Как получать резкие снимки. 4 совета по фотографии
Про Фото
Обзоры и тесты, просто о сложном
Как сделать фотографию резкой.
Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.
Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров – сам фотограф.
Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость – последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.
Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:
1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?
Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент – если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.
Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.
Вот пример очень сложного кадра. Глубина резкости очень мала, вокруг сыроежки много “отвлекающей” травы, и камера могла сфокусироваться как за грибом, так и перед ним:
Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.
2. Слишком малая глубина резкости.
Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.
Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров.
Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:
Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.
3. Дрожание камеры.
На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют “шевеленкой”. Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине “шевеленки”.
Это вам только кажется, что вы не пьёте, делаете зарядку и руки у вас не трясутся. Фотокамера – очень чувствительный инструмент, и незаметное для глаза дрожание очень заметно для камеры. Отчасти с “шевеленкой” помогает бороться стабилизатор (ищите маркировку на объективах Nikon – VR, на Canon – IS).
Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.
Чтобы не было “шевеленки”, камера лежала на подоконнике, выдержка 30 секунд:
4. Вы снимаете движущийся объект.
Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном – всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.
Если света недостаточно для быстродвижущихся детей или котов, то включайте вспышку:
Другой способ – не стоять, как статуя, а следить за объектом, стараться двигаться вместе с ним. Не обязательно бежать рядом с мотоциклом, можно просто поворачиваться, чтобы положение мотоциклиста в кадре не менялось, но это потребует определённой сноровки и без практики вряд ли получится:
5. Делайте серию кадров.
Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки. Я делаю обычно серию из 3-5 кадров, потом в свободное время (на обратном пути в автобусе или самолёте) спокойно выбираю самый резкий кадр, остальные удаляю. Делается это просто: на экране фотоаппарата увеличиваете кадр до 100%, когда виден каждый пиксель. Крутите колесом между кадрами из серии и смотрите, где меньше всего размазалось, этот кадр и оставляете.
Вот пример очень сложного и трудноповторимого кадра, без серийной съёмки тут нечего делать:
6. Дифракция.
С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость.
На f/32 вы вообще всё испортите.
7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале
Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.
8. Избегайте высоких ISO
Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.
9. Настройте свой ЖК-монитор.
Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, то резкая фотография на нём будет выглядеть нерезкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :
Другая проблема с монитором в том, что ЖК-мониторы показывают резкую картинку только в “родном” разрешении, которое можно найти в его спецификации или руководстве пользователя. Если ваш монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы в системе установили 1024х768, то все картинки у вас будут размыты.
10. Проблемы с масштабированием.
Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотки, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.
Если вы выкладываете фото в Интернет, сразу сделайте его нормального размера. При попытке сжать/растянуть на веб-странице вы потеряете резкость. После масштабирования, в силу вышеозвученных проблем, я советую его немного “подшарпить”, то есть, прибавить резкости. В любом редакторе это есть. Злоупотреблять этим не надо, значения “шарпа” 15-30 вполне хватит.
11. Вы снимаете на пределе возможностей оптики.
На некоторых недорогих объективах на предельных значениях диафрагмы или фокусного расстояния изображение замыливается. Это часто бывает, когда вы снимаете на открытой диафрагме, к примеру. На недорогих зум-объективах эта проблема проявляется на максимальном фокусном расстоянии.
В качестве заключения хочу дать несколько напутствий. У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.
Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив – ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость – это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.
Для наших любимых внимательных читателей небольшой комментарий к заглавной фотографии. Вопрос резкости – творческий вопрос, ведь не всегда она нужна. Кадр, резкий в каждой точке, будет ужасно скучным. Импровизируйте.
Да пребудет с вами Сила.
Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.
Советы по фотографии
В этой рубрике собраны секреты и советы интересных и креативных фотографий от профессионалов, примеры и позы для фотосъёмки.
Как сочетать разный свет в портрете
Использование своих источников света при съемке уличных портретов дает возможность осветить объект под любым выбранным углом.
Как делать самые лучшие уличные фотографии
Всего несколько десятков лет назад термина «уличная фотография» даже не существовало, хотя на самой первой в мире фотографии, сделанной Жозефом Нисефором Ньепсом в 1826, изображен город.
Ручная настройка баланса белого
Большинство современных камер, будь это DSLR или беззеркалки, имеют возможность вручную задать баланс белого в зависимости от условий съемки. Такая возможность есть даже у.
Как получить максимальное разрешение камеры
С каждой новой камерой производители всё больше наращивают количество мегапикселей сенсора – включая недавнюю модель от Sony с 60 МП+. Вне зависимости от того.
Частые ошибки при использовании автофокуса
Главная цель фотографа, за несколькими исключениями, состоит в том, чтобы основной объект был резким. К счастью, эту же цель преследуют современные системы автофокусировки (АФ).
