Как настроить фотоаппарат для съемки портретов | Foto-kadr.ru

Как настроить фотоаппарат для съемки портретов

Идеально экспонированный портрет. Советы

Одним из самых важных навыков, которым должен владеть фотограф, это умение правильно выставлять экспозицию. Различные комбинации значений диафрагмы и выдержки предоставляют собой большое поле для реализации творческого потенциала.

В разделе портретной фотографии необходимо знать несколько основных правил, позволяющих правильно выставить экспозицию. Эти правила изложены в пошаговом уроке ниже.

Прежде чем приступать к изучению экспозиции и любых других тонкостей, как следует ознакомьтесь с устройством вашей камеры, ее внутренностями и особенностями настроек. Иногда режим Auto может дать неплохие результаты, но это вовсе не гарант успеха.

Проштудировав настройки камеры и поняв ее устройство, вы наверняка в скором времени освоите основы идеальной экспозиции.

1. Установите широкую диафрагму

Установите достаточно широкую диафрагму, например, f/2.8 или f/4, в результате получится фотография с малой глубиной резкости.

Использование широкой диафрагмы вкупе с объективом 50mm (который идеально подходит для портретной съемки) поможет выгодно размыть фон, что в свою очередь выделит модель.

Это также означает, что в фокусе будет лишь небольшой участок фотографии, поэтому фокус наводить надо очень осторожно, желательно на глаза модели.

Чтобы размыть задний план, просто установите режим съемки Aperture Priority (Приоритет диафрагмы), установите широкое диафрагменное отверстие и дайте камере самой подобрать выдержку для правильной экспозиции.

2. Немного переэкспонируйте портрет

Экспонометр вашей камеры скорее всего попытается проэкспонировать кожу модели, как средний тон, в результате лицо будет темнее, чем есть на самом деле.

Немного переэкспонировав портрет, вы получите более естественные цвета и разглаженные тона кожи.

Чтобы сделать это воспользуйтесь экспокоррекцией и установите значение экспозиции +0,5 или +1, это сделает кожу лица более светлой.

Но будьте осторожны и не слишком увлекайтесь коррекцией экспозиции, иначе вы потеряете детали в светлых участках.

3. Используйте точечный замер экспозиции

Точечный замер обеспечивает наиболее точную экспозицию, так как замер производится по заданному участку фотографии (в нашем случае по лицу модели).

Фотография может иметь очень яркий или очень темный фон, что, конечно, влияет на экспозицию, но не в случае с Точечным замером, при котором на экспонометр воздействует только центр кадра.

Для использования Точечного замера установите широкую диафрагму, работая в режиме Приоритета диафрагмы, затем в настройках выберите нужный нам режим Точечного замера экспозиции и убедитесь в том, что лицо модели расположено в центре кадра.

Если вы недовольны результатом, воспользуйтесь функцией Экспокоррекции, о которой мы говорили в предыдущем пункте.

4. Запоминайте настройки

Многие люди не любят позировать и ощущают себя неловко перед камерой. Долго настраивая фотоаппарат во время съемки, вы заставляете их чувствовать себя еще более некомфортно.

Было бы полезно иметь уже проверенные и протестированные настройки для вашей камеры.

Например, для портретов на улице при не очень хорошем освещении установите режим приоритета выдержки, 1/250 с и ISO 400. Это позволит вам не волноваться о смазывании изображения от сотрясения камеры, а также получить всегда максимально широкую диафрагму.

Таким образом, вы не будете волноваться о настройках камеры и не будете вводить моделей в затруднительное положение.

Особенности работы в режиме “Manual”

Наша сегодняшняя статья адресована не начинающим, а уже достаточно подготовленным фотолюбителям. Тем, кто уже знаком со многими возможностями современных фотокамер и довольно уверенно может работать в различных полуавтоматических режимах. Ну, например, таких, как режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки. Тем, кто считает, что уже пришло время работать так, как работают настоящие фотографы-профессионалы.

Итак, сегодня мы будем учиться снимать в режиме “Manual“, который на элементах управления фотокамерой обозначается символом М.

Что же такое режим “Manual“ и как в нем работать?

Режим “Manual“ – это такой режим работы вашей фотокамеры, при котором автоматика фотокамеры полностью отключена и фотограф сам определяет все параметры, влияющие на будущее изображение. Речь идет о выдержке, диафрагме, светочувствительности (значении ISO) и некоторых других параметрах. Работа в режиме “Manual“ необходима для того, чтобы самостоятельно контролировать весь процесс съемки, не доверяя его автоматике. Такую работу можно сравнить с работой закройщика и портного в ателье и работой швеи на швейной фабрике. В первом случае вы получите костюм, сшитый точно по вашей фигуре и мастер учтет все ваши индивидуальные пожелания (фактуру ткани, ее цвет, дополнительные карманы и прочее), а во втором случае – костюм будет унифицированный и растиражированный в тысячах экземпляров, и при его покупке в магазине вы станете обладателем всего лишь одного из огромного количества совершенно одинаковых костюмов.

Очень часто начинающие фотографы боятся фотографировать в режиме “Manual“. В основном это происходит из-за неуверенности в своих силах, в своем опыте. Но иногда встречаются и такие «умники», которые в режиме полной автоматики снимают принципиально. Эти люди, к сожалению, считают, что таким образом они не вмешиваются в окружающую действительность и картинка у них получится по-настоящему естественной и правдоподобной. Но об этом мы сегодня говорить не будем.

