Как фотографировать высокоскоростной всплеск без вспышки
Как фотографировать без вспышки?
Артем Кашканов, 2014
Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке. «Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO» — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты. Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO.
Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:
Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку
Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)
Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.
Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:
Съемка со вспышкой
«Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная. Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.
На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне. Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.
Использование штатива и съемка с длинной выдержкой
Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.
Повышение чувствительности ISO и съемка с рук
Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi. 
1/50 сек, f/3.9, ISO6400
Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.
Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?
1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа. » не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».
2. Чувствительность — Auto ISO. У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.
3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки. При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку. То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок. Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной. То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?
Бонусы и «улучшалки»
Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.
1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.
2. Светосильный объектив. Для справки, недорогой фикс 50/1.8 при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (. ) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.
Не забывайте про направление света!
Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!
Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон. На этом пока все. Удачных вам снимков! 🙂
Как фотографировать высокоскоростной всплеск без вспышки
Фотографирование движущейся воды или капель воды может быть забавным испытанием. В этом уроке я собираюсь показать вам, как сделать впечатляющий снимок всплеска воды без дорогого оборудования, как внешняя вспышка или фотостудия. Я составила несколько простых шагов, включая все установки, хитрости и оборудование, которые понадобятся вам для гарантированного успеха.
Оборудование
Каждый профессиональный фотограф имеет много разного оборудования, но фотолюбитель, как я, не в состоянии себе это позволить. Этот факт не должен быть причиной отказаться от идеи создания прекрасного фото.
Все вспомогательные приспособления будут стоить не более 50$. Теперь вопрос, как разместить камеру, свет и для чего же этот стул?
Установка
Установка сцены – это простая задача. На фотографии ниже показано, как установить камеру и источник света. Лист бумаги должен висеть прямо перед источником света. Чем ближе он расположен, тем ярче будет свет для экспозиции.
Для высокоскоростной съемки очень важен хороший свет. Это позволит вам использовать меньшую диафрагму и даст больше глубины резкости. Фотография будет выглядеть лучше, если весь бокал в фокусе.
Еще одним важным моментом для меня есть наклон бокала на 45 градусов. Я пробовала разные углы и пришла к выводу, что этот дает наиболее красивый всплеск воды в и вне бокала.
Ниже вы видите мой примитивный метод приспособить бокал к кухонному стулу. Вы можете поэкспериментировать с разными углами. А для действительно причудливого эффекта, можно фотографировать под одним углом, а затем изменить его при постобработке.
Как настроить фотокаппарат
Теперь пришло время позаботиться о настройках камеры. Они являются ключом к успеху в съемке воды без внешней вспышки. Сначала поверните колесико на “M” – ручной режим. Вам нужно получить чистое изображение, поэтому оставьте значение ISO низким – около 200-400. Вы же не хотите, чтобы на фото была зернистость.
Я хочу заморозить движение, а для этого понадобится короткая выдержка. Это означает, что я использую 1/640 — 1/1000 секунды. Благодаря яркому свету, который я использую, я могу остановиться на диафрагме в диапазоне f/5.6 — f/8. Если у вас не получается настроить правильную экспозицию, то сначала меняйте настройки ISO, а потом переходите к остальным.
Камера, мотор!
Теперь ваша камера готова, и вы можете начать экспериментировать с одновременной съемкой и наливанием жидкости. Вот некоторые советы, чтобы получить успешные снимки.
Во-первых, моя камера настроена на съемку в непрерывном режиме и делает много кадров подряд. Это помогает поймать движение.
Снимайте, снимайте, снимайте!
Если вы пытаетесь поймать всплеск одним снимком (без вспышки), то проверьте время задержки автоспуска. Таким образом, вам нужно будет только определиться с высотой, откуда вы будете лить воду. Вы нажимаете на спуск и начинаете лить одновременно.
Если вы решите использовать пищевые красители, то добавляйте совсем немного. Вы же хотите, чтобы жидкость все еще оставалась прозрачной.
Будьте готовы к тому, что вода разбрызгивается. Я ставлю миску под бокалом, но полотенца или ведерко тоже подойдут.
И последнее, но тем не менее важное, не забывайте вытирать бокал после каждой серии снимков. Капли воды последнего налива портят кадр. Будет ужасно, если снимок с идеальным всплеском будет сделан в тот самый раз, когда вы забыли вытереть бокал. Сделайте это привычкой.
