Как получать отличные макрофотографии при помощи бюджетного обектива | Foto-kadr.ru

Как получать отличные макрофотографии при помощи бюджетного обектива

Макросъёмка на советские объективы

Если вы не профи в макро и только собираетесь окунуться в этот удивительный мир, то после изучения цен на макрообъективы ваше желание может быстро угаснуть. Выход есть! Макросъемка советскими объективами поможет вам с минимальными затратами попробовать свои силы в макро фотографии. При этом можно добиться весьма впечатляющих результатов. Ну а если вам этого станет мало, то уже дальше присматриваться к более дорогим и профессиональным решениям.

Что для этого нужно:

  1. Приобрести один из советских объективов.
  2. Купить переходное кольцо с резьбы М42 на байонет для вашего фотоаппарата.
  3. Купить макрокольца или увеличительные линзы.

Какие бывают советские объективы для макросъемки?

Как таковых, советских объективов для макросъемки не существует, но есть несколько моделей, которые отлично для этого подходят.

Чаще всего для макро используют обычный, всеми известный Гелиос 44 в связке с макро кольцами.

Гелиос 44 + макрокольца

Ещё для макро отлично подойдёт Индустар 61 Л/З. Он также работает в связке с удлинительными кольцами. От Гелиоса он отличается большей резкостью, что особенно важно при съемке мелких объектов.

Третий экземпляр, о котором сегодня пойдёт речь – это объектив для советских фотоувеличителей Вега 11у. Это отличный бюджетный вариант для макро. Его можно использовать и с кольцами и отдельно. Объектив имеет отличную резкость.

Варианты использования советских объективов при макро

Без дополнительных приблуд снимать макро можно только с помощью Вега 11у. Для получения макро с остальными объективами необходимы некоторые манипуляции.

Макро фото с помощью Вега 11У

Использование макроколец и увеличительных линз

Самый распространенный способ – это использование колец. Чем длиннее будет связка колец, тем больший макро эффект вы получите. Но, перегибать с этим не стоит, так как использование колец немного влияет на качество картинки. Чем больше колец вы используете, тем больше будет падать резкость.

Вега 11у + макрокольца

Второй способ – использование линз для увеличения. Они накручиваются на переднюю часть объектива, на резьбу фильтров. Линзы также ухудшают картинку, особенно если они плохого качества. А качественные линзы стоят приличных денег, что не очень подходит для бюджетного варианта.

Перевернутый объектив

С помощью реверсивных колец можно присоединить объектив к фотоаппарату обратной стороной. Если в этом случае использовать широкоугольный объектив, то вы получите отличное макро.

Ещё можно соединить вместе два объектива и также получить отличное увеличение картинки. Один объектив крепится, как обычно к фотоаппарату, а второй на него, задом на перед. В такой связке первый объектив должен быть длиннофокусным, а второй наоборот.

Бюджетные решения для макросъёмки

Крупные планы и макросъёмка по-прежнему популярны среди фотографов профессионалов и новичков. Зарабатывать такой фотографией можно делая снимки еды и технических приборов, которые будут покупать рекламные компании и различные магазины, но также важна составляющая макрофотографии, в которой ведётся съёмка насекомых, цветов и различных структур.

В том случае если вы не знаете, как начать снимать макро, но у вас есть большое желание, то эта статья для вас. Для реализации некоторых схем съёмки не понадобится ничего кроме камеры и вашего китового объектива.

Разверните ваш объектив

Для того, чтобы начать снимать макро прямо сейчас достаточно просто повернуть объектив обратной стороной к байонету. Естественно у вас должна быть камера со сменным объективом. Удерживать объектив обратной стороной руками не слишком удобно, но это вполне подходит для съёмки. Фокусировка выполняется изменением фокусного расстояния объектива или просто приближением и отдалением камеры от объекта съёмки. Ни о какой автофокусировке не может быть и речи. Точки фокусировки также не будут подсвечиваться, поэтому всё придётся делать на глаз. Очень удобно при этом использовать режим Live view.

Отсутствие электронной связи камеры и объектива также говорит о том, что диафрагму также будет нельзя регулировать. Изменить значение диафрагмы всё же можно благодаря трюку с блокировкой диафрагмы, о котором будет написано ниже.

Вот шаги по использованию этой техники:

  1. Нажмите кнопку фиксатора объектива на камере, чтобы снять объектив.
  2. Поверните объектив в руке так, чтобы передняя часть объектива смотрела байонет камеры.
  3. Точно совместите окружность байонета с передней частью объектива и удерживайте его так.
  4. Как и во многих макро решениях для фокусировки нужно приближать или отдалять камеру с объективом по отношению к объекту съёмки. Кольцо фокусировки вращать не нужно.

Объектив 18-55 повёрнут обратной стороной к камере.

Реверсивные кольца

Вы также можете использовать адаптер под названием реверсивное кольцо. Он позволит вам на самом деле смонтировать объектив на камеру в обратной стороной. Это недорогое устройство, которое на одной стороне имеет резьбу, накручивающуюся на место для светофильтров, а на другой стороне имеет крепление для байонета камеры. Таким образом объектив прочно фиксируется на тушке и позволяет вам сконцентрироваться на съёмке. При покупке реверсивного кольца нужно следить за тем, чтобы резьба подходила под диаметр объектива, а крепление байонета – к используемой камере.

Реверсивное кольцо закреплено на передней части объектива 18-55мм через резьбу для крепления фильтров.

Трюк с блокировкой диафрагмы

При использовании присоединения камеры к фотоаппарату обратной стороной мы можем заранее настроить значение диафрагмы. Возможно, эта техника не будет работать с некоторыми камерами и объективами.

  1. Объектив должен быть установлен на камеру обычным способом. В режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме устанавливаем необходимое значение диафрагмы.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку просмотра глубины резкости.
  3. Удерживая кнопку предпросмотра глубины резкости, нажмите кнопку фиксатора объектива и снимите объектив. Диафрагма остается на заданном значении.

Диафрагма закрыта до значения F/16 на объективе 85mm.

Другие бюджетные пути получения макро

Другие способы для получения качественного макро включают в себя соединение двух объективов, использование насадок для повышения диоптрий и удленнительные макро-кольца.