Почему многие советы о фотографии не верны
Фокусирование на трети кадра. Этот совет постоянно всплывает в статьях и разговорах, но его нельзя считать полностью верным. Он предполагает, что .
Советы по съемке с «нормальным» объективом
Фотографы, способные постоянно создавать неотразимые и запоминающиеся фотографии с использованием нормальных объективов, всегда меня впечатляли. Это может говорить об истинно развитом .
Как фотографировать в толпе
Будь это свадьба, фестиваль или акция протеста, наличие большого скопления людей преподносит фотографам свои трудности. Я потратил достаточно много времени, пытаясь найти способы.
Съемка на ходу: 5 полезных модификаторов
Во время моего недавнего воркшопа один из участников заинтересовался и захотел применить некоторые виды расстановки в своём рабочем процессе. Звучит достаточно просто, не так ли.
Получаем максимум от домашней фотостудии
Хотите ли вы заниматься съемкой портретов, питомцев, продуктов, еды или макро, комплект студийного освещения позволит сделать фотографии четче и.
Съёмка с бюджетной кольцевой лампой
Кольцевая вспышка зачастую используется в макросъемке. Она позволяет улучшить освещение предметов, расположенных в непосредственной близости к объективу фотоаппарата. Стоимость.
Как снимать без шумов, на бюджетную камеру?
Зачастую, когда мы снимаем в ночное время суток, на бюджетную камеру без штатива, получаем шум на фотографии. Как избавится от этого шума? Есть несколько методов: Использовать при.
5 способов экономии на фототехнике
Преимущества дорогой профессиональной фототехники очевидны: в первую очередь, это высокое качество, надежность, передовые технологии и огромное количество различных настроек и.
Преимущества и недостатки дорогой техники
Как известно, многие фотографы стремятся покупать дорогое оборудование. У начинающих фотографов часто возникают вопросы — какие преимущества дает дорогая техника (фотоаппарат.
Как привезти крутые фото из путешествий?
Закончилась пора летних отпусков и люди привозят из отпуска не только сувениры, местную продукцию, но и много-много фотографий. И, каково же бывает разочарование, когда.
Советы по съемке домашних питомцев
Чтобы сделать свои фотографии выделяющимися и профессиональным иногда достаточно нескольких советов. Владельцы домашних любимцев часто спрашивают меня как .
10 советов для точной обработки цвета
Возможность обеспечить безупречную цветопередачу – один из факторов, отличающих новичков от профессионалов и разделяющих последних на несколько категорий. Говоря в целом.
Как начать заниматься инфракрасной съемкой
Если вы хотите освоить совершенно новую и необычную технику фотографии, это руководство – то, что нужно. Возможно вы увязли в рутине или просто хотите освоить навык.
Настройка съемки на компьютер через Wi-Fi
Как известно, сейчас многие камеры поддерживают, с помощью программ от своего бренда, передачу файлов при съемке на компьютер с помощью беспроводного соединения, то есть, с.
Негативное пространство в фотографии
В этой статье мы исследуем тему негативного пространства, узнаем, что оно из себя представляет и как его можно использовать.
Как получать резкие снимки. 4 совета по фотографии
Если бы я спросил вас, каков самый лучший способ делать резкие фотографии, то на ваш ум пришло бы что-то вроде «Взять хороший объектив». Хотя качество вашего объектива определенно играет огромную роль в резкости снимка в целом, но это все же не является абсолютной гарантией. Давайте рассмотрим 4 важных вещи, которые очень сильно влияют на резкость ваших снимков.
Существует множество других факторов, которые вступают в игру при обсуждении резкости изображения или ее нехватки. Я даже сказал сам себе: «Если бы у меня был только этот или тот объектив, я мог бы делать более качественные фотографии». Но учитывали ли вы другие причины, по которым ваши изображения, похоже, не обладают такой резкостью, к которой мы все стремимся?
Давайте посмотрим правде в глаза, не все из нас могут позволить себе объектив из топовой линейки, которые, по нашему мнению, обеспечат предельную резкость фотографиям. Но есть множество других вещей, проделав которые, вы убедитесь, что не стоите на пути создания качественных фотографий даже с помощью китового объектива. Вот несколько простых советов, которые вы можете использовать прямо сейчас и быть уверенным, что получаете максимум от того объектива, который держите в руках… или скорее на камере – и это поможет вам в создании более четких фотографий.
№1 Да, старый-добрый штатив
Вот она. Та же старая практика, которую я всегда прошу вас применять – используйте штатив. Вам просто не избежать того факта, что чем устойчивее ваша камера, тем более четкими будут фотографии.