Постобработка изображений
После окончания съемки я делаю незначительную коррекцию в Photoshop:
Уровни – регулируйте очень осторожно. Не допустите поляризации изображения или потери градиента.
Осветление – я осветляю некоторые участки воды, чтобы сделать их более притягательными.
Затемнение – я использую его на заднем плане, чтобы создать больше контраста.
По желанию можно также отрегулировать насыщенность и оттенок. Все зависит от вашего представления, как сделать фотографию еще более впечатляющей. Не стесняйтесь экспериментировать с постобработкой. Тем не менее, советую вам не переусердствовать.
Конечный результат
После нескольких часов съемки вы, наконец, можете увидеть результат и, я думаю, вам действительно понравится фотографировать такие сложные сцены, как эта, особенно с таким маленьким бюджетом.
Синий океан в бокале
Все оборудование обойдется вам меньше 50$. Я думаю, это отличная сделка с прекрасным конечным результатом. А теперь принимайте вызов и начинайте фотографировать!
Техника Splash — фотосъемка жидкости в движении.
фото: Denis Michaliov
Одним из удивительных направлений в фотоискусстве является фотосъемка жидкости в движении — Техника Splash (всплеск). Очень эффектные фотографии получаются в том случае, когда капли жидкости способны «замирать» на вершине высоты либо когда начинают свое падение вниз. В эти мгновения можно поймать восхитительную картинку, так как скорость движения воды минимальна. И, наоборот, на всплеске, когда жидкость стремительно идет вверх, изображение получится маловыразительным. Обычно такие моменты не фотографируют.
Для фотосъемки можно использовать жидкость любого цвета и различной консистенции. Лучше всего подойдет подкрашенная вода, ведь цветные прозрачные капли будут выглядеть гораздо нагляднее, чем мутная и непрозрачная жидкость. Чтобы сфотографировать цветную жидкость, предлагаем использовать контровый свет или же накамерную вспышку. Так Вы сможете подсветить сам всплеск. Чтобы запечатлеть матовые и густые субстанции, прибегните к использованию дополнительного освещения.
Фотографировать брызги и капли можно с помощью любого объектива (в том числе и китового), если у него имеется возможность макросъемки. Обязательно используйте штатив. Советуем Вам настраивать фокус в ручном режиме. Целесообразно фокусироваться чуть ближе к фотокамере или по центру емкости с жидкостью. На начальном этапе съемки следует определить приблизительную точку, где будет происходить всплеск, затем положить на поверхность воды один или несколько легких предметов и навести по ним камеру. В том случае, если у Вас есть помощник, предложите ему бросить в воду маленький резиновый мячик или кубик льда. Это могут быть и некоторые другие предметы – небольшие, не слишком тяжелые, но и не очень легкие. Упавшие в воду предметы будут выталкивать ее из емкости. А дальше дело за Вами – ловите момент, не медлите!
Основные настройки фотокамеры.
С фокусировкой уже все понятно – фотографировать необходимо в режиме M (ручной, мануал). Советую выставлять диафрагму в пределах от f/11 до f/22. Так Вам удастся получить достаточную глубину резкости. После просмотра пробных фотоснимков, если света будет недостаточно, рекомендуем поднять ISO. Чтобы капли жидкости не сливались с фоном, не следует сильно открывать диафрагму. Касательно значений ISO, точных рекомендаций не существует, все они подбираются благодаря опыту. В такой фотосъемке можно пробовать следующие комбинации (при условии, что фотографировать будете с накамерной вспышкой) диафрагма – f18, выдержка – 1/200, ISO – 100. При стационарном освещении советуем фотографировать, используя короткую выдержку.
Общие рекомендации фотографам.
фото: Denis Michaliov
Для фотографирования капель воды (всплеска, брызг) предлагаю выбирать контрастный фон. Его фактура не должна быть ярко выражена. Фон должен быть матовым либо полупрозрачным. Чтобы капли жидкости не летели куда-либо, попросите Вашего помощника бросать предметы в воду из одной точки и с неизменной высоты. Лучше всего, если предметы будут падать по центру емкости и вертикально. В том случае, если у Вас нет ассистента, бросать предметы придется Вам одной рукой, а второй нажимайте на затвор. Фотографировать необходимо с защитным фильтром. Время от времени его следует тщательно протирать. Даже если Вы при фотосъемке будете предельно осторожны, капли воды все равно будут попадать на поверхность стекла. Делайте множество кадров. При предварительном просмотре Вы сможете выбрать наиболее удачные из них.
