Как правильно держать фотоаппарат?

Как правильно держать фотоаппарат:

Парадоксально, но фотолюбители редко задумываются о том, как правильно держать фотоаппарат. Уместно провести аналогию со снайперами, которых долго и тщательно обучают правильному обращению с оружием. Так и в фотографии – четкость снимков зависит и от правильного обращения с инструментом фотографа – фотоаппаратом.

Техника размазанного снимка очень распространена среди владельцев компактных цифровых фотоаппаратов, предпочитающих держать фотоаппарат на полностью вытянутых руках, или даже в одной руке. Да, так легче кадрироваться, но – чем дальше фотоаппарат находится от тела фотографа, тем больше вероятность получения смазанного снимка.

Штатив – универсальное средство, ведь три его устойчивые лапы крепко держат фотоаппарат, но – если штатива с Вами нет – воспользуйтесь первой рекомендацией: всегда держите фотоаппарат двумя руками!

Как именно держать фотоаппарат зависит от типа используемого фотоаппарата и предпочтений фотографа. Тем не менее, распространенные рекомендации гласят:

1. Правая рука держит фотоаппарат с правой стороны (свежая мысль, да?). Ладонь правой руки охватывает корпус фотоаппарата, большой палец находится на задней стенке, указательный палец не напряжен на кнопке спуска затвора, три оставшихся – на передней стенке. Ладонь держит фотоаппарат без излишнего напряжения – если Вы начнете сжимать его, то только добьетесь шевеления. (Сразу дополню – кнопка спуска затвора нажимается плавно, а не рывком – медленно и постепенно – есть люди, которым эта техника не дается, в этом случае используйте таймер автоспуска).
2. Положение левой руки зависит от типа фотоаппарата. Основная задача – это поддерживать вес фотоаппарата, соответственно, для компактного фотоаппарата – снизу, для зеркального: под объективом или обхватив объектив снизу. Для совсем миниатюрных цифровых компактов – фотоаппарат держится двумя руками, большие пальцы – под корпусом.
3. Фотографирование с использованием видоискателя, кроме легкости кадрирования, помогает добиться дополнительной устойчивости – голова меньше подвержена тряске, чем руки, поэтому: прижимая фотоаппарат к голове – снижаете уровень возможных вибраций.
4. Если фотографируйте при помощи дисплея, постарайтесь держать фотоаппарат ближе к телу. Прижмите локти к туловищу и держите фотоаппарат перед лицом на расстоянии около 30-ти сантиметров. Если Ваш компакт оборудован видоискателем – используйте его (см. п. 3).
5. Положение «локти прижаты» (вернее – прислонены к туловищу; не прижимайте, а прислоняйте – усилий не требуется) – универсальная рекомендация. Отсюда следующий совет (которым я так и не научился пользоваться – мне неудобно): снимая вертикальный снимок, поворачивайте фотоаппарат так, чтобы кнопка спуска была внизу, а не вверху – это позволит держать локти прижатыми к туловищу.
6. Добавьте себе устойчивости, опираясь на неподвижный предмет – стену или дерево.
7. Если нет деревьев и стен – присядьте так, чтобы можно было локоть опереть на колено. Если можно сесть – садитесь и оба локтя располагайте на коленях.
8. Если ни сесть, ни присесть: расставьте ноги на ширину плеч (чуть по диагонали – одну чуть вперед).
9. При наличии неподвижных предметов к которым можно прислониться — более эффективно прислонять не себя, а фотоаппарат.

Дыхание. Опять же – вспоминаем снайперов или небезызвестного Стивена Кинга с его “The Breathing Method” – очень важная часть техники. Рекомендуются множество способов. Самые распространенные:

Спокойный, но глубокий вдох, задержать дыхание – сделать снимок – выдохнуть

Противоположный – спокойный выдох – задержать дыхание и сделать снимок – затем вдох.

Еще один – спокойный вдох, медленный выдох – на середине выдоха задержка дыхания – снимок – выдох.

Аппаратный способ (применяется совместно со всеми вышеперечисленными): серийная съемка: шлепайте сериями, есть вероятность того, что хоть один кадр будет не смазан. Дополнение – если задерживаете дыхание, снимая сериями, соразмеряйте длину серии с запасом кислорода…

Способ ременной – отрегулируйте длину нашейного ремня так, чтобы он натягивался в момент поднесения фотоаппарата к глазу, если надеть шейный ремень на локоть.

Способ веревочный, экзотический – используется в основном при фотографировании объективами со штативной лапкой: к штативной лапке привязывается веревка, на другой конец веревки фотограф ставит ногу и натягивает веревку, поднимая фотоаппарат к лицу. Часто встречаю упоминание этого метода, но признаюсь – сам ни разу не пробовал, да и не собираюсь.

