Как использовать естественный свет в макрофотографии | Foto-kadr.ru

Как использовать естественный свет в макрофотографии

Освещение при макросъемке

Макросъемка — это невероятная возможность исследовать новые вселенные, которые трудно заметить невооруженным глазом. В макросъемке вы можете преобразить обычные утомительные сюжеты в захватывающие.

Более 80% залога хорошей макрофотографии — хорошее освещение. В конечном итоге это ключевой компонент, который макро фотограф должен непременно держать под контролем. Ваши макрофотографии будут выходить за пределы воображения и будут иметь отличную резкость, энергичными, и в целом ослепительными благодаря освещению. Если освещение будет плохое, ваши макрофотографии выйдут простыми, тусклыми и скучными.

В макросъемке используется три основных вида освещения: последовательное, с помощью вспышки, и естественное. Существует множество вариаций их использования, но в конечном итоге все сводится к вашей личной креативности.

В этой статье мы пробежимся по нескольким техникам, которые в конечном итоге помогут правильно использовать целый ряд различных осветительных приборов.

Постоянное освещение

Постоянное макроосвещение хорошо регулируется изменением осветительных параметров. С непрерывным светом есть возможность анализировать постоянное влияние света на сюжет. Появляется хорошая возможность понять влияние освещения на макрофотографию. Таким образом вы можете совершенствоваться как мастер макрофотографии.

Постоянное освещение дополнительно обеспечивает еще одно мощное средство для специалиста снимающего круплоплановое видео на камеру с высокими техническими характеристиками. Макровидеография удивительна и с непрерывным освещением не нужно даже ничего менять в настройках камеры, делая последовательные фотографии.

Освещение со вспышкой (стробоскопом)

Съемка со вспышкой считается экстраординарным ходом, вопрос стоит в целесообразности ее использовании. Ведь здесь основным принципом, и центром внимания является то, получится ли уловить сюжеты во время короткого времени срабатывания вспышки. Для фотографов, которые в полевых условиях пытаются в качестве заполняющего света использовать вспышку при съемке разных движущихся насекомых это непросто.

Съемка со вспышкой — это очень сложная задача. Необходимо научиться надлежащим образом использовать выспышку, с ее сложными и специфическими параметрами, повозиться с ручным режимом, TTL и автоматической синхронизацией. Однако, если все вы все поймете и будете практиковать — результаты соответственно будут удивительными. Актуальность использования вспышки для макрофотографии находится под вопросом, потому что это требует много времени.

Естественное освещение

Естественный дневной свет в макрофотографии имеет широкое применение. Если его использовать должным образом, то получите все необходимое для макроснимков и результаты будут супер успешными. Можно использовать отражатели и другие вспомогательные средства, чтобы лучше его контролировать. Естественный свет очень хорошо подходит для съемки вблизи объекта, также в дополнение может быть использована вспышка.

Как добавить дополнительный элемент управления освещением

Ключевым залогом получения совершенной и сногсшибательной масштабной мaкрoфотографии, является анализ освещения в окрестности. Ниже указаны две или три из самых популярных систем, которые вы можете использовать для управления и достижения общего успеха.

Диффузия

Освещение, которое не не передает на фотографии ощущения естественности не годится, особенно для макросъемки. Это, конечно, получается непреднамеренно, часто с использованием вспышки. Во избежание ошибок используйте диффузоры, которые распределяют свет на большую площадь или область. Конечный результат получается в приглушенном свете, такая фото выглядит естественно и «вкусно». Диффузоры могут быть сделаны из многочисленных материалов, которые вы найдете у себя дома. Салфетка является замечательным примером, она есть у каждого.

Это изображение было снято без каких-либо диффузоров, обратите внимание на довольно резкий свет, отражаемый от объекта

Тот же предмет, но снят с применением диффузора. Обратите внимание, свет выглядит гораздо более естественным, что придает более привлекательный вид изображению

С окраской освещения в макрофотографии получается исключительный результат, это явление широко популяризируется в силу появления испытывающих удовольствие от этой работы людей. Вы можете сделать это путем применения гелей или затемнения каналов вашей осветительной аппаратуры.

Макрофотография пены для бритья. Снято с использованием цветного постоянного освещения

Мактофотография цветка. Снято с использованием цветного потоянного освещения

Позиционирование освещения

Используя и анализируя работу света можно регулировать многочисленные аспекты макрофотографии. Через это качество вашей съемки будет расти. Это гораздо проще сделать с последовательным светом, несмотря на то, что возможно и со вспышкой. Объект вашей макрофотографии будет выглядеть совершенно по другому, если сзади добавить сильный луч света.

Макрофотография жидкого мыла. Снято с использованием света, расположенного позади объекта съемки

Надеемся, что эта статья была вам полезна и в сочетании с уроком как контролировать освещение внесет дополнительное понимание процесса макросъемки.

Как использовать естественный свет в макрофотографии

Я должен признать, что солнце — одна из тех вещей в жизни, которая интригует и очаровывает меня. Когда я был ребенком, помню, как лежал на полу, глядя на небо и наблюдая, как солнце меняет свое положение в течение дня и бросает различные виды теней и отражений.

Естественный свет — это термин, который мы используем в фотографии для обозначения солнечного света. Это противоположное понятие искусственному свету, который обычно создается путем преобразования электричества в свет с помощью лампочек.

Несмотря на то, что естественный свет всегда формируется солнцем, он может сильно отличаться в зависимости от многих факторов. Время суток, сезон года, погодные условия и различные другие обстоятельства могут влиять на то, как солнечный свет достигает Земли и как он передается на фотографии.

Наша работа как фотографов заключается в том, чтобы понять, как он работает и использовать его по максимуму. В этой статье мы рассмотрим, как работает естественный свет и как его применять в макросъемке. Начнем с основ.

