Conflux – съемка из лобби отеля в Токио

Настройки F/3.5, 2.5′, 35 мм

Штативы на присосках – эффект и скорость

Джастин очень часто использует беспроигрышную, по его словам, комбинацию – штатив на присоске и объектив с «юбкой». Их легко перевозить, они неприхотливы в установке и их сложно случайно повредить. В некоторых ситуациях сложно пользоваться штативами, которые слишком бросаются в глаза. Конструкцию, которая нравится Тирни, можно незаметно зафиксировать и затем быстро снять (и убежать). Фотограф говорит, что за годы практики научился искусству молниеносной работы в кабинах стеклянных лифтов, такси, монорельсовых поездах, вестибюлях гостиниц – так, чтобы вообще не привлекать к себе внимания. Снимки ниже иллюстрируют умение Джастина использовать «дуэт» штатива на присоске и объектива с «юбкой». Они сделаны в разных местах: из окна гостиницы, монорельса Кобе, транспорта в Юрикамомэ, Токио.

Ниже – кадры из проекта At the Conflux. Настройки: F/8, 0,6′, 20 мм, и F/2.8, 1.6′, 16 мм

Время для съёмки

Далеко не всякая красивая сцена постоянно выглядит действительно красивой. Более того, как правило, мы должны приложить массу усилий, проявить терпение и наблюдательность, чтобы показать объект съёмки в его лучшем виде.

При студийной съёмке, когда вы полностью контролируете ситуацию, вы можете позволить себе фотографировать в любое удобное для вас или ваших моделей время. Когда же вы выходите на улицу, вы должны считаться с внешним освещением, которое разительным образом меняется в течение одного дня.

Следующие две фотографии сделаны с интервалом в 12 часов:

Какая изумительная перемена! Кажется, что это два совершенно разных пейзажа, а ведь снимки сделаны практически с одной точки.

Время суток

Полдень – не лучшее время для фотосъёмки. Небо над головой выцветшее, бледно-голубое, а у горизонта почти белое, что особенно заметно, если в воздухе много пыли. Слепящий солнечный свет порождает плоские невыразительные цвета, яркие блики и черные, лишённые деталей тени. Контраст столь велик, что лица людей превращаются на снимках в белесые маски с чёрными провалами глазниц. Часа за два до захода солнца, воздух, как правило, делается более прозрачным, небо становиться насыщенно синим, солнечный свет приобретает более тёплый оттенок, контраст смягчается, и все цвета выглядят более интенсивными и живыми. В это время, а также через час-другой после восхода, пейзажи на фотографиях будут выглядеть именно так, как вы хотите, чтобы они выглядели в ясную солнечную погоду.

Если погода днём пасмурная и небо затянуто облаками, вы можете использовать этот мягкий рассеянный свет для съёмки портретов или же для макросъёмки, т.е. там, где, чем ниже контраст, тем лучше. Из пейзажных сюжетов в пасмурную погоду особенно хорошо снимать лесную чащу, где прямой солнечный свет, пробивающийся сквозь переплетение ветвей, превратил бы деликатную светотень в немыслимую мешанину, от которой рябит в глазах. Общее правило для съёмки в облачный день – избегать попадания в кадр неба. В большинстве случаев оно выходит белым переэкспонированным пятном, поэтому будьте внимательны.

Последний час перед заходом солнца называют Золотым часом. Утром ему соответствуют примерно полчаса после восхода. Это лучшее время для съёмки пейзажей, архитектуры, портретов, да и вообще всего, что можно снимать на свежем воздухе. Контраст сравнительно мягок, цвета богатые и насыщенные, тени длинные, подчёркивающие рельеф и текстуру, но не настолько тёмные, чтобы провалиться в черноту. Старый сарай выглядит дворцом, будучи освещён этими волшебными золотыми лучами. Сфотографируйте пустырь с ржавыми мусорными баками и людям, разглядывающим ваши фотографии, захочется там поселиться. Если же вы снимаете что-то действительно эффектное – горные склоны, поросшие елями, скалистый морской берег, живописное лесное озеро или фотогеничную модель, позирующую на фоне вышеперечисленных красот, то вы определённо рискуете получить фотографию, которая будет стоить потраченных на неё времени и усилий.