Правда в том, что оправданий в неиспользовании штатива становится все меньше и меньше. Легкие штативы для путешествий становятся все более доступными. Это небольшие и легкие варианты, которые поместятся в вашу сумку с фотооборудованием и не будут тянуть вас вниз. Хотя это не всегда практично, штатив (даже монопод) является единственным наилучшим вариантом для стабилизации вашей камеры. Но когда использование штатива невозможно, остаются и другие способы физически стабилизировать камеру во время съемки. Например, эти…
№2 Как держать камеру устойчиво
Не существует установленного способа, как держать каждый тип камеры, с которым вы можете столкнуться. Но есть определенные базовые принципы, помогающие устойчиво держать камеру во время съемки.
Самое главное, что следует помнить, что чем дальше камера перемещается от центра тяжести, тем более вероятным становится ее движение. Это означает, что нужно максимально близко держать свои руки к телу и избегать образования пространства между вами и камерой.
Вытянутые руки делают камеру неустойчивой.
Руки и локти прижаты, так гораздо устойчивее.
Кроме того, важно, как вы держите камеру в руках. Одной рукой удобно, но твердо держите спуск затвора, а вторая рука придерживает объектив снизу рядом с корпусом камеры, при этом имея возможность регулировать фокус или зум. Ваша левая рука должна слегка прижиматься в обратном направлении относительно правой.
Держите камеру и объектив крепко, но все же сохраняя гибкость. Обратите внимание, что левая рука находится под объективом.
Таким образом вы получите больше устойчивости и уменьшите вероятность дрожания. Опять же, экспериментируйте с различными конфигурациями, чтобы вам было максимально удобно. Просто помните о том, что локти должны быть прижаты к туловищу, ваша левая рука крепко держится за объектив под камерой. Ваша правая рука должна сжимать камеру так же крепко с противоположным последующим давлением на левую руку.
Если хотите проверить себя, сделайте глубокий вдох перед каждым снимком и выдохните наполовину перед нажатием на спуск затвора. Этот небольшой нюанс может показаться несколько невротичным, но поможет вам получить резкие фотографии, когда шансы против вас.
№3 Важность выдержки
Подобно идее предотвращения дрожания камеры, чем короче выдержка, тем четче будут ваши изображения. Движение – это всегда ваш враг. Если вы не захотите целенаправленно передать движение в фотографии, то лучше будет задержать его в кадре. Один из наиболее полезных способов уменьшения дрожания камеры и размытия объекта при съемке с рук – правило эквивалентности. Она на самом деле больше является рекомендацией, чем правилом.
Правило эквивалентности – это простое вычисление, основанное на фокусном расстоянии, которое вы используете. Просто возьмите фокусное расстояние в миллиметрах и сделайте его дробью. Если вы снимаете на объектив 50 мм, то ваша максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды. Если вы фотографируете на объектив 24 мм, то ваша выдержка должна быть хотя бы 1/24 секунды; объектив 300 мм потребует 1/300, и так далее. Если точную выдержку посчитать невозможно, то возьмите приблизительное значение (в меньшую сторону).
Вот несколько примеров улучшения резкости, основанной на сокращении выдержки в соответствии с Правилом эквивалентности:
Снимок с выдержкой 1/40 секунды на объектив 85 мм – обратите внимание, что он не совсем резкий. Обычно, когда вы видите нечто похожее на двойное изображение, то это происходит из-за слишком длинной выдержки.
Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды.
Снимок с выдержкой 1/100 секунды на объектив 85 мм.
Это простой и быстрый способ не допустить, чтобы ваши изображения страдали из-за нехватки резкости по причине дрожания камеры. Хоть и не идеальное, но все же правило эквивалентности станет вашим другом во время съемки.
№4 Так что же такое «Точка максимальной резкости объектива»?
Независимо от того, какой объектив вы используете, у него есть то, что называют точкой наилучшего восприятия или иначе точка максимальной резкости. Это диапазон диафрагмы вашего объектива, в котором фотографии получаются наиболее резкими. Этот диапазон варьируется даже в объективах одной и той же марки и модели, так что для определения этой точки в вашем объективе вам нужно будет поэкспериментировать.
Начните с самой большой диафрагмы (самое малое f-число, как f/4) и делайте фотографии при каждом значении диафрагмы, пока не дойдете до минимальной (самое большое f-число, как f/22 или f/32). Настраивайте выдержку и ISO, чтобы получить нормальную экспозицию. Затем изучите каждое изображение, особенно по углам, чтобы увидеть, какая диафрагма дает наилучшую резкость. Это несколько утомительный процесс, но уверяю вас, это окупится гораздо больше, чем вы можете себе представить.
