Как фотографировать световые шлейфы. Урок фотографии | Foto-kadr.ru

Как фотографировать световые шлейфы. Урок фотографии

Фотоснимки со световыми шлейфами

Техника получения фотоснимков со световыми шлейфами может показаться достаточно сложной, но на самом деле такие фотографии очень легко сделать. Вся хитрость заключается в контроле скорости затвора фотокамеры, для захвата светового движения при длительной экспозиции. Вы можете получить фотографию со световым шлейфом с использованием любых типов движущихся источников света, но наилучшим стартом будут автомобили. Так как в основном они движутся непрерывным и устойчивым (стабильным) потоком, то вы можете легко создавать световые узоры на фотоснимках, по мере движения автомашин вдоль снимаемой вами сцены. Следуйте простым нижеприведенным шагам, и у вас не будет никаких проблем с созданием красивых фотоснимков со световыми трассами.

1. Определитесь с местом съемки

Во-первых, вам нужно подобрать место, откуда вам будет удобно вести фотосъемку. Поищите дорогу с устойчивым и непрерывным автомобильным движением (потоком), а затем найдите хорошую точку обзора для ведения съемки. Так как вы будете использовать длительную выдержку, то фотокамеру придется установить на штатив, чтобы избежать ее дрожания.

2. Установите скорость затвора

Переключитесь в режим приоритета выдержки и установите длинную выдержку. Период времени, на протяжении которого затвор должен быть открытым, будет зависеть от условий освещенности и скорости движения автомобильного потока, но выдержка длительностью около 10 секунд будет хорошей отправной точкой. Если ваша фотокамера не имеет ручной режим управления, то с помощью сценического режима «Ночная съемка» вы сможете достичь аналогичного эффекта.

3. Опустите значение ISO

Так как вы используете длительную выдержку, то на сенсор фотокамеры будет попадать достаточное количество света, тем самым, исключая возможность недоэкспонирования вашего фотоснимка. А это означает, что вы можете использовать малые значения чувствительности фотодатчика (ISO). Это также поможет предотвратить появление на фотоснимке излишних цифровых шумов.

4. Настройка баланса белого

Чтобы предотвратить появления на изображении нежелательных цветовых оттенков, установите баланс белого вашей фотокамеры в соответствии с выбранным вами источником света. Автомобильные фары производят свет, соответствующий пресету «Вольфрамовые лампы накаливания», так что используйте эту настройку баланса белого, чтобы получить на фотоснимке правильные цвета. Кроме того, вы можете попробовать переключиться на другие настройки баланса белого для получения различных художественных эффектов.

5. Процесс съемки

С наступлением сумерек можно начинать фотосъемку. Возможно, у вас не получится идеальным фотоснимок с первого раза, поэтому сделайте пробный снимок, а затем просмотрите его превью на LCD дисплее фотокамеры, чтобы определиться с необходимостью изменения настроек. Если ваш фотоснимок слишком яркий, то используйте более высокую скорость затвора или уменьшите апертуру (увеличьте значение диафрагменного числа F), а если он слишком темный, то установите низкую скорость затвора или более широкую диафрагму (уменьшите значение диафрагменного числа F).

—> —> Как фотографировать ночью: 12 полезных советов / Все новости / Главная

Большинство пользователей считает, что для ночной фотосъемки обязательно необходима вспышка. На самом деле, это не так. Если речь идет о художественной фотографии, вспышка — верный способ испортить кадр. По-настоящему удачные ночные кадры снимаются без вспышки. Вот 12 простых советов, которые помогут вам понять основы ночной фотографии.

Ночные фотографии можно условно разделить на две группы. Первая — снимки без световых шлейфов, делающиеся с низкой выдержкой. Вторая — фотографии, на которых движущиеся светящиеся объекты оставляют световые полосы. Такие снимки, как правило, запечатлевают городской трафик, салюты, движение звезд по небу. Фотографии обоих типов требуют индивидуального подхода.

Снимки без световых шлейфов

1. Снимайте в формате RAW

RAW — «сырой» формат, содержащий необработанные данные, полученные с фотоматрицы. В отличие от JPEG, вы не можете просматривать RAW через стандартные программы просмотра изображений. Зато перед сведением снимка вы сможете без потерь менять параметры вроде баланса белого, контраста или насыщенности. Обработка формата RAW осуществляется в редакторах вроде Adobe RAW или его аналогов.