Качество света

Качество света — это термин, обычно используемый фотографами для обозначения «жесткости» или «мягкости» источника света.

Это качество определяется тем, как данный источник света создает переходы между светами и тенями.

Мягкий свет создает плавные переходы, в то время как жесткий свет вызывает резкие переходы между тональными областями, что делает изображение менее или более контрастным.

Основной принцип: чем больше источник света, тем мягче свет.

Это означает, что солнечный свет становится более мягким ближе к восходу и заходу солнца и более жестким к полудню из-за изменения расстояния между солнцем и землей в течение дня (и угла, под которым он попадает в атмосферу).

Слева: изображение сделано на рассвете. Справа: изображение сделано в полдень.

Направление света

Направление света относится к положению света относительно объекта. Это позиционирование определяет ширину теней, которые он создает, создавая ощущение текстуры и формы.

Основной принцип: тени падают на противоположную сторону от источника света.

Фронтальное освещение оказывает «плоское» воздействие на большинство предметов, поскольку оно отбрасывает тени сзади и нивелирует трехмерный эффект.

Боковое освещение подчеркивает текстуру объекта, поскольку оно создает боковые тени, создавая ощущение размера и объема.

Контровое освещение создает очерчивающий эффект, отделяющий объект от фона, делая его более доминирующим.

Цвет и контраст

Цвет света, баланс белого и контраст в естественном свете в основном зависят от двух факторов:

№1 Время суток влияет на положение солнца. Чем ближе солнце к горизонту, тем меньше контраст и теплее свет. Это явление происходит главным образом потому, что солнечный свет должен пересекать больше атмосферы, что дает меньше контраста и фильтрует синий свет, что приводит к желтоватому тональному эффекту. Чем ближе к полудню, тем выше контраст и меньшая вариация цвета, потому что солнце находится дальше от горизонта.

№2 Погода, которая влияет на контраст и цвет света в основном благодаря наличию облаков, которые действуют как огромный диффузор, что приводит к меньшему контрасту и синему оттенку.

Рассеянный и отраженный свет

Даже если вы не можете контролировать солнечный свет, это не значит, что вы не можете изменить его в соответствии с вашими потребностями.

Рассеянный свет достигается путём пропускания пучка света через полупрозрачную поверхность, что приводит к уменьшению контрастных и резких теней.

Отраженный свет достигается путем направления падающего света на отражающую поверхность, что приводит к изменению направления и интенсивности света.

Инструменты

Основные инструменты, такие как отражатели и рассеиватели, являются основополагающими в работе с естественным освещением. Несмотря на то, что доступно множество приспособлений для макросъемки, если вы не хотите тратить на них свои с трудом заработанные деньги, вы можете просто использовать предметы, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

Пергамент для выпечки и алюминиевая фольга — отличные материалы для создания самодельных рассеивателей и отражателей. Просто отрежьте их того размера и формы, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям.

Материалы для рассеивания света варьируются от нейлона до полупрозрачной бумаги, пластика или акрила. Вот хороший пример макросъемки монетки с прямым боковым естественным светом и с рассеивателем из пергамента.

Слева: прямой солнечный свет сбоку. Справа: рассеянный солнечный свет сбоку.

В этой конкретной ситуации рассеиватель выступал в качестве смягчителя света и отражателя, создавая блики, которые придают объем гравировке монеты.

Добавление большего количества света

Несмотря на то, что солнечный свет – единственный источник света, вы можете легко имитировать дополнительные пятна света с помощью отражателя. Взгляните на этот пример старых карманных часов, сфотографированных с естественным солнечным светом.

Несмотря на то, что свет на лицевой стороне часов хорош, остальное просто исчезает до черного цвета, делая поверхность плоской. Еще одно световое пятно действительно поможет получить правильный объем изображения. Поэтому мы должны добавить зеркальное отражение на противоположной стороне основного источника света для лучшего очерчивания объекта.

И вот окончательное изображение

Этого небольшого отражения с помощью зеркала на левой стороне было достаточно, чтобы создать правильный объем и дать изображению глубину и атмосферу.

Такие отражения могут быть созданы с использованием различных типов материалов. Зеркало, подобное тому, которое используется в этом изображении, дает узкое и интенсивное отражение. Хотя материалы, такие как алюминиевая фольга, создают более обширное отражение, которое можно распространить в разных направлениях, если согнете фольгу.

Белые поверхности, такие как картон, также являются хорошими отражающими материалами, которые дают более мягкое и менее контрастное отражение, чем алюминиевая фольга.

Отделение от фона

В фотографии есть много факторов, которые могут влиять на отделение объекта от фона: фокусное расстояние, диафрагма, расстояние между объектом и его фоном и освещение.

Но поскольку макросъемка является таким специфическим типом съемки, которая происходит в очень маленькой области, то все эти факторы становятся критическими, поскольку каждое небольшое изменение приводит к большой разнице в финальном изображении. Так как фотографируемая сцена очень увеличена, становится очень сложно использовать камеру с рук. Штатив и кабель для спуска затвора должны быть обязательны для макросъемки.

Самым большим устрашением в мире макросъемки, без сомнения, является глубина резкости. В основном область фокусировки настолько мала, что минимальное изменение расстояния до объекта или диафрагмы приводит к ошибке. Эта небольшая глубина резкости также может использоваться в качестве преимущества для отделения объекта от фона.

Оба эти изображения были сфотографированы в том же положении с 100-миллиметровым макрообъективом. Разница здесь — глубина резкости, создаваемая разными диафрагмами.

Изображение слева переполнено информацией. В то время как на изображении справа объект отделен от фона, что делает его более простым и привлекательным для глаз.