Когда сомневаетесь, размещайте объект фотографии в середину кадра. Центр стекла объектива является самой резкой областью. Таким образом, независимо от диафрагмы, которую вы собираетесь применить, наиболее важным аспектом вашей фотографии будет максимально возможная физическая четкость. Более подробная информация про выбор объективов и поиск точки максимальной резкости есть в видеокурсе: ЦИФРОВАЯ ЗЕРКАЛКА ДЛЯ НОВИЧКА 2.0
SDIphoto.ru | Фотоблог Дмитрия Сунцова
Тел.: +7-953-6701901
Updated on Июнь 2, 2014
Как получать резкие фотографии
Общий привет. Пробую начать новую рубрику блога — полезные статьи. И первой будет одна из актуальных тем — как получать резкие фотографии.
Итак, у фотографов часто есть необходимость добиться максимально возможной резкости всех важных элементов кадра. Способов для этого множество, как на этапе съемки средствами камеры, так и при пост-обработке. Вот небольшой список приемов, которые ощутимо влияют на итоговую резкость фотографии. Проверьте, все ли из них вы используете!
1. Используйте ручную фокусировку. Автофокус — прекрасная вещь! И в большинстве случаев, он делает свое дело на отлично. Но при слабом освещении он теряет свою эффективность. Плюс иногда и при достаточном свете бывают ситуации, когда ручной фокус будет лучше. Включите Live View на своей фотокамере, используйте Zoom для приближения и вручную наведите фокус. Это наилучший способ для получения максимально возможной резкости!
2. Используйте штатив или другую надежную опору. Это второй наиболее важный фактор для получения резких снимков. Используйте штатив во всех случаях, когда это возможно. «Шевеленка» — враг резкости! И единственный технический недостаток, который совершенно точно нельзя исправить при пост-обработке.
3. Старайтесь использовать максимально низкое ISO для вашей камеры. При прочих равных, лучше приоткрыть диафрагму, чем сильно повышать ISO. Шум съедает детали весьма быстро!
4. Используйте наиболее подходящую диафрагму. Иногда освещенность сцены дает нам широкие возможности для выбора диафрагмы. Но в любом случае, старайтесь избегать использования крайних значений. Найдите информацию о вашем объективе. На сайтах, посвященных тестированию оптики, обычно указан диапазон или конкретное значение диафрагмы, при котором достигается максимальная резкость изображения. Обычно это от f/8 до f/14 (чаще f/8). Разумеется, если получаемая при этом глубина резкости подходит для вашего сюжета.
5. Постарайтесь избежать использования слишком широкоугольной оптики. «Ширики» — отличный выбор во многих случаях, от съемки пейзажей до интерьеров. Но чем меньше фокусное расстояние, тем более «мыльным» получается изображение по краям кадра. Если это возможно, используйте более длиннофокусный объектив, но отойдите подальше от снимаемого объекта. Плюс вы получите меньшие геометрические искажения.
6. При пост-обработке, убирайте шум выборочно. Очень часто нет необходимости применять удаление шума к поверхностям, имеющим очень мелкую и/или четкую текстуру. Используйте маски.
7. При использовании HDR-программ, отдавайте предпочтение тем из них, которые не используют размытие пикселей при процедуре tone-mapping. Например Nik HDR Efex и Oloneo. Очень популярный Photomatrix сильно ухудшает резкость изображения при тон-маппинге. Но многим нравится «photomatrix-эффект», поэтому при выборе другой программы следует помнить об этом.
8. Дополнение к п.7 — через маски немного проявите оригинальное изображение, если потеря резкости слишком значительна.
9. Переходите от tone-mapping’а к получению HDR-изображений вручную. Да, это не так быстро, но получаемый результат того стоит! Плюс вы сохраните максимальное качество изображения. Как это делается? С помощью использования яркостных масок (luminocity mask). Об этом будет отдельная статья (либо поищите в Интернете).
10. Используйте выборочное повышение резкости при пост-обработке. «Шарпите» только то, что нужно. Не нуждаются в повышении резкости небо, вода и другие объекты, которые изначально нерезкие. Часто можно услышать о преимуществах одного метода повышения резкости по сравнению с другим (например, повышение резкости через HighPass и через фильтр Unsharp Mask). На мой взгляд, различия не столь значительны. Скорее, это вопрос удобства и привычки. Используйте те способы, которые кажутся вам более понятными и удобными.
11. Избегайте «перешарпа», т.е. избыточной резкости. Если контрастные переходы слишком широкие, то появляется эффект «мультяшной» картинки. Плюс могут появиться белые ореолы вокруг объектов.
12. Избегайте ветра. Ветер вызывает вибрации штатива и камеры на нем, ухудшая резкость фотографии. Снимайте в промежутках между порывами.