фото: Юрий Прозоров
Как снимать капли и льющуюся воду.
фото: Екатерина Кутузова
Сфотографировать капли и льющуюся воду можно не выходя из дома, в ванной комнате или на своей кухне. Для этого Вам не понадобится никакое дорогостоящее оборудование. Чтобы получить первый опыт скоростной макросъемки, Вам достаточно будет самой обычной «зеркалки» с китовым фотообъективом, внешней вспышки, а также штатива, если это возможно. Вспышку устанавливайте в режиме ручной настройки, мощность следует выбирать минимальную, чтобы вспышка могла давать короткий импульс. На фотокамере необходимо выбрать приоритет диафрагмы (режим AV), режим фотосъемки (burst mode). Диафрагма должна быть f5,0. Фотоаппарат устанавливайте на близком расстоянии к планируемому объекту съемки. В конкретном случае – к струйке воды. Сфокусируйтесь на объекте фотографирования. Прежде всего, сделайте серию пробных снимков. Если они будут темноваты, то следует поднять ISO. Его значение не должно превышать 800. В противном случае Вы рискуете увеличить шумы. Задний фон будет расположен как раз за струей воды. Советуем сделать его цветным, но ни в коем случае не блестящим. Расположите его, к примеру, в 25-30 см от основного объекта съемки. В качестве фона можно использовать различные предметы. Это может быть цветная посуда, разные ткани. Яркие разделочные доски, цветные пакеты и т.п.
фото: Татьяна Беккер
Ваши фотографии обязательно получатся красочными, яркими и достаточно эффектными, если Вы будете экспериментировать. Успехов Вам!
Скоростная фотосъемка — как сделать сверхскоростной снимок? И 40 снимков примеров.
Сверхскоростная фотография, она же High Speed Photography (HSP), она же Freezing fast motion — довольно увлекательная тема. В 1948 году американское Общество Инженеров Кино и Телевидения определило высокоскоростную фотографию как снимки, полученные камерой, способной делать от 128 кадров в секунду и не менее трех последовательных кадров. По сути, такая фотография является противоположностью покадровой. (подробнее на www.cg-mania.ru/).
Понятно, что подобная скоростная фотосъемка недоступна не только простому обывателю, но и многим профессионалам, так как простые камеры для этого не предназначены. Но тем не менее, снимков из серии «остановись мгновение» достаточно много. Откинем в сторону высокоскорострельные фотокамеры для научных экспериментов.
Что нужно для того, чтобы получить сверхскоростной снимок? Можно выделить 3 составляющих:
- Очень короткая выдержка. От 1/6000 и выше
- Хорошее освещение
- Затвор должен сработать в нужный момент.
При ближайшем рассмотрении — это мало реально. Зеркалки топового класса выдают максимум 1/8000 и стоят очень много денег. Источник света, позволяющий снимать на таких выдержках — выжжет наши глаза до задней стенки черепа. До нужного момента мы уже не дойдем. 🙂
Но решение есть. К сожалению, статей в интернете по тому, как сделать скоростной фотоснимок дома, очень мало. На русском и того меньше. Фактически единственное, что удалось найти на русском это статья Евгения Орлова на сайте Хулиганствующего Элемента, но она страдает тяжелым наследием полноценного академического образования :). Автор сильно уклоняется в научно экспериментальную область, двигаясь в сторону создания самодельных вспышек.
На самом деле все прозаичнее.
Кarsten Stroemvig, в статье High Speed Photography at Home довольно популярно объясняет и проблему и решение. Все остальные варианты так или иначе сводятся к той же схеме и идее.
А идея простая. Вместо того, чтобы гоняться за сверх выдержкой, сделаем наоборот. В условиях недостаточной освещенности (абсолютно темная комната, зажатая диафрагма и и.д.) мы выставляем большую выдержку, а затем в нужный момент подсвечиваем объект коротким импульсом вспышки.
Ключевой момент здесь — это заставить сработать вспышку в нужный момент.
Итого, чтобы заснять взрывающийся шарик, нам требуется:
- Темная комната
- Обычная зеркальная камера
- Штатив
- Внешняя вспышка, способная работать в slave mode
- Sound Trigger — ключевое устройство, о котором чуть позже
- Рогатка, ружжо, или просто иголка 🙂
Центр всей схемы — загадочный Sound Trigger. Это какое либо устройство, задача которого, заставить сработать вспышку от микрофона, фиксирующего шум от снимаемого объекта (взрыв шарика, падение капли и т.п). К сожалению, фирменных устройств подобного типа в продаже нет (или мне найти не удалось). Есть различные полусамодельные «Flash Controller Kit», например Universal Photo Timer или же мастерить его самому.