Другой способ отделить фон — использовать положение источника света.

Это изображение было выполнено с использованием простого монохромного фона и контрового света, который создает пересвет на заднем плане и тем самым выделяет основной объект.

Сочетание естественного света со вспышкой

Иногда естественного света просто недостаточно для изображения, которое вы хотите создать. Смешение естественного света со вспышкой — непростая задача, так как вспышка обычно пересиливает естественный свет, придавая изображению искусственный вид.

Однако смешивание правильного количества этих слишком ярких источников может дать интересные результаты.

Это изображение было сделано с использованием кольцевой вспышки, которая создавала зеркальные блики в каплях воды, и более короткой выдержкой, которая позволяла заднему плану захватывать естественный свет.

Этот результат может быть достигнут только благодаря соединению этих двух источников света. Использование только естественного света приведет к тусклым каплям воды без сияния, и искусственному свету, если бы использовалась только вспышка.

Сочетание естественного света с LED-лампой

В последние несколько лет светодиодный свет стал ценным ресурсом для фотографов, которые хотят использовать непрерывный свет, но не хотят иметь дело с лампами накаливания или флуоресцентными лампами и всеми связанными с ними проблемами.

Светодиоды очень энергоэффективны, так как они преобразуют около 80% энергии, которую они используют, в свет, в то время как лампа накаливания преобразует только около 20%. Они также не генерируют много тепла и доступны во многих цветах.

Это изображение было создано путем сочетания естественного утреннего света из окна, а также простого и недорогой LED-фонарика с белым светом.

В изображении использовалась техника рисования светом с 2-секундной экспозицией. Перемещение фонарика в верхней части создало текстуру и синие оттенки, в то время как рассеянное контровое освещение из окна освещало еду.

Заключительные мысли

Я думаю, что свет в фотографии — это не то, с чего вы начинаете, а то, что вы из него делаете. Как только вы поймете правила, вы можете приспособиться к тому, что у вас есть, и превратить условия плохого освещения в прекрасные изображения.

Не бойтесь экспериментировать, так как метод проб и ошибок — лучший способ добиться успеха. Использование естественного света, в конце концов, бесплатно и каждый день наверняка отличается!

Какой бывает свет в фотографии. Часть 1

Свет в фотографии можно классифицировать по следующим параметрам:

— характер освещения (мягкий или жесткий свет);

— способ получения освещения (направленный, рассеянный, отраженный);

— направление света относительно объекта съемки (фронтальный, боковой, контровой, верхний, нижний);

— роль того или иного источника в общем свето-теневом рисунке (рисующий, заполняющий, контровой, моделирующий и фоновый);

— в зависимости от характера источника (естественный и искусственный свет);

— по цветовой температуре (теплый или холодный свет).

Можно до бесконечности выделять все больше и больше видов света, но мы остановимся на представленном делении.

Мягкий свет и жесткий свет.

Жесткий свет имеет характерную картинку, которую легко распознать по резкому контрасту между светом и тенью, минимумом полутонов. При жестком освещении тени от объектов становятся глубокими, а блики – ярко выраженными. Также подчеркивается текстура объектов съемки. Самый простой пример жесткого света – это солнце в яркий полдень. Также жесткий свет можно создать при помощи вспышек, направленных на объект съемки без использования каких-либо насадок. Жесткий свет дают студийные приборы с рефлектором или с насадкой типа соты, тубус и т.п.

Мягкий свет характеризуется более спокойным рисунком – максимум полутонов и градиентов. Поэтому в классической портретной съемке основным источником является источник мягкого света – студийный прибор с фотозонтом или софтбоксом или же мягкий свет из окна. Также примером мягкого света может служить естественное освещение в облачную погоду или свет в тени здания в солнечный день.

Как получить нужный светотеневой рисунок.

Светом можно управлять (при съемках в студии или со вспышкой) или же использовать то, что есть вокруг (при съемках на улице или в помещении без вспышки). Как бы то ни было, фотограф может использовать три разных по способу получения вида света.

Направленный свет получается при использовании довольно мощного источника, направленного на объект съемки с небольшого расстояния, без использования дополнительных насадок. Поэтому направленный свет – обычно жесткий с характерным светотеневым рисунком.


Отраженный свет
получается при отражении основного источника от какой-либо поверхности. Это может быть зеркало, белый однородный материал, серебристая поверхность или обычная выкрашенная в однотонный цвет стена. Поверхности белого и серебристого цвета не изменяют цветовую температуру (т.е. сохраняют естественные цвета). Цветные поверхности при отражении света от них дают цветные рефлексы, поэтому их нужно использовать с осторожностью. Отраженный свет по жесткости занимает среднее положение между направленным и рассеянным.

Рассеянный свет – это свет от основного источника, который проходит через полупрозрачные субстанции, прежде чем попасть на объект съемки. В качестве рассеивателя могут служить кучевые облака на небе, кусок полупрозрачной ткани, лист бумаги, занавески или профессиональные приспособления (зонты на просвет, софтбоксы и т.п.). Также рассеянный свет – это свет в тени в солнечный день. Рассеянный свет – наиболее мягкий, дающий плавные переходы между светом и тенью на объекте съемки.

Вы наверняка зрительно представляете, что свет можно направлять под разным углом относительно объекта съемки: прямо на модель («в лоб»), сбоку, под 45 градусов, сзади, сверху или снизу. От угла освещения зависит способ передачи объемов на объекте съемки. Наверняка вы слышали выражения типа «плоский свет» и «объемный, художественный свет». Так вот для того, чтобы при помощи фотографии, двухмерного изображения передать объем, который мы видим в реальном, 3D мире, необходимо использовать свет, подчеркивающий объемность предметов.