13. Утяжеляйте ваш штатив при съемке. Самый простой способ — повесьте на штатив ваш фото-рюкзак. Большинство штативов имеют специальный крючок как-раз для этого. Чем тяжелее штатив, тем более он устойчив к вибрации, ветру и т.д. Есть маленькая хитрость при съемке пейзажей — носите с собой пару обычных пакетов, в которые можно положить камни или насыпать песок прямо на месте съемки, а затем подвесьте их на штатив!
14. Функцию предварительного поднятия зеркала, таймер и/или пульт (проводной или беспроводной). Дело в том, что у зеркальных фотокамер «хлопок» зеркала после нажатия на спуск может вызвать микровибрацию камеры, которая скажется на резкости фотографии. Функция предварительного поднятия зеркала устанавливает небольшую паузу перед срабатыванием затвора, достаточную для прекращения этих микровибраций. А таймер или пульт позволяют избежать небольшого толчка камеры при нажатии на кнопку спуска затвора. Используйте одновременно предподнятие зеркала и таймер/пульт для максимального эффекта.
15. При съемке с рук, примите максимально устойчивую позу и правильно держите камеру. Обычно нужно слегка пошире расставить ноги, взять фотокамеру двумя руками, а локти прижать к телу. По возможности, используйте любую надежную опору — слегка навалитесь на столб, стену, прижмите к ним камеру, если это возможно. Также помогает улучшить результат серийная съемка. Установите соответствующий режим на вашей камере и снимайте серией, затем выберите наиболее резкий снимок.
Вот основные советы, которые позволят получить максимально резкие фотографии! И да, вы ведь помните, что резкость сама по себе не имеет значения? 🙂
Поделитесь этой статьей с друзьями!
Как получить супер резкие снимки пейзажей
Самый распространенный вопрос, который мне задают студенты на семинарах – как вам удается получить такие четкие снимки? На самом деле все очень просто. Главное – избегайте любых движений при открытом затворе, хорошо фокусируйтесь и выбирайте диафрагму, соответствующую вашему творческому видению. Просто требуется здравый смысл и парочка технических элементов. Поэтому, если вы хотите узнать, как получить супер резкие ландшафтные снимки, ознакомьтесь с моими советами.
Советы для получения более резкой пейзажной фотографии
1. Используйте хороший штатив с прочной шаровой головкой и убедитесь, что все хорошо зафиксировано
Несмотря на всю очевидность, я довольно часто наблюдаю, что мои студенты, использующие неплохие штативы, плохо фиксируют оборудование. Так, крепление, которое прикручивается к нижней части камеры, должно быть максимально зафиксировано. После того как вы определились с композицией будущего снимка, убедитесь, что шаровая головка полностью зафиксирована. После этого смело снимайте.
2. Делая снимок, не кладите руки на штатив
Вибрации ваших рук приведут к размытости фотографии. Когда откроется затвор, ваших рук не должно быть возле камеры.
3. Выставьте таймер на 2 секунды или используйте дистанционный спуск затвора
Это гарантирует, что затвор не откроется, пока вы не уберете руки.
4. Использование недорогих объективов приводит к расфокусировке при вращении кольца поляризационного фильтра
Это также может показаться очевидным, но такие случаи в моей практике — не редкость. Допустим, вы добились идеального фокуса на ландшафтной композиции и хотите повернуть поляризатор на идеально сфокусированном объективе. Как выдогадались, при вращении фильтра объектив будет терять фокус из-за движения и давления, оказываемого на фильтр. Такое случается редко с высококлассными объективами и, по моим наблюдениям, чаще с более дешевыми и технически несовершенными кит-объективами. Если это произошло, просто не забудьте заново установить фокус перед открытием затвора.
5. Активизируйте блокировку зеркала, если используете цифровую «зеркалку»
Использование функции блокировки зеркала, ликвидирует механический импульс, индуцированный зеркальным механизмом камеры во время срабатывания открытия затвора.
6. Снимите ремень фотокамеры
В ветреную погоду ремень будет вызывать вибрации.
7. Добавьте немного веса штативу, подвесив по центру груз (но так, чтобы не болтался)
При ветреных условиях это также поможет уменьшить вибрацию.
8.Поместите небольшой, но тяжелый бин бэг (водонепроницаемый плотный мешок, набитый фасолью, пластиковыми гранулами и т.д.) под камеру и объектив, или на камеру
Пример использования бин бэга
бин бэг
Сделайте это прямо перед снимком, чтобы еще больше смягчить толчок от открытия затвора снять вибрацию от рук.