Конечно же, тому, кто только еще осваивает азы техники и искусства фотографии, в первое время довольно трудно бывает понять, что же такое выдержка и что такое диафрагма и для чего они вообще нужны, что изменится на снимке при изменении этих параметров. На какой выдержке снимать тот или иной сюжет, и почему именно на этой, а не на какой либо другой. Как связаны между собой выдержка, диафрагма и светочувствительность. Вот обо всем этом мы и расскажем вам сегодня.

1. Как настроить фотокамеру для съемки портрета

Давайте для начала разберем, как настроить фотоаппарат чтобы в ручном режиме сфотографировать портрет. Кстати, об этом начинающие фотографы задумываются достаточно часто. Ответ на поставленный вопрос совсем не сложен. При работе над портретом нужно в первую очередь учитывать освещенность объекта съемки, и уже отталкиваясь от этого, выбирать выдержку, диафрагму и светочувствительность.

Для примера давайте сначала разберем съемку портрета в хорошо освещенном помещении с большими окнами, и, стало быть, с большим количеством естественного солнечного света. Снимать будем без применения дополнительных источников искусственного света. То есть без вспышки или каких-либо других осветительных приборов. В таких условиях фотографировать нам придется на максимально открытой диафрагме. На какой именно – зависит от имеющегося у вас в наличии объектива. Стандартные, так называемые «китовые» объективы позволяют снимать на диафрагме f- 3,5 – f-5,6, те же объективы, которые подороже и более светосильные, имеют более широкую диафрагму: f-1,4 — f2,8.

После того, как мы определились с отверстием диафрагмы, начинаем подбирать к диафрагме выдержку. Напомним, что выдержка – это то время, на которое затвор фотокамеры открывается и позволяет световому потоку воздействовать на матрицу. В описанных нами чуть выше условиях съемки значение выдержки может колебаться от 1/30 до 1/100 долей секунды. Значение светочувствительности (то есть ISO) лучше выставить по минимуму. Например, 100 единиц. Низкая светочувствительность позволяет избежать так называемых шумов и сделать изображение более качественным и резким. Ну, а уж если вы все-таки получили излишне темный, то есть недоэкспонированный кадр, то попробуйте сделать еще один дубль но уже с включенной вспышкой. Она поможет вам справиться со сложившейся ситуацией и выровнять кадр по освещенности.

Вспышка вам потребуется и в том случае, если вы будете снимать портрет в помещении, но уже не только при естественном солнечном свете из окон, но и при включенных источниках постоянного искусственного света. Таким источником может быть, например, самая обыкновенная люстра или другой бытовой светильник. Вспышка в этом случае поможет вам подсветить тени на объекте съемки, и, таким образом, выровнять световой рисунок на лице модели и ее фигуре. Выдержку и диафрагму в этом случае можно оставить такими же, как и при съемке только при естественном свете, а вот значение светочувствительности мы рекомендуем несколько поднять, хотя бы до значения 400 единиц ISO. Это позволит немного более светлым сделать фон, на котором вы снимаете своего портретируемого. Особенно важно поднимать светочувствительность в том случае, если вы располагаете только вспышкой, встроенной в фотокамеру.

Ну, а как быть, если вы хотите сделать портрет, не используя при этом вспышку? В этом случае вам придется приобрести штатив и снимать со штатива. Диафрагму при этом будет нужно открыть максимально, а выдержку увеличить примерно от ¼ до 1/8 доли секунды. Светочувствительность следует значительно повысить, вплоть до значения 800 -1600 единиц ISO.

Снимая портрет при искусственном свете, ни в коем случае не следует забывать о балансе белого. Если вы еще не научились самостоятельно настраивать этот параметр вручную, то рекомендуем переключить его в режим «лампы накаливания».

А теперь давайте попробуем сделать портрет в условиях улицы, при пасмурной, облачной погоде. В этом случае вы можете столкнуться с проблемой экспонирования картинки, то есть у вас может получиться недоэкспонированный кадр. Особенно это может быть заметно при съемке не очень качественным и не очень светосильным объективом. Если у вас нет достаточно светосильного объектива, рекомендуем фотографировать на выдержке от 1/15 до 1/8 секунды. Снимать тут нужно, конечно же, со штатива. Светочувствительность должна быть около 200-400 единиц ISO.

Если вы решили сделать портрет на улице, но не в пасмурную, а в солнечную погоду, то настраивать фотокамеру нужно совершенно по-другому. И, по секрету откроем вам маленькую тайну профессионалов: при ярком солнце портреты вообще лучше не снимать. Ну, а уж если такая необходимость у вас возникла – как тут поступить?

Как бы это на первый взгляд парадоксально не звучало, но, снимая при ярком солнце, фотографу всегда приходится вести борьбу с источником света, с главным «родителем» фотографии, то есть с самим солнышком! Дело тут в том, что яркий солнечный свет дает очень грубые, глубокие и некрасивые черные тени на лице человека, при этом светлые участки лица модели становятся обычно в значительной степени пересвеченными.

При съемке в таких условиях вам будет нужно просматривать практически каждый сделанный кадр. И если вы увидите отклонение в ту или в другую сторону по тональности картинки, то вам нужно будет подкорректировать параметры настройки фотокамеры. Но, тем не менее, снимать при ярком полуденном солнце нужно на минимальной светочувствительности (100 единиц ISO), выдержке 1/800 – 1/1000 доля секунды и чуть прикрытом отверстии диафрагмы.

Но самый верный способ получить пристойный портрет при таком свете – сфотографировать человека в тени. Например, попросить его пройти в тень высоко здания, забора или чего-либо подобного. Снимать в тени деревьев тоже можно, но делать это нужно очень осторожно, так как сквозь их листья и ветви свет на лицо и фигуру портретируемого может падать неравномерно, и при этом создавать некрасивые световые пятна и блики.