Сцепление объективов кольцом

Один из вариантов использования объектива обратной стороной закючается в присоединении развёрнутого объектива не к байонету, а к нормально установленной на камеру оптике. Для этого понадобится соединительное кольцо, которое будет вкручиваться в передние части обеих объективов. Таким образом одна оптика будет нормально установлена, а вторая развёрнута байонетом вперёд. Так как чаще всего соединительные кольца имеют один диаметр для крепления двух объективов, придётся использовать оптику с одинаковым диаметром для фильтров или применять повышающие или понижающие степ кольца.

Кольцо-муфта диаметром 58мм соединяет два объектива.

При использовании такого способа крепления следует понимать, что тяжелый объектив и удлинённая оптика повысят нагрузку на резьбу крепления фильтра и на байонет, что может привести к повреждению. Первый объектив будет иметь обратную связь с камерой, но второй таковой иметь не будет, поэтому работать скорее всего придётся в ручном режиме.

Увеличение диоптрий

Один из самых простых способов достичь хороших результатов в макросъёмке – это использование насадок, увеличивающих диоптрии. Такое устройство вкручивается на резьбу для светофильтров. Выглядит оно похоже на фильтр, но вместо плоскоо стекла имеет выпуклую линзу. Это похоже на обычное увеличительное стекло, только адаптированное для работы с объективами. Они очень просты в использовании. Достаточно просто ввинтить одну или несколько линз для увеличения диоптрий. Наборы линз не слишком дорого стоят. Они могут дать увеличение изображения в несколько раз. Для того, чтобы обеспечить нормальную фокусировку, нужно находиться очень близко к объекту съёмки. Из-за изменения оптической схемы объектива качество изображения не всегда может быть хорошим. Некоторые дугие варианты позволят получать снимки более высокого уровня, но всё же результат от использования макролинз достаточно хорош. Они стоят не дорого и просты в использовании. Также они занимают мало места. Их всегда можно брать с собой. Важно выбрать диаметр колец, подходящий под ваш объектив с помощью которого вы планируете снимать макро.

Комплект макролинз Vivitar стоит порядка $15.

Удлинительные макрокольца

Самое лучшее бюджетное решение для съёмки макро – это использование удлинительных макроколец. Использовать их очень просто. Один конец устанавливается в байонет камеры, а в другой конец кольца монтируется объектив. Таким образом длина объектива увеличивается. Удлинительные трубки эффективно увеличивают фокусное расстояние объектива без добавления каких-либо стеклянных элементов, которые могут снизить качество оптики. Поступая таким образом, ваш объектив будет в состоянии сосредоточиться на небольших объектах, на очень близких расстояниях.

Существуют как дешевые макрокольца, так и дорогие, в которых имеется электронная начинка, позволяющая общаться камере и объективу. Электроника позволяет легко регулировать диафрагму и обеспечивает работу автофокуса. Положительной особенностью является то, что один набор макроколец будет совместим со всеми объективами для выбранного байонета. С ними не будет необходимости в переходных кольцах и адаптерах для разных диаметров. Удлинительные макрокольца можно приобрести в комплекте с различными длинами для различной степени увеличения. Несколько различных колец можно соединять друг с другом для достижения нужной степени увеличения.

Удлинительные макрокольца

Сочетание цветов, деталей и глубины резко изображаемого пространства этой фотографии, показывающей как пыльца покрывает тычинки цветка, могла быть создана только благодаря технике макросъемки. Крупные планы в макросъемке дают вам возможность найти удивительные по красоте места, которые ваши глаза могли пропустить.

Бюджетная макрофотография для бережливых

Макрофотография может открыть вам мир с незнакомой, удивительной и волшебной стороны. Но очень часто высокая цена на технику, особенно на объективы, становится серьезным препятствием для входа в мир макро. Сегодня мы поговорим о том, как преодолеть это препятствие при помощи совсем недорогих и хитроумных трюков, которые помогут вам в буквальном смысле стать ближе к предмету съемки.

Не сломайте свой фотоаппарат

Методы и приспособления, обсуждаемые в этой статье, характеризуются одной основной характеристикой — они очень недороги. Их использование позволит вам достичь пусть не потрясающих профессиональных снимков, но достойных результатов (но, поверьте, и потрясающим снимкам они не помеха!).

Некоторые из описанных в статье методов, если их применять неправильно, могут нанести вред вашему объективу или фотоаппарату. По этой причине мы призываем вас действовать с аккуратностью и избегать всего, что, по вашему мнению, может повредить вашу технику.

В конечном счете покупка качественного макрообъектива — лучший способ добиться максимального результата. Если вы стремитесь к высококачественным фотографиям профессионального уровня, то альтернатив такому приобретению нет. Но для первых шагов в мир макрофотографии и творческих экспериментов, приведенные ниже способы подойдут.

Задом наперед, или Реверсивные кольца

Вероятно, это самый эксцентричный из описываемых в статье методов. Оказывается, для того, чтобы заставить объектив снимать с короткого расстояния, нужно просто перевернуть его задом наперед! Есть куча подробных технических объяснений этому, но если у вас нет серьезной математической подготовки и познаний в теории фокусных расстояний и диоптрий, то они просто заморочат вам голову.

Просто запомните, что съемка через объектив, установленный задом наперед, способна обеспечить большее увеличение.

Сделай сам

Фотография ниже дает представление, что нет предела полету фантазии самодельщиков, да и в изобретательности им не откажешь.

На самом деле, инсталляция на фотографии — это совмещение метода удлинительных колец (о которых мы тоже поговорим в этой статье) и реверсивной установки объектива. Нужно взять крышку байонета, которая шла в комплекте с вашим фотоаппаратом, и вырезать в ней большое отверстие — эта крышка станет креплением к фотоаппарату. К сделанному отверстию нужно прикрепить пластиковую трубку, а на нее в свою очередь надеть резиновый соединитель.

Объектив, перевернув его задом наперед, необходимо вставить в этот соединитель. Убедитесь, что все части держатся крепко и ничего не развалится, грохнувшись на землю.