Учимся правильно держать фотоаппарат

Любой, даже самый красивый увиденный вами сюжет, может не получиться на снимке. По прозаической причине. Снимок будет «смазанным» или «не резким», а границы кадра окажутся совсем не там, где вы планировали.

Современные цифровые камеры зачастую оборудованы системой стабилизации изображения. Но надо всегда помнить, что эта эффективная система устраняет лишь небольшие колебания и мелкое дрожание рук. А все остальное зависит только от вас.

Чтобы освоить методы правильного удержания фотоаппарата и нажатия на спусковую кнопку, не грех немного потренироваться. В любом случае, первое время перед тем, как нажать на спусковую кнопку, всегда произносите любимую фразу всех режиссеров всех времен и народов: «Внимание! Мотор!». Или любую другую по вашему усмотрению.

При этом следует «отключиться» от происходящего и произвести съемку так, как это описано ниже.

Итак, вы взяли в руки ваш фотоаппарат. Перед непосредственно фотосъемкой камере необходимо обеспечить полную неподвижность.

Правило 1

В момент съемки необходимо выдохнуть, затаить дыхание и очень плавно нажать кнопку спуска. И только после этого продолжать дышать.

Современные цифровые фотоаппараты, за исключением зеркальных камер, очень легки, что с одной стороны хорошо — фотографу для работы не требуется тяжелоатлетическая подготовка, и на покупке гантелей и гирь можно сэкономить.

С другой стороны — очень плохо. Из-за малого веса они очень чувствительны к любым колебаниям руки. Съемка в таких условиях напоминает ловлю вилкой скользкого гриба в пустой тарелке в вагоне —
ресторане, едущем на большой скорости по стрелкам на узловой станции.

Для тренировки технологии нажатия на спусковую кнопку лучше всего подходит стрельба из любого оружия в тире, так как принципы нажатия на курок и спусковую кнопку одинаковы. Хороший фотограф — всегда хороший стрелок. Идеальный вариант для тренировки — стрельба из пневматического пистолета. Он очень напоминает фотоаппарат по размерам, весу и способу удержания.

И вот наступает ответственный момент нажатия на спусковую кнопку. Именно в это мгновение фотоаппарат клюет, как самолет, входящий в пике. И вся ваша тщательно выстроенная композиция резко идет вверх, «срезая» границей кадра полголовы фотографируемым. Полная неподвижность фотоаппарата во время съемки — это результат тренировки, которая необходима, чтобы потом не кусать локти из-за испорченного снимка.

Прежде всего, можно потренировать руки от дрожания. Для этого надо взять не очень тяжелый предмет в пределах пяти килограммов, и удерживать его, насколько хватит сил, в прямой и горизонтально отведенной в сторону руке. Это упражнение позволит вам не брать с собой штатив, а спокойно снимать с рук на выдержках до полусекунды.

Также для тренировки подходит следующее упражнение.

Примотайте к корпусу скотчем или изолентой лазерную указку. Возьмите фотоаппарат наизготовку. Наведите лазерную указку на объект «съемки», находящийся от вас в трех — четырех метрах, допустим, на выключатель освещения в комнате, и понажимайте на спусковую кнопку. Ваша цель — добиться того, чтобы в момент съемки луч указки оставался на объекте «съемки».

Тренируйтесь, пока не добьетесь поставленной цели.

В случае если ваша рука еще не натренирована на неподвижное удержание фотоаппарата, его лучше держать двумя руками.

Обычно компактный фотоаппарат удерживают в правой руке, а ее указательный палец нажимает на кнопку спуска затвора.

Если фотоаппарат зеркальный, то левая рука также поддерживает корпус или объектив фотоаппарата, производя манипуляции с объективом.

Масса фотоаппарата распределяется между двумя руками, причем локти упираются в грудь фотографа или прижимаются к телу по бокам. Фотоаппарат прижимают ко лбу, носу, щеке.

Перед съемкой ноги нужно слегка расставить, рассредоточить свой вес между ними, расположив одну немного впереди другой, при этом руки и ноги расслабляют. Напряженные конечности способствуют усиленному дрожанию фотоаппарата.

Если руки держатся на весу, то резкость на снимках всегда минимальна.

Правило 2

Фотоаппарат надо всегда держать двумя руками, даже если он совсем маленький и легкий.

Все вышесказанное особенно касается девушек — фотографов, которые во время съемки умудряются еще и выполнять роль фотомодели, принимая красивые позы, которые обычно благотворно действуют на окружающих, но результаты фотосъемки оставляют желать лучшего.

Чтобы обеспечить неподвижность фотоаппарата при съемке с рук, существует множество способов, но в любом их них действует принцип, что руки не держатся на весу, а упираются в различные части тела или предметы. Сам фотоаппарат прижимается к голове.

При съемке с корточек, лучше не сидеть на них, так как устойчивость тела в этом случае минимальна.