Лучше всего с этой задачей справляется боковой свет, а в сочетании с акцентной подсветкой сзади он создает максимальный художественный эффект. Только боковой свет – понятие довольно широкое, его можно поставить под разными углами. То, как правильно выставить боковой свет, зависит уже от модели и особенностей ее внешности. Также красивый свето-теневой рисунок создает верхний свет, который часто используют для модельной съемки в студии. А вот нижний свет используют в основном для заполнения теней или для создания специфического эффекта съемки для фильмов ужасов.

Роль источников света в схеме освещения

Теперь рассмотрим роль разных источников в зависимости от их участия в общей картине освещения объекта съемки. Вы скорее всего уже встречали такие понятия как «заполняющий свет», «рисующий свет», «контровой свет» и т.п. Давайте разберемся, что означают все эти страшные понятия. На самом деле нет ничего сложного:

Рисующий свет – это основной источник освещения в схеме постановки света. Именно он прорисовывает основные объемы объекта, отсюда и название. В англоязычном мире этот свет называют «key light», т.е. ключевой свет. Источник рисующего света обычно бывает один, и он самый мощный по сравнению с остальными. В качестве рисующего света классически используют боковой или верхний свет.

Заполняющий свет – свет, который используется для равномерного освещения всей сцены. Его обычно применяют либо для подсветки теней, либо для общего выравнивания освещенности в кадре, чтобы получить возможность нормально проэкспонировать снимок при желаемых значениях выдержки и диафрагмы.

Моделирующий свет применяется для создания акцентов (подчеркивания бликов) или же смягчения отдельных теней на объекте съемки. Обычно моделирующий свет является узконаправленным, а его мощность устанавливается так, чтобы не перебивать основной светотеневой рисунок.

Контровой свет (его еще называют контурным) создается при помощи источника, расположенной за моделью. Обычно он используется для отделения модели от фона, для создания акцентов и художественной подсветки контуров фигуры. В классической портретной съемке контровой свет направляют либо сзади, либо сзади под углом (из-за плеча). Схемы с использованием контрового света – наиболее красивые. Контровая подсветка эффектно смотрится в мужских портретах, а также интересно смотрится для подсветки пышной прически у девушек. Кстати, именно благодаря контровому свету снимки, сделанные на закате, кажутся такими волшебными!

Фоновый свет – как можно догадаться из названия, он используется для подсветки фона. Дело в том, что из-за расстояния между фоном и моделью при использовании, например, одного источника освещения, фон оказывается затемненным. Это не значит, что его обязательно нужно подсвечивать, иногда фоновый свет не используют именно для создания такого эффекта глубины пространства. Свет на фон направляют либо точечно (создают световое пятно сзади модели), либо равномерно (одинаково освещают всю поверхность фона), либо создают мягкий градиентный переход. Последний вариант не советую использовать в недорогих студиях с дешевыми бумажными фонами, потому что они имеют особенность быть неидеальными. В результате на снимках получается такой бомж-эффект, да простите меня за такое выражение.

Освещение в фотографии — естественный свет

Природное или естественное освещение в фотографии – это солнечный свет, который прямо падает на объект съемки или отражается от различных поверхностей и предметов. На первый взгляд, кажется, что фотографировать при естественном освещении проще всего. Действительно, съемка при свете дня в условиях открытого пространства, как правило, дает возможность получить качественные фотографии, причем независимо от того, используете ли Вы обычную «мыльницу» или профессиональную зеркальную камеру. Но на самом деле солнечный свет отличается сложностью и изменчивостью. Поэтому без понимания особенностей природного освещения невозможно добиться оригинальных художественных эффектов и достичь вершин профессионального мастерства в фотографии.

Естественное освещение характеризуется главным образом тем, что солнечный свет изменяется в очень широких пределах в зависимости от времени года и суток, характера облачности и погоды. Причем на характеристики природного освещения влияет и отражающее окружение в виде снега, песка или моря. Различные отражатели ослабляют контрасты и глубину теней, одновременно изменяя окраску предметов. Использовать разнообразные качества солнечного света в свою пользу и является главной задачей фотографа.

Природное освещение помогает выявить цвет, форму и фактуру снимаемого объекта. Солнечный свет может преобразить любое изображение и художественный мотив, внести в фотографию ощущение воздушности или объемно подчеркнуть предметы. Существенное значение здесь приобретает направление солнечного света по отношению к фотокамере и освещаемому предмету. Понятно, что солнце не должно прямо светить в объектив, иначе это просто испортит снимок.

В тоже время правильное местоположение фотографа с камерой позволяет в некоторых случаях использовать встречный солнечный свет для прорисовывания силуэтов объектов, чтобы создать вокруг них настоящие святящиеся ореолы. Прямой свет, если солнце расположено прямо позади фотоаппарата, дает возможность избавиться от теней, но при этом делает пространство более плоским.

Наиболее часто используется боковое естественное освещение, когда солнце находится позади фотокамеры, но при этом несколько в стороне, чтобы тени от предметов встречались с направлением оптической оси объектива под углом примерно в 45 градусов. Такое освещение помогает подчеркнуть фактуру и объемность предметов, поэтому оно широко применяется в пейзажной, архитектурной или портретной съемке.

Для создания интересных художественных эффектов и получения качественных изображений любой фотограф, безусловно, должен знать особенности поведения природного освещения в разное время суток. Таким образом, для съемки того или иного сюжета должно выбираться свое собственное время с характерным естественным освещением.

На рассвете и восходе солнца выпадает роса, а все объекты покрываются влагой или даже изморозью. Характеристики света в это время суток стремительно меняются, но зачастую естественное освещение на рассвете способно придать изображению приятный, голубой оттенок. Низко стелящийся туман или перистые облака обеспечивают более рассеянный свет, размывающий тени. Такие условия освещенности хорошо подходят для съемок открытых пейзажей, водных поверхностей или архитектурных сооружений, позволяя добиться интересных художественных решений.