Концепция устройства может быть разной. Например подружить его напрямую с механизмом спуска вспышки или более универсальный вариант — микрофон заставляет сработать светодиод, который «поджигает» вспышку установленную в slave mode. Схему подобного устройства Кarsten Stroemvig приводит в другой статье — так что те, кто близок к радиоэлектронике могут взяться за паяльник.
Изготовление триггера не является главной темой данной заметки, так что продолжим дальше, предположив, что мы нашли другой способ сработать вспышку «по хлопку».
Схема съемки примерно следующая
Вспышку нужно установить в ручной режи на небольшую мощность (1/16), чтобы импульс был как можно короче. Камеру ставим в ручной режим или режим приоритета диафрагмы. Примерные значения: выдержка 1-2 секунды, ISO не более 400 (чтобы снизить шум), диафрагма 11-16 и ручной фокус.
Ставим камеру на штатив, наводим на объект, кадрируем и фокусируем вручную.
Затем проводим тест. Выключаем свет, нажимаем на спуск затвора и в ручном режиме заставляем сработать вспышку. За несколько пробных кадров проверяем — экспозицию, баланс белого, кадрирование, фокус, глубину резкости.
Чтобы подкорректировать освещенность /экспозицию изменяем
- расстояние от вспышки до объекта и ее расположение
- мощность импульса
- диафрагму
- ISO
Когда все установлено и настроено — настает решительный миг. Делаем все то же самое что и в тесте, но на этот раз включаем наш звуковой контроллер и протыкаем шарик, чтобы хлопок заставил сработать триггер, а тот в свою очередь вспышку.
Примерно та же методика описана «в картинках» в PDF документе Home-Made High Speed Photography.
А еще один способ, для съемки «водяного макро» описывается в другой статье Quick guide to Simple High Speed Macro Photography. Он несколько проще и отличается от предыдущих двух, но сфера его применения более ограниченная.
В заключении, для поднятия боевого духа, подборка высокоскоростных фото от SmashingMagazine
10 крутых способов использования накамерной фотовспышки
Вспышка — один из самых простых, но самых универсальных инструментов в фотографии. Как только вы поймете основы ее настройки (скажем, как уменьшить или увеличить мощность и как синхронизировать ее с фотокамерой), вы сможете легко воспроизводить разные приемы освещения.
Используйте вспышку в качестве основного источника света
Конечно, накамерные вспышки не дают столько света, сколько мощный студийный моноблок или комплект студийного света, но зато вы можете легко перенести их для съемки в разные места. Более того, накамерный свет использует собственный источник энергии, для него вам не нужен доступ к электрической розетке. А с правильным модификатором света накамерная вспышка может воссоздать иллюзию естественного освещения.
Часто фотографы используют не просто рассеиватель, а софтбоксы для накамерных вспышек, чтобы получить большой источник мягкого света, который работает подобно свету из окна. Если у вас нет рассеивателя или софтбокса, смягчить свет можно с помощью своей белой визитной карточки.
Разверните вспышку и направьте ее на белую стену, потолок, любую другую светлую поверхность. Не забудьте — чем больше источник света, тем мягче освещение.
Вспышка позади диффузора и окончательное изображение
Подсветите объект в темное время суток
Там, где довольно темно, вспышка будет спасением. Используйте ее, чтобы проявлять тени и раскрывать детали объекта съемки, в случае когда, например, вы снимаете на фоне закатного неба. Или, наоборот, создайте светящийся контур вокруг объекта, поместив вспышку прямо за своей моделью. Это отличный способ получить интересные ночные или сумеречные портреты.
В тумане свет от вспышки может дать очень красивые сияющие лучи. Не бойтесь оставлять свою модель в тени, при этом создавая ее красивый светящийся силуэт.
Используйте жесткий свет для создания глубоких теней
Накамерные вспышки маленькие и они производят очень жесткий тип света, который может привести к появлению темных и ярко выраженных теней. Воспользуйтесь этим эффектом. Не каждый объект выглядит хорошо с очень темными тенями и очень яркими бликами, но кристаллы и цветы в стеклянных банках, безусловно, хороши!