Желательно поставить одно колено на землю, что сразу сделает позу устойчивой. При этом брюки или колготки могут слегка запачкаться, но искусство требует жертв. Локти следует упереть в колени, что в свою очередь добавит жесткости.

Иногда бывает полезно опереться спиной о столб, стену или дерево. Вариантов очень много.

Правильный способ держать фотоаппарат — тот, при котором камера неподвижна, а фотографу удобно снимать.

Но и в этом случае не рекомендуется держать ноги вместе или перекрещенными.

В любом случае для большей устойчивости ноги лучше немного расставить в стороны.

Итак, теперь мы знаем, что фотоаппарат нельзя держать, как придется. Его надо держать по описанным выше правилам. Особое внимание следует обратить на момент нажатия на спусковую кнопку. И не стесняйтесь тренироваться, совершенствуя навыки удержания. И тогда у вас будут все шансы насладиться великолепными снимками, сделанными вами.

При съемке большим длиннофокусным объективом лучше взяться левой рукой за объектив у передней стенки корпуса камеры, а правой рукой — за корпус таким образом, чтобы было удобно нажимать указательным пальцем на спусковую кнопку затвора. После настройки фокуса и установки параметров экспозиции следите за тем, чтобы левой рукой не сбить установки объектива.

Как правильно держать фотокамеру от Д.М.

Отличный текст от Д. Майстренко

Для реализации на снимке всех резкостны́х характеристик матрицы и объектива наилучшим конечно же является тот случай, когда камера в момент съёмки абсолютно неподвижна, например стоит на штативе. Но всё же большинство кадров снимаются фотоаппаратом, который держат в руках, и в этой ситуации роль штатива играет сам фотограф. И тут возникает большая проблема, заключающаяся в том, что человеческое тело — это самый дерьмовый штатив на свете.

Штатив из живого человека мало того, что неустойчив и не обеспечивает надёжной фиксации фотоаппарата, так он ко всему прочему ещё и сам производит массу паразитных вибраций, потому что внутри него бьётся сердце, раздуваются и сдуваются лёгкие, плюс всегда имеется в наличии физиологический тремор. Так что все навыки правильного удержания фотоаппарата — это не что иное, как попытка преодолеть конструктивные недостатки этого жалкого двуногого недоштатива — хомо сапиенса.

Учитывая полную невозможность избавиться от вышеперечисленных недостатков, основной задачей при съёмке с рук становится сокращение расстояния между фотоаппаратом и землёй. Не в последнюю очередь именно для этого опытный фотограф присаживается на корточки — чтобы поставить локоть на колено. Именно в этом положении камера получает прямую опору на поверхность земли. Ну а в тех случаях, когда фотограф стоит, достаточно выполнять пару несложных правил — распределять вес равномерно на обе ноги, прижимать локти к туловищу, не наклоняться ни вперёд, ни назад. И разумеется, крайне важно правильно держать фотоаппарат в руках.

И пусть вам это покажется маловероятным, но очень многие фотографы держат фотоаппарат неправильно. Перечень ошибок весьма велик, и наверное самая распространённая из них — это неправильное положение левой руки, а именно — ладонью вправо, и большим пальцем к себе.

При таком положении объектив, недостаточно поддерживаемый левой рукой, висит в воздухе, и правая рука испытывает излишнее напряжение, что неминуемо отражается на скорости реакции указательного пальца — фотографу становится гораздо сложнее спустить затвор в нужный момент. К тому же перенапряжённая рука вскоре начинает дрожать, что резкости снимкам тоже не добавляет. А ещё порою приходится видеть, как человек в таком положении пытается менять фокусное расстояние объектива, и его левый локоть вместе с вращением кольца зумирования движется вверх-вниз. Само собой, в таком положении получить резкий снимок становится просто невозможно.
А правильно нужно держать аппарат, поддерживая объектив ладонью левой руки снизу, только тогда вес камеры распространяется равномерно.

Вторая по распространённости ошибка — это неправильная ориентация фотоаппарата при съёмке вертикального кадра.

Когда спусковая кнопка находится внизу, фотографу приходится выворачивать кисть правой руки, что приводит к ослаблению захвата камеры, и опять вызывает напряжение указательного пальца, мешающее спускать затвор в нужный момент. А если, как в случае на приведённой фотографии, ещё и левая рука находится не под объективом, а сбоку или сверху, то резких снимков ждать вообще не приходится.

Следующий, не менее распространённый способ получить снимок, испорченный шевелёнкой — это держать фотоаппарат одной рукой. Поверьте, даже такая лёгкая камера, как дальномерная Лейка, всегда нуждается в надёжной фиксации.

Ну а уж уж Canon EOS 5D с тяжеленным объективом никак нельзя держать только правой рукой, а левой игриво придерживать за ремешок — левая рука должна быть под объективом, пацаны на заднем плане и то об этом знают.

Ну и следующая ошибка — это широко расставленные локти.