С закатом или рассветом всё относительно просто. Если закат красив, что бывает далеко не так часто, как нам бы того хотелось, – вы его снимаете, если же нет – ждёте, что будет дальше. Закат или рассвет, если условия благоприятны, – это пик цвета, и их красота очевидна. Гораздо важнее не проспать рассвет и не проесть закат, как это делают большинство людей. Если вы ждёте красивых цветов, внесите коррективы в ваше расписание. Обращайте внимание на облака. Если небо абсолютно ясное, вы наверняка увидите закат, но с большой долей вероятности он будет уныл. Если погода пасмурная, то, скорее всего заката вам не видать, но уж если облака на западе расступятся и пропустят уходящий солнечный свет, вы получите возможность наблюдать грандиозную по своему драматизму картину. Наиболее красочные, потрясающие воображение закаты требуют неба не ясного, но и не облачного – необходимо сочетание лёгких прозрачных облаков и рваных просветов между ними.

Утром всё происходит примерно также, только в обратной последовательности, разве что цвета на рассвете несколько холоднее, поскольку воздух утром более чистый и в меньшей степени рассеивает красные лучи. Кроме того, утром у вас больше шансов поймать туман, который собирается в низинах и стелется над водой.

После заката может начаться самое интересное. Облака, подсвеченные снизу только что скрывшимся за горизонтом солнцем, демонстрируют удивительное богатство оттенков красного. Пурпуровый свет, сменяя золотистую зарю, разгорается на западном краю неба и гаснет примерно через полчаса после захода солнца. Этот свет особенно ярок в сухую погоду, когда в воздухе много пыли. Если в это время развернуться на 180 градусов и взглянуть на восток, вы сможете увидеть мягко освещённый пейзаж малинового оттенка, почти не отличающийся по яркости от неба, розового снизу и переходящего выше в лиловый, фиолетовый и, наконец, синий. Розовая полоса, видимая в восточной части неба, называется Поясом Венеры. Голубоватая кромка над самым горизонтом – это тень Земли в атмосфере.

Сумерки – идеальное время для съёмки рукотворных ландшафтов и архитектуры. Время после заката (или же перед рассветом), когда яркость неба сопоставима с яркостью объектов, освещённых искусственным светом, называется «режимным» временем. Для нас здесь важны в первую очередь низкий уровень контраста и баланс между естественным и искусственным освещением. Это позволяет прекрасно проработать детали сцены и, что куда важнее, получить потрясающе насыщенные цвета. Чтобы получить красивые снимки ночных пейзажей, снимайте их отнюдь не ночью, а именно в режимное время, которое может длиться до часа после заката.

В сумерки ветер – ваш злейший враг, если на снимаемой сцене присутствуют деревья и другие объекты, которые могут быть смазаны на длинных выдержках. Что тут посоветовать? Дождитесь штиля, снимайте сооружения, которым ветер нипочём или возвращайтесь в безветренную студию.

Ночью снимать сложно. Контраст между огнями фонарей и тенями слишком высок, чтобы его можно было уложить в одну экспозицию. Кроме того, чрезмерно длинные выдержки (более 30 секунд) порождают заметный шум из-за нагрева сенсора камеры. Это существенный недостаток цифрового оборудования. Если вас интересуют многоминутные или даже многочасовые выдержки, переходите на плёнку. Впрочем, там тоже хватает проблем.

Есть от длительных выдержек и польза. Случайные прохожие, попавшие в кадр, будут невидимы на конечной фотографии, или же превратятся в едва заметные призраки. Фонари проезжающих мимо автомобилей оставят на снимке красивые полосы, превращая городские улицы в огненные реки.

И всё же, ночь разумнее всего использовать, как это ни странно, для сна, и если вы не большой любитель астрофотографии, то лучше сэкономить силы для утренней съёмки. Любите рассветы – готовьтесь к ранним подъёмам.

Географическая широта

Я пишу эти строки в самом, что ни на есть, умеренном климате, находясь на пятьдесят четвёртом градусе северной широты. В южных регионах свет, как утром, так и вечером, меняется значительно быстрее. Золотой час может длиться не час, а всего полчаса, темнота наступает внезапно и вам приходится действовать быстро, пытаясь поймать нужный вам свет, а также брать с собой карманный фонарик, чтобы не прыгать по скалам во мраке, рискуя сломать себе шею.

На севере, градусов от шестидесяти и выше, солнце движется по пологой дуге, растягивая благоприятное для фотографии время. Чем ближе заполярье, тем больше в летнюю пору света. А также комаров и гнуса. Если вам повезёт с погодой, что является редкой удачей, то освещение может быть фотогеничным сутки напролёт, поскольку закат плавно перетекает в восход, минуя фазу абсолютной темноты, а днём солнце не поднимается настолько высоко, чтобы контраст стал неконтролируемым.