Для этого снимка использована вспышка с небольшим стрипбоксом, с которого сняли рассеивающую ткань. Таким образом получили более жесткий свет и более яркие блики от стеклянных банок.
Жесткий свет может быть полезен, когда вы хотите предать ощущение космического пространства. Посмотрите на фотографии с Луны. Отсутствие атмосферы означает отсутствие мягкого света, поэтому тени очень четкие.
Использование вспышки для получения яркого света с сильным контрастом также хорошо подходит для раскрытия текстуры и объема объекта. Также можно снимать высококонтрастные объекты на ярком фоне и создавать узоры с легким уклоном к эстетике поп-арта.
Эксперимент с подсветкой
Накамерные вспышки достаточно мощны для создания ослепительно белого фона, который отлично подходит для различных снимков.
Прежде всего у вас могут получиться идеальные фотографии стекла и других прозрачных предметов. Просто поместите вспышку позади любого рассеивающего материала (белая ткань или макетная бумага), установите на расстоянии от объектов и наблюдайте, как жидкость из банок с водой и цветами начинает блестеть!
Вспышка за рассеивателем используется, как мощная подсветка
Если вы перемещаете диффузор таким образом, чтобы он слегка прикрывал сцену съемки сверху и отражал фон, вы сможете снимать композиции с дождем. При таком освещении вода на мокром фоне становится светящейся. Это может добавить ощущение реалистичности происходящего снимку.
Если увеличить мощность вспышек по крайней мере до 1/2, они могут дать достаточно света, чтобы пробиться сквозь листву — вы можете создать прекрасную композицию с «солнечным светом», проникающим сквозь листья. Соберите несколько веток деревьев с зелеными листьями, прикрепите их прозрачной клейкой лентой к диффузору, покрывая всю поверхность, поместите вспышку позади него и добавьте отражатель, чтобы усилить тени.
Создайте свою собственную луну и снимайте при ее свете изысканные портреты
Возьмите большой (формата А0) лист черной бумаги и вырежьте из него круг. После этого закрепите его на диффузоре на уровне головы и плеч модели. Поместите вспышку позади «луны». Готово!
Сделайте свой снимок светящимся изнутри
Маленькую вспышку можно поместить внутрь другого предмета и таким образом заставить его светиться изнутри. На фото ниже этот трюк использован с черепом коровы. Тут еще добавлено немного дыма для того, чтобы свет стал более заметным.
Кстати, установка вспышки позади букета цветов — тоже прекрасная идея!
Еще идея — создать коробку, полную звезд или шляпу светящегося мага. Поместите вспышку внутри, добавьте дым от ароматических палочек. Можно добавить цветной гелевый фильтр.
Захватите в кадре клубы пара или дыма
Первое, что вам нужно для этого — модификатор света. Во-вторых, поместите вспышку немного позади источника дыма или пара. Установите камеру в непрерывный режим, налейте немного горячей воды в чашку и сделайте несколько снимков с поднимающимися облаками пара.
Силуэты — это отдельная история
Вспышку используйте как в предыдущем случае, только берите стеклянную банку, выбирайте интересный силуэт — дом с привидениями, чудовище, плотоядное растение, все, что приходит на ум. Вырежьте его из плотной темной бумаги, поместите внутрь банки. Заполните банку дымом, закройте и сделайте фото.
Создайте сказочных существ из света
Компактные вспышки могут быть установлены на очень низкий уровень мощности. Это делает вспышки идеально подходящими для получения волшебных натюрмортов с созданиями из чистого света! Вам понадобится сделать набросок с фантастическим существом: единорог, бабочка, дракон, фея, все что угодно. Нарисуйте его силуэт и вырежьте его из прозрачной кальки. Зафиксируйте на месте с помощью проволоки и расположите вокруг него оставшуюся часть натюрморта.
Поместите вспышку так, чтобы она освещала только эту магическую фигуру. Например, для снимка с единорогом приклеен силуэт единорога к небольшой проволоке и закреплен на книгах. Вспышка находится прямо позади единорога, она скрыта за стопкой книг, поэтому в кадре вы не видите прибора, только свет, который он излучает.
Тут добавлено немного дыма, чтобы прикрыть края бумажной фигуры и сделать распространение света более заметным. Кстати, луч света от НЛО тоже был сделан из кальки.