При таком удержании фотоаппарата на него передаётся весь комплекс вибраций, создаваемый человеческим организмом, а опора на землю чертовски невелика.

Следующая ошибка, часто совершаемая людьми, купившими себе зеркалку после цифровой мыльницы — это съёмка фотоаппаратом на вытянутых руках.

Ничего хуже и придумать нельзя, всего две точки опоры, физиологический тремор максимален, руки мгновенно устают, получить резкий снимок практически невозможно. Если у фотоаппарата есть видоискатель, даже электронный, смотреть нужно в него, таким образом, прислонив камеру к собственному черепу, вы получаете дополнительную точку опоры, и больше чёткости на ваших снимках.

На этом мы заканчиваем, и самый богатый фотолюбитель России желает всем прекрасных снимков!

UPD: Помните, как Толстой начал переводить итальянскую сказку «Пиноккио»? В процессе перевода озорное полено вырвалось из-под контроля писателя, и получился сюжетно весьма далёкий от оригинала «Буратино». Так и у меня — я замыслил серьёзный пост о том, как правильно держать фотоаппарат, но в поиске иллюстраций неожиданно наткнулся на фотку Димасика с Лейкой, и уже не смог остановиться — дуболом подчинил меня своей воле.

Как правильно держать фотоаппарат?

Вопрос довольно не праздный, так как из-за незнания или неумения весь Ваш труд может пойти насмарку. Поэтому отнеситесь ко всему описанному ОЧЕНЬ внимательно. В будущем это Вам сэкономит множество сил, времени, а может и средств.

Очень важный момент, так как любой, даже самый красивый задуманный Вами или увиденный сюжет может не получиться на снимке. По прозаической причине. Снимок будет «смазанным» или «нерезким».

Поэтому правильное удержание фотоаппарат – это не то, что наука, а просто нечто само собой разумеющееся, о чем и говорить-то как-то неудобно. Это необходимо, как человеку его дыхание. Поэтому для освоения этого навыка важно много потренироваться и в момент съемки на первом этапе всегда произносить любимую фразу всех режиссеров всех времен и народов: «Внимание! Мотор!». При этом «отключиться» от происходящего и произвести съемку так, как это описано ниже.

Итак, Вы взяли в руки фотоаппарат. Перед тем, как произвести непосредственно фотосъемку, ему необходимо обеспечить полную неподвижность. Для этого надо использовать ряд условий и навыков.

Запоминаем:

Правильный способ удерживания фотоаппарата – тот, при котором обеспечиваются удобство для фотографа и неподвижность для фотоаппарата.

Современные фотоаппараты, особенно мыльницы, очень легки, что с одной стороны очень хорошо – фотографу для работы не требуется тяжелоатлетическая подготовка, и на покупке гантелей и гирь можно сэкономить.

С другой стороны – очень плохо. Из-за малого веса они очень чувствительны к любым колебаниям руки, как стрелка весов у профессионального продавца на рынке. И все это еще усугубляется тем, что у любительских цифровых камер при определенных условиях съемки между нажатием на затвор и его срабатыванием происходит значительное время, иногда до нескольких секунд. Съемка в таких условиях напоминает ловлю вилкой скользкого гриба в пустой тарелке в вагоне-ресторане, едущем на большой скорости по стрелкам на узловой станции.

Обычно фотоаппарат удерживают в правой руке, а ее указательный палец нажимает на кнопку спуска затвора. Левая рука также поддерживает корпус или объектив фотоаппарата, производя манипуляции с объективом. Масса фотоаппарата распределяется между двумя руками, причем локти упираются в грудь фотографа (если позволяет размер бюста у женщин) или прижимаются к телу по бокам. Фотоаппарат прижимают ко лбу, носу, щеке.

Перед съемкой ноги нужно слегка расставить, рассредоточить свой вес между ними, расположив одну немного впереди другой, при этом руки и ноги расслабляют.

Если руки держатся на весу, то резкость на снимках всегда минимальна.

ПРАВИЛО 1:
Фотоаппарат надо ВСЕГДА держать двумя руками, даже если он совсем маленький и легкий.

Задание 1:
Поставьте на фотоаппарате выдержку со значением 30. Если фотоаппарат автоматический, то снимайте в условиях недостаточного освещения. Возьмите фотоаппарат в одну правую руку. Локоть отставьте горизонтально. Произведите съемку.

Теперь займите позу, описанную выше, и также произведите съемку. Сравните получившиеся снимки. И где получилось лучше?

Все вышесказанное особенно касается девушек-фотографов, которые во время съемки умудряются еще и выполнять роль фотомодели, принимая красивые позы, которые обычно благотворно действуют на взгляд окружающих, но результаты фотосъемки оставляют желать лучшего.