Ну, а если уж вообще нет никаких возможностей как-то бороться с ярким светом солнышка, попробуйте «подавить» его направленным светом вспышки. Подсветка с помощью вспышки выровняет освещение лица и уберет с него грубые и некрасивые тени.

2. Настройки фотоаппарата для съемки в режиме “Manual“ динамических сцен

Давайте представим, что наша цель – сфотографировать мчащегося на бешеной скорости мотоциклиста. Если мы хотим как бы «заморозить» его движение во времени, то снимать эту сцену нужно на достаточно короткой выдержке, то есть примерно 1/320 секунды или даже несколько короче. Диафрагма должна быть f-4 – f-5,6. Светочувствительность тут зависит главным образом от освещения. Если освещение хорошее, то снимайте на минимальном значении ISO – 100-200 единиц. Если света маловато – то светочувствительность можно поднять 400 единиц. Если вы хотите сделать снимок особенно резким – то воспользуйтесь вспышкой.

Ну а как быть, если ваша цель – показать красоту движения быстро перемещающегося объекта? В этом случае настроить фотокамеру нужно таким образом, чтобы объект, который вы снимаете, получился бы на снимке размазанным. Степень этой «размазанности» зависит от вашего желания и регулируется скоростью выдержки. Чем выдержка длиннее – тем размазаннее будет объект. И, естественно, чем она короче – тем объект будет резче и размазан в меньшей степени. Если вы спросите о наших конкретных рекомендациях на этот счет – то они в этом случае будут самые общие и «размазанные». Для того чтобы подчеркнуть движение объекта, выдержка должна быть минимум 1/30 доля секунды или длиннее.

3. Съемка в ручном режиме при недостатке освещения

Вы решили прогуляться по вечернему или ночному городу и взяли с собой свой фотоаппарат? А если в вашем городе сегодня праздник и ожидается красивый и красочный фейерверк? А, может быть, вы решили выехать поздним вечером за город для того, чтобы поснимать красивое и романтичное звездное небо, которому совершенно не мешают огни города? В ваш город с концертом приехал знаменитый и любимый вами артист, и вы достали билеты на его концерт? И, конечно же, хотите на этом концерте сделать несколько снимков? Что объединяет все эти сюжеты с точки зрения условий съемки? Да, конечно! Вы совершенно правы! Условия освещения. А если сказать более конкретно – недостаточное количество света. Как фотографировать в этих условиях?

Ночное звездное небо за городом: диафрагма минимально возможная, выдержка 1/15 – 1/30 доля секунды, светочувствительность – 800-1600 единиц ISO.

Фейерверк в ночном городском небе: диафрагма f-8 — f-10, выдержка 1/30 доля секунды, светочувствительность – 200 единиц ISO.

Городские улицы ночью: диафрагма f-2 — f-5,6, выдержка 1/10 — 1/30 доля секунды, светочувствительность 800 единиц ISO.

Любимый артист во время концерта: диафрагма f-8, выдержка 1/125 доля секунды, светочувствительность 100 единиц ISO.

Конечно же, сами понимаете, это рекомендации самого общего плана. Ваши настройки при подобных видах съемки могут быть совершенно другими. Всё тут зависит в первую очередь от того, что вы хотите получить на снимке в конечном итоге. А так же и от возможности вашей фотоаппаратуры, главным образом от фотокамеры и объектива. Ну, и от вашего опыта, естественно. Чем чаще вы будете брать в руки фотоаппарат (не просто брать его в руки, а брать для работы!), тем быстрее вы освоите съемку в ручном режиме, то есть в режиме “Manual“, и будете чувствовать себя настоящими профессионалами в замечательном искусстве фотографии.

И никогда не забывайте очень хороший совет старых мастеров, который звучит так: «Хорошо фотографирует тот, кто много фотографирует!».

Photo24.ONLINE

Всем нравится смотреть хорошие портретные фотографии, будь то семья, друзья или просто интересное, колоритное лицо. Но портретная фотосъемка может оказаться сложной для неподготовленного фотографа-любителя. В этом уроке по фотографии мы дадим вам несколько технических советов по настройке фотокамеры, которые помогут улучшить ваши портретные фотографии.

Глаза вашего объекта должны быть резкими

Canon EOS 6D, 50.0mm, f / 1.8s, 1 / 125s, ISO 250

У нас есть пять (или около того) чувств, но тот, который мы используем больше всего, — это наше зрение. Это означает, что глаза на фотографии должны быть резкими, независимо от того, сколько на ней людей. Вот несколько советов, чтобы глаза вашего объекта получились резкие.

Мне нравится использовать точечный автофокус. Режим автоматического выбора точки фокусировки я не использую, потому что камера в этом режиме не обязательно фокусируется на глазах. Если вы используете одну точку фокусировки наведите ее на глаз, сфокусируйтесь, заблокируйте фокус и немного перекомпонуйте кадр, если необходимо, чтобы получить более правильную композицию перед съемкой.

После нескольких снимков проверьте резкость на глазах. Если вы проверяете резкость на ЖК экране камеры, то используйте функцию увеличения. Если после большой серии снимков вы не смогли добиться резких глаз, то вероятно проблема в настройках вашей камеры, они могут быть не оптимальным для портретной съемки. Ниже я расскажу о некоторых из этих настроек, чтобы улучшить ваши портреты.

Выдержка для портретной фотографии

Вы должны понимать, что снимаете живого человека, который может двигаться, поэтому очень важно понимать какая выдержка подойдет для такой съемки. Так же важно понимать, что одна и та же выдержка будет по-разному работать на разных фокусных расстояниях.