Дополнительно можно загрунтовать части полученной конструкции и покрасить их черным, чтобы в собранном виде она не выглядела, как водопроводная труба, торчащая у вас из фотоаппарата.

Кстати, если вам совсем не жалко оборудования, то можно забыть о всяких сложностях с трубами и соединениями и просто использовать обычный скотч.

Реверсивные кольца

Но намного более легким и безопасным выходом будет приобретение реверсивного кольца. С одной стороны реверсивного кольца находится байонетное крепление, которым вы крепите его к фотоаппарату, с другой — резьбовое соединение, которое вы вкручиваете в резьбу для фильтров на переднем срезе объектива. Кольцо позволяет быстро и легко установить объектив задом наперед и снижает опасность того, что объектив вывалится и разобьется.

Реверсивные кольца совсем недороги. Еще лучше использовать реверсивные кольца, которые позволяют крепить объектив задом наперед к другому объективу. На снимке ниже показан объектив Canon EF 50mm f/1.4, установленный на макрообъектив Canon EF 100mm f/2.8 macro.

Приведенные ниже фотографии сделаны с использованием разных реверсивных колец, они помогут получить представление о возможностях такого метода.

Удлинительные кольца

Удлинительные кольца, которые можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с реверсивным креплением объектива, служат фактически для увеличения длины вашего объектива. Использование удлинительного кольца, или «макрокольца» позволяет приблизить объектив к объекту съемки, сохраняя возможность фокусировки. Обычно, без использования макроколец, объектив не способен фокусироваться на таком близком расстоянии.

Как правило удлинительные кольца продают наборами из колец разной длины. Чем длиннее макрокольцо, тем ближе сможет фокусироваться объектив при его применении. Типичный набор состоит из колец длиной 12, 20 и 36 миллиметров.

Наборы макроколец намного дороже реверсивных колец, но все равно намного дешевле хорошего макрообъектива. И не забывайте, что можно самостоятельно сделать удлинительное кольцо из куска пластиковой трубы и пары соединителей.

И снова, чтобы вы имели представление о возможностях метода, приведем несколько примеров снимков, сделанных с макрокольцами. Не забывайте, что используемая техника и подготовка кадра оказывают огромное влияние на результаты.

Макромех

Макромех — приспособление необычное, выглядящее будто пришедшим из пятидесятых годов прошлого века. Макромех действует на основе того же принципа, что и удлинительные кольца: увеличивая длину объектива, он позволяет фокусироваться с намного меньшего расстояния до объекта съемки.

Но, в отличие от удлинительных колец, корпус макромеха напоминает меха гармони или аккордеона, что позволяет изменять его длину. Современный макромех позволяет четко контролировать изменение длины с точным и мелким шагом регулировки, что обеспечивает правильную фокусировку на объекте. Кроме этого макромех превосходит макрокольца по возможному удлинению объектива и снижает риск изгиба колец или поломки крепления байонета вашего фотоаппарата.

Макромеха отличаются по цене и качеству, поэтому не покупайте первые увиденные, посмотрите на разные варианты, чтобы решить, что подойдет вам — самый простой макромех или модель подороже.

Примеры снимков, сделанных с применением макромеха.

За и против

Приспособления и методы, описанные в этом материале, дают фотографам возможность делать достойные макроснимки при минимальных тратах. Реверсивные кольца обеспечивают простой, но эффективный способ повысить увеличение, а удлинительные кольца и макромех позволяют преодолеть проблемы с фокусировкой при съемке с небольшого расстояния до объекта. Вы можете смешивать эти техники и использовать их одновременно, чтобы раздвинуть границы своих возможностей.

Тем не менее, есть у них и минусы. Как уже было сказано, все эти способы не дадут качества, равного качеству, обеспечиваемому макрообъективом. Второе, если вы не уверены в своих способностях, то лучше не приниматься за самоделки — вряд ли получится законченный продукт. И наконец, большинство этих приспособлений, особенно самодельные их варианты, отключают всю автоматику вашего объектива.

Фокусировка и изменение настроек объектива становится не таким простым делом (особенно при установке объектива «задом наперед»). Фокусировка становится вдвойне непростой из-за ГРИП (глубины резко изображаемого пространства, которая становится очень узкой на малой дистанции и при большом увеличении, что затрудняет получение бритвенно резких кадров. Придется еще и потратиться на хороший штатив, ведь макрофотография часто требует длинных выдержек.

Кроме общих для всех обсуждаемых методов ограничений, каждый из них обладает своими собственными. Использование реверсивных колец дает отменное увеличение, однако, объектив способен легко нахватать грязи и пыли на непредназначенный для такого обращения задний элемент. Не забывайте надевать заднюю крышку, если вы снимаете объективом таким образом.

Удлинительные кольца легко устанавливаются и не подвергают технику опасности нахватать грязи и пыли, но они делают объектив длиннее, смещая центр тяжести, что, потенциально, может привести к поломке байонетного крепления фотоаппарата. Макромех безопаснее и легче, но откровенно странен и занимает кучу места.

Заключение

Основной посыл этой статьи заключается в том, что попробовать свои силы в макрофотографии можно не потратив на это кучи денег. Описанные методы не дадут снимков высочайшего качества, но они работают и с них можно успешно начать свой путь в мир макрофотографии.

Топ объективы для макросъемки в 2017 году

Если вы хотите снимать приближенные фото объектов, вам совершенно точно понадобится макрообъектив. Макро режим бывает доступен в зум объективах, которые предлагают увеличение 0.33x и объективах с постоянным фокусным расстоянием, которые позволяют увеличить объект в 0.5 раз. Мы собрали те объективы, которые способны справиться с задачами макросъемки и предлагают увеличение 1.0x на ближнем конце фокуса. Итак, разберемся, что это все означает.

Увеличение

Макрообъектив с увеличением 1.0x или 1:1 способен отобразить реальный размер объекта на матрице камеры. Например, если снимать почтовую марку на зеркалку с матрицей APS-C (например Canon EOS 750D или Nikon D5600), марка займет весь периметр изображения. Соответственно, когда фото будет напечатано, марку можно будет рассмотреть увеличенной, то есть в деталях. Снимите таким же образом паука или какую-нибудь букашку, и она увеличится до размеров инопланетного инсектоида, которого можно рассматривать и увидеть то, что надежно скрыто от невооруженного глаза.