Заморозьте всплеск жидкости в движении
Используйте вспышки, чтобы остановить движение — запечатлеть брызги воды, кофе, горячего шоколада или чего угодно. Недорогие вспышки тоже подходят для высокоскоростной фотографии. Убедитесь, что модель может дать короткий импульс, а это именно то, что нам нужно! Это означает, что промежуток времени, в течение которого источник света излучает свет, очень короткий.
Когда ваш источник света включен, он освещает сцену только на короткое время, скажем, 1/4000 секунды или короче. И фотокамера записывает только движение, которое она видит в течение этой 1/4000 секунды. Важно помнить, что настройки мощности вспышки должны быть уменьшены до 1/32 или 1/64. Когда мощность уменьшается, это приводит к слабому освещению, но поэтому лучше использовать не одну, а две вспышки.
Заключение
Экспериментируйте с сильными тенями, прямыми пятнами света, силуэтами и брызгами, воспользуйтесь доступным и простым инструментом как накамерная вспышка для создания удивительных фотографий!
Видеоканал Фотогора
Как создавать и фотографировать цветные всплески воды
Патрицио Лари – итальянский фотограф, у которого вошло в привычку экспериментировать с различными жанрами фотографии, начиная от макро и заканчивая пейзажем. В данном руководстве он расскажет вам, как снимать один из популярных видов натюрморта: высокоскоростную фотографию всплесков воды. Данная статья, является переводом руководства, размещенного на сайте iso.500px.com .
Высокоскоростная съемка плюс вода — это идеальный рецепт для получения завораживающих фотографий. А создавать такие фотографии невероятно весело! В этом руководстве я покажу вам, как снимать восхитительные всплески воды. Когда вы попытаетесь «поиграть» со всплесками воды, вы вряд ли получите желаемые фигуры. Из 200 отснятых фотографий, вы, наверное, получите только 8 или 10 интересных кадров. Все зависит от вашего воображения.
Самое интересное в данном способе съемке – это то, что вспышка играет даже большую роль, чем сама фотокамера. Все зависит от настроек синхронизации вспышки. Данный способ требует большого количества повторений и экспериментов с настройками. Даже разница в миллисекунду между всплесками может сильно повлиять на форму фигуры.
Что вам понадобится:
1. Фотоаппарат с ручным режимом съемки, я использовал Canon 5D Mark III.
2. Макрообъектив, я использовал Tamron 90мм f/2.8.
3. Вспышки с функцией беспроводного ведомого устройства, я использовал 3 вспышки Speedlite.
4. Устройство для удаленного спуска затвора.
6. Матовый фон. Я использовал задний фон белого цвета.
7. Приспособление для получения падающих капель воды или просто капельница.
8. Контейнер, в который будут падать капли, наполненный водой или же другой жидкостью, например, молоком.
Вам понадобится ровная поверхность в темной комнате. Кроме того:
1. Поставьте контейнер с жидкостью на ровную поверхность и поместите задний фон на расстоянии 50 см позади контейнера. Вам нужно будет использовать малую диафрагму, чтобы капли воды были в фокусе, а задний фон выглядел размытым. Это необходимо для получения стоящего изображения.
2. Поместите капельницу прямо над центром контейнера, заполненного водой.
3. Установите фотоаппарат на штатив, наклонив камеру на 20 градусов вниз.
4. Установите вспышки. Я помести две из них позади капельницы, а одну сбоку. Так как я использовал задний фон белого цвета, то мне захотелось добавить цветные гелевые накладки на вспышки. Это сделало всплески воды цветными.
5. А сейчас нужно сфокусировать камеру вручную.
Фотоаппарат должен быть в ручном режиме съемки. Я рекомендую вам делать фотографии в RAW формате с автобалансом белого. Вы можете использовать любой стиль изображения, который вам нравится, я использовал нейтральный.
Значение диафрагмы должно быть между f/8 и f/11.
Что касается значения ISO, то оно зависит от количества используемых вспышек. Я использовал 3, поэтому установил значение ISO на 200.
Блокировка зеркала (MLU): Да, это поможет предотвратить малейшие вибрации.
Весь секрет в настройках выдержки. Я использовал значение выдержки 0.5 секунды, так как основную работу делают вспышки.
Чем быстрее движется световой импульс, тем меньше размытости будет на конечном изображении. По-моему мнению, лучшими настройками является выбор М режима и скорости вспышки 1/64. Такие настройки позволят получить вам достаточно света, и вам не понадобится увеличивать значение ISO. Теперь пришло время делать снимки!