Например, если на объективе с ФР 20 мм выдержка 1/60 сек еще бы подошла для съемки, а вот на портретном 50 мм объективе использование такой выдержки будет не очень хорошей идеей. Чем больше ФР, тем короче должна быть выдержка, чтобы предотвратить размытие вашего объекта съемки в движении. Кстати шевелиться может как объект съемки, так и фотограф. Если вы не получили резких глаз на снимке (при условии, что вы уже произвели фокусировку по глазам), используйте более короткую выдержку.

Например, вам нужна более короткая выдержка для съемки детей, потому что они постоянно движутся с большей скоростью, чем взрослые. Поэтому более короткая выдержка помогает заморозить их бесконечное движение.

Не полагайтесь на технические примочки камеры, такие как оптический стабилизатор изображения, чтобы противодействовать этому. Стабилизация может помочь уменьшить дрожание ваших рук, но она не поможет предотвратить размытие вашего объекта съемки из-за его движения. Это не означает, что вы должны отключить стабилизацию изображения, но ее недостаточно для обеспечения четкой портретной фотографии.

Совет для съемки портретов на улице

Canon EOS 6D, 135mm, f / 2.0s, 1 / 125s, ISO 100

Чтобы получить хороший портрет на улице с максимальным акцентом на портретируемом, в большинстве случаев вам потребуется малая глубина резкости, благодаря которой фон размоется. Как вы получите малую глубину резкости?

Ответ прост, вы должны использовать широко открытую диафрагму. Если вы еще не разбираетесь в фотосъемке и не знаете, с чего начать, вы можете просто включить портретный режим на колесе выбора режимов или в меню (в зависимости от камеры) и камера сделает все за вас. В частности, она откроет диафрагму пошире и установит более короткую выдержку. Вероятность размытых фотографий снизится, а фон будет мягким его “размытость” будет зависеть от вашего объектива, а в частности от его светосилы и фокусного расстояния. Чем шире открыта диафрагма и чем больше ФР, тем более размыт фон.

Продвинутые фотографы достигают этого эффекта, включив режим приоритета диафрагмы Av (A) или ручной режим. Далее открывают диафрагму пошире, устанавливая минимальное значение F, или близкое к нему. Помните, чем больше фокусное расстояние, т.е. больше зум, тем больше размоется фон. Но фон нужно размывать только в том случае, если вы хотите максимально акцентировать внимание на снимаемом объекте.

Выбор правильного фокусного расстояния

Nikon D7000, 240 мм, f / 5,3, 1 / 320s, ISO 400

На мой взгляд 50-мм объектив не лучший выбор для съемки портрета крупным планом. Когда вы достаточно близко к модели для съемки портрета крупным планом такой объектив немного искажает перспективу и делает нос вашей модели слишком большим и в общем влияет на глубину вашей модели. 50-миллиметровый объектив отлично подходит для групповых снимков и портретов в полный рост. Не то, чтобы 50-миллиметровый объектив не дает хороших результатов при съемке портрета крупным планом — посмотрите первую фотографию в этой статье, просто это возможно моя личная неприязнь если цель портрет крупным планом.

Я считаю, что телеобъектив лучший выбор для портретов крупным планом. Если ваш объектив работает на ФР от 100 мм, то вы сможете получить более естественные портреты без перспективных искажений лица. Снимайте на ФР от 100 мм и выше. При съемке на длиннофокусные объективы вы получаете некоторое сжатие перспективы, это зачастую делает лица моделей более красивыми.

Имейте в виду, что сейчас много недорогих универсальных объективов, имеющих большие фокусные расстояния, но диафрагма на этих ФР не может быть открыта максимально широко.

Для портрета крупным планом, чтобы размыть фон, вам нужно использовать максимально большое фокусное расстояние, так же подойти к объекту настолько близко, чтобы его лицо заполнило кадр и установить самую широкую диафрагму. К примеру, вполне возможно получить хороший портрет крупным планом ребенка с недорогим объективом 55-200 мм при 200 мм и f/5,6. Дважды проверьте глаза, чтобы они были резкими, и если вы не сможете получить достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить размытие движения объекта — попробуйте поднять ISO.

Настройки камеры для групповых портретов

Сложно ли сфотографировать группу? На чем нужно сосредоточиться и как правильно расположить людей в кадре? Расставьте группу так, чтобы люди были ближе друг к другу, чтобы пространство между ними было совсем небольшое. Люди на заднем плане должны располагаться не просто выше, но и стараться расположить голову ближе к линии людей на переднем плане. Это может помочь если у вас недостаточно освещения, чтобы прикрыть диафрагму уже. Кроме того, это даст вам больше гибкости в выборе глубины резкости, так как все ваши объекты съемки будут примерно на одинаковом расстоянии от вашей плоскости фокусировки.

И теперь пришло время использовать 50-миллиметровый объектив; для чего это было сделано. Если у вас недостаточно практики, чтобы полностью понять, как работать с глубиной резкости, то для начала можете сфокусироваться на ближайшем глазу ближайшего человека в группе и начать с диафрагмы f/8. Обязательно выберите правильную выдержку, кстати при такой диафрагме это может потребовать повышения ISO.

Сделайте снимок и просмотрите его, чтобы оценить общую резкость, используя увеличение на ЖК экране камеры. Если не все люди из группы попали в глубину резкости, прикройте диафрагму уже и переснимите кадр. Это может занять несколько пробных снимков, когда кадр получился резким начинайте работать с группой, а точнее с их эмоциями на лицах.

Будем надеяться, что эти советы помогут вам понять, как выбирать наилучшие настройки камеры для портретной фотографии. Какие именно параметры нужно учитывать, чтобы получить красивый резкий портрет.

Как добиться отличного портрета не прибегая к портретному режиму камеры.