Апертура: f/1.8, выдержка: 1/400 сек., ISO: 3200. Источник: Living in Another Language

2. Используйте объектив с большой апертурой

Апертура — характеристика объектива, описывающая его способность собирать свет. Чем шире раскрывается диафрагма объектива, тем больше апертура. Для ночной съемки хорошо подходят объективы с апертурой F2.8 – F1.4. Такие объективы называют светосильными. Объектив с апертурой F1.2 — суперсветосильный. На практике

3. Установите соответствующую скорость затвора

Скорость срабатывания затвора, она же выдержка, определяет, как долго свет будет попадать на матрицу фотоаппарата. Если выдержка будет слишком короткой, снимок окажется темным. Если слишком длинной — движения на фотографии окажутся смазанными, а светящиеся объекты начнут оставлять за собой шлейф. Оптимальная выдержка для работы со светосильным объективом — от 1/40 до 1/200, в зависимости от освещенности сцены.

Апертура: f/1.4, выдержка: 1/40 сек., ISO: 400. Источник: Living in Another Language

4. Установите параметр ISO повыше

Параметр ISO — светочувствительность матрицы. Чем выше этот параметр, тем меньше времени нужно держать затвор открытым, и тем более быстрые и четкие снимки может делать фотограф. Увы, ISO — не панацея, так как с повышением чувствительности на фото могут появляться артефакты и шум. В ясные солнечные дни фотографы, как правило, снимают с ISO 100-200. Ночью ее стоит поднять повыше. До каких значений — зависит от освещенности сцены и того, насколько светосильный объектив находится у вас под рукой. В некоторых случаях вам хватит ISO 200-400. В некоторых — его стоит поднять до 1600-3200.

5. Не бойтесь экспериментировать

Помните, что никто не даст вам точных настроек экспозиции, так как каждый кадр в ночной фотографии уникален. Одно и то же место в 19 вечера и в полночь выглядит совершенно по-разному. В одних случаях стоит раскрыть диафрагму пошире и занизить ISO и выдержку, в других — наоборот. Экспериментируйте, пока не получите результат, который вас удовлетворит.

Апертура: f/2.2, выдержка: 1/40 сек., ISO: 200. Источник: Living in Another Language

6. Использовать штатив не обязательно

Бытует мнение, что для ночной фотографии обязательно нужен штатив. Это верно лишь отчасти. Если речь идет о снимках с малой выдержкой, фиксировать фотоаппарат вовсе не обязательно. Если затвор открыт лишь 1/40 долю секунды, трясущиеся руки не испортят ваш кадр.

Снимки со световыми шлейфами

1. Снимайте в формате RAW

Как и в случае с «быстрой» фотографией, при съемке с длительной выдержкой снимайте в формате RAW. Вообще, профессиональные фотографы используют этот формат всегда. Но для привередливой ночной фотографии возможность корректировки экспозиции особенно важна.

Апертура: f/10, выдержка: 3,2 сек., ISO: 100. Источник: Living in Another Language

2. Используйте малую апертуру

Как это ни удивительно, но для съемки ночных фотографий со световыми шлейфами диафрагму стоит прикрыть. Установите апертуру на значения от F6 до F11, как при съемке днем. Поскольку вы намерены снимать прямые источники света (будь то автомобили или салюты), светосильный объектив вам не понадобится.

3. Снизьте параметр ISO

По той же причине, по который вы прикрываете диафрагму, стоит занизить светочувствительность матрицы. Установите параметр ISO на значение от 100 до 250. Этого должно хватить для красивого снимка.

Апертура: f/8, выдержка: 4 сек., ISO: 100. Источник: Living in Another Language

4. Самое важное — длительная выдержка

Если затвор фотоаппарата откроется на одну сотую долю секунды, то никакого светового шлейфа вы не получите. Самое важное при фотографировании световых шлейфов — длительная выдержка. В зависимости от того, что вы снимаете, она может меняться. К примеру, для салюта достаточно 3-5 секунд. Для городского трафика — 10-15 секунд. Ну а при съемке звезд, ползущих по небу, могут потребоваться целые минуты. Для таких случаев фотоаппарат переводится в режим ручной выдержки. Затвор открыт, пока вы удерживаете кнопку.