Когда установка оборудования закончена, и вы сфокусировали камеру и синхронизировали вспышки, пришло время сделать пару тестовых фотографий.
Помните, что перед съемкой нужно выключить свет в комнате.
Обычно я делаю 150 – 200 тестовых кадров, пытаясь найти подходящий интервал между двумя всплесками. Когда я его нахожу, то продолжаю снимать.
Мой процесс постобработки довольно прост. Для начала я выбираю понравившиеся мне фотографии. Затем в Adobe Camera RAW я их обрезаю, выравниваю, настраиваю яркость и насыщенность, изменяю цветовую температуру изображения. В Photoshop я просто удаляю точки и нежелательные брызги воды.
Высокоскоростная съемка — лови момент!
Сверхбыстрая или высокоскоростная фотография – это съемка моментов и процессов, которые недоступны для человеческого глаза, поскольку они происходят слишком быстро. Заморозка быстрого движения посредством скоростной фотосъемки позволяет фотографу совершенно по-другому взглянуть на окружающий мир и, казалось бы, обыденные явления. Вокруг нас случается множество самых разнообразных вещей, причем настолько молниеносно, что мы едва успеваем моргнуть глазом.
Высокоскоростная съемка позволяет получать необычные фотографические эффекты. Сегодня она также используется в медицинских и научных исследованиях для изучения быстропротекающих физических процессов. Настоящие мастера скоростной фотосъемки стремятся поймать и запечатлеть картинку в правильное мгновенье, чтобы сделать из этого полноценное фотографическое искусство. Как же запечатлеть на фотографиях чрезвычайно быстрое движение, используя лишь цифровую камеру?
Что нужно для высокоскоростной съемки?
Поскольку обычные камеры способны записывать лишь считанное количество кадров в секунду, то фотографы, пользующиеся такими аппаратами, рискуют пропустить огромное количество интересных моментов в промежутках между этими кадрами. Но зачем пропускать эти яркие моменты, ведь замедленная, сверхбыстрая съемка может обеспечить получение самых невероятных и удивительных результатов? Для осуществления высокоскоростной съемки, в первую очередь, потребуется камера, которая способна делать как минимум 128 кадров в секунду и выше. Таких моделей цифровых фотоаппаратов в настоящее время довольно много, благо производители фототехники оснащают свои камеры возможностью ведения скоростной непрерывной съемки.
Правда, значительная часть компактных фотоаппаратов любительского уровня, вероятно, не подойдет, поскольку в них существуют ограничения в параметрах настройки. Ведь для высокоскоростной съемки Вам нужен фотоаппарат, где Вы сможете вручную устанавливать значения светочувствительности ISO, выдержки и диафрагмы для того, чтобы обеспечить синхронизацию со вспышкой. Многие профессиональные зеркальные фотоаппараты из-за присутствия в их конструкции движущихся частей, в свою очередь, не могут обеспечить высокую скорость съемки. А значит, они также не годятся для подобной работы. Итак, при выборе камеры нужно убедиться в том, что она способна делать не менее 128 кадров в секунду и предоставляет фотографу все возможности для ручной настройки параметров съемки.
Следующее, что необходимо для сверхбыстрой фотосъемки – это электронная вспышка. Именно с помощью вспышки можно остановить движение и сделать замедленную, скоростную фотографию. И, конечно, Вам потребуется объект съемки. Тут все зависит от Вашей фантазии. Многие фотографы-энтузиасты занимаются тем, что снимают различные предметы в тот момент, когда они подвергаются разрушительному воздействию пули, выпущенной из пневматического оружия. Съемка в этот молниеносный момент действительно может принести впечатляющие кадры. Впрочем, возможны самые разные варианты. Например, съемка воздушного шарика, когда он лопается, съемка разбивающихся на мелкие кусочки электрических лампочек, фотографирование взрывающихся овощей и фруктов, съемка капель воды и многое другое.
При высокоскоростной съемке обычно используется ручная фокусировка. Светочувствительность устанавливается в районе 100 – 200 значений. В ручном режиме выбирается максимально короткая выдержка, чтобы «заморозить» движение. Естественно, что без штатива здесь не обойтись. Перед съемкой необходимо проверить композицию, фокус и глубину резкости, а также правильно подобрать значения выдержки и диафрагмы. Для получения корректного освещения при высокоскоростной съемке можно увеличить или уменьшить мощность вспышки, а также поменять значения чувствительности ISO и диафрагмы на камере.