При съемке большим длиннофокусным объективом лучше взяться левой рукой за объектив у передней стенки корпуса камеры, а правой рукой – за корпус таким образом, чтобы было удобно нажимать указательным пальцем на спусковую кнопку затвора. После настройки фокуса и установки параметров экспозиции следите за тем, чтобы левой рукой не сбить установки объектива.

На корпусе современного фотоаппарата трудно найти свободное место, он состоит в основном из различных кнопочек, переключателей, оптических устройств. Поэтому приемы удержания фотоаппарата, как в вертикальном, так и горизонтальном положении надо отработать заранее. Чтобы во время съемки не нажать случайно на какую-либо кнопку или не перекрыть, например, подсветку автофокуса или окошко экспонометра. Для этого опять-таки надо потренироваться.

Необходимо следить, чтобы ваши пальцы, крышка футляра или объектива малоформатного аппарата в момент спуска затвора не оказались перед объективом, особенно если фотоаппарат не зеркальный. Снимки в стиле «черного квадрата» Малевича размером во весь кадр вас вряд ли устроят.

ПРАВИЛО 2:
В момент съемки необходимо выдохнуть, затаить дыхание и очень плавно нажать кнопку спуска. И только после этого продолжать дышать.

Для тренировки технологии нажатия на спусковую кнопку лучше всего подходит стрельба из любого оружия в тире, так как принцип нажатия на курок и спусковую кнопку – одинаковы. Хороший фотограф – всегда хороший стрелок. А любой снайпер «на гражданке» может стать хорошим фотографом. Идеальный вариант для тренировки – стрельба из пневматического пистолета. Он очень напоминает по размерам фотоаппарат.

Нажатие на спусковую кнопку – очень ответственный момент. Именно в это время фотоаппарат клюет, как самолет, входящий в пике. И вся ваша тщательно выстроенная композиция резко идет вверх, «срезая» границей кадра полголовы фотографируемым. Полная неподвижность фотоаппарата во время съемки – это результат долгой тренировки, которая необходима, чтобы потом из-за такой мелочи не рвать волосы на груди, у кого они есть.

Прежде всего, можно потренировать руки от дрожания. Для этого надо взять не очень тяжелый предмет в пределах пяти килограммов, и удерживать его, сколько можно в прямой и горизонтально отведенной в сторону руке. Это упражнение позволит Вам не таскать все время с собой штатив, а спокойно снимать с рук на выдержках до полсекунды.

Задание 2.
Возьмите фотоаппарат без пленки. Примотайте к объективу скотчем или изолентой лазерную указку. Возьмите фотоаппарат наизготовку. Наведите лазерную указку на объект «съемки» и понажимайте на затвор. Ваша цель – добиться того, чтобы в момент съемки колебания луча на объекте «съемки» были минимальны.

Тренируйтесь, пока не добьетесь поставленной цели.

На современных цифровых фотоаппаратах на задней стенке есть большой экран, который фотографы часто используют в качестве видоискателя, держа фотоаппарат в полусогнутой руке перед глазами. НИКОГДА так не снимайте! При съемке пользуйтесь ТОЛЬКО видоискателем. А на заднем экране просматривайте уже отснятые кадры.

ПРАВИЛО 3:
Чтобы обеспечить неподвижность фотоаппарата при съемке с рук, существует множество способов, но в любом их них действует принцип, что руки не держатся на весу, а упираются в различные части тела или предметы. Фотоаппарат прижимается к голове.

При съемке с корточек, лучше не сидеть на них, так как устойчивость тела фигуры в этом случае минимальна.

Желательно поставить одно колено на землю, что сразу сделает позу устойчивой. При этом брюки или колготки могут слегка запачкаться, но искусство требует жертв. А локти упереть в колени, что в свою очередь добавит жесткости.

Иногда бывает полезно опереться спиной о столб, стену или дерево. Также для придания устойчивости фотоаппарат упирают на разные предметы.

В крайнем случае, можно использовать другого человека, поставив его пусть в неудобную, но устойчивую позу.

Вариантов очень много.

ПРАВИЛО 4:
Чтобы обеспечить неподвижность фотоаппарата, существует множество способов, но в любом их них действует принцип, что руки не держатся на весу, а упираются в различные части тела или предметы.

Подведем маленький итог:

Фотоаппарат нельзя держать как попало. Его надо держать по описанным выше правилам. Особое внимание – на момент нажатия на спусковую кнопку.

Рейтинг материала: (12 голосов: 4,75 из 5)
Загрузка.

Как правильно держать фотоаппарат?

Самый красивый свадебный сюжет может не получиться на фотографии по прозаической причине: снимок будет смазанным или нерезким. Умение правильно держать фотоаппарат – это и не наука вовсе, а нечто само собой разумеющееся, о чем и говорить-то неудобно, однако это необходимо, как дыхание.

Правильный способ удерживания фотоаппарата — тот, при котором обеспечиваются удобство фотографа и неподвижность фотокамеры.