5. Фотоаппарат должен быть зафиксирован

Очень важно, чтобы при таком типе съемки фотоаппарат оставался неподвижным. Вам может потребоваться штатив или опора, на которую можно поставить камеру. Иначе вместо удачного снимка вы получите сплошную мазню.

6. Используйте дистанционное управление

Даже штатива иногда недостаточно. Одно лишь прикосновение к кнопке спуска уже дает небольшой толчок который может отразиться на кадре. Чтобы избежать этого, обзаведитесь пультом управления для дистанционного спуска. Как правило, такие устройства стоят не очень дорого (порядка $15-30 на Aliexpress), но для качественной ночной фотографии они совершенно незаменимы.

Фотографии со световыми трассами и шлейфами

Секреты качественной фотографии. Фотографии со световыми трассами и шлейфами

Съемка фотографий со световыми трассами (шлейфами) может показаться трудной, но весь процесс намного легче, чем кажется, и основывается на методе проб и ошибок. Такие световые фотографии наиболее часто встречаются со световым шлейфом автомобильных фар или их задних габаритных огней. Но вы также можете сделать фото со световыми трассами звезд (звездный шлейф) или любого другого источника света, пребывающего в движении, при слабом освещении — во время заката и ночью.

Такие фотографии делаются в основном при длительной выдержке и движущихся источниках света. Для съемки световых трасс нужно не так уж и много, однако правильно подобранная фотокамера и дополнительное оборудование может существенно облегчить вам жизнь. Итак, приступим.

Оборудование
Для съемки световых трасс вам понадобится фотокамера, обладающая возможностью управления скоростью затвора. Некоторые фотокамеры позволяют уменьшать скорость затвора, в то время как другие (такие как цифровые зеркальные DSLR фотокамеры), дают вам возможность оставлять затвор открытым продолжительный период времени, пока вы вручную не решите закрыть его, что позволяет впустить в фотокамеру такое количество света, какое вы считаете необходимым.

Вам также понадобится штатив, так как съемка с рук, при длительной выдержке, не позволит сделать красивый снимок без размытой картинки.

Еще две вещи, которые могут помочь вам при съемке, но не являются обязательными. Это дистанционный спуск затвора, а также бленда, которая может помочь блокировать лишнюю окружающую освещенность (например, если вокруг вас будут освещенные витрины или уличные фонари). Пульт дистанционного управления поможет избежать дрожания камеры при нажатии кнопки спуска затвора. Кроме того, использование подъема зеркала (функция, доступная для большинства зеркальных DSLR фотоаппаратов) также минимизирует вибрацию фотокамеры.

И еще одна уловка, хорошо работающая при длительной экспозиции, заключается в использовании функции шумоподавления, если ваша фотокамера имеет таковую. Но пользуйтесь этой функцией только в том случае, если вы знаете точное время применяемой выдержки. Дело в том, что в режиме шумоподавления ваш фотоаппарат делает два снимка: основной, и еще один «специальный» снимок с такой же длительностью выдержки, а затем объединяет их вместе, для уменьшения шумов. По этой причине, если вы выставили время выдержки две минуты, то до завершения экспонирования снимка с включенной функцией шумоподавления вам придется ждать четыре минуты.

Подготовка к съемке
Предположим, что вы хотите сделать снимок с длительной экспозицией световых шлейфов от огней автомобилей. Для этого вам нужно найти подходящее место с интенсивным движением большого количества машин, и с малой интенсивностью окружающего света. Хотя, нужно заметить, что присутствующие в кадре неоновые вывески или другие слабые источники освещения, могут придать вашему снимку большую эффективность. Далее вам необходимо выбрать хорошую позицию с перспективой, позволяющей поймать в кадр огни проезжающих мимо автомобилей. Установите штатив, зафиксируйте фотокамеру, и будьте готовы!