Конечно, при тестировании все объективы дают одинаковое максимальное увеличение, тем не менее, существует очень много различных фокусных расстояний от 40мм до 105мм, из которых можно выбирать и выбирать. Когда дело доходит до практики, основное различие в том, что объективы с меньшим фокусным расстоянием позволяют фокусироваться на более близком расстоянии, как раз в таком случае и доступно становится увеличение 1.0x. Фокусное расстояние между 90мм и 105мм считается наиболее предпочтительным, поскольку позволяет снимать объект примерно с 15см. Минимальное расстояние для фокусировки остается неизменным, независимо от того, снимаете вы на камеру с фуллфрейм или APS-C матрицей.

А вот кроп-фактор 1.6x/1.5x на зеркальных камерах с APS-C создают эффект большего увеличения.

Более короткое фокусное расстояние может уменьшить и расстояние съемки. Учитывая, что расстояние измеряется от “фокусной плоскости” (то есть от задней части корпуса камеры), может оказаться, что передний конец объектива будет расположен недопустимо близко к объекту съемки. Это, конечно, может спугнуть насекомое, если вы снимаете именно их, плюс, это блокирует свет. Поэтому-то предпочтительно выбирать для макро объективы без встроенного механизма фокусировки.

Качество изображения

В отличии от обычных объективов, для макро-стекол резкость и контраст на узко открытой диафрагме принципиально важны. Во многом, причина этого в том, что глубина резкости на близком фокусном расстоянии может быть от миллиметра до двух. Поэтому приходится использовать узкую апертуру, чтобы четкой была не только одна точка.

Всегда нужно помнить о том, что макрообъективы могут фокусироваться и на обычных, средних расстояниях, так что использовать их можно и как обычные портретные прайм-объективы.

Итак, вот список объективов, которые мы сочли наиболее подходящими для макросъемки. Все они рассчитаны на полнокадровую матрицу, но использовать их можно так же и на APS-C. При выборе, разумеется, держите в голове бюджет, фокус, наличие автофокуса и стабилизации.

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 79 x 117мм; Вес: 610г

Компания Tamron практически создала историю своими популярными 90мм макрообъективами. Эта модель является всего лишь второй, включающей стабилизацию VC (компенсацию вибраций) и USD — ультразвуковой автофокус. Несмотря на то, что многое совпадает с предыдущей моделью, этот объектив отличается совершенно новым дизайном. Новый стабилизатор — это гибрид компенсирующий как осевые сдвиги, так и вибрации. А оптика разработана специально для получения качественного боке. Кольцевой ультразвуковой автофокус оптимизирован для макросъемки, но работает быстро и точно на любом расстоянии. Как итог, мы получаем невероятное, резкое и контрастное изображение.

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 78 x 126мм; Вес: 725г

Чтобы убедить фотографа отказаться от родных объективов камеры, как правило, нужно что-то экстраординарное. Sigma создала именно такой объектив. Его уникальная конструкция включает быстрый и почти бесшумный ультразвуковой автофокус и весьма эффективный четырехшаговый оптический стабилизатор. Два SLD (супер низкодисперсионных) элемента помогают в достижении резкости даже на широкой апертуре. Цвета остаются насыщенными и контрастными, а искажение кадру вовсе не грозит. Помимо скорости, автофокус отлично справляется с фокусировкой на двух объектах при любых условиях освещенности, а лимит фокусировки — три предмета. Отдельное преимущество — это удобство в управлении.

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 67мм; Размер: 78 x 123мм; Вес: 625г

В то время, как некоторые современные макрообъективы включают оптический стабилизатор, для этого объектива была специально разработана гибридная система. Она совмещает осевую стабилизацию с угловой. Конструкция объектива от Canon включает защитное покрытие от погоды, кроме того, в комплект входит крышка и мягкий защитный чехол. В объектив так же включен UD (ультра низкодисперсионный) элемент, поскольку он позволяет улучшить резкость и контраст, в то же время понижая хроматическую аберрацию. Автофокус в этом объективе работает быстро и четко и, что весьма важно для макросъемки, ручной фокус работает очень плавно и позволяет комфортно работать с фокусировкой. Гибридный стабилизатор отлично справляется при съемках на близком расстоянии.

Samyang 100мм f/2.8 ED UMC Macro

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 67мм; Размеры: 73 x 121мм; Вес: 705г

Samyang — это полностью ручной объектив. Он не только не оснащен системой автофокусировки, но и диафрагму на нем нужно настраивать вручную, при помощи соответствующего кольца апертуры. Тем не менее, объектив отлично сконструирован и очень удачно справляется со своими задачами. Кольцо фокусировки работает очень плавно, позволяя добиться четкости при настройке. Высококачественные оптические элементы включают ED (экстра низкодисперсионное) и HR (высоко рефрактивное) стекло. Резкость и контраст получаются высокими даже на самой открытой диафрагме (f/2.8) и остается постоянной на всех степенях открытости. Однако, нужно учитывать то, что при узкой диафрагме изображение через видоискатель получается весьма темным.

Tokina AT-X AF 100 f/2.8 Pro D

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизатор изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 30см; Размер фильтра: 55мм; Размер: 74 x 95мм; Вес: 640г

Из-за несколько устаревшего дизайна, объектив от Tokina не имеет оптической стабилизации. Модель, созданная для Canon имеет довольно примитивный AF мотор, а сам объектив не имеет встроенной автофокусировки, поэтому при фокусировании объектив выезжает вперед. Несмотря на это, благодаря размеру и отличной конструкции, объектив все еще способен составить конкуренцию более новым моделям. Переключение между автофокусом и ручным фокусом осуществляется довольно просто, благодаря push-pull кольцу.

Объектив от Tokinа позволяет получить качественные снимки, но резкость снижается на f/22, то есть на предпочтительной для макросъемке апертуре.