Обычно фотоаппарат удерживают в правой руке, а ее указательный палец нажимает на кнопку спуска затвора. Левая рука также поддерживает корпус или объектив фотоаппарата, производя манипуляции с объективом. Масса фотоаппарата распределяется между двумя руками, причем локти упираются в грудь фотографа или прижимаются к бокам. Фотоаппарат прижимают ко лбу, носу, щеке. Перед съемкой ноги нужно слегка расставить, рассредоточить свой вес между ними, расположив одну немного впереди другой, при этом руки и ноги расслабляют.

Фотоаппарат надо всегда держать двумя руками, даже если он совсем маленький и легкий.

Все сказанное особенно касается девушек-фотографов, которые во время съемки умудряются еще и играть роль фотомодели, принимая красивые позы, обычно благотворно действующие на окружающих, но результаты фотосъемки оставляют желать лучшего.

При съемке большим длиннофокусным объективом лучше взяться левой рукой за объектив у передней стенки корпуса камеры, а правой рукой — за корпус таким образом, чтобы было удобно нажимать указательным пальцем на кнопку затвора. После настройки фокуса и установки параметров экспозиции следите за тем, чтобы левой рукой не сбить установки объектива.

На корпусе современного фотоаппарата трудно найти свободное место, он «усеян» различными кнопочками, переключателями, оптическими устройствами. Поэтому приемы удержания фотоаппарата — как в вертикальном, так и в горизонтальном положении — надо отработать заранее, чтобы во время съемки не нажать случайно на какую-либо кнопку или не перекрыть, например, подсветку автофокуса.

В момент съемки необходимо выдохнуть и очень плавно нажать кнопку спуска.

Нажатие на кнопку — очень ответственный момент. Именно в это время фотоаппарат «клюет», как самолет, входящий в пике. И вся тщательно выстроенная композиция резко идет вверх, «срезая» границей кадра полголовы фотографируемым. Полная неподвижность фотоаппарата во время съемки – это результат долгой тренировки.

При съемке лучше не сидеть на корточках, поскольку устойчивость тела в этом случае минимальна. Желательно поставить одно колено на землю, что сделает позу устойчивой. Конечно, брюки или колготки могут запачкаться, но искусство требует жертв. Локтями следует упереться в колени, это добавит жесткости позе.

Можно использовать для опоры все, что есть под рукой: стол, стул, столб, стенку и прочее…

Подавляющее большинство кадров идет в брак из-за того, что во время съемки фотограф расслабился и отвлекся от процесса съемки. Поэтому, перефразируя знаменитое изречение Дзержинского, скажем: у фотографа должно быть каменное сердце, твердые руки и холодная голова.

Современная система светописи

Многие годы в теории фотодела существовала классическая классификация освещения, предполагающая деление разных источников света на рисующий, заполняющий, моделирующий, контровой, фоновый и прочие. В современной фотографии эта схема уже не так популярна. Такой чисто технократический подход не отражает не только самой творческой сути фотосъемки, но и полностью игнорирует природу нашего восприятия изображений.

Освещая новобрачных и их гостей, фотографу нет смысла размышлять, какой именно свет он ставит — рисующий, моделирующий или какой-либо другой. Как правило, на практике этим не занимается никто. Есть перед фотоаппаратом конкретный человек с конкретной внешностью и характером, есть задумка фотографа, что должно получиться на снимке, и в соответствии с этим выставляется освещение.

На самом деле решающее значение имеет не сила света и его свойства, а только его направление в соответствии с закономерностями восприятия.

Вспомним физиологию зрения: мы «рисуем» окружающий мир именно линиями. Для чего и носим очки. Поэтому свет, создающий линии на объекте съемки, всегда расположен расположенный позади него. Он создает световую линию или выделяет объект съемки на фоне. Учитывая это, такой свет можно назвать линейным©. Так же он «просвечивает» разные полупрозрачные детали: волосы, ткань, фату невесты и тому подобное.

При этом никакой разницы в свете от профессионального осветителя в студии, галогенной или любой другой лампы, или того же солнца или искусственного света на улице — нет. При использовании одного линейного источника освещения, располагая его сзади, мы «рисуем» форму объекта съемки или модели.

Если свет расположен перед объектом съемки, то одна из его задач — уменьшить общий контраст между полутонами на фотографии, привести его в соответствие с возможностями фотоматериалов: фотопленки, матрицы, фотобумаги. Последние далеко не так совершенны, как наш глаз, и часто не способны передать контрастные перепады тонов и полутонов на снимке. Другая задача – подсветить какую-либо часть объекта съемки или модели. При этом мы начинаем видеть детали объекта, но светового рисунка в виде линий не возникает, если не считать глубокие тени от жесткого освещения. При этом практически вся свадебная фотосъемка подчинена именно задаче показать все резко.