Настройки фотокамеры
Это как раз то время, когда в игру вступает метод проб и ошибок. Для такой съемки нет специальных «точных» настроек камеры. Все зависит от окружающей освещенности, от скорости движения транспорта и т.д.

Прежде всего, установите на фотокамере низкое значение чувствительности матрицы (ISO). Это позволит уменьшить количество шума в кадре.

Далее, установите диафрагму (увеличьте диафрагменное число), сделайте несколько пробных снимков и оцените их качество. Для начала можно установить среднее значение диафрагмы F10 или выше.

Если ваш снимок получается слишком темным, увеличьте размер диафрагмы (понизив диафрагменное число). Если же он выходит переэкспонированным, уменьшите отверстие диафрагмы, увеличив диафрагменное число. Диафрагма также влияет и на глубину резкости фотоснимка. Имейте в виду, вы не должны придерживаться значений ISO 100 или 200. Попробуйте совмещать различные режимы настроек, и выберите то, что будет наиболее подходящим для данного случая.

Весьма пристойных результатов можно добиться, используя режим «bulb», при котором затвор остается открытым до тех пор, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора второй раз, чтобы закрыть его. На зеркальных DSLR фотокамерах он, как правило, находится на диске режимов с маркировкой «B».

Установите значение ISO на отметке 100 или 200. Используя пульт дистанционного управления, нажмите кнопку спуска затвора, и подождите около десяти секунд, затем закройте затвор. После этого посмотрите превью вашего снимка на дисплее фотоаппарата, и внесите (если это необходимо) нужные корректировки в его настройки.

Правильный тайминг фотоснимка
Для правильной тайминга (синхронизации) вашего снимка вы должны, наблюдая через видоискатель фотокамеры, нажать на спуск затвора, прежде чем первый движущийся автомобиль попадет в кадр. Если этого не сделать, то вы получите некоторые светлые полосы (шлейфы), начинающимися в середине кадра, и исходящие из ниоткуда. Порой этого не удается избежать, хотя, иногда это может смотреться неплохо. Но в большинстве случаев вам необходимо начать экспозицию кадра до появления в нем первого автомобиля.

Советы напоследок
Несколько последних советов, и вы готовы к съемке! Во-первых, всегда снимайте в формате RAW (как и во всех других случаях), это позволит легче откорректировать фотоснимок в программе Lightroom CC при постобработке. Далее, вам, возможно, придется использовать ручную фокусировку, так как иногда автофокус не сможет эффективно работать в темноте.

И последнее, всегда помните, какие эффекты вызывают различные установленные значения диафрагмы. Например, в кадр попадает уличный фонарь при диафрагме F5.6, и он выходит на снимке нормально. Если взять тот же кадр с диафрагмой F16, то вы получите вокруг светящегося фонаря «звездный» эффект. Просто во время съемки светящихся шлейфов, всегда учитывайте наличие в кадре других (даже не значительных) источников света.

Поделиться с друзьями ссылкой на статью в соцсетях:

Как «сделать» шлейф за обьектом танца или спортсме

Зарегистрируйтесь! Зарегистрированным пользователям баннерная реклама не показывается!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированы

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Поиск:
Найдено: 7 сообщений Показаны: с 1 по 7
Как «сделать» шлейф за обьектом танца или спортсменом?
О том как это делается со вспышкой вычитал в инструкции к Минолте.

Но там не сказано о выдержках при которых это начинает появляться.

Хочется, что бы во время танца, или спортивного выступления за обьектом тянулся его шлейф.

У кого какой опыт?
Может кто располагает адресами в интернете, где это описано?

При какой скорости (условной) какую выдержку выбираете.
Возможно, будет выглядеть более показательно, если скорость будет выражаться не в буквальных цифрах.
А, например, при фотографировании вальсирующих на расстоянии 7-10 метров ставлю 160. А при расстоянии 3-5 метров уже ставлю 1125
На пловцов ставлю 1 90

Понятно, что от этого будет выбираться и чувствительность пленки.

Есть такая штука. Называется — синхронизация по второй шторке. Без нее никакого шлейфа не будет. Ни при каких выдержках.