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Есть; Защитное покрытие: Есть; Минимальное расстояние фокусировки: 31см; Размер фильтра: 62мм; Размер: 83 x 116мм; Вес: 720г

Сейчас Nikon производит линейку объективов, которые называются “Micro”, туда входят и две DX модели, созданные специально для камер с матрицей формата APS-C. Это — самые первые макрообъективы, которые включают оптическую стабилизацию, несмотря на то, что она не гибридная. Конструкция включает защищенный от погоды байонет, ED (экстра низкодисперсионный) элемент, покрытие Nano Crystal снижает вероятность отражений и бликов, к тому же, объектив оснащен кольцевым ультразвуковым автофокусом. Автофокус и VR (снижение вибраций) отлично справляется с обычными, например портретными, съемками. При макросъемке он не особо эффективен. Зато на объективе Nikon прекрасно работает ручная фокусировка.

Максимальная апертура: f/2.8; Стабилизация изображения: Нет; Защитное покрытие: Нет; Минимальное расстояние фокусировки: 16см; Размер фильтра: 52мм; Размер: 69 x 65мм; Вес: 235г

Относительно небольшой и очень легкий, этот объектив по размеру примерно в 3 раза меньше некоторых конкурентов. Причина тому в том, что это — объектив формата DX, он имеет фокусное расстояние 40мм и у него нет внутреннего механизма фокусировки. Иными словами, объектив может находиться на 3.5 см от объекта съемки, при минимальных настройках для увеличения 1.0x. Это может вызвать отбрасывание тени на предмет.

Качество изображения получается очень высоким, несмотря на то, что автофокус относительно медленный. Ручная фокусировка справляется отлично.

Как снимать макрофотографии без лишних затрат

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии….

Всем привет! Меня зовут Сиддхант Саху, мне 16 лет и я начинающий фотограф из Индии. Я посвятил макрофотографии около года, и теперь хотел бы сделать попытку собрать в этой короткой статье все, что я узнал за это время. Я считаю, что макросъемка обладает огромным потенциалом, который раскрывает перед нами новый безграничный мир крохотных существ. Как оказалось, макрофотографии с большим увеличением можно снимать при помощи совсем небольшого количества оборудования, доступного каждому.

Заранее изучить поведение насекомых, которых вы собираетесь снимать, и прикинуть, как близко вы к ним сможете приблизиться – очень хорошая идея, но стоит помнить, что не всегда можно предсказать их поведение со 100% точностью. Но цифровая фотография дает возможность отснять несколько десятков или даже сотен снимков, а затем выбрать из них те, что по-настоящему хороши. Макросъемка – жанр изнурительный физически, бросающий вызов фотографу, и требующий много времени и терпения. Каждый из нас может снимать макрофотографии, и для этого не нужна новейшая камера или суперсовременный объектив – замечательные результаты вы можете получить и с имеющимся у вас недорогим фотооборудованием.

Какое фотооборудоание я использую для макросъемки?

Вот оборудование, которое я использую:

  • Nikon D5200
  • Китовый объектив Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
  • Вспышка Yongnuo YN560 II
  • Радиосинхронизатор Yongnuo RF-603N
  • Самодельный рассеиватель
  • Реверсивное кольцо для Nikon 52mm

Прежде всего, мы должны закрепить реверсивное кольцо на объективе, навинтив его на резьбу для фильтра, после чего устанавливаем объектив на камеру, развернув его обратной стороной. Так как мы установили объектив обратной стороной, мы теряем связь между объективом и камерой, так что диафрагму и фокус нам нужно будет устанавливать вручную. Поскольку объектив установлен наоборот, то глубина резкости будет изменяться в следующем порядке: чем шире диафрагма – тем меньше глубина резкости.

Установив максимально широкую диафрагму, вы получите глубину резкости практически меньше миллиметра! Есть множество способов, как зафиксировать рычаг диафрагмы на объективе Nikon, я же для этого использую обычную сложенную бумажку:

Не самая красивая система, правда? Но она работает!

Следующий этап – подключение приемника и передатчика радиосинхронизатора к вспышке и к камере соответственно. Для макросъемки может подойти самодельный рассеиватель из любого полупрозрачного материала, поэтому я и использую его, но вы можете использовать имеющийся у вас или приобрести один из множества готовых рассеивателей, предлагаемых различными производителями. Если же вы решите изготовить рассеиватель самостоятельно, вы можете в интернете десятки подробных инструкций, как и из чего его изготовить. Вспышка помогает заморозить движение и в макрофотографии она играет важную роль, так что при подготовке к съемке ей стоит уделить особое внимание.

Теперь вам нужно решить: будете ли вы держать камеру и вспышку в руках (как это делаю я) или же закрепите их на кронштейне и штативе для большей стабильности. Второй вариант, безусловно, предпочтительнее, поскольку позволяет лучше контролировать настройки камеры и всей системы в целом.

Фокусное расстояние и макро

В связи с тем, что объектив установлен наоборот, фокусное расстояние также будет изменяться в обратном порядке. Это означает, что короткое фокусное расстояние даст вам большее увеличение, чем более длинное.

Для съемки цветов подойдет реверсивное фокусное расстояние в 55 мм, если же вам нужно большее увеличение, например, для съемки насекомых и пауков, то воспользуйтесь более коротким фокусным расстоянием: около 24 мм. Кстати, не забывайте о том, что чем короче фокусное расстояние вы выбрали, тем ближе к объекту съемки вы должны находиться.

Настройки камеры

Конечно, в зависимости от ситуации настройки камеры будут разниться, но есть несколько ключевых моментов, которые стоит держать в уме.

С учетом прикрытия диафрагмы для обеспечения достаточной глубины резкости, выдержка должна быть около 1/120 — 1/60 секунды – это позволит минимизировать вибрации камеры. Кроме того, выдержка камеры должна быть короче выдержки синхронизации (1/200 секунды), иначе часть вашего изображения будет темной.

Поскольку мы снимаем макро, каждое мельчайшее движение будет сразу же заметно на фотографии, поэтому обратите внимание на вибрацию камеры, ветер и другие факторы, которые могут привести к размытости всего изображения или его части. Отличной идеей будет настроить чувствительность ISO так, чтобы обеспечить минимальную выдержку, и постараться максимально стабилизировать камеру, особенно если вы снимаете с рук.

Мощность вспышки я выставляю в пределах от 1/128 до 1/32, не больше. Этого достаточно для заморозки движения, а изображения получаются не слишком кричащими.