9. Установите среднее или малое значение диафрагмы
На эту тему должна быть отдельная статья, но сейчас важно понять, что, если вы хотите установить фокус на пейзаже «от угла до угла», вы должны установить значение диафрагмы, которое обеспечит бóльшую глубину резкости. В использовании f/2.8 смысла нет, поэтому выберите диапазон диафрагмы f/11 или f/16 — в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к объектам переднего плана. Имейте в виду, что чем меньше диафрагма (например, f/22), тем менее четким будет ваш снимок из-за дифракции света. Поэтому поэкспериментируйте с вашим объективом, чтобы найти «золотую середину» для получения оптимальной глубины резкости.
Примечание: При правильном выполнении небольшая глубина резкости может красиво выглядеть на пейзажных снимках. В этом случае вам необходима широкая диафрагма (например, f/2.8), а также объектив, который обеспечит красивое боке (большинство сверхширокоугольных объективов не могут это обеспечить).
10. Фокус на расстоянии
Не фокусируйтесь на объектах, находящихся на близком расстоянии. Выберите объект на средней дистанции с четкой линией контраста и сфокусируйтесь на нем. Можно фокусироваться на бесконечность, но нужно учитывать, что большинство используемых мной широкоугольных объективов на самом деле фокусируются ЗА меткой «бесконечность» и резкость сбивается, поэтому часто я вынужден фокусироваться на бесконечность, а затем осторожно поворачивать колесо фокусировки в обратную сторону, чтобы оказаться слегка до отметки.
11. Наденьте очки
Если для четкого зрения вам необходимы очки — почему бы не использовать ваши стильные и дорогие бифокалы для четкой фокусировке при фотографировании. Кроме того, все знают, что очки позволят вам выглядеть круче и умнее.
12. Увеличение с помощью Live View или EVF
Если вы используете цифровую «зеркалку» с оптическим видоискателем, я настоятельно рекомендую использовать режим Live View(визирование по экрану) для необходимого увеличения, а затем использовать колесо фокусировки для настройки четкости. Если ваша камера имеет EVF, вы можете сделать то же самое, используя видоискатель. На самом деле, я предпочитают именно эту функцию, так как она позволяет избежать бликов на ЖК-дисплее или внешних источников света. В любом случае, если вы решили фокусироваться вручную с помощью Live View, не забудьте отключить автофокус.
Если вы будете придерживаться этих советов при каждой съемке пейзажей, вам, без сомнения, удастся получить более четкие изображения.
Автор: Гэвин Хардкасл
Предыдущие материалы в этом разделе:
Джо Крейг научит правильно снимать портрет
Джо Крейг научит снимать портрет, выставлять свет, ловить момент когда надо нажимать на кнопку вашего фотоаппарата.
Как правильно снимать натюрморт для рекламы со студийными вспышками
Как правильно фотографировать натюрморт для рекламы или фотобанков, используя студийные вспышки
Зачем нужен поляризационный фильтр и как им пользоваться
Зачем нужен поляризационный фильтр? Как его использовать? Об этом расскажет преподаватель фотографии и фотографий Гергий Полицарнов.
Наводим резкость: 8 способов сделать четкие фотографии
Почему получаются размытые фотографии? Обычно на это влияет шум, движение объекта, дрожание камеры, плохая фокусировка и высокое значение ISO. Есть…
Почему получаются размытые фотографии? Обычно на это влияет шум, движение объекта, дрожание камеры, плохая фокусировка и высокое значение ISO. Есть множество вещей (на самом деле, практически каждая настройка фотоаппарата), которые могут стать причиной размытого изображения. Так что же, остается прибегнуть к помощи штатива и старой доброй обработке фотографий в Фотошопе? Не будем бросаться в крайности и посмотрим, как повысить четкость снимков во время съемки с помощью самого фотоаппарата.
Как сделать четкие фотографии во время съемки
1. Обратите внимание на то, как вы держите камеру
Самая распространенная причина размытых фотографий — это дрожание камеры. Конечно, самое разумное решение — взять штатив, но бывают случаи, когда это просто невозможно. Для стабилизации изображения возьмите фотоаппарат двумя руками и обопритесь на какую-нибудь поверхность, чтобы получился своего рода «человеческий штатив».
2. Выставьте базовый ISO
Выставьте более низкое ISO. Чем ниже ISO, тем меньше шума будет на картинке. Для съемки при дневном свете рекомендуют стандартное значение 400 ISO, однако если сделать его еще ниже, снимки станут менее зернистыми. Более высокое ISO позволит вам пользоваться более короткой выдержкой и снимать движущиеся объекты, однако шума тоже будет больше.
3. Поменяйте выдержку
Следующая самая очевидная причина — это выдержка. Думаем, вы знаете, что более короткая выдержка дает меньше дрожания камеры. Существует золотое правило для определения оптимальной выдержки для объектива. Значение выдержки должно составлять как минимум 1/фокусного расстояния. К примеру, для объектива 100 мм нужно выбрать выдержку от 1/100 и короче.