Стоит мне использовать портретный режим в моей камере, или лучше выставить все настройки самому?

За исключением нескольких топовых моделей зеркалок, большинство цифровых камер обладают набором специализированных режимов съемки (включая портретную программу). Эти режимы помогают фотографу сообщить камере какого именно эффекта он хочет добиться.

Результат, который выдаст ваша камера в режиме портрета, часто получается очень даже ничего. Но ваш креативный вклад в кадр будет ограничен и если вы из тех людей, которые желают повышать свое мастерство владения камерой, не стоит зацикливаться на заводских режимах фотоаппарата

Итак, как выстроить настройки фотоаппарата для получения отличного портрета, не используя пресловутый «Портретный режим»?

Из всех вопросов, которые мы рассматриваем в DPS — у этого будет множество ответов, зависящих от твоего стиля, используемой камеры и собственно вида портрета, который ты собираешься получить в конечном итоге. В данной статье мы дадим тот базис знаний, который приведет вас к хорошему результату (примечание: для более быстрого уяснения нижеследующего материала, было бы не плохо чтобы вы прочли мой предыдущий урок, касающийся экспозиции). Включите режим приоритета диафрагмы.

Когда я фотографирую портреты, я избегаю любых автоматических режимов, а сразу же переключаюсь в режим приоритета диафрагмы. Это дает возможность фотографу выставлять вручную величину диафрагмы, в то время как камера сама подбирает верную выдержку (для получения правильно экспонированного кадра). Если вы опытный фотограф, то можете попробовать работать в ручном режиме, но скорее всего приоритет диафрагмы сгодится для большинства из нас. Для получения более размытого фона, выставляем значения диафрагмы на минимум.

Фактическое значение диафрагмы будет варьироваться от ситуации к ситуации и в зависимости от возможностей камеры и линзы. Но скорее всего вы захотите начать с более широкой диафрагмы, так как она дает меньшую глубину резкости и следовательно более размытый задний план. Прелесть такой настройки в том, что только сам объект съемки получаться в фокусе, выделенный своей резкостью на фоне размытых элементов, нагружающих кадр.

Помните, что при использовании светосильной оптики и выборе максимально открытой диафрагмы, глубина резкости получится настолько маленькой, что даже если отдельные детали лица окажутся в фокусе, остальные могут выйти за пределы глубины резкости. Также, снимая на открытой диафрагме мы, скорее всего, не получим максимума от разрешающей способности объектива. Увеличьте значение диафрагмы на пару делений и вы получите заметно более резкую картинку — здесь стоит поэкспериментировать, если позволяет время.

Выберите небольшое значение ISO, чтобы получить снимки, лишенные зернистости.

Используемые значения ISO зависят от освещения, но в большинстве случаев рекомендуется использовать более низкие значения, чтобы уменьшить зернистость и шумы на снимке. (Я стараюсь выставлять значения в пределах 100-200 ISO). Главное, что следует учесть при выборе значения ISO, это его влияние на выдержку. При выборе минимального значения ISO и плохом освещении, камера выставит более длинную выдержку и в итоге получится менее резкий кадр (об этом еще будет сказано ниже). Если выдержка для выбранной вами чувствительности великовата, то следует открыть диафрагму или увеличить само значение чувствительности.

Выдержка

Если вы снимаете с приоритетом диафрагмы, как мы вам и советовали, то выдержка будет выставляться автоматически самой камерой, при выставленной вами вручную диафрагме и чувствительности. Если вы все же выбрали полностью ручной режим, вам не стоит забывать про выдержку. Так как предмет съемки подвижен (если он даже и старается не шелохнуться), вам придется выставить выдержку хотя бы в 1/60 секунды или даже больше (1/125 сек будет идеальным вариантом, особенно если вы не используете штатив). Баланс белого

Выставляемый вами баланс белого будет опять же зависеть от условий освещения в которых вы снимаете.

Большинство цифровых камер дают фотографу возможность выбора между многими режимами фокусировки. С одной стороны, автофокусировка использует на большинстве камер множество фокусировочных точек в кадре, чтобы определить, куда же фокусироваться. С другой стороны, ручной режим дает возможность получить полное управление процессом фокусировки. А между двумя вышеназванными режимами находится одноточечная фокусировка.

В то время как автофокус за счет своей многоточечной фокусировки сделает в большинстве случаев свою работу на «хорошо», бывают случаи, когда было бы неплохо полностью сфокусировать кадр вручную либо одноточечной фокусировкой (в частности, в условиях плохого освещения). Лично я использую одноточечную фокусировку, так как она позволяет мне указать часть лица, которая должна оказаться резкой (практически всегда это глаза).

Режим экспозамера

Так же как и с режимами фокусировки, современные камеры позволяют выбрать несколько режимов экспозамера — от многоточечного, когда учитываются измерения по всей площади кадра до точечного или частичного, при котором экспозиция измеряется по маленькой части изображения. Опять же, я использую точечный замер при съемке портретов, тем более когда объект с контровым освещением или с множеством подсвеченных или затемненных участков.

Спасибо Ready за предоставленный материал для перевода
и cuiet-y за помощь с переводом.

Фото на белом фоне за 15 секунд. Часть 2: настройка фотокамеры

Долго думал, как структурировать информацию по настройке фотоаппарата, если у всех разная техника, начиная с мыльниц и заканчивая серьезными аппаратами. Решил начать с формата, в котором предстоит фотографировать. У некоторых будет выбор, какой формат использовать, а большинство, в силу ограничений их техники, смогут воспользоваться только одним.

Речь идет о JPEG и RAW.