длиннее + синхронизация по задней шторке(если со вспышкой снимаете) и вперед. В любом случае надо пробовать разные выдержки. МОжно прикинуть какая нужна выдержка-если скорость движения танцоров километров 5 в час или больше ( ну скажем 10), шлейф должен быть виден примерно метровый или 2-ух метровый, вот и считайте. Примерно получается 1.4 секунды выдержка

Длина хвоста очень сильно зависит от скорости движения объекта.

Добавлю еще, что без учета вспышки света должно хватать хотя бы до -1.5 .. -2. Иначе хвост будет слишком бледный.

Italiano писал(а):

Я указал в своем постинге, что эта возможность описана в инструкции к моей Минолте.

Я задаю вопрос противоположный.
А как сделать этот шлейф и без вспышки.

Как это увязать со скоростью объекта съемки?
Возможно, что есть смысл применить рекомендации по сьемке движущейся воды, водопадов!
То есть делать снимки в районе выдержек от 130 до 1125.

Это можно установить самому опытным путем.

Но хотелось бы избежать или свети до минимума количество своих ошибок. Отсюда и появилась эта тема.

С наступающим Новым 2003 годом.

Allau писал(а):

Я указал в своем постинге, что эта возможность описана в инструкции к моей Минолте.

Я задаю вопрос противоположный.
А как сделать этот шлейф и без вспышки.

Как это увязать со скоростью объекта съемки?
Возможно, что есть смысл применить рекомендации по сьемке движущейся воды, водопадов!

Давайте определимся в терминологии. Нужно отобразить шлейф или шевеленку?
Если первое, то как это сделать без синхронизации по второй шторке, я не знаю.
А если второе, то тут все зависит от конкретного соотношения скорости объекта и длины выдержки. Можно даже посчитать теоретически размах шевеленки на кадре (не уверен за правильность терминологии) в зависимости от скорости объекта и длины выдержки. По моему это совсем несложно.

Всех с Новым Годом!
Убываю на новогодние каникулы. В течение ближайшей недели ответить не смогу.

Allau писал(а):

Я задаю вопрос противоположный.
А как сделать этот шлейф и без вспышки.

Я думаю, что единственная возможность сделать шлейф без вспышки — дорисовать его в фотошопе или какой-нибудь другой программе.

Как это увязать со скоростью объекта съемки?
Возможно, что есть смысл применить рекомендации по сьемке движущейся воды, водопадов!
То есть делать снимки в районе выдержек от 130 до 1125.

Если объек движется со скоростью примерно 10 км/ч (10,8 км/ч == 3 м/с), то при выдержки 1 с изображение будет выглядеть «размазанным» на 3 метра. При 1/30 секунды этот «размаз» будет составлять 10 см. Если движение объекта, 30 м/с (108 км/ч), то и «размаз» будет в 1 м. Но это будет именно «размаз», при котором всё изображение будет одинаковой яркости.
Что касается шлейфа, то он, обычно, имеет меньшую яркость, чем сам объект. И это достигается именно тем, что при довольно длительной выдержке снимается движущийся объект, изображение которого размазывается, но не очень ярко. А в момент начала закрытия затвора срабатывается выспышка, которая и фиксирует основное изображение.

Как фотографировать световые шлейфы. Урок фотографии

Одним из первых предметов, которые я хотел запечатлеть на снимке, будучи еще подростком и только начав увлекаться фотографией, были световые шлейфы. Я увидел подобные снимки в одном из журналов и очень хотел получить такие же. И до сих пор световые трассы являются излюбленными для фотографов. Также они позволяют больше экспериментировать и перейти от автоматических настроек камеры к ручным, фотографируя в условиях низкой освещенности и с большой выдержкой.

Если и вас увлекли снимки световых шлейфов, тогда воспользуйтесь советами, которые помогут получить интересные результаты.

Оборудование. Нет какого-то определенного типа фототехники для съемки световых трасс, но, тем не менее, есть некоторые требования к камере. Камера должна иметь возможность снимать с ручными настройками, или в режиме приоритета выдержки.

Также вам понадобится штатив (или любой другой способ сделать камеру абсолютно неподвижной) поскольку фотографировать вы будете с большой выдержкой, что с рук сделать практически не возможно.