4. Сужаем диафрагму
В плане четкости изображения диафрагма решает всё. Меньшие значения диафрагмы будут смягчать изображение, а более широкие будут уменьшать глубину резкости. Именно поэтому так важно знать ограничения вашего объектива и найти золотую середину.
5. Используйте стабилизацию изображения
Многие модели современных камер снабжены опцией стабилизации изображения (IS), которая устраняет вибрацию камеры. Однако помните, что она убирает движение камеры и позволяет использовать более длинную выдержку, но никак не влияет на движение объекта съемки.
6. Ручная или автоматическая фокусировка
Нельзя постоянно полагаться на автофокусировку. Ни одна техническая уловка не сможет вам так помочь сделать фото идеально резкими, как ручная фокусировка. Особенно в ситуациях со слабым освещением. Воспользуйтесь ручной фокусировкой, а потом приблизьте изображение — и вы увидите, насколько четкими будут детали.
7. Блокировка зеркала
Возможно, вы не знаете, но при съемке каждого кадра в цифровой зеркальной фотокамере возникает небольшая вибрация зеркала. Есть и хорошие новости: в настройках фотоаппарата есть режим «блокировки зеркала».
8. Чистим фотоаппарат
Если вы уже устали от всех этих советов, но до сих пор не получили желаемых результатов, возможно смазанность снимков вызвана пылью или пятнами на объективе. Они могут искажать цвета и свет, так что попробуйте протереть объектив с специальным раствором для чистки объективов.
Пора менять объектив?
Если вы так и не добились нужных результатов, возможно, вам нужен новый объектив. Да, объективы тоже могут отвечать за резкость снимка, но безусловно это последнее средство, к которому нужно прибегать, и только после того, как вы перепробовали абсолютно все пункты списка.
Ну и наконец, у каждой камеры и у каждого объектива есть свои «идеальные настройки», с которыми снимки будут суперчеткими и резкими. Со временем вы обязательно подберете это волшебное сочетание, но если вам интересно, что можно сделать с помощью фотоаппарата уже сейчас, опробуйте наши советы — возможно, разница будет видна сразу.
Как делать резкие снимки?
Многие фотографы, особенно начинающие, сталкиваются с одной проблемой — нехватка резкости на снимках. Конечно такая проблема обычно возникает у тех, кто решил сэкономить и купил недорогую зеркальную камеру типа Nikon d5100, 5200 или Nikon d3100, 3200 с китовым объективом. Обычно китовый объективы бывают 2-х видов 18-55mm или 18-105mm. Также иногда в некоторые комплекты могут впихнуть и 55-200mm. Все эти объективы за свои деньги неплохие, но для того, чтобы получить от зеркальной камеры максимум их недостаточно.
Почему же фотографии не резкие
Может быть несколько причин нерезких и слегка замыленных фотографий. Многие фотографы любители грешат на свое неумение снимать, но как правило умение тут не причем.
1. Неточная автофокусировка
На самом деле резкие фото могут не получатся по причине постоянных промахов автофокуса (иногда конечно же причина может быть и в кривых руках фотографа, но обычно в любительских камерах стоит такой вид автофокусировки, что промахивается он не редко). Система автофокусировки в режим е AUTO самостоятельно выбирает точки для фокусировки, и они не всегда совпадают с тем, как кадр видит фотограф.
Я обычно не использую автоматический режим, а снимаю при дневном освещении в режиме A, а в настройках автофокуса стоит режим зоны “Одна точка”. При съемке я в начале фокусируюсь на объекте (очень часто это лицо, при этом наводить фокус нужно на контрастную часть объекта, на лице это может быть на глаз например, или губы) после чего я кадрирую снимок как мне угодно и спускаю затвор.
Еще один важный момент относительно фокусировки. Если вы хотите больше попадать в фокус, то вам необходимо понять теория фокусировки. Просто говоря правильное расстояние от камеры до объекта является залогом резких снимков, поэтому после наведения автофокуса ни в коем случае не отдаляйтесь и не приближайтесь к объекту съемки .
Советы по наведению фокуса:
- Используйте режим зоны автофокуса “Одна точка”.
- Наводите фокус на контрастную часть объекта (чтобы автофокус смог зацепится за нужный объект) после чего можно повернуть камеру в то положение, в котором вы хотели сделать кадр.
- После наведения автофокуса (обычно подтверждается звуковым сигналом “Бип”) не смещайтесь к объекту ближе или дальше.
Ниже пример фотографии, в которой фокус где-то перед лицом малыша. В кропе 100% (нижнее фото) очень хорошо видно, что лицо и глаза ребенка не в фокусе и снимок кажется размытым.