JPEG являются сжатым файлом, часть информации которого была потеряна ради уменьшения размера. Фотоаппарат автоматически обрабатывает полученную c матрицы информацию, затем упаковывает её в JPEG. Сжатое в JPEG изображение является конечным. Его конечно можно обрабатывать, но при многоэтапной обработке JPEG, в изображение будут каждый раз вноситься искажения.

JPEG наиболее популярный формат, все без исключения фотоаппараты умеют сохранять изображения в этом формате, а все программы по работе с изображениями умеют его читать.

При сохранении в RAW, камера записывает максимально возможный объём необработанных (сырых) данных. Избыточная информация в RAW нужна исключительно для дальнейшей обработки. Прежде всего, это возможность работать с балансом белого, контрастностью и насыщенностью изображения. Важный для предметной съёмки момент — из RAW можно достать детали изображения из пересвеченных и затемненных областей кадра. После самостоятельной обработки RAW, его необходимо конвертировать в JPEG.

Какой формат выбрать?

Если навыки обработки фотографий камерой превышают ваши навыки обработки – есть смысл снимать в JPEG, если же вы способны превзойти свою камеру — снимайте в RAW. В мастер-классе по обработке мы будем рассматривать эти моменты, чтобы научится делать снимки однозначно лучше, чем сделанные автоматикой камеры.

Теперь непосредственно о самой настройке камеры.

Настройка фотокамер, позволяющих снимать только в автоматических режимах (мыльницы в JPEG).

  1. Отключите встроенную вспышку. В первом мастер-классе мы рассмотрели, каким должен быть свет для предметной съемки. Вспышка создает жесткие тени, поэтому не должна использоваться при предметной съёмке.
  2. Установите максимально возможное для вашей камеры разрешение фотографий. Желательно всегда делать фотографии с избыточным разрешением (с большим, чем вы собираетесь использовать на сайте). На этапе обработки у вас будет больше возможностей для кадрирования, а избыточное разрешение можно пакетно уменьшить без потери качества.
  3. Установите максимально возможное для вашей камеры качество фотографий. Фотоаппарат имеет несколько уровней качества изображения: наилучшее, отличное, хорошее. У разных производителей названия могут отличаться, но сам принцип одинаков.
  4. Установите ISO на минимум, обычно 50-200. ISO — это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO, тем больше шум (шум — это разноцветные точки, которые появляются при высоком ISO). Для съемки на белом фоне необходимо достаточно яркое освещение, поэтому потребности в большой чувствительности матрицы к свету нет.
  5. Переключите камеру в режим макросъёмки, значок в виде цветка. При предметной съемке мелких предметов наиболее подходящим автоматическим режимом является «Макро».
  6. При возможности выберите матричный экспозамер. Замер экспозиции – это автоматическое определение необходимого количества света для фотографии, на основе которого подбираются самые подходящие параметры. Во многих камерах есть несколько режимов замера экспозиции. В разных режимах необходимое количество света определяется по-разному. Центровзвешенный замер экспозиции по умолчанию встроен во все компактные цифровые мыльницы, у которых нет возможности выбрать другой режим. Это самая распространенная система. Замер экспозиции производится в среднем по всей рамке кадра, особое внимание уделяется центральной части снимка. Матричный (оценочный) замер экспозиции сложная система замера экспозиции, в рамках которой кадр разделяется на несколько зон. Общая экспозиция зависит от индивидуальной оценки каждой зоны и усреднения освещённости всех зон. Матричный замер лучше всего подходит для предметной съёмки.
  7. Установите баланс белого в ручном режиме по белому листу. Для максимально правильной настройки баланса белого рекомендуется использовать ручной режим. Для этого нужно разместить в центре кадра белый лист бумаги и сделать пробный снимок (снимок замер). Альтернативный способ — выбор значения цветовой температуры. Способ хороший, но есть не на всех фотоаппаратах. Устанавливаете значение в кельвинах, смотрите результат. Методом проб и ошибок находите оптимальное значение. Меняются условия освещения, надо менять цифру в кельвинах. На мой взгляд, очень хороший метод. Можно подобрать баланс белого с большой точностью.

Камера готова к съёмке.

Настройка камер, позволяющих выбрать режимы съёмки. Многие пункты аналогичны настройке мыльниц.

  1. Отключите встроенную вспышку.
  2. Установите формат RAW или качество JPEG на максимум.
  3. Если снимаете вJPEG, установите максимальное разрешение фотографии.
  4. Установите ISO на минимум, обычно 50-200.
  5. Включите режим приоритета диафрагмы A(Av). Вы устанавливаете необходимое вам значение диафрагмы, а камера, благодаря встроенному в неё экспонометру, оценивает уровень освещённости и подбирает соответствующую этому значению выдержку. Экспокоррекция влияет только на выдержку, не изменяя значение диафрагмы.
  6. Выберите максимальное значение диафрагмы. Открытием и закрытием диафрагмы регулируется глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), то есть степень размытости заднего плана. Чем меньше диафрагменное число (максимально открытая диафрагма), тем сильнее размывается фон, и наоборот. В предметной съёмке чаще используют закрытую диафрагму для увеличения глубины резкости по всему полю кадра.
  7. Выберите матричный экспозамер. Если снимаете в RAW, можно игнорировать этот пункт.
  8. Установите баланс белого в ручном режиме по белому листу. Если снимаете в RAW, можно игнорировать этот пункт.

Камера готова к съёмке.

В следующем мастер-классе, зная каким должен быть свет, и как подготовить фотоаппарат к съемке, мы приступим к самому процессу фотографирования.

Результаты мастер-класса в виде карты памяти. В полном размере можно посмотреть и скачать в моем блоге .