Погода и долгое ожидание

Погода оказывает колоссальное влияние на внешний вид сцены и общее настроение фотографии. Съёмка в ясную погоду приятна и управляема, однако же, экстремальные погодные условия могут порою стать причиной невероятного освещения и фантастических по своей красоте картин. Нет ничего лучше вечернего солнца, внезапно выглянувшего из-за грозовой тучи, когда его золотистые лучи заставляют пейзаж сиять на фоне тёмного неба. Следите за прогнозом погоды, учитесь видеть фотографические возможности в каждом состоянии природы, наблюдать повторяемые закономерности в атмосферных явлениях и использовать это для планирования стратегии съёмок. Не беда, если вам придётся подождать часок-другой, пока солнце не выглянет из-за тучи. Иногда нужного света приходится ждать по нескольку суток, и хорошо, если у вас есть такая возможность, и вы никуда не спешите. Грозы, туманы, радуга, изморозь на деревьях случаются не каждый день. Порою ждать приходится значительно дольше. Нужное вам сочетание погоды, времени года и кучи других факторов может случиться только раз в году, и вам крупно повезёт, если вы сможете оказаться в нужное время в нужном месте. Для этого нужны терпение и наблюдательность. Хорошие фотографии получаются после длительного, бывает, что и многолетнего, изучения объекта съёмки, которое позволяет понять, как, и при каких условиях, он может быть снят с лучшей стороны, а затем поймать его именно на пике красоты.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Советы по съемке городских пейзажей

Когда солнце скроется за горизонтом, попробуйте поэкспериментировать. Фотосъемка городского пейзажа — миллионы огней открывают для вас возможность запечатлеть потрясающие ночные виды города.

Этот фотограф продемонстрирует различные приемы съемки, создавая ночные фотографии Лондона.

Фотосъемку в сумерках и ночью особенно интересно проводить в городах. Однако для съемки при слабом освещении требуется специальное оборудование и некоторые навыки.

Сначала найдите хорошее место для съемки — попробуйте подняться на крышу, чтобы увидеть линию горизонта, а при съемке на городских улицах интересные эффекты можно получить за счет отражений в воде, если в городе есть река или гавань.

Часто лучшим временем для ночной съемки являются сумерки — время после захода солнца, до момента, когда небо станет совсем темным. На таких снимках небо имеет красивый синеватый оттенок и часто выглядит более интересным, чем черное небо или небо, подсвеченное только огнями ночного города.


8 сек., f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 24 мм
Использование широкоугольного объектива и длительной выдержки по несколько секунд позволяет запечатлеть свечение огней города и поместить в кадр больше неба.

Чтобы минимизировать шумы и сохранить высокое качество изображения, используйте низкое значение ISO и диафрагму около f/5.6. При использовании длительной выдержки необходимо обеспечить устойчивость и неподвижность камеры, чтобы предотвратить ее сотрясение во время съемки.


4 сек, f/5.6, ISO 100, снято с фокусным расстоянием 50 мм

Использование объектива с фокусным расстоянием 50 мм позволяет вам выполнять фокусировку на огнях ночного города. Увеличение выдержки затемняет небо и позволяет сделать акцент на линии горизонта Лондона.

Выберите композицию кадра с помощью экрана в режиме Live View; подсвеченный экран удобно использовать при съемке в темноте. Экспозицию можно настраивать, используя функцию компенсации экспозиции, или в режиме полного ручного управления, сверяясь с экраном.

Для фокусировки выберите функцию автофокусировки в режиме Live View или переключите объектив в режим ручной фокусировки и используйте увеличение при просмотре в режиме Live View.

Используйте спусковой тросик или дистанционный спуск затвора, чтобы предотвратить сотрясение камеры. Либо воспользуйтесь 2-секундным автоспуском, чтобы момент срабатывания затвора не совпадал с моментом нажатия на кнопку спуска затвора, которое может сопровождаться нежелательным сотрясением камеры. Если в камере есть встроенный модуль Wi-Fi, вы можете использовать приложение Canon Connect на смартфоне для управления настройками, проверки экспозиции и выполнения съемки. Затем, напрямую с телефона вы можете загрузить изображение в интернет, мгновенно разместив его в социальных сетях или в блоге.

Изменение баланса белого позволяет создать различные эффекты. Установите режим «Лампы накаливания» для холодных синих тонов или «Дневной свет» для теплого света. Для наилучшего качества изображения и большей гибкости выполняйте съемку в формате RAW и выбирайте баланс белого во время послесъемочной обработки.