Что ж, теперь вы достаточно подготовлены – можно отправляться на поиски жуков или мух и проверить на практике все, о чем вы прочли в этой статье.

Ах, да! Еще один совет: снимайте рано утром, в то время, как насекомые еще находятся в полусонном состоянии, а свет мягкий и красивый.

Постобработка

Постобработка важна для любого жанра фотографии, так что процесс создания фотографии не ограничивается только ее съемкой.

Даже если вы не хотите долго возиться с постобработкой ваших макрофотографий, вам следует предпринять некоторые шаги, для уверенности в том, что ваши изображения выглядят хорошо.

Импортировав изображения в Photoshop, Lightroom или любой другой графический редактор, вы можете проделать следующие простые действия:

  • Настройте экспозицию: при макросъемке я, как правило, немного недодерживаю изображение – примерно на 1 или 2 стопа – чтобы использовать максимально короткую выдержку. Помните, что вам важнее заморозить движение, чем получить оптимальную экспозицию, поскольку при съемке в RAW, экспозицию вы можете подкорректировать при постобработке. Если же снимаемая сцена хорошо освещена, вместо недодержки изображения, воспользуйтесь методом «Экспонирования вправо» для получения правильно проэкспонированного изображения с минимальным количеством шумов. Как бы там ни было, максимально короткая выдержка для вас должна быть первостепенна, а экспозиция – вторична (в разумных пределах, конечно).
  • Настройте контраст: просто придайте кривым регулировки RGB S-образную форму либо повысьте уровни белого и черного.
  • Выполните обрезку: обрезайте изображение по своему вкусу для получения лучшей композиции, но воздержитесь от чрезмерной обрезки, иначе вы будете терять в разрешении изображения.
  • Увеличьте резкость: полноразмерные фотографии я сохраняю без применения каких-либо агрессивных способов увеличения резкости. Резкость я увеличиваю лишь в уменьшенных копиях изображений, загружаемых в интернет.

Вот и все. Надеюсь, что это короткое руководство поможет вам получить замечательные снимки, не тратя много денег.

Автор: Сиддхант Саху

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Хобби → Бюджетное макро: как при малых затратах получить большое макро

Нас окружает прекрасный мир. Каждый элемент этого мира — особенный и уникальный. Вокруг нас миллионы мельчайших существ, живущих своей собственной жизнью. О существовании многих мы прекрасно знаем, а о других — лишь когда-либо слышали или читали. Этот мир приоткрывается внимательному фотографу-любителю с покупкой своей первой фото-камеры. Предметом съёмки новоиспеченного фотолюбителя становится всё, что попадается на глаза: памятники, клумбы, листья и цветы, затем внимание переходит на людей и животных. Кому посчастливилось иметь в своём объективе функцию «Macro», тот наверняка снял десяток кадров подлетающих к цветку пчёл или ящерицу в руке.

Но мало кто знает, что можно при достаточно малых затратах окунуться в куда более интересный мир и рассмотреть мельчайших насекомых в самых удивительных деталях.

В этой статье я постараюсь приоткрыть для вас тайну бюджетного супермакро.

Моим подопытным будет маленькое растение «Венерина Мухоловка» размером с 10мм

50мм обычное фото

Макрофотография — фотосъёмка мелких объектов крупным планом. Макро характеризуется масштабом съёмки и традиционно макросъёмка находится в диапазоне масштабов от 1:10 (один к десяти) до 1:1. Супермакро — от 1:1 до 5:1. Ещё более крупные масштабы обычно считаются микросъёмкой. Под масштабом подразумевается отношение размера объекта на матрице фотоаппарата к истинному размеру объекта.

Для примера, матрица стандартного и достаточно популярного фотоаппарата Canon 550D — 22.3х14.9 мм (2,2 сантиметра по горизонтали). Масштаб 1:1 означает, что насекомое размером 2,2 сантиметра займёт у вас полностью весь кадр от края до края. Теперь представьте себе качество изображения и детализацию паука, если он занимает весь экран вашего монитора.

Для обычной макросъёмки используются макро-объективы, дающие масштаб от 1:10 до 1:2. Для большего увеличения используют различные приспособления: удлинительные кольца (макрокольца), насадочные линзы (макролинзы), макромеха и т.п.

Поскольку в статье я хочу затронуть тему именно БЮДЖЕТНОГО макро, но от этого не менее качественного, макрообъективы по причине своей стоимости в тему статьи не вписываются. Например, легендарный Canon MP-E 65 f/2.8 1-5x macro стоит около 1000 $

Масштаб сильно зависит от минимальной дистанции фокусировки (МДФ). Чем ближе вы способны поднести фотоаппарат к объекту съёмки и сфокусироваться, тем больше будет масштаб. У обычного объектива минимальная дистанция фокусировки — от 0,5 метра и выше. Макрокольца и макролинзы позволяют сократить это расстояние до сантиметров.

Макрокольца — самый дешевый способ получить хорошее макро. Обычно комплект состоит из трёх – шести полых колец, которые накручиваются между фотоаппаратом и объективом, изменяя рабочий отрезок объектива, тем самым приближая точку фокусировки, но при этом сильно снижая светочувствительность объектива. При этом макрокольца никак не влияют на качество получаемого снимка (за исколючением дифракции), поскольку не несут в своей конструкции никаких линз.
Макрокольца хороши ещё и тем, что они есть почти в каждой семье, где хотя бы один из родственников когда-то увлекался фотосъёмкой. Стандартные макрокольца с резьбой M42 от фотоаппарата Зенит при наличии соответствующего переходника отлично подойдут. Но и вспышка в случае использования колец — будет очень кстати.

Масштаб при использовании макроколец вычисляется так:
Если использовать 50мм объектив, то для получения масштаба 2:1 вам потребуется удлинение 100мм, а для масштаба 3:1 необходимое удлинение — 300мм. Стандартный комплект от Зенит имеет три кольца длиной 7, 14 и 28мм. Если установить все три кольца мы получим 49мм удлинения, что с стандартным объективом Helios 44-2 с фокусным расстоянием 50мм даст нам масштаб 1:1.
Стоимость и макроколец, переходника M42 — Canon и объектива Helios 44-2 очень низка (кольца – от 20 грн, объектив – от 50 грн, переходник – от 100 грн).

Макролинзы также увеличивают масштаб. Они не влияют на светосилу объектива. Однако они оказывают влияние и на качество снимка, изменяя боке, добавляя искажения, хроматические аберрации и резкость, особенно по краям кадра. Эти искажения тем больше, чем сильнее линза меняет фокусное расстояние и МДФ объектива. Линза накручивается спереди объектива.

Ещё одной простой возможностью получить хорошее макро является использование объектива в качестве «перевертыша». Для этого достаточно развернуть объектив так, чтобы передняя линза была направлена в сторону матрицы, а задняя — на объект съёмки. Но не все фотоаппараты позволяют производить такие манипуляции. Многие современные фотоаппараты просто «не увидят» объектив, если он не подключен контактной группой к разъёму байонета. Для этого существуют специальные реверсивные кольца и переходники, имеющие в себе специальную микросхему, обманывающую фотоаппарат.

Но если переходника у вас под рукой нет, зато есть 2 объектива, «перевёртыш» проще всего сделать таким образом:

Установить в фотоаппарат длиннофокусный объектив, и прислонить к его передней линзе короткофокусный объектив обратной стороной. (Для этого случая тоже есть специальные реверсивные кольца и переходники  ). В этом случае масштаб вычисляется как отношение фокусного расстояния основного объектива к фокусному расстоянию «перевертыша». Для примера, я установил Canon 55-250 mm на максимальное фокусное расстояние, настроил на бесконечность и прислонил к нему обратной стороной объектив Helios 44-2 (50мм). В этом случае масштаб получится 250 / 50 = 5:1 . Но при этом глубина резкости будет настолько мала, что поймать объект в фокус без штатива и спускового тросика будет очень проблематично.

И, наконец, если ваши родственники в молодости не только имели в своих запасах фотоаппарат Зенит, но и активно его использовали, наверняка у них имеется конвертер. Самым популярным во времена СССР был конвертер МС К-1, увеличивающий фокусное расстояние объектива в 2 раза. После долгих экспериментов я вычислил, что используя схему Конвертер – 3 кольца – объектив можно добиться хорошего масштаба съёмки. В случае с 50мм объективом масштаб получится 2:1 (если я правильно посчитал), что, на мой взгляд, является одним из самых удобных и рабочих вариантов.

Идеальной же схемой, как показал эксперимент с имеющимся у меня оборудованием, является схема: Конвертер – 3 кольца – Перевёртыш. Масштаб при этом получается чуть более крупным, чем в предыдущей схеме, при этом сохранится приемлемая глубина резкости. Однако для большего удобства в этой схеме понадобится переходник для крепления перевёртыша (я просто прикладывал объектив к макрокольцам).
В этой схеме есть особенности и нюансы:
1) Основной объектив должен быть длиннофокусным. 200 – 250 мм это на мой взгляд перебор. Я бы использовал что-то около 135 мм. На этом объективе надо прикрывать диафрагму для увеличения глубины резкости.
2) Второй объектив, используемый как перевёртыш, должен быть светосильным. Диафрагма полностью открыта. Его фокусное расстояние должно быть не больше 50мм. Чем оно меньше – тем больше увеличение (помните формулу выше?).
3) Минимальная дистанция фокусировки такой системы объективов равна рабочему отрезку «перевертыша». У объективов M42, у Гелиос-44 в частности, рабочий отрезок — 45,5 мм. То есть вам необходимо будет приблизится к объекту на 4,5 сантиметра, чтобы поймать его в фокус.
4) Очень внимательно следите за линзой «перевертыша». У перевёртыша линзой, контактирующей с объектом съёмки становится задняя линза. Её легко повредить, а именно задняя линза больше всего влияет на изображение, царапины на ней совсем ни к чему.
5) Обычное кольцо наводки на резкость в этих условиях практически не работает. Наводиться следует путём перемещения камеры. Ни о каком автофокусе речи нет. (Это касается и большинства других вариантов макросъёмки, за исключением автофокусного макрообъектива). Но в случае Макро, автофокус скорее мешает чем помогает.

Фотографии для сравнения:
50мм обычное фото:

50 мм «перевертыш» Helios 44-2:

3 макрокольца + Helios 44-2:

3 макрокольца + «перевертыш» Helios 44-2:

Конвертер К-1 + 3 макрокольца + Helios 44-2:

Конвертер К1 + 3 макрокольца + «Перевертыш»:

Canon 135mm + «перевертыш» Helios 44-2:

Canon 250mm + «Перевертыш» Helios 44-2:

Следует отметить, что съёмка в масштабе от 2:1 и выше — очень непростое занятие. При ничтожно малой глубине резкости крайне сложно поймать объект в фокус, но даже в случае успеха, из-за малой ГРИП 95% изображения будут казаться размытыми.

Для справки, при масштабе 1:1 и диафрагме F8 глубина резкости составит всего 1,2 миллиметра. При F16 — 2,4 мм.
В случае с масштабом 2:1 и диафрагмой F8 ГРИП будет 0,4 мм.

Профессиональные фотографы используют Фокусировочные рельсы и высококачественные штативы. Нам лишь остаётся надеятся на то, что наши руки не сильно дрожат.
Ситуацию поможет исправить технология Focus stacking – так называемый совмещенный фокус. Для этого вам необходимо сделать серию снимков одного объекта под одним и тем же углом. После чего импортировать все снимки в Photoshop как слои.
После этого, для выравнивания всех слоёв достаточно задействовать функцию Edit –> Auto-Align Layers. После чего — Edit -> Auto-Blend Layers. Если вы всё сделали правильно, за счёт серии снимков с разной точкой фокусировки программа увеличит результирующую глубину резкости.

Подводя итоги, хочу сказать, что увеличение макросъёмкой — не обязательно дорогое, но обязательно — увлекательное и интересное занятие. Поле для творчества — весьма обширно: тысячи видов насекомых, цветы и мхи, снежинки и капли росы. Всё это при правильном подходе даёт изумительные плоды и расширяет ваше знакомство с миром. Пробуйте и экспериментируйте. Буду рад вашим примерам и наблюдениям в комментариях.

Как снимать макро-фотографии с помощью макро-колец

Весна это замечательное время для фотографов-любителей. Яркое солнце, сочные краски, цветы цветут, длинноногие девчонки в коротких юбках ходят. Фоткай все на что глаз положил! Лично я, как человек женатый, теперь все больше по части трэвел-фотографии да цветочков всяких.

Недавно коллега по работе прикупил себе в хозяйство объектив для макросъемки Nikon 105mm f/2.8G Micro. Я воспользовался случаем протестировать: притащил свой верный D800 чтобы тоже сделать несколько кадров. Я вообще люблю макро-фотографии, мне кажется интересным посмотреть на окружающие нас обыденные вещи с такого необычного ракурса.

Поиграться с макрообъективом интересно, хотя тратить 45 тысяч рублей на такую забаву, я считаю, неразумным. Но приобщиться к миру макрофотографии можно за гораздо меньшие деньги при помощи устройств под названием макрокольца. У меня в закромах уже год лежат такие, и в прошлые выходные я сдул с них пыль веков и отравился с ними в деревню.


Как известно всякому фотографу, даже делающему свои самые первые шаги в этом увлекательном занятии, у любого объектива есть минимальная дистанция до объекта съемки, при котором картинка будет четкой. Если пытаться сфотографировать любимого кота в упор, то получится мутная фигня. Минимальное фокусное расстояние написано в спецификациях к объективу, обычно это 30-40 сантиметров. Чтобы обойти это досадное ограничение и нужно макрокольцо.

Макрокольцо – это обыкновенный полый цилиндр, который устанавливается между объективом и матрицей, изменяя параметры оптической системы. Чем больше расстояние между объективом и матрицей, тем больше можно приблизить объектив к объекту съемки. Так и получаются макрофотографии на обычный объектив. Макрокольца продаются комплектом в 3 штуки, чтобы можно было это расстояние варьировать в зависимости от ситуации. Нацепите все 3 штуки сразу и получите портативный микроскоп. Более дорогие макрокольца снабжены контактными площадками для поддержки автофокуса объектива, но в макро-фотографии чаще всего приходится фокусироваться вручную (вернее, ногами или спиной), поскольку автофокус не соображает, что именно вы хотите сфотографировать. Поэтому я взял самые простые кольца. Какие — в данном случае совершенно не важно, они, по большому счету, все одинаковые.


Однако не спешите бежать в ближайший фотомагазин за макрокольцами в надежде стать крутым макро-фотографом быстро и дешево. Вам придется столкнуться с рядом неудобств, которых в обычной фотографии вы можете не замечать годами.

Первое. Вам придется фотографировать исключительно в ручном режиме, то есть в режиме М. Если вы еще не умеете фотографировать, вручную управляя диафрагмой и выдержкой, то для начала научитесь этому, а потом уже беритесь за макро-фото.


Второе. В отличии от макрообъектива, макрокольца уменьшают количество света, попадающего на матрицу. Чтобы фотография не была слишком темной, придется увеличивать выдержку и поднимать ISO. Может понадобиться штатив, чтобы на длинной выдержке фотки не смазывались.

Третье. Глубина резкости кадра при маленькой дистанции фокусировки для зеркальных камер стремится к нулю. Увеличить глубину резкости помогает уменьшение диафрагмы, что опять-таки влечет за собой уменьшение количества попадаемого на матрицу света.


Кстати, меня тут недавно спрашивали, почему на зеркальных аппаратах задний фон размывается, а при фотографировании на обычную мыльницу или смартфон весь кадр резкий. Типа, дорогущие зеркалки не умеют делать того, что позволяют смартфоны, поэтому зеркалка это выброшенные деньги. Этот вывод лишь подчеркивает некомпетентность гражданина, плохо изучавшего тему оптики на уроках физики в школе. Краткое объяснение, без погружения в технические аспекты, в следующем: объектив подбирается под конкретную матрицу. У полнокадрового фотоаппарата диафрагма объектива f/2.8 даст именно f/2.8, поскольку кроп-фактор равен 1. А у вашего смартфона матрица малюсенькая, скажем, в 5 раз меньше, чем у полнокадровой зеркалки. И диафрагма f/2.8 у него будет соответствовать диафрагме f/14 на полнокадровой зеркалке. Чем сильнее прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. О размытом фоне при такой диафрагме и говорить нечего.

Четвертое. Чем меньше диафрагма, тем заметнее частички грязи на матрице. Прежде чем бросаться в омут макро-фотографии, следует озаботиться чисткой матрицы. Ну или возиться потом в Фотошопе. У нашего человека порой бывают странные понятия об экономии. Граждане любят потратить 100 тысяч рублей на фотоаппарат, а потом «экономить на спичках», и самостоятельно чистить матрицу. Лично я рекомендую потратить еще 3 тысячи рублей и отдать фотоаппарат на чистку в авторизованный сервисный центр.


Но хватит теории, пора приступить к практике. Для своих макро-экспериментов я взял обыкновенный недорогой объектив Nikon 50mm f/1.8D. Вкрутил между ним и камерой среднее макрокольцо, выставил ISO повыше, выкрутил диафрагму на минимально доступную f/22, и вот что получилось.

Желательно, конечно, взять объектив, умеющий прикрывать диафрагму хотя бы до f/32, а еще лучше до f/64. Тогда больше деталей попадет в фокус, процент удачных кадров будет выше. Но у меня такого в хозяйстве нет, пользуюсь тем, что имею.


Для макро-съемки обязательно большое количество света в кадре. Если на небе облачно, то уже желательно использовать особую кольцевую вспышку, которая нужна именно для макро. Она крепится на объектив и подсвечивает дорогих вашему сердцу жучков-паучков. Тратиться на кольцевую вспышку стоит, если вы решили всерьез посвятить себя макро-фотографии, иначе просто поджидайте солнечный день. Как видите, для получения удачной макро-фотографии в дорогом фотооборудовании нет насущной необходимости. Макрокольца позволяют делать вполне приличные фотографии. Удачной фотоохоты!

Остальные фотографии можно посмотреть здесь.

Ссылка на основную публикацию