Кроме того, в условиях города на рассвете воздух словно очищается от пыли и становится более прозрачным. Природное освещение в это время суток способствует выделению различных предметов с блестящей, глянцевой поверхностью, на снимках они начинают смотреться более эффектно.

Утренние часы после восхода солнца сопровождаются дымкой, в результате чего солнечный свет немного размывает предметы, делая их светлее. В лучах утреннего солнца зачастую хорошо смотрятся объекты, которые в другое время суток выглядят не очень интересно и непривлекательно. Естественное освещение в утренние часы может быть использовано для передачи третьего измерения в фотографии. Именно в этот период времени хорошо снимать и портреты, поскольку утром кожа человека начинает выглядеть более гладкой и свежей.

Съемка в полуденные часы используется не часто, поскольку раскаленное над головой солнце буквально «убивает» окружающие предметы и не создает никаких интересных для фотографа художественных эффектов. Впрочем, в это время суток можно получить яркие и контрастные изображения тех областей, куда в другие часы солнечные лучи просто не попадают.

Вечернее время характеризуется легкой голубоватой дымкой из капель воды и пыли, через которую пробивается солнечный свет. Такая дымка может немного «приглушить» свет, придав окружающим предметам более унылый и сумрачный вид. В тоже время благодаря изменению цветовой температуры света и рассеиванию синих лучей на снимках могут проявляться оригинальные эффекты. Во время заката солнца свет приобретает более теплую окраску и может сопровождаться интересным сочетанием цветов. Перед самым закатом в ясную погоду можно наблюдать красные лучи света, придающие окружающим объектам розовый оттенок. Верхняя же часть неба в это же самое время остается синей. В результате, получается эффектная световая картина с тонкими и плавными переходами тонов.

В художественной фотографии нередко применяется прием, в основе которого лежит контраст между розовыми оттенками нижней части неба и холодным голубым светом от верхней части, который наблюдается во время заката. Сумеречный свет также достаточно часто используется в фотографии, поскольку он хорошо гармонирует с искусственным освещением в виде уличных фонарей, ярких витрин магазинов или света от проезжающих автомобилей. Сумеречный свет способен сделать изображение более насыщенным. В ночное время можно попробовать использовать эффект лунного освещения, которое является ничем иным как просто отраженным солнечным светом с темно-голубым или сине-зеленым оттенком.

При использовании природного освещения для придания изображению определенных художественных эффектов не стоит забывать о влиянии на распределение солнечного света естественных отражателей. Например, обычный песок способен рассеивать свет и придавать ему более теплую окраску. В свою очередь, свет голубого неба, отраженный от снежных поверхностей, может придать изображению более голубоватый оттенок. Гладкая поверхность воды также прекрасно отражает солнечный свет и, соответственно, любое возмущение на водной глади может совершенно неожиданно поменять распределение отраженного света. Темная земля, большие камни и хвойные деревья могут выступать в роли «поглотителей» естественного освещения.

Таким образом, на характер природного освещения оказывают влияние погодные и климатические условия, время суток и года, а также множество других факторов. Благодаря этому перед фотографом открываются огромные возможности для художественной передачи сюжета и приданию изображению оригинальных эффектов.

Источник: Фотокомок.ру – изучаем основы фотографии (при копировании или цитировании активная ссылка обязательна)

Как использовать естественный свет в макрофотографии

В первой части мы рассказали об оборудовании для макросъемки.

Во второй части пойдет речь о следующем:
6 схем студийного освещения
4 схемы освещения для съемки на открытом воздухе

В третьей части вы познакомитесь:
Популярные темы для макросъемки
Композиция в макросъемке

Схемы студийного освещения

Преимущества съемки в студии (дома) состоят в том, что вы можете контролировать каждую деталь вашего освещения. Но в этом случае для съемки вам нужно иметь все необходимое осветительное оборудование. В большинстве случаев достаточно одного или двух источников света, чтобы получить достаточно хороший результат.

Начнем с самого простого освещения. Этот снимок живой мухи был сделан только с одним источником света. Можете догадаться, что за источник? Это всего лишь естественный свет, проходящий через люк в потолке. Снимок сделан в яркий солнечный день. Я взял лист белой бумаги и положил его на пол, а начал снимать мух, прилетевших погреться на солнышке. Снимок был сделан моим Nikon Coolpix 4500 в режиме макросъемки. То есть вы видите, что можно использовать естественный свет, например, из окна.

Снимок еды сделан тоже очень просто и мне не понадобилось дополнительное оборудование. Я подвинул стол поближе к окну, чтобы максимально использовать солнечный свет. Для заполняющего света я использовал золотой отражатель. Отражатели достаточно дешевый, но и очень ценный аксессуар для съемки. Их можно купить или сделать самому. Вот схема расположения отражателя, объекта съемки и фотоаппарата.

Следующие две схемы включают один источник искусственного света. Это снимок слезы, который, является одним из самых популярным моих снимков на микростоках. Он был сделан камерой Nikon D90 с объективом Sigma 105 mm Macro. У меня тогда не было вспышки и я использовал 500-ваттный постоянный свет.

Эта фотография капли воды была снята с помощью всего одной вспышки SB-800, которая стояла слева от камеры. На вспышку был надет синий гель и она была направлена на белый картон, который я использовал в качестве фона. Не стоит направлять вспышку на блестящие объекты, такие как стекло или жидкости, так как в этом случае могут появится некрасивые блики и отражения.