Силуэт модели или объекта фотосъемки прорисовывается за счет его полутонового выделения на фоне, и освещение в этом случае играет далеко не решающую роль. Главное в этой ситуации – четкое выделение объекта на фоне. Поэтому свет всегда расположен спереди и сбоку от модели или объекта съемки, т.е. в передней полусфере, и применяется довольно часто. Он образуется при помощи любых источников света или отражателей в виде экранов и других отражающих свет поверхностей.

Такой вид освещения служит для освещения фактуры, структуры и цвета. Поэтому назовем его фактурным© светом.

Боковой свет делает рисунок светового силуэта более «толстым» и частично, но при этом очень четко, проявляет фактуру, не переставая оставаться линейным.

Источник света, расположенный сбоку, наиболее универсален, так как он рисует, выделяет фактуру объекта съемки и создает свой светотеневой рисунок. Его можно назвать линейно-фактурным©.

Фотографу важно решить, на чем сделать акцент. При помощи освещения его можно сделать на двух вещах: красивой линии или фактуре кожи, волос или одежды, их цвете или подчеркнуть то или другое. Ярко выраженная эмоция является самым мощным акцентом, но с точки зрения освещения, здесь, в зависимости от эмоции, можно только усилить мимические складки на лице и теле, морщины, или наоборот, смягчить или полностью убрать их. Это делается за счет мягкого или жесткого освещения и его направления.

Выделяя на снимке линию силуэта, фотографу в большинстве случаев надо максимально выделить ее на фоне. Обычно для этого используют линейное освещение, расположенное с одной или с двух сторон. Во втором случае фигуру модели визуально можно сделать гораздо стройнее, используя контраст освещения и по-разному осветив модель и фон, или не осветив их вообще.

Выделяя фактуру кожи или ткани, рекомендуется использовать наиболее подходящий линейно-фактурный свет, то есть боковое освещение.

Если сделать еще более общий вывод, то если вы не хотите «возиться» с освещением, а просто снимать эмоции и позы модели – используйте фактурный свет. Если хотите сделать фотографии более выразительными – подключайте линейный свет. Но в этом случае со светом уже надо будет работать, внимательно наблюдая за линиями, тенями и бликами на фигуре фотомодели или объекте съемки.

Таким образом, в арсенале фотографа есть только две разновидности типов освещения: линейный и фактурный, не зависимо от природы источника света.

Композиция снимка

Законы восприятия очень интересны, и их надо знать.

Подробно о них можно прочитать в книге Дмитрия Кораблева «Фотокомпозиция и визуальное восприятие»

Дата добавления: 2018-05-31 ; просмотров: 87 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Прочитайте онлайн Фотосъемка. Универсальный самоучитель | КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ФОТОАППАРАТ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ФОТОАППАРАТ ВО ВРЕМЯ СЪЕМКИ

При фотосъемке с рук необходимо обеспечить полную неподвижность фотоаппарата, за исключением съемки с панорамированием, Для этого надо учесть ряд условий и получить некоторые навыки.

Правильный способ держать фотоаппарат — это такой способ, при котором обеспечиваются удобство для фотографа и неподвижность для фотоаппарата. Необходимо следить, чтобы ваши пальцы или крышка футляра малоформатного аппарата в момент спуска затвора не оказались перед объективом, особенно если фотоаппарат не зеркальный, и не прикрыли собой разнообразные датчики.

Обычно фотоаппарат держат в правой руке, а ее указательный палец нажимает на кнопку спуска затвора. Левая рука также поддерживает корпус или объектив фотоаппарата, производя манипуляции с объективом. Масса фотоаппарата распределяется между двумя руками, причем локти упираются в грудь фотографа или прижимаются к телу. Фотоаппарат прижимают ко лбу, носу, щеке. Ноги следует слегка расставить, расположив одну немного впереди другой, при этом руки и ноги расслабляют, свой вес распределяют на обе ноги. При съемке длиннофокусным объективом лучше взяться левой рукой за объектив у передней стенки корпуса камеры, а правой рукой — за корпус таким образом, чтобы было удобно нажимать указательным пальцем на спусковую кнопку затвора. После настройки фокуса и установки параметров экспозиции следите за тем, чтобы левой рукой не сбить установки объектива.

В момент съемки необходимо выдохнуть, затаить дыхание и очень плавно нажать кнопку спуска. Нажимая на спусковое приспособление, остерегайтесь невольно качнуть аппарат, резко наклонив его книзу.

Если руки держатся на весу, то резкость на снимках минимальна.

Чтобы обеспечить неподвижность фотоаппарата, существует множество способов, но в любом их них действует принцип: руки не держат на весу, а опираются на различные части тела или предметы.

Например, при съемке с корточек, лучше не сидеть на них, так как устойчивость тела в этом случае минимальна.

Лучше одно колено поставить на землю, что сразу сделает позу устойчивой, а локоть упереть в колено, что, в свою очередь, добавит жесткости. Иногда бывает полезно опереться спиной о столб, стену или дерево.