Синхронизация
Одна из основных сложностей, с которой сталкивается фотограф при высокоскоростной съемке, заключается в необходимости синхронизировать работу камеры и вспышки. Тут нужно остановиться на том, как действует механизм затвора цифрового фотоаппарата. Как правило, затвор включает в себя так называемые шторки. При нажатии на кнопку спуска первая шторка открывается, и матрица фотоаппарата подвергается воздействию света. Далее опускается вторая шторка, в результате чего воздействие светом прекращается. На длинных выдержках можно легко управлять работой вспышки с тем расчетом, чтобы она сработала именно после открытия первой шторки или непосредственно перед закрытием второй.
Но как только устанавливается достаточно короткая выдержка, превышающая скорость синхронизации, затвор начинает работать быстрее. В результате, вторая шторка начинает движение еще до полного открытия первой. Между двумя шторками возникает определенный зазор, который перемещается вдоль затвора. Через этот затвор экспонируется матрица фотоаппарата. Однако если в этот момент сработает вспышка, то только небольшая часть кадра окажется экспонированной. Отсюда и возникают проблемы с экспонированием всего кадра при использовании максимально коротких выдержек и вспышки.
Чтобы обойти эту проблему, можно произвести экспонирование в абсолютно темной комнате. В этом случае затвор может оставаться открытым фактически без произведения экспонирования. Выдержка выбирается более длинная для совершения определенного действия, пока затвор фотоаппарата все еще открыт. Такое длинное экспонирование в темной комнате никак не повлияет на финальный результат.
Чтобы получить экспозицию, нужна только вспышка. Причем время работы вспышки не будет совпадать с реальным временем экспонирования. Теперь остается только понять, как много времени требуется для срабатывания вспышки. Здесь нужно понимать, что мощность вспышки напрямую влияет на продолжительность освещения и, соответственно, на выдержку. А значит, если Вы планируете снимать на выдержке короче 1/6000 секунды, то можно просто уменьшить мощность вспышки до нужного Вам уровня.
Впрочем, во многих современных моделях электронных вспышек уже присутствует специальный режим высокоскоростной синхронизации (HSS), когда вспышка испускает очень большое число коротких импульсов. Затвор фотоаппарата в это время работает ,и кадр экспонируется полностью. В этом режиме вспышка не может выдавать свою полную мощность, поскольку она производит десятки тысяч световых импульсов за короткий промежуток времени. Свет излучается не одним коротким, мощным импульсом, а целой серией, поэтому для того, чтобы заморозить движение, Вам придется больше укорачивать выдержку.
Помимо синхронизации работы вспышки и затвора фотоаппарата, вспышку также требуется синхронизировать с тем действием, которое Вы хотите зафиксировать. Например, вспышка должна сработать ровно в тот момент, когда пуля из пневматического оружия попадет в воздушный шар. Такую синхронизацию можно произвести при помощи звука, либо посредством самодельного механического переключателя, который приводит в действие вспышку ровно в момент, когда пуля попадает в цель.
Лови момент
В высокоскоростной фотографии очень важно правильно поймать момент для того, чтобы сделать снимок. Все действие происходит молниеносно, поэтому иногда фотограф торопится или, наоборот, не успевает нажать на кнопку спуска, что приводит к не самым лучшим результатам. Умение поймать нужный момент для съемки, безусловно, приходит с опытом. В первые разы Вам, возможно, придется повторить все несколько раз, прежде чем Вы поймаете нужный момент и получите достойный результат. Поэтому высокоскоростная фотография требует от фотографа немало терпения и сноровки. Бывает довольно трудно поймать правильный момент, когда речь, например, идет о пуле, летящей в цель с огромной скоростью. В общем, это занятие для терпеливых и сильных духом людей.
Если Вам надоели такие «обыденные» жанры, как пейзаж, макросъемка или портрет, имеет смысл попробовать свои силы в высокоскоростной фотографии. Она предоставляет фотографу широкое поле для творчества. Можно экспериментировать с настройками, выбирать различные предметы и явления для съемки, фотографировать с разных ракурсов для получения интересных кадров. Начав заниматься высокоскоростной фотосъемкой, Вы удивитесь, сколько ярких и завораживающих событий происходит вокруг нас, а мы даже не подозреваем об их потрясающей красоте.