Для следующего снимка было использовано две вспышки SB-800. Это классическое фото свежего яблока на белом фоне. Как фон я использовал тот же картон, что и для съемки капли, но на этот раз вспышка находилась за объектом съемки и была направлена на фон. Вторая вспышка освещала яблоко через прозрачный зонт для эффекта мягкого освещения и уменьшения бликов на яблоке.

И последняя схема – съемка в лайткубе. Свет попадает в лайткуб через рассеивающую ткань и таким образом получается очень мягкое освещение. Такая съемка очень популярна для съемки товаров для интернет магазинов. Этот снимок я сделал, используя две вспышки без насадок, направленных на стенки куба.

Схемы освещения для съемки на улице

При съемке на улице стоит по возможности максимально использовать естественный свет. Но иногда приходится дополнительно использовать искусственное освещение, чтобы придать снимку глубину или подсветить тени. Давайте начнем с двух схем использования естественного света. На первом снимке основной источник света солнце. Здесь оно расположено высоко, что не очень хорошо. Лучшие результаты дает съемка в облачный день, когда солнце закрыто легкими облаками.

Другой вариант – это использование естественного света в качестве подсветки. На данном примере солнце освещает объект сзади и справа от камеры. Как фон была использована стена в тени. Синий оттенок был добавлен при постобработке.

Следующий вариант – использование естественного света и заполняющей вспышки. Как правило, вспышка используется для смягчения теней. На данном снимке я хотел показать детали цветка и крыльев и использовал встроенную вспышку своего D70 в режиме TTL. Но лучше использовать не встроенную, а внешнюю вспышку.

Следующий шаг – использование внешней вспышки. Я снимал этих муравьев в пасмурный облачный день. Освещение было плохим, особенно в тени. Я настроил дистанционное управление внешней вспышкой и использовал встроенную вспышку для заполняющего света. Муравьи двигались очень быстро, поэтому я выбрал приоритет выдержки (1/500 секунды). Вспышки управлялись через TTL. Я держал камеру в правой руке, а вспышку в левой. Хорошую службу мне сослужил и быстрый автофокус Sigma 105 mm Macro.

Если вы собираетесь серьезно заниматься макросъемкой, вы можете приобрести специальный комплект для макро-вспышки. Например, Nikon выпускает устройство дистанционного управления R1C1. Вы сможете управлять несколькими вспышками сразу, до 8 вспышек SB-R200, расположив их вокруг объектива. Так вы получите равномерное бестеневое освещение.

Что понимается под естественным и искусственным источником света: преимущества и недостатки?

Приветствую вас на своем блоге вновь. С вами на связи, Тимур Мустаев. Хочу поздравить всех мусульман со священным праздником Курбан Байрам, пожелать чистого неба над головой, искренней любви и здоровья! Берегите близких вам людей!

Сегодня мы рассмотрим искусственные и естественные источники света. Поскольку важным аспектом фотографии является освещение, без которого съемка вообще невозможна. Приступим к разбору понятий.

Источники подразделяются на два вида:

Естественное освещение

Источники естественного освещения:

  • Солнце;
  • Луна замещает солнце ночью;
  • Биолюминесценция – свечение живых организмов;
  • Атмосферные электрические заряды, например, гроза.

Первые два источника являются обыденными и постоянными, два последующих могут служить фотографу только в особых условиях.

Естественное освещение является менее контролируемым, поскольку зависит от многих факторов:

1. Погода

  • Солнечная

Все знают, что в солнечный день не стоит фотографировать, так как в результате фотографии будут иметь жесткие тени и четко очерченные контуры, которые будут не в пользу фотографа. В солнечный день, лучше фотографировать в глубокой тени, куда не попадают лучи солнца, например, тень большого здания, беседки и прочее.

Облачная погода является самой предпочтительной для съемок, поскольку облака дают мягкое освещение и изображение построено так, что цвета плавно вливаются один в другой по тону.

К сожалению, не всегда облачность может быть равномерной, а зачастую плотность ее колеблется, что влияет на интенсивность света.

  • Другие необычные погодные условия

Можно ли фотографировать в необычных условиях? При урагане, грозе и шторме черное небо внесет в вашу фотографию драматичности.

Съемка в тумане поможет зрителю лучше почувствовать глубину изображения и выстроить хорошую перспективу.

2. Время суток

Чтобы получить идеальный результат при портретной или пейзажной съемке, то выбирайте рассвет или закат. 30 минут до заката и после рассвета, считается золотым временем для фотосъемки. Преимуществом является то, что освещение быстро меняется. Это позволяет получить целый ряд уникальных разнообразных снимков.

Единственный недостаток – возможность упустить идеальный момент съемки. На закате тени удлиняются и становятся менее яркими, а утром все с точностью наоборот.

3. Географическое положение

По географическому закону, чем дальше от экватора, тем продолжительность рассвета и заката больше.

4. Загрязнение воздуха

Загрязненные частицы рассеивают лучи света, делая его мягче и менее ярким.

Преимущества:

  1. Бесплатный источник;
  2. Цветопередача отлична, поскольку солнечный спектр непрерывен во всем диапазоне видимости.

Недостатки:

  1. Невозможно использование в темное время суток;
  2. Непостоянная температура цвета, что требует частых изменений настройки баланса белого;
  3. Трудность применения для построения сложных схем освещения;
  4. Малая яркость требует длительную выдержку, которую нельзя получить при съемке с рук.

Искусственное освещение

Все иначе обстоит с контролем искусственного света. Фотограф становится властным хозяином освещения и регулирует все параметры:

  • Количество;
  • Угол;
  • Расположение;
  • Интенсивность;
  • Жесткость;
  • Температуру цвета;
  • Баланс белого.

Зачем нужно выставление баланса белого? Чтобы цветопередача не имела искажений или имела лишь минимальные погрешности.

Цветовая температура

Остановимся подробнее на этом параметре. Что это такое? Ну, если опираться на теорию, то это характеристика, определяющая температуру черного предмета, который излучает свой цвет. Измеряется данная характеристика в Кельвинах (К).

Постоянное освещение

Что может являться примером источников постоянного освещения? Самый распространенный – галогенные лампы, а также натриевая лампа, лампы дневного холодного света и накаливания. Все они имеют разные параметры цветовой температуры.

К примеру, если взять вольфрамовые лампы, то они излучают красноватый оттенок, а галогенные – холодный голубой свет.

Преимущества использования:

  1. Умеренная цена;
  2. Полный контроль над светом;
  3. Можно выстраивать необходимые световые схемы по своему вкусу, получая различные светотеневые рисунки.

Недостатки:

  1. Большое потребление электроэнергии, соответственно, большие финансовые затраты;
  2. При съемке нужна длинная выдержка (не во всех случаях);
  3. Большая теплоотдача нагревает воздух и объекты съемки в помещении, что может сказаться на их деформации.

Импульсивное освещение

Что относится к источникам импульсивного цвета? Встроенные и внешние вспышки, моноблоки и генераторные системы.

Как происходит процесс съемки? В студиях, кроме импульсивной лампы установлен пилотный свет, то есть постоянный источник. Он выступает в виде вспомогательного параметра и помогает правильно построить светотеневой рисунок композиции. Когда фотограф нажимает кнопку спуска затвора, вспышка срабатывает и в тот же момент пилотный свет гаснет и загорается после завершения работы вспышки.

Преимущества:

  1. Потребление энергии меньше, чем у постоянных искусственных источников;
  2. Теплоотдача низкая;
  3. Дают при съемке использовать эффект «замораживания объектов», например, брызги или падающие капли;
  4. Можно придумывать сложные световые схемы, что поможет поднять ваши работы на более высокий уровень.

Недостатки:

  1. Дороговизна приобретения;
  2. Если пилотный свет отсутствует, то придется искать «золотой» кадр среди пробников;
  3. Требуется соединение с фотокамерой, поэтому может замедлить съемку в случае фотографирования несколькими камерами.

Какой источник света выбрать?

Если вы производите портретную съемку или фотографируете предметы, то используйте искусственное освещение, чтобы регулировать все параметры.

Если вы фотографируете пейзажи или дикую природу, то там выбора нет. Только естественное освещение.

До начала съемок подберите подходящее настроение и чувства, которые вы хотите передать в вашей фотографии. После этого подберите нужную схему освещения.

Напоследок, изучите видео курс « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или « Моя первая ЗЕРКАЛКА ». Он поможет вам разобраться в основах фотографии и станет незаменимым помощникам в ваших начинаниях в качестве фотографа.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для сторонников зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для сторонников зеркалки NIKON.

На этом наш курс по типам источников света подошел к концу. Можно сочетать все источники вместе, если это нужно для воплощения творческой идеи. Нужно лишь учитывать различную температуру, которая влияет на цветопередачу. Например, фотографирование человека на закате, не обойтись без искусственного освещения, если вы хотите получить освещенное лицо модели и красивый закат.

Так же данная комбинация характерна при съемке черно-белой фотографии. Делитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях и подписывайтесь на блог, чтобы стать профессионалом в деле фотографии.

Макросъемка. Несколько способов обеспечения освещения при съемке небольших объектов «в поле»

Фотографирование малых объектов это съемка в большом масштабе. Можно снимать издалека с помощью телеобъектива, можно снимать обычным объективом с малого расстояния — следствием большого масштаба будет малая глубина резкости (статья о глубине резкости). Чтобы весь объект был в фокусе, приходиться сильно диафрагмировать объектив, снимать объект строго «фронтально» или с наклоном плоскости матрицы/пленки относительно оси объектива (статья о наклонах и сдвигах). При сильном диафрагмировании (нормальные значения для макросъемки зеркальной камерой f/16 и больше) недостаток света можно компенсировать длинными выдержками и съемкой со штатива, либо светом дополнительных источников.

Снимая со штатива, без дополнительного рисующего света не всегда можно обойтись. Как правило, при макросъемке малый объект освещен равномерно и выглядит скучно. Оживить его можно дополнительной подсветкой. Для этого вовсе не обязателен источник света — достаточно отражателя. Его можно изготовить из небольшого листа пластика или картона белого цвета. Но рассеянного матовой поверхностью света для «оживления» изображения не достаточно. Наклеив на одну сторону отражателя мятую фольгу, получим эффективный «подсветитель». Конечно, он пригоден только в том случае, если снимаемая сцена не динамична и позволяет спокойно выбрать ракурс, установить камеру на штатив, «поиграть» со светом. Использовать осветитель можно не только в солнечный день. «Затенив» им поглощающую свет поверхность в кадре, даже в пасмурную погоду удается получать «солнечные» лучи.

Примеры снимков, сделанных при использовании пластикового отражателя размером 30×30 см с фольгой на рабочей поверхности. Приведены уменьшенные фотографии без кадрирования:

Если за снимаемыми объектами приходится охотиться, то пользоваться отдельным отражателем не удобно. Один из приемов использования отражателя при макросъемке — крепление небольших отражающих поверхностей на держателе непосредственно к камере «вокруг» объектива.

Более сложный способ подсветки при макросъемке связан с применением вспышки (статья о насадках на вспышку, в том числе, и для макросъемки). Встроенную в камеру вспышку использовать не всегда можно. Во-первых, ее свет затеняется объективом, а во-вторых, направление его неизменно. Встроенная вспышка применяется, если съемка ведется с помощью телеобъектива, то есть с относительно большой дистанции, когда на предмет не падает тень объектива, а сам снимаемый объект не бликует.

Обычно, внешняя вспышка устанавливается на специальном держателе непосредственно за объективом (для не длиннофокусного объектива). Держатель можно изготовить из металлической пластины, изогнув ее в соответствии с размерами вспышки, расстоянием до штативного гнезда и типом объектива. Несколько отверстий для крепления к камере и вспышке обеспечат системе некоторую «гибкость» в изменении взаимного положения камеры и осветителя. (При съемке не динамичных сюжетов вспышку вообще можно располагать независимо на отдельном штативе.)

Так как внешняя вспышка устанавливается близко к объекту съемки, то от нее не требуется большая мощность. Лучше если вспышка будет легкой и с несколькими ступенями мощности (но это не обязательно, мощность света можно уменьшить с помощью рассеивающей насадки). В экспоавтоматике так же необходимости нет — можно заранее подобрать мощность импульса и диафрагму, так как положение вспышки относительно камеры и объекта заранее задано конструкцией крепления. Размер светового пучка даже маленькой вспышки, как правило, намного больше объекта съемки, поэтому никаких отражателей и рассеивателей не требуется. Они могут пригодиться, если свет слишком жесткий или объект съемки бликует. Маленький конверт-кулек из молочно-белого материала (обычный непрозрачный продуктовый пакет) зачастую позволяет преодолеть названные трудности.

Если нет желания делать жесткий держатель под конкретную вспышку, камеру и оптику, можно приобрести гибкий универсальный держатель для фотоприспособлений. Его использование позволяет менять направление света в кадре, но на практике такая «гибкость» оборачивается громоздкостью конструкции и меньшей надежностью. А так как снимать приходится в режиме «охоты», то «осечка» будет очень неприятной.

Не смотря на то, что при макросъемке размер объекта так невелик, что многие его детали становятся заметны только на увеличенной фотографии, набор оборудования, необходимого для получения такой фотографии хорошо оттягивает плечи. Для тех случаев, когда макросъемка не является основной темой фотопрогулки, был сделан рассеиватель-насадка для встроенной вспышки зеркальной камеры.

Материалы и инструменты, которые потребуются для изготовления рассеивателя: тонкий пластик (пластиковые папки для документов), фольга или фольга с клеевой основой, двусторонняя липкая лента, изолента, молочный полиэтилен, степлер. Конструкция (иллюстрации ниже) состоит из трубки — «световода» квадратного сечения в форме буквы «г» (___), надеваемой на вспышку, и рассеивателя на трубке чуть большего сечения (первая трубка должна входить во вторую с небольшим усилием). Изнутри трубки оклеены фольгой. Трубка рассеивателя надевается на трубку, насаженную на вспышку. Телескопическая конструкция позволяет менять длину конструкции, что дает возможность использовать ее с разными объективами.

Форма рассеивателя — «лопата». Для того чтобы предмет можно было освещать не только сверху, но и с боков, у рассеивателя имеются боковые шторки, так же оклеенные фольгой. Для дополнительного сглаживания светового потока к отражателю стоит добавить рассеивающий свет клапан, например из молочного полиэтилена. Боковые шторки и молочный клапан имеют хвостики для крепления к трубке рассеивателя (на иллюстрации они прихвачены резинками).

Выше приведены фотографии рассеивателя с разной конфигурацией шторок и рассеивающего клапана. Слева вверху (1) — «открытый» вариант, предмет будет освещен со всех сторон, фоном для предмета будет белый клапан. Справа вверху (2) — «открытый» вариант, предмет освещается слева и справа, свет дополнительно рассеивается молочно-белым клапаном. Слева внизу (3) — предмет освещается сверху и слева. Справа внизу (4) — предмет освещается в основном слева и, в меньшей степени, сверху. Меняя длину рассеивателя (выдвигая одну трубку из другой) можно менять характер освещения — от переднебокового до контрового. В зависимости от длины рассеивателя и условий съемки может потребоваться экспокоррекция вспышки.

Насадку рассеивателя без рассеивающей «лопаты» можно использовать для увеличения дальности работы встроенной вспышки. Эффект есть, но не очень сильный. Если насадку надеть на вспышку не до конца, то можно менять угол наклона вспышки и надетой на нее насадки, а следовательно, и светового луча:

Оценить возможности рассеивателя для встроенной вспышки камеры Canon EOS 350D можно по приведенным далее снимкам (приведены уменьшенные полные кадры). На камере установлен объектив 50 мм с макрокольцами. Объект находится непосредственно перед объективом. Столбец слева — на объективе одно макрокольцо, справа — комплект.
Условия освещения, конфигурация насадки:
1. Освещение встроенной вспышкой без насадки. При небольшом масштабе и сравнительно большой дистанции результат вполне удовлетворителен, при большом масштабе — объектив затеняет вспышку.
2. Освещение насадкой сверху (с убранными боковыми шторками и убранным молочным клапаном-рассеивателем).
3. Освещение насадкой сверху с рассеивателем (с убранными боковыми шторками и надетым молочным клапаном-рассеивателем).
4. Освещение насадкой справа и сверху (с молочным клапаном-рассеивателем и полузакрытой левой шторкой, отражающей свет на правую шторку, вариант зеркальный к 3 на иллюстрации, приведенной выше).
5. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки, молочный клапан-рассеиватель убран.
6. Освещение насадкой со всех сторон, работают обе шторки и молочный клапан-рассеиватель (вариант 2).

Конечно, эффективность самодельного рассеивателя не так высока, как внешней вспышки на кронштейне-держателе. Возможности управления направлением света ограничены. Но так как рассеиватель существенно легче, то не только уменьшается вес груза на плечах, но и повышается комфорт съемки, а с ним и количество снимков.

Ссылка на основную публикацию