Также для приданий устойчивости фотоаппарат упирают на разные предметы.

Используя принцип «скрытой камеры», также надо стремиться к неподвижности аппарата во время съемки.

Правильная поза фотографа Использование опоры дня создания устойчивости при съемке Съемка с нижней точки: 1 — правильно, 2 — неправильно «Скрытая» камера Использование предметов для создания устойчивости во время съемки

Высота камеры при съёмке людей

Я уже писал, что опытного фотографа можно отличить по такому признаку. Опытный умеет чуть-чуть приседать при съёмке людей, чтобы при поясном портрете объектив был на уровне глаз снимаемого. Или чуть ниже.

Хочу проиллюстрировать наглядно, насколько по разному выглядят люди, при съёмке с разной высоты. Ситуация достаточно типичная для бытовой съёмки. Фокусное расстояние — 28 мм (обычно самый широкий угол, доступный на «мыльницах»), потому что далеко отходить не хочется, и снимают широким углом вблизи. Снимаемые разного роста, что тоже часто бывает. Например, когда вместе стоят взрослые и дети.

1. Камера снизу, на уровне колен. Ноги длинные-длинные, голова цепляет за облака, особенно у левого Человечка. Такое впечатление, что снимали не людей, а Статуи Вождям. Если камера достаточно хорошая, при таком ракурсе будут видны волосы в носу.

2. Камера на уровне живота (здесь — на уровне живота Маленького Человечка). Для Маленького Человечка ростовой портрет вполне приемлемый, особенно если он не будет задирать нос. А вот Длинный Человечек по прежнему высится башней Саурмана.

3. Камера на уровне живота Длинного Человечка и на уровне подбородка Маленького Человечка. Маленького теперь хорошо кадрировать по бёдра или сделать поясной портрет. Длинный Человечек смотрится уже лучше, но всё равно не фонтан. Прямо дискриминация длинных какая-то…

4. Камера на уровне глаз Маленького Человечка. И на уровне груди Длинного. Длинный наконец-то получился в полный рост. А Маленького нужно кадрировать на грудной портрет, потому что при таком положении камеры ноги у него ушли далеко вниз.

5. Камера выше уровня головы Маленького Человечка, но на уровне подбородка Длинного. Для Маленького Человечка ракурс невыигрышный. «Ути-пути, кто там такой маленький к нам в камеру смотрит?». А Длинный идёт на поясной портрет.

6. Самое высокое положение камеры. Длинный Человечек наконец-то заслуживает кадрирование по грудь или даже выше. Маленький же Человечек окончательно ушёл вниз, и мы смотрим на него с воздушного шара.

Итак, какие выводы из этого мы можем сделать?

• Во-первых, лучше стараться не использовать «экстремальных» ракурсов — сильно снизу или сильно сверху. Они могут быть комичными, иногда они очень в тему, но не для классического портрета.
• Во-вторых, лучшее положение камеры для съёмки — несколько выше середины планируемого кадра. Например, если мы снимаем только лицо, лучшее положение — на уровне глаз. Лицо и часть груди? Тоже на уровне глаз, или чуть ниже. Поясной портрет? На уровне подбородка. Портрет по бёдра — тоже с уровня подбородка. В полный рост? С уровня груди или чуть ниже. Важное замечание: всё это в первую очередь касается съёмки широкоугольным объективом. По хорошему, портреты им не снимают. Так что эти советы в первую очередь тем, у кого нет выбора. Например, надо снять группу людей в комнате, все в кадр не влезают, а дальше отойти некуда.
• В-третьих, если в кадре рост у людей сильно различается, найти компромисный ракурс будет сложнее. И надо смотреть на всех, кто в кадре, потому что сделаешь хорошо одному, другой может «поплыть».
• В-четвёртых, следите за тем, чтобы люди не задирали нос и не клали голову сильно набок. Это чревато забавными эффектами в итоговой фотографии.

Для съёмки портретов лучше всего использовать объективы с фокусным расстоянием от 70 до 150 мм. Некоторые модные фотографы используют даже 200 мм. При таком фокусном расстоянии вам придётся отойти дальше, чтобы человек вошёл в кадр. Зато таких сильных искажений и удлиннений ног/головы не будет. Конечно не всегда удаётся отойти подальше. Однако если вы снимаете только погрудный портрет, или только лицо — не поленитесь, выдвиньте объектив на всю длину (скорее всего и будет как раз 150 мм). Пусть пропорции будут естественными.

И напоследок полезное напоминание фотографу при съёмке групп. Чем больше человек, тем больше вероятность того, что кто-то в момент кадра сморщится или моргнёт. Учёные даже расчитали, сколько кадров нужно сделать, чтобы гарантированно не было «моргунчиков». Там сложная формула, но для простоты можете руководствоваться следующей таблицей: