Как настроить студийный свет за 15 минут

Вы считаете студийное освещение сложным? Понимаю. Когда я купил свой первый комплект студийного оборудования, то провозился с ним полчаса. Испуганный и растерянный, я собрал все обратно в ящик и не прикасался к нему полгода.

Но вы не волнуйтесь, построение экспозиции с помощью студийного света очень простое; это, пожалуй, один из самых простых фотографических навыков. Следуя этим советам, вы, не имея никакого опыта со студийным оборудованием, сможете правильно экспонировать снимок без помощи дорогих и ненужных специалистов по свету. Это не ускоренный курс по сложным теориям и физике; наша цель как можно быстрее научится пользоваться студийным светом и делать хорошие снимки. Вы можете вернуться к теориям на свое усмотрение. Я твердо верю, что легче узнать «почему», когда вы уже знаете «как».

Приготовимся

Прежде, чем мы начнем, вам необходимо сделать несколько вещей:

— установите ваши источники света на свои места, задайте полную мощность и убедитесь, что они работают;

— вы должны знать, как подключить источник света к камере и приводить его в рабочее состояние с помощью дистанционного управления, кабеля синхронизации с ПК, накамерной вспышки или встроенной в камеру системы. Обратитесь к инструкции, если вам нужна помощь. Инструкция для вашего студийного света должна быть под рукой;

— установки: переключите камеру в ручной режим, выдержку на 1/125-ю секунды, ISO 100. (Если у вас более старая модель или пленочный фотоаппарат, тогда по умолчанию 1/60-я секунды).

Будет проще, если калькулятор будет поблизости.

И, наконец, я рекомендую вам применять полные значения ступеней экспозиции, о котором я расскажу в следующем разделе.

Применяем полные значения ступеней экспозиции

Большинство наших современных камер способны установить диафрагму со значением 1/3 или 1/2 ступени. Это чрезвычайно полезно для тонкой настройки экспозиции в большинстве ситуаций; однако, для этого упражнения лучше пока отложить это и сосредоточиться на полных значениях ступеней экспозиции, как показано в таблице ниже.

Ищем Ведущее число вспышки

Следующим нашим шагом будет пролистывание инструкции в поисках Ведущего числа вспышки или иначе он называется Цифровой указатель продолжительности вспышки (также проверьте в чем он указан, в футах или метрах; это важно). Это магическое число довольно сложная вещь и касается разрушающего мозг Закона обратных квадратов. Но, как обещано, вам не нужно знать, почему это работает; вы должны знать, как это использовать.

Есть два основных способа использования Указателя продолжительности вспышки, которые будут вам полезны. Вы можете выбрать диафрагму, основываясь на желаемом результате фотографии, и вычислить, где поставить источник света. Или же разместить источник света согласно желаемому эффекту освещения и вычислить правильную диафрагму.

Высчитываем диафрагму

Некоторые световые эффекты требуют, чтобы осветительные приборы стояли в определенном месте и на определенном расстоянии от предмета съемки и других осветительных приборов. Иными словами, он должен быть в фиксированной позиции и не может быть перемещен.

В таких случаях, чтобы высчитать диафрагму для правильной экспозиции, все, что вам нужно сделать, это измерить расстояние между источником света и вашим объектом в футах или метрах (в чем указан ваш Указатель продолжительности вспышки). Теперь разделите этот Указатель на расстояние. Например, Указатель продолжительности вспышки 66 и расстояние между источником света и предметом съемки 6 футов в результате даст: 66_6=11. В этом случае диафрагма для правильной экспозиции составит f/11.

В большинстве случаев деление не происходит так точно. Например, если вы получаете результат f/9.2, то просто округлите его до ближайшего полного числа, а вскоре мы узнаем, как точнее настроить экспозицию.

Высчитываем расстояние до источника света

И наоборот, если вы знаете, какую диафрагму вы хотите использовать, возможно для какого-то интересного эффекта, просто разделите Указатель продолжительности вспышки на желаемую диафрагму. В портретной съемке я в основном использую f/8, так что, если разделить наш предыдущий пример 66 на 8, то получится 8,25. То есть, чтобы получить правильную экспозицию, нужно разместить источник света на расстоянии 8,25 футов от объекта. Это действительно просто.

Одно предостережение: если у вас мощный источник света в маленьком помещении, вы же не собираетесь совершать такую глупость и устанавливать f/64. Если мощность слишком высока, то уменьшите ее на половину и разделите Указатель продолжительности вспышки на два.

Тонкие настройки экспозиции без изменения установок

Как вы усвоили, бывают случаи, когда вы хотите, чтобы диафрагма осталась неизменной. Вы также не хотите изменять мощность источника света, чтобы не менять Указатель продолжительности вспышки и свести на нет вашу способность легко вычислить экспозицию. Тем не менее, предметы передвигаются, или вы, возможно, захотите слегка пере- или недоэкспонировать снимок для художественного эффекта. Способ сделать это очень прост.

Чтобы недоэкспонировать или сократить количество падающего на объект света, отодвиньте источник света подальше. Если он действительно близко к объекту, и вы отодвинете его примерно на фут, вы потеряете 1-2 шага света (меньшее f/число). Если источник света немного дальше от объекта, и вы придвинете его на фут, то потеряете меньше света. Это обусловлено Законом обратных квадратов, который гласит: «В физике закон обратных квадратов — это закон, утверждающий, что значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина» (взято из Википедии). Просто знайте, чем дальше отставлять источник света, тем меньшим будет его воздействие на предмет.

Вот почему я просил вас применять полный шаг, а не дробный. Переместить источник света или модель на 1-2 фута гораздо легче, чем считать на ходу, что 1/3 шага потребует увеличения на 4 дюйма (10см).

Примечание по светомодификаторам

Большинство модификаторов в студийной фотографии имеют влияние на отдачу источника света в плане экспозиции. Возможно, понадобится увеличить или уменьшить диафрагму, или расстояние до источника света, в зависимости от типа модификатора, которым вы пользуетесь.

Софт боксы и белые или прозрачные зонтики, которые дают более мягкий рассеянный свет, будут сокращать количество света, попадающего на объект. Компенсировать это можно с помощью увеличения диафрагмы (меньшее f/число) или придвиньте источник света ближе к объекту.

Портретные тарелки, серебряные зонтики и рефлекторы, которые дают более жесткий и прямой свет, увеличат количество света, попадающего на предмет съемки, и потребуют от вас уменьшить диафрагму (большее f/число) или отодвинуть источник света подальше от объекта.

Если вы выбираете изменение диафрагмы в таких ситуациях, то теперь вы можете воспользоваться дробными значениями. Модификатор редко может изменить отдачу источника света настолько, что понадобится целый шаг.

Вы быстро освоите, как модификаторы влияют на отдачу источника света и уже через несколько сессий вы обнаружите, что компенсируете их влияние автоматически, не задумываясь.

Переходим к практике

Я создал быстрый портретный фотосет, чтобы продемонстрировать, как применяются эти техники. Джемма любезно согласилась на выполнение этой задачи.

Единственное, что я сделал, это установил бумажный фон и прикрепил портретную тарелку на источник света. Когда пришла Джемма, я попросил ее стать на два фута от фона и разместил источник света прямо перед ней в самом высоком положении, направив тарелку на лицо.

Для начала съемки требовалось лишь установить диафрагму. Используемое мною оборудование Bowens GM400 имеет ведущее число 76. Я измерил расстояние до источника света; оно было 7,5 футов. Разделив 76 на 7,5, я получил 10.133. Так как я использовал серебристую портретную тарелку, то мы знаем, диафрагму нужно чуть-чуть уменьшить для более точной экспозиции, так что я установил f/11 и сделал пробный снимок. Как видно из гистограммы, эти простые расчеты дали мне точную экспозицию и это заняло всего минуту.

На этом изображении вы видите, что от первого кадра до последнего экспозиция остается неизменной, позволяя мне сосредоточится на других аспектах изображения.

И вот, вы можете увидеть конечный результат.

Я надеюсь, что вы все еще здесь со мной и убедились, что бояться студийного освещения не стоит. Немного попрактиковавшись, техники, описанные в данной статье, станут вашей второй натурой, и это позволит вам концентрироваться не на технической стороне правильной экспозиции, а на эстетической, такой как композиция и установление контакта с моделью или клиентом. Как и в большинстве случаев, практика является ключом. Фотографируйте друга, домашнее животное или вазу с фруктами и проходите весь процесс снова и снова, пока вычисление правильной экспозиции не станет рефлекторным. И вы обнаружите, что больше времени и энергии уделяете креативной стороне, а не технической.

Студийный свет: простые и мощные техники

Постановка студийного освещения может показаться сложным делом, если Вы не брались за него прежде. Однако, «не так страшен чёрт, как его малюют». Посудите сами, всего два маломощных моноблока и несколько дополнительных принадлежностей – в считанные минуты Вы получаете качественное студийное освещение. Возможно, работа со студийными моноблоками даже проще, чем с накамерными вспышками.

Для этого урока мы взяли два моноблока Elinchrom D-Lite 2 it (прим. переводчика – цена в России составляет около 17 000 рублей за штуку). Тем не менее, сейчас рынок переполнен аналогичными по функциям и мощности моноблоками «на любой кошелёк».

Мы пройдёмся по всем необходимым компонентам качественного студийного освещения и покажем четыре световые схемы, с помощью которых Вы можете создавать профессиональные портреты даже в условиях домашней фотостудии. Нам будет помогать наша прекрасная модель Джэйд.

Световые схемы, которые мы представим – это отправная точка. Поэкспериментируйте и создайте на их основе собственные схемы. Все двери открыты перед Вами… особенно широко, когда Вы располагаете собственным помещением для экспериментов.

На постановку каждой световой схемы и съёмку с ней у Вас уйдёт не более 30 минут.

На этом вводных слов, пожалуй, достаточно. Приступим к делу и посмотрим, как это всё работает на практике.

Создание идеальной домашней фотостудии

Если Вы приобрели специальный набор для организации своей небольшой фотостудии дома, то в нём, обычно, есть всё необходимое для начала. Далее мы покажем несколько ключевых приспособлений, которые будем использовать в этом уроке.

1. Стойки

Моноблоки нужно на чём-то крепить, чтобы расположить их относительно нашей модели. Поэтому стойки для студийных моноблоков – вещи необходимые. Они позволяют не только закрепить источники света, но зафиксировать их на определённой высоте и под определённым углом к освещаемому объекту.

2. Импульсные источники света в форме моноблоков

Если Вы приобрели комплект студийного оборудования, то в нём, скорее всего, два источника света. Каждый моноблок содержит и основную лампу, производящую вспышку, и лампу постоянного света, создающую моделирующее освещение. Также, большинство моноблоков могут работать в ведомом режиме. Это значит, что достаточно синхронизировать спуск затвора в камере со вспышкой лишь одного моноблока. Остальные источники будут срабатывать, как только «вспыхнет» ведущий источник – моноблок, подсоединённый к камере.

3. Зонт

Зонтик – наиболее распространённая насадка. Он крепится к моноблоку так, чтобы свет отражался от внутренней поверхности зонта на снимаемый объект. Вы можете встретить зонтики из различного материала. Обычно доступны три варианта: белая полупрозрачная ткань, серебристое или золотистое светоотражающее полотно.

4. Софтбокс

Софтбокс – более сложное приспособление, чем зонтик. Как только Вы разберётесь, как собирать-разбирать эту похожую на миниатюрную туристическую палатку штуковину, Вы получите более мягкий, равномерный и, в общем случае, более красивый свет, чем даёт зонт.

5. Тубус/сотовая решётка

Оба устройства помогают «сфокусировать» свет, создать световое пятно. Они прекрасно подходят для подсветки модели сзади или для световых акцентов.

6. Отражатель

Простейший отражатель станет незаменимым помощником в создании студийного освещения, особенно, если Вы располагаете одним источником света. Отражатель используется в студии с искусственным освещением так же, как на улице с естественным: свет от источника отражается на модель таким образом, чтобы осветлить тени.

Схема #1. Рембрандтовская

Эта схема идеально подходит для художественных портретов с толикой драматизма и эпичности.

Присоедините к моноблоку зонтик с серебристой внутренней поверхностью. Поставьте источник сбоку от себя и наклоните под 45 градусов по отношению к модели. Поднимите моноблок на высоту равную примерно 180 см. В таком положении свет получится интенсивным и жёстким, будет распространяться на модель сбоку-сверху. Кстати, такой источник света называется рисующим.

Чтобы выровнять освещение, поставьте с другой стороны отражатель. Он перенаправит часть света от рисующего источника на затенённые участки лица и тела модели.

Явный признак того, что световая схема является рембрандтовской – световое пятно над скулой модели в форме треугольника. Такое освещение использовал Рембрандт ван Рейн при написании своих картин.

Итого вам понадобятся: один моноблок, один рефлектор, две стойки.

Схема #2. Ракушка

Эта схема идеально подходит, чтобы показать каждую детальку на лице модели и создать равномерное освещение.

Благодаря равномерному и плоскому свету «ракушка» прекрасно подходит для beauty-портретов.

Построить такое освещение довольно просто. Возьмите два источника света, установите мощность вспышек одинаковой, прикрепите к каждому моноблоку по софтбоксу (софтбоксы должны быть одинаковыми), наклоните их под одним и тем же углом к модели. Отодвиньте источники на равное расстояние от модели, установив по одному с каждого бока.

Дополнительно, приладьте отражатель горизонтально под лицом модели. Кстати, модель может легко удерживать его. Отражатель будет подсвечивать нижнюю часть лица.

Итого вам понадобятся: два моноблока, два софтбокса размером 66 см, один отражатель, две-три стойки.

Схема #3. С контровым светом

Это схема добавляет глубины и драматизма привычному портрету.

Чтобы добиться эффекта, установите на один из моноблоков тубус или сотовую решётку. Насадка сузит световой пучок.

Мы закрепили моноблок позади модели и направили его в сторону камеры так, чтобы он светил в затылок.

Эта схема не только усиливает драматический эффект и придаёт выразительности портрету, но и позволяет отделить модель от фона.

Обязательно убедитесь, что источник света не виден на фотографии.

Итого вам понадобятся: два моноблока, один софтбокс размером 66 см, один отражатель, одна сотовая решётка с простой насадкой или один тубус, две-три стойки.

Схема #4. Круговое освещение

С помощью этой схемы Вы создадите интересное стилистическое решение с хорошей проработкой контура.

Расположите оба источника немного позади модели, по одному с каждого бока, и направьте оба в сторону камеры. Схема требует подстройки. Она отлично подходит для съёмки обнажённой натуры, так как позволяет выделить контуры тела.

Следите за тем, чтобы не появлялись засветки. Наденьте шторки на моноблоки, бленду на объектив или установите какую-либо светонепроницаемую преграду между моноблоком и камерой, чтобы избежать попадания световых лучей от источников в объектив.

Здесь будет полезной помощь ассистента. Ему следует держать отражатель над головой модели, чтобы осветлить лицо модели.

Итого вам понадобятся: два источника света, две простых насадки с сотовыми решётками или шторками, один отражатель, один помощник, две стойки.

Последние напутствия

Избегайте слишком коротких выдержек!

Совет #1

Выдержка не играет существенной роли в студийной съёмке. Тем не менее, она должна быть достаточно короткой, чтобы избежать «шевелёнки».

Ещё, позаботьтесь о том, чтобы выдержка не была длиннее, так называемой, выдержки синхронизации Вашего фотоаппарата. Она указывается в инструкции, и обычно равна 1/200 или 1/250 секунды. Если устанОвите более короткую выдержку, то получите снимок с чёрной полоской.

Узнайте больше о выдержке и выдержке синхронизации из статьи «Основы фотографии # 5.3».

Совет #2

Мощность импульса (вспышки) измеряется в ваттах в секунду. Мощность моноблоков, которыми пользовались мы, равняется 400 ваттам в секунду, что эквивалентно мощности накамерных вспышек с ведущим числом 64. Этой мощности хватает для типичных портретов.

Совет #3

Включите ручной режим съёмки («M»), используйте гистограмму и экран фотоаппарата. Так Вы сможете оценивать экспозицию. Меняйте мощность импульса в моноблоках, чтобы управлять интенсивностью света, и значение диафрагмы в фотоаппарате, чтобы регулировать экспозицию.

Больше об экспозиции Вы можете узнать из статьи «Основы фотографии # 1», а о режиме съёмки «M» из статьи «Основы фотографии # 4.11».

Совет #4

Чтобы синхронизировать спуск затвора со вспышкой необходимо соединить камеру и один из моноблоков. Наилучшим решением будет радиосинхронизация. Выполняется она с помощью специальных приёмника и передатчика. Сейчас комплект для радиосинхронизации можно приобрести всего за 600-1000 рублей.

Ещё один способ – соединить моноблок с камерой проводом. Однако, не все современные зеркальные фотоаппараты снабжаются гнездом, используемым специальным гнездом (разъём PC, X-sync).

Автор статьи: Jeff Meyer

Импульсный свет в студии: как работать

Студийное фотооборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов). Источники студийного света разделяются на импульсные и постоянного света.

Источники постоянного света — это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») небольшой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, чтобы оценить светотеневой рисунок, и его мощности недостаточно для съемки. Импульсные источники можно разделить по исполнению на два типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и «пилот» выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и включается в розетку. В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов — это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, длительность импульса, скорость перезаряда), чем моноблоки. Соответственно, они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность «пилота») могут отличаться в зависимости от фирмы-производителя студийного оборудования и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях или процентах от максимальной мощности, либо указываться в диафрагменных числах (ступенях). Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж). Например: 150 Дж, 300 Дж, 500 Дж, 1000 Дж.

Производители профессионального студийного фотооборудования, которое можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, «Марко», «Марко-Про», Prolinсa, GuangBao, Falcon, Raylab. Светоформирующие насадки. Насадки — это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света

Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света).

Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна, завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода — отражение света от облаков). Разделение насадок по характеру света:

Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др. Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Как научиться выставлять свет в студии. Часть 1 Мягкий свет и Жесткий свет

Эти вопросы я задаю себе каждый раз перед важной съемкой, но отвечать на них с каждым разом все проще и проще. Все приходит с опытом, но базовые знания по принципам работы со светом лучше усвоить в первых дней.

Скоро в магазине проекта Studyfoto появится новый перевод серии видеоуроков американского фотографа Joel Grimes, который подробно рассказывает об основных законах освещения для фотографии и наглядно показывает, как выставить свет в студии для съемки портретов.

А пока давайте разберем основные законы распределения света в пространстве, которые помогут вам понять основы выставления света в студии или на выезде.

Мягкость (жесткость) света.

Напомню, что чем мягче свет, тем менее резкие получаются переходы между светом и тенью. Жесткий же свет наоборот характеризуется более глубокими и резкими тенями и яркими бликами.

Основные факторы, которые влияют на степень жесткости освещения:

Размер источника освещения по отношению к объекту съемки:

Чем больше размер (площадь) источника освещения по отношению к размерам объекта съемки, тем мягче будет свет.

Отсюда следуют 2 вывода:

Вывод 1. Чтобы получить мягкое освещение нужно использовать большую по площади насадку на источник света (например, большой софтбокс, октобокс, зонт).

Вывод 2. Чем ближе вы пододвигаете источник света к модели, тем больше становится его «относительная» площадь (работает закон перспективы – чем ближе объекты, тем они кажутся больше). Значит, чем ближе располагается источник света к модели, тем мягче становится освещение.

Примечание. Не забудьте понизить мощность источника освещения по мере его приближения к модели, для того чтобы получать одинаковую интенсивность освещения.

Характер насадки или самого источника освещения.

Для освещения можно использовать либо «голый» источник света (вспышку, моноблок) без насадок, либо рассеивающие и отражающие свет насадки.

Наиболее жесткий свет будет получаться от направленного студийного источника (или вспышки) без использования насадок. В этом случае относительная площадь источника освещения будет минимальна.

К рассеивающим насадкам можно отнести софтбоксы и октобоксы различных форм и размеров, а также зонты на просвет. Белый полупрозрачный материал, натянутый перед источником освещения, рассеивает свет, создавая более мягкий и равномерный световой поток, и одновременно увеличивает площадь, из которой исходит свет. Все это способствует получению более мягкого и равномерного освещения.

Отраженный свет отличается чуть более резким рисунком, чем рассеянный. Однако он гораздо мягче, чем свет от «голой» вспышки. Отраженный свет получается при использовании зонтов на отражение или отражающих панелей, лайт дисков или даже потолка или стен.

Если свет от источника отражается сначала от какой-то поверхности, и только потом попадает на объект съемки, то по сути источником, испускающим свет, становится отражающая поверхность. Поэтому нередко в схемах студийного освещения отражатели можно рассматривать как дополнительный источник света. Например, если вы работаете всего с одним моноблоком, вспышкой или даже светом от окна, при добавлении отражателя у вас получится фактически схема освещения из 2х источников.

Соответственно, чем больше по размерам отражающая поверхность, тем мягче будет свет и тем больше по размерам получится световой пятно. Так, например, свет, отраженный от белого потолка, будет значительно мягче, чем свет, отраженный от лайт диска диаметром 60 см.

На характер освещения также влияет текстура поверхности отражателя (отражающий материал). Обычно в качестве отражател

ей используют поверхности белого или металлического цвета. Материалы металлического цвета отражают свет более интенсивно, чем белые матовые поверхности.

Поэтому для создания ультра мягкого освещения при съемке бьюти портретов модель иногда окружают большими белыми отражающими панелями, которые дают равномерный заполняющий свет.

В следующих статьях мы разберем, от чего зависит:

Какие настройки фотоаппарата необходимо устанавливать для съемки в студии?

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Баланс белого (ББ)

Здесь баланс белого играет важную роль. Человеческий глаз почти всегда может безошибочно определить цвет того или иного объекта, причём не важно, находится он под лампой накаливания, в тени или под естественными солнечными лучами. Во всех случаях, предметы будут давать разный оттенок, который мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.

Идеальной будет считаться тот кадр, глядя на который возникает ощущение идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картинка может получить тёплый или холодный оттенок. Чтобы это исправить, можно применить несколько способов.

Первый – на глаз. Многие опытные фотографы не заморачиваются с точным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из своих предпочтений и навыков. С новичками такой метод может сыграть злую шутку, ведь не всегда экран камеры может передать точный оттенок картинки.
Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он также не всегда эффективен, так как эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они могут отличаться от реальных показателей, но быть наиболее близкими к ним.

Наиболее оптимальным и точным принято считать настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает лишь 18% получаемого света, поэтому она будет эталоном для камеры. Важно, что рассматриваемый параметр будет настроен так, чтобы при освещении в данный момент оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.

Применять такую карту можно как во время съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет несколько сложнее, зато эффективнее. Нужно расположить карту как можно ближе к объекту съёмки и сделать несколько «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока результат не будет идеальным.

Во время обработки всё делается проще: по серой карте определяется нужное значение, после чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.

Да и напоследок. Не забывайте чистить свой фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня всегда в сумке лежат пару тряпочек и специальный карандаш для чистки . Таких незаменимых помощников, я покупал на Aliexpress. Качество меня порадовало!

И конечно же, в первую очередь нужно хорошо знать свой фотоаппарат, понимать его с полу слова, чтобы выставлять правильные настройки. Рекомендую следующие курсы для начинающих фотографов:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркалки CANON.

В целом, это всё, что нужно знать для достижения идеального результата в студии. Надеюсь, статья оказалось полезной для вас. Если это так, то расскажите о ней своим друзьям, наверняка, им будет интересно узнать о параметрах камеры для студийной съёмки. Также советую подписаться на мой блог, впереди нас ждёт масса информативных статей.

Настройки в студии

#1 Olesya

Пользователь
110 сообщений

#2 PolBlack

Пользователь
7 714 сообщений

Город: Київ

#3 Olesya

Пользователь
110 сообщений

PolBlack (22.3.2011, 16:46) писал:

#4 ura1972

Пользователь
3 781 сообщений

Город: столицы нашей Родины

Какая у Вас симпатичная аватарка!

Ну чего там настраивать — режим Ав или М, светочувствительность 200-400, диафрагму подзажать 8-11. А дальше уж настройки света в студии.

#5 ©Андрей

Пользователь
4 939 сообщений

Имя: Андрей
Отчество: Владимирович
Город: Рига

Olesya (22.3.2011, 15:00) писал:

камеру в ручной режим
температура зависит от света, но скорее 5200К
выдержка 1/125 для начала
диафрагма обычно 8-22 зависит от мощности источников света
неба в студии обычно нет, так что смотрим на важные участки экспозиции
(пересветы-недосветы, корректируем диафрагмой)
да и ИСО на минимум
ну ещё крышку с обьектива снять

Tru Trussardi by ©Andrey
Camera Canon EOS 5D
Exposure 0.005 sec (1/200)
Aperture f/9
Focal Length 50 mm
ISO Speed 50

Сообщение отредактировал ©Андрей: 22 Март 2011 — 16:11

#6 Olesya

Пользователь
110 сообщений

ura1972
©Андрей
спасибо!
а почему такая диафрагма закрытая?где-то читала,что лучше 7,т.к. после значения 8 — уже мыть начинает,а оптимальная резкость на значениях от 5,6-7. или ошибаюсь?
есть ли какие-нибудь настройки внутри камеры — для синхронизатора,например?

#7 ©Андрей

Пользователь
4 939 сообщений

Имя: Андрей
Отчество: Владимирович
Город: Рига

Olesya (22.3.2011, 15:13) писал:

#8 Olesya

Пользователь
110 сообщений

#9 Latinos

Пользователь
1 398 сообщений

Город: Киев

#10 ©Андрей

Пользователь
4 939 сообщений

Имя: Андрей
Отчество: Владимирович
Город: Рига

Olesya (22.3.2011, 15:27) писал:

#11 Nick

Пользователь
404 сообщений

Город: Vilnius

#12 Olesya

Пользователь
110 сообщений

#13 vb007

Пользователь
16 132 сообщений

Olesya (25.3.2011, 22:20) писал:

#14 Olesya

Пользователь
110 сообщений

#15 Maralex

Пользователь
4 260 сообщений

Имя: Алексей
Город: Москва, Центральный Округ

Olesya (26.3.2011, 0:08) писал:

Я не Bondezire, но осмелюсь, ответить — а что собственно вы хотите получить от этой съемки?

Если просто попробовать сделать нормальноэкспонированный кадр, то я думаю минут 15 хватит.

Если же вы захотите снять ювелирное изделие для ВСЕМ_ИЗВЕСТНОГО журнала, то я думаю, и светового дня будет маловато.

Я бы посоветовал, для начала определиться с конечным результатом, от этого проще будет отталкиваться.

Про настройки камеры вам уже сказали, про настройки приборов в студии — расскажут на месте — все остальное зависит только от вас и вашей модели (если снимать будете человека).

В остальном, пробуйте, и анализируйте результат.

Удачных экспериментов!

#16 Olesya

Пользователь
110 сообщений

#17 Erka

секция любителей Пентакса

Пользователь

1 859 сообщений

Город: Королёв

Bondezire (26.3.2011, 0:00) писал:

#18 vb007

Пользователь
16 132 сообщений

Erka (24.5.2011, 12:15) писал:

#19 Erka

секция любителей Пентакса

Пользователь

1 859 сообщений

Город: Королёв

#20 vb007

Пользователь
16 132 сообщений

Erka (24.5.2011, 12:40) писал:

#21 Erka

секция любителей Пентакса

Пользователь

1 859 сообщений

Город: Королёв

#22 Arkk

Пользователь
14 сообщений

#23 Гость_+79857682457_*

Гость

Arkk (2.6.2011, 14:19) писал:

#24 Maralex

Пользователь
4 260 сообщений

Имя: Алексей
Город: Москва, Центральный Округ

Arkk (2.6.2011, 14:19) писал:

Помогите разобраться с установкой мощности света в студии при помощи гистограммы фотоаппарата. (Использую K-X)

И еще: правильно ли я понимаю, что размер одной области гистограммы примерно соответствует 1,5 ступеням?

Грубо, примерно — да, правильно. 1,5 ступени.

Но по опыту могу сказать, что использовать фотоаппарат в качестве флэшметра в студии — дело неблагодарное и очень трудоемкое.

Проще или «прикинуть» заранее мощности источников, или выстраивать свет «на глаз», а потом посмотреть на компе увеличенное изображение и внести коррективы.

Ну, и маленькое замечание — при регулировке каждого источника света, можно примерно прикинуть расстояние до модели и установить мощность различающуюся точно на 1,5 ступени.