Воспользуйтесь преимуществами длительной выдержки, выбрав для съемки сцену, в которой есть движущиеся объекты, например автомобили, проезжающие на фоне известной достопримечательности. Установите экспозицию в соответствии с выдержкой в несколько секунд. Дождитесь начала движения автомобилей, прежде чем нажимать кнопку спуска затвора. Автомобили в движении будут почти не видны на снимке, а свет от передних и задних фар превратится в красивые световые полосы и следы. Меняйте выдержку, чтобы получать разные эффекты.

Использование огней города в качестве заднего плана может стать отличным способом для создания эффектных портретных изображений. Для этого нужно установить камеру на штатив и включить встроенную вспышку или подключенную внешнюю вспышку. Используйте такие же настройки экспозиции, как для съемки световых следов в городе, или увеличьте значение ISO, чтобы ограничить выдержку до одной или двух секунд, — так вашему объекту съемки не придется стоять неподвижно слишком долго. Как вариант, если в камере предусмотрен режим «Ночной портрет», используйте его для применения похожих настроек.


2 сек., f/14, ISO 200, снято с фокусным расстоянием 35 мм

Сочетание света от огней ночного города и света от вспышки — отличный способ создания интересных ночных портретных изображений.

Город предлагает безграничные возможности для творчества и места для съемки в любое время года. Выйдите на прогулку вечером после дождя, чтобы запечатлеть красивые отражения на мокрых улицах, или снимайте безоблачной ночью вдали от искусственных источников освещения, являющихся причиной светового загрязнения.

Какими бы ни были условия, попробуйте свои силы в ночной фотосъемке во время своей следующей прогулки по городу.

Специфика съемки городского пейзажа

Специфика съемки городского пейзажа

Узкие улочки, старинные здания, храмы, церкви, ворота, арки, уличные кафе — все это делает кадр интересным. В разных городах можно найти много интересных сюжетов, но для этого желательно заранее ознакомиться с картой города, его достопримечательностями. Можно посмотреть в Интернете фотографии, сделанные другими фотографами, тогда вы будете представлять себе, что можно и нужно снять в первую очередь.

Чтобы не было «завалов» зданий, не наклоняйте камеру, старайтесь держать ее только в горизонтальной или вертикальной плоскости. Определите, как лучше развернуть камеру, чтобы не «срезать» здание.

Постарайтесь исключить из кадра провода. Линии электропередач, трамвайные и троллейбусные линии часто портят городской вид. Поэтому подберите такую точку съемки и так скомпонуйте кадр, чтобы исключить провода или сделать их малозаметными (рис. 10.3).

Рис. 10.3. Постарайтесь избавиться от проводов в кадре

Не всегда привлекательно смотрятся рекламные вывески, ваша задача — по возможности убрать их из кадра. Мусорные баки, трубы, заборы и прочие «некрасивости» тоже стоит оставить за границами кадра. Если это не получается, используйте верхнюю или нижнюю точку съемки, снимайте под углом или кадрируйте плотнее.

В каждом городе можно найти фотогеничные места: красивые улицы, набережные, храмы и церкви, мосты, арки, фонтаны, парки, бульвары (рис. 10.4, 10.5).

Рис. 10.4. Из листьев и веток можно создать красивую естественную рамку

Рис. 10.5. В каждом городе можно найти интересные места, арки или ворота

Находясь в новом городе, обязательно сделайте несколько снимков уличных кафе — они всегда интересны как в яркую солнечную погоду, так и в пасмурный или дождливый день (рис. 10.6). Привлекательными для фотографа могут оказаться как общие виды, так и отдельные столики, посетители или фрагмент интерьера.

Рис. 10.6. Уличные кафе могут разнообразить городскую съемку

Если вы приехали в новый город, постарайтесь выяснить, в какой его части находятся старинные здания, улицы. Старые районы города предоставят вам богатый выбор сюжетов. Это могут быть просто узкие улочки, необычные здания, разные сооружения, утратившие свое практическое применение, но интересные как объект съемки (рис. 10.7, 10.8). Неплохо включить в кадр лестницы, особенно интересно смотрятся витые лестницы (рис. 10.9).

Рис. 10.7. Очень интересно выглядят на снимках старинные улочки

Рис. 10.8. Фрагменты нестандартной архитектуры для фотографа весьма привлекательны

Рис. 10.9. Металлические лестницы, старые дворики — прекрасный повод достать фотокамеру

Ссылка на основную публикацию