Вопросы, которые будут рассмотрены в следующих мастер-классах.

Как настроить фотоаппарат для фотосъёмки групповой фотографии детей?

У меня простой фотоаппарат, sony h7, дочка проболела общее фото в детском саду, я вот хочу сходить и сама сделать для неё такую фотографию, но не знаю как правильно настроить фотоаппарат? Нужна ли вспышка при общей фотографии, какая выдержка и прочие моменты, совершенно теряюсь в догадках, как сделать, чтобы лица небыли серыми, но и бликов на них не было. И в целом как правильно настраивать фотоаппарат при съемке детей.

Хорошо осветить большую группу детей нелёгкая задача. А света необходимо много по причинам, связанными с настройками камеры. Во-первых, групповой портрет надо снимать на низких значениях ISO (100-200). Это поможет минимизировать появление цифрогого шума, который просто губителен для группового портрета. При хорошем освещении можно выставить высокие значения диафрагмы, а, следовательно, сильнее закрыть её. Это приводит к увеличению глубины резкости. Поясню на полярных примерах:

1. Мы снимаем портрет взрослого человека. Открываем диафрагму до значения 2,8 — глубина резкости минимальная. Фокусируемся на глазах, поры на носу модели получаются слегка размытыми, неровности прически тоже скрывает плохая резкость, зато четко видна каждая ресничка. Задний план вообще размывается до неузнаваемости, превращаясь в красивое сочетание цветных пятен. Чем больше фокусное расстояние объектива (чем сильнее вы «наезжаете» зумом), тем меньше будет глубина резкости.

2. Снимаем классический групповой портрет: детей много, приходится их выстраивать в 2 или три ряда, а значит, все они находятся на разном расстоянии от камеры. Если мы хотим, чтобы все герои нашего портрета были в фокусе, нам необходимо максимально увеличить глубину резкости: закрыть диафрагму (увеличить цифровое значение) и подойти ближе к группе детей. Подходя ближе и увеличивая угол обзора объектива («отъезжаем» зумом), мы уменьшаем фокусное расстояние объектива, что, в свою очередь, также способствует увеличению глубины резкости. Кстати, здесь, тоже важно не переборщить, так как на малом фокусном расстоянии даже хорошие объективы начинают искажать картинку, особенно по углам кадра. Избежать этого поможет компактная композиция, при которой лица всех участников будут максимально приближены к центру кадра. Я вообще люблю раскладывать детей на ковре или траве ромашкой, головой к центру и фотографировать сверху. Технически сделать такое фото проще: лица детей располагаются почти на одинаковом расстоянии от камеры, а, следовательно, большая глубина резкости не нужна. И значит, диафрагму можно закрыть, что приведёт к автоматическому уменьшению выдержки (если камера находится в режиме «приоритет диафрагмы», который обозначается буквой «А» на колёсике выбора режима съёмки). Короткая выдержка в этом случае помогает «заморозить» быстрые движения детей, в том числе мимические. Для меня это важно, так как я предпочитаю снимать смеющихся и жестикулирующих детей.

Итак, если мы хотим, чтобы лица всех детей на портрете были резкими и не скрывались за рябью цифрового шума, нам придётся раздобыть много света. Причем нужен мягкий свет. Идеальным вариантом является свет солнца, рассеянный сквозь пелену облаков («Солнце в молоке»). Облака выполняют функцию рассеивателя (увеличивая площадь рисующего света) и отражателя (отражают световые лучи и равномерно заполняют ими всё пространство). Такое освещение идеально для съёмки группового портрета любительской камерой при отсутствии осветительного оборудования. Но мы живём в России и большую часть года вынуждены скрываться в помещении и фотографировать детей Вам придётся, скорее всего, именно в нём. Вероятно, в качестве основного, рисующего, придётся использовать свет из окна. Его можно смягчить тюлью. Надежда на искусственное освещение может привести к ошибкам в балансе белого (кадр выйдет либо слишком тёплым (жёлтым), либо холодным (синюшным). Лучше на него не уповать. Лучше снимать в утренние часы, когда солнце затянуто утренней дымкой и находится невысоко над горизонтом. Как разместить детей относительно окна? Если свет будет падать сбоку, лица детей получатся объёмнее, но левый фланг будет наверняка светлее или темнее правого. Это можно подправить в фотошопе, осветлив наиболее тёмную сторону кадра. Если свет будет падать спереди, изображение будет площе, но края кадра будут освещены равномерно. Вероятно, надо искать золотую середину, не забыв о том, как вписать в наш сюжет задний план, а может быть, и передний, например, свисающие с потолка праздничные украшения. Встроенную вспышку тоже можно использовать. Цветовая температура вспышки аналогична солнечному свету, а потому ошибки баланса белого будут минимальны. Свет накамерной вспышки можно смягчить. Сделать это просто. Поднимите вспышку и обмотайте её салфеткой. Идеальный светорассеивательный матариал — влажные салфетки, предварительно выстиранные и высушенные. Рассеянный таким образом свет от вспышки поможет сгладить тени на лицах, если свет из окна будет жестковат и добавит живой блеск в глазах участников группы.

Из-за чего цвет лиц может быть серый? Например, из-за недодержки. Чаще всего любительские камеры настроены замерять количество света по всей площади кадра (матричный замер экспозиции). В случае, когда задний план светлее объёкта съёмки, лицо ребёнка получится недодержано (будет темновато). Для борьбы с этим существует центральноматричный замер экспозиции. Подробнее о типах, настройках замера и о поправке экспозиции можно прочитать в инструкции к фотокамере. Небольшие ошибки экспозиции можно легко исправить в фотошопе, особенно, если файл будет сохранён в формате RAW (не знаю, поддерживает ли этот формат Ваша фотокамера). Вообще я считаю, что фотошоп необходим любой цифровой фотографии, даже той, которая снята по всем канонам и уж тем более той, которая сделана в условиях недостатка времени или практического опыта. Я сам обрабатываю все фотографии, которые продаю или публикую на сайте.