Для зарегистрированных пользователей

Модели

Фотографы

Стилисты

Модельеры

Модельные агентства

Fashion Kids

Основы работы со студийным импульсным светом

Статья является теоретической частью моих практических семинаров по работе в фотостудии

Представленная информация носит общеобразовательный характер и предназначена для фотолюбителей, которые уже имеют базовые навыки. Предполагается знание и понимание терминов: выдержка, диафрагма, диафрагменное число, ступень F-Stop, экспозиция, гистограмма яркости и элементарное знание органов управления вашей фотокамерой. Статья ориентирована на владельцев зеркальных камер. Компакт-камеры и псевдо-зеркальные камеры могут некорректно работать в ручном режиме из-за электронного видоискателя, не позволяя осуществить кадрирование и фокусировку.

1. Студийное оборудование

Импульсные источники света (вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (100-200W). Пилот необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.

Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.

В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который устанавливается на штатив и шнуром включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы на штативах подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя и модели прибора. Шкала мощности также может быть дискретной и выражаться либо в кратных значениях от максимальной мощности, либо указана в диафрагменных числах.
Мощность импульсных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж

Производители профессионального студийного фотооборудования? которые можно купить в Москве: Prograph, Hensel, Bowens, Broncolor, Elichrom, Rekam, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon (перечисление без комментариев. ВНИМАНИЕ я не даю советы какое оборудование купить!)

Характер света:
— Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные света?, тени и в некоторых случаях блики.
— Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики

Разделение насадок по характеру света:
— Направленный свет — тубусы, «тарелки», соты и др.
— Рассеянный свет — зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.

2. Синхронизация импульса.

ИК-пускатель — универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры(т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках естьсоответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель — синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка — встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «ловушки»). Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо прикрыть её (например, бумажкой), а также уменьшить её мощность в настройках вспышки или фотоаппарата. В большинстве камер вспышка работает так: делается оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «ловушки» в источниках света срабатывают по первому импульсу, в результате кадр получается недоэкспонированным. Решение либо отключить оценочный импульс в камере или вспышке (если это возможно, например, на камерах Nikon), либо воспользоваться кнопкой «экспопамяти».
Например, в камерах Canon это * AE-Lock, нажать, получить первую вспышку, дождаться перезаряда источников и нажать на спуск. Иногда встречаются импульсные источники, которые умеют пропускать первый оценочный импульс и срабатывать по второму, но это редкость, и все моноблоки в студии должны быть оборудованы этой функцией. Именно поэтому способ синхронизации с помощью вспышки камеры является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом

Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW прощает ошибки экспозиции.

Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку синхронизации, указанную в руководстве камеры (обычно 1/200-1/500 сек.).
Выдержка синхронизации — минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор.
Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика, а длительность импульса мала .

Вывод: При работе с импульсным светом, управлять экспозицией с помощью выдержки практически невозможно.

Диафрагма (сленг: «дырка») Пожалуй, единственный способ управлять экспозицией при работе с импульсными источниками, за исключением изменения мощности источников света.

Определение правильной экспозиции. Мы уже уяснили, что можем влиять на экспозицию диафрагмой и мощностью моноблоков, но как определить верную экспозицию? Рассмотрим 2 варианта.

Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели в клипах, как к лицу какой-нибудь звезды специально обученный мальчик подносит коробочку с белой полусферой?

Пользоваться флеш-метром очень просто: устанавливаете в нем чувствительность ISO, выдержку синхронизации, надеваете белый колпачок и подносите к модели или к тому, что вам нужно померить (колпачок смотрит на объектив камеры, меряет падающий свет). Ассистент либо нажимает на кнопку TEST одного из моноблоков (не загораживая световой поток) либо другим описанным ранее способом синхронизации инициирует импульс.
Флеш-метр покажет значение диафрагмы. Можете ставить диафрагму на камере и быть уверенным, что экспозиция у вас скорее всего =) правильная. Если флеш-метр вам не знаком, попросите показать , как им пользоваться хозяина студии.

Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра.

Гистограмма яркости — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не не упиралась в верхний край, что означает «недодержку»(левая часть) или «передержку» (правая часть) и по возможности следить за равномерностью распределения гистограммы по горизонтали (зависит от специфики конкретного кадра)