Неточный автофокус. Кроп 100%
Сбой работы камеры или объектива при фокусировке
Лично у меня был случай после покупки камеры Nikon d90, когда камера наводила фокус перед объектом съемки. К примеру, лицо на снимках оказывалось размытым. Слава Богу эту проблему я решил при помощи специальной программы для сервисных центров (все делала на свой страх и риск, и мне повезло=)). Подобные проблемы бывают как у камер, так и у объективов. Чтобы обнаружить данную проблему нужно сделать тестовые снимки специальной мишени, если там обнаружен сбой автофокусировки (фронтфокус – перед объектом, бекфокус – за объектом), то делаем еще следующее. Чтобы узнать сбоит камера или объектив делаем пробный кадр в режиме live view, если в этом режиме все хорошо, то проблема в камере, если же в этом режиме есть неточности в автофокусировке, то проблема в объективе.
А вот как выглядит бэкфокус на специальной мишени. В зоне резкости должен быть ноль, а по факту отметки которые дальше.
2. Низкое качество объектива
Недорогие китовские объективы не отличаются высоким качеством картинки, кроме этого все они еще и темные (диафрагма в данных объективах как правило f3,5-5,6, в лучших случаях f3,5-4,5). В чем заключается низкое качество объективов. Например объектив nikon 18-55mm на открытой диафрагме почти на всех фокусных расстояниях показывает очень низкое качество детализации по краям кадра, то есть, если объект съемки немного не в центре у него есть шанс быть размытым. Так же начиная с 35mm и больше, качество детализации остается не на самом высоком уровне (для любительских снимков этой детализации достаточно с головой, но если вы очень требовательны, то вы заметите разницу).
3. Высокое ISO и шевеленка
Так же не стоит забывать про такой фактор как высокое значение ISO. При высоких ISO (для большинства камер это 1000 и выше), изображение снимков заметно замыливается. Что бы этого избежать, нужно в помещении почти всегда снимать со вспышкой. На улице так же желательно настраивать камеру так, что бы показатели ISO были максимально низкими от 100 и до 800. Но при съемке без вспышки появляется еще одна проблема — шевеленка. Шевеленка появляется на длинных выдержках, грубо говоря длиннее 1/200 (1/100, 1/80, 1/60 и т.д.). Для поддержания выдержки на коротком уровне иногда приходится поднимать ISO, поэтому в данной ситуации задача фотографа либо сбалансировать снимки, либо включить Auto режим .
Вот пример снимка с высоким ISO. Дабы не было шевеленки из-за длинной выдержки, мне пришлось в пасмурную погоду увеличить ISO до 1250. Конечно же как результат я получил уменьшение детализации снимка (смотреть ниже кроп 100%), как результат фото не смазано.
Фото с высоким ISO – 1250
А вот как меняется детализация снимка с различными значениями ISO
Для увеличения кликните на изображение.
Как выжать из китового объектива больше качества
Частично спасает от излишнего замыливания снимков закрытие диафрагмы при съемке, хотя бы на несколько значений от минимальных, например там где минимум f3,5 можно делать f4,5 или f5,0, там где f5,6 там закрывать до f6,3 или f7,1. Так же нужно понимать, что в каждом объективе есть те фокусные расстояния на которых объектив более резкий и это может зависеть именно от особенности именно вашего экземпляра. Например мой nikon 18-70 f3.5-4.5 очень резкий на фокусных от 35 и до 60, что позволяется снимать им отличные портреты. Находя в своем объективы сильные стороны можно немного улучшить качество снимков.
Как я уже писал, даже китовые объективы обладают приличной детализацией. Если вы хотите увидеть на снимке каждую ресничку, то для этого сделайте портрет, на котором лицо будет занимать треть или четверть кадра, если фокус будет наведен точно, то все должно получится. Снимая же общие фотографии получить детализацию мелких объектов сложно.
Также не ленитесь обрабатывать свои фотографии в специальных программах на подобии Lightroom, смотрите тут инструкцию по несложной обработке. Подобные программы позволяют частично увеличить резкость снимков, снизить шумы матрицы, и доработать массу других недочетов, которые есть почти в каждой фотографии.
Более кардинальным решением проблемы нерезких снимков в любительски камерах Nikon (Nikon d5100, d5200 или d3100, d3200) будет покупка объектива с фиксированным фокусным расстоянием, на рынке хватает недорогих и неплохих моделей, они так же отличаются хорошей светосилой f1.8, 2.0, 2.8. Например можно купить как широкоугольный объектив 24mm так и объектив со средней дальностью 35 или 50mm, бывают и дальнобойные объективы фиксы, но для повседневной съемки любительской камерой лучше не покупать больше 35 или 50mm.