Групповой портрет снимаю либо на природе, либо в помещении с помощь мощных студийных осветителей и зонтов-рассеивателей, или как минимум использую внешнюю вспышку, направленной в потолок. Потолок в этом случае выполняет функцию большого отражателя-рассеивателя. Конечно, помогает супермощная камера nikon D3 и хорошие объективы. Даже не шумы, а зернистость, подобная плёночной появляется, когда значение ISO зашкаливает за 1000-1600, но за это приходится дорого платить.

Друзья, спасибо за перепост в социальных сетях! А вот кнопочки:)

Как настроить фотоаппарат для съемки портретов

Наиболее простой вид портретной фотосъемки, при которой фотографирование ведётся строго в анфас, при вертикальном построении кадра. Фотограф обязан вести съемку ровно, кадрировать изображение для погрудного портрета согласно образца. Фотограф следит за прической и внешним видом портретируемого, в случае необходимости – поправить. Перед началом съемки уточнить пожелания (на цветные документы) по цвету фона –белый, серый или голубой. Строго придерживаться установленной схемы освещения и показаний флэш-метра. Для съемки на белом фоне необходимо также использовать подсветку фона. В обязательном порядке контролировать по монитору цифровой камеры качество снимка в процессе всей фотосъемки (работу осветителей, особенно фонового). Во время съемки в случае необходимости вести список снимаемых.
Схема расстановки света для портретной съёмке и фото на документы усреднённая
На схеме используються три импульсных источника света, два зонта на отражение, один рассеиватель и белый фон. НЕ обязательно использовать именно такой набор студийного оборудования, всё зависит от помещения и других внешних условий, вспышки могут быть и меньшей мощности, зонты в целях экономии средств могут быть на просвет

Оптимальные усредненный параметры:
• Фотоаппарат в режиме М

• Выдержка — 1/125
• ISO-100
• Диафрагма — 8,0
• Инфракрасный синхронизатор Grifon TR-1 или TR-3 для запуска студийных вспышек.

Так же готовые комплекты для Фото на документы или любого другого вида съёмки Вы можете приобрести в нашем Интернет Магазине

Итак приступаем к постобработке. На самом деле очень часто в повседневной жизни необходимы фотографии для различных документов студенческий билет, пропуск, паспорт, медицинская книжка и т.д.

К фотографиям на документы предъявляются определенные требования, к которым относятся размеры, формат (уголки, растушевка), тип бумаги и пр.
В основной массе фотографии на документы изготавливаются на матовой фотобумаге, есть несколько видов документов, где необходимы фотографии на глянцевой бумаге.

Требования к фотографиям на документы: фотографироваться нужно, как уже говорилось ранее, строго в анфас, без головного убора, для лиц носящих очки обязательно фотографироваться в очках. Фон для фотографии на документы должен быть белым или светлосерым.

Несколько советов если Вы фотографируетесь в студии:

· Желательно чтобы клиент не был одет в белую одежду (кроме съемок на загранпаспорт — там, как раз, белая одежда необходима), так как она, вероятнее всего на фотографии сольется с фоном и останется одна «парящая в воздухе» голова.

·Помните, что традиционная фотография принимается в переделку только в случае технического брака. Претензии типа «на этой фотографии я сама себе не нравлюсь, поэтому она плохая» желательно игнорировать и разъяснять, что документальная фотография изготавливается исключительно для сличения лиц, это не художественное фото.

Основные размеры фото на документы приведены в таблице:

Обработка

Пожалуй самой удобной программой для обработки является программа «Фото на документы» (http://photolab.ugt.ru/) , но программа платная, а «Фотошоп» установлен практически в каждом компьютере. Версия значения не имеет.

Поэтому все дальнейшие действия будем описывать применительно к программе «Фотошоп».

1. Заходим в меню «Изображение – Регулировки» и выбираем «Автоцвет»

2. Меню «Изображение – Регулировки – Кривые» выбираем белую пипетку и щелкаем на самом темном участке фона (в нашем случае это складка на простыне), получаем результат уже более близкий к тому что надо.

3. Далее переводим изображение в черно-белый режим «Изображение – Регулировки – Обесцветить». На изображении видно, что одна сторона лица освещена слабее другой, для устранения этого применяем инструмент «Осветление» (клавиша О) и проводим по затемненной части лица. Переходим в режим «Изображение – Редактирование – Уровни» и регулируем яркость и контрастность изображения.
4. Выбираем инструмент «Кадрирование» в окошках размера фотографии устанавливаем «ширина 3,4 см» «высота 4,7см» «разрешение 300 пикселей/дюйм» кадрируем, в итоге получаем изображение фотографии на паспорт.

5. Переходим в меню «Выделение и выбираем «Выделить всё», меню «Редактирование» выбираем «Копировать».

6. Меню «Файл — Новый» и устанавливаем размеры листа на котором будут напечатаны наши фотографии на документы, допустим это стандартный лист А4 (21 х 29,7 см), разрешение выставляем 300 пикселей/дюйм. Меню «Редактирование – Вставить» вставляем фотографию и инструментом «Перемещение» (клавиша V) размещаем фотографию на листе, повторяем операции вставки и размещения фотографий в зависимости от того, сколько фотографий нужно напечатать.

7. Сохраняем полученное изображение. Печатаем на струйном принтере.

Ссылка на основную публикацию