Не обязательным, но желательным будет наличие бленды (она поможет избежать лишних бликов), пульта дистанционного спуска затвора, тросик, и самое главное – терпение и теплая одежда на случай прохладной ночи.

Основные принципы. Одним из основных моментов в съемке световых трасс является удачное место для съемки, его и нужно найти для начала. Далее необходимо установить камеру, обеспечив ее неподвижность, установить высокую выдержку и фотографировать в момент движения автомобиля по шоссе, образующего фарами световой трассы.

Эксперименты. Конечно, можно перечислять советы по съемке световых шлейфов бесконечно, но самое главное – вы должны экспериментировать. Тем более цифровая фотосъемка не делает эксперименты дорогостоящими, вы можете делать снимки вновь и вновь, удаляя не удачные.

Подготовка к съемке.

  • Время/Освещение – большинство из вас, наверное, думает, что снимки лучше делать глубокой ночью, но на самом деле самое эффективное время для съемки это время, когда садится солнце (сразу до и после заката). Делая снимки именно в это время, вы не только запечатлите световые трассы, но и свет неба, который добавит определенную атмосферу вашим снимкам. Также делая снимки вечером, вы сможете разнообразить их большим количеством автомобилей, а также людьми, которые могут попасть в кадр.
  • Креативная перспектива – снимки будут более интересными, если делать их не с высоты человеческого роста. Опуститесь пониже или наоборот делайте снимки сверху вниз, в этом случае кадры будут сделаны под необычным углом, что сделает их более интересными.
  • Местоположение — наиболее очевидным является то, что нужно найти хорошее место для снимка и об этом стоит подумать заранее. Выберите такое место, которое придаст интерес вашим фотографиям. Это может быть место, с которого видны хорошо освещенные здания вдоль дороги или скопление дорог (различные развязки с несколькими уровнями дорог), кольцевые транспортные развязки.
  • Кадирование – используйте правило третей при съемке, также следите за линиями, передним и задним фоном — все должно смотреться на снимке гармонично и ничто не должно отвлекать взгляд от световых шлейфов.

Настройки.

  • Выдержка и скорость затвора. Нет универсальных настроек, которые можно было бы посоветовать, для каждой ситуации они будут разными (это в первую очередь будет зависеть от освещения). Но для себя я заметил, что я использую скорость затвора между 10 и 20 секундами и cреднее значение диафрагмы начиная от F8. Но опять же следует экспериментировать.
  • Низкое значение ISO – это поможет свести шумы до минимума.
  • Съемка в RAW формате – это позволит довести снимок до совершенства во время постобработки.
  • Ручной фокус – при съемке световых трасс самым оптимальным является отказ от автофокуса и использование ручного.

Время снимка. Нет правильного или не правильного момента, когда нужно сделать снимок. Нажать на спуск можно до того, как машина попадает в кадр или когда она уже выезжает за пределы кадра. Опять же нужно экспериментировать.

Использование режима Bulb — большинство камер сейчас имеют так называемый режим «bulb», который позволяет держать открытым затвор столько, сколько вы пожелаете. При использовании данного режима, хорошо иметь пульт автоматического спуска затвора, чтобы избежать малейшего шевеления камеры.

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила

Как получить красивые световые линии на фотографии

Тем, кто раньше не пытался создавать фотографии с красивыми световыми линиями, стоит немного поэкспериментировать с выдержкой и экспозицией. Как только азы будут освоены, можно переходить на новый уровень. Возможно, помогут 5 профессиональных советов.

1. Ищите размер или даже не пытайтесь снимать

Вряд ли кого-то удивят снимки с крошечными линиями света. Нет, хочется большего, как на фотографиях ночных мегаполисов с длинными светящимися шлейфами, пересекающими кадр!

На самом деле, предметы будут казаться намного масштабнее, если просто подойти ближе. Можно усилить эффект, используя широкоугольные объективы. Еще один вариант — снимать объект снизу, это увеличит его визуально. Нетрудно заметить, что человек, которого сфотографировали с нижней точки, выглядит выше и крупнее. Аналогичная закономерность действует и по отношению к световым шлейфам.

Итак, главное правило — оказаться как можно ниже и ближе. Разумеется, важно помнить о безопасности, особенно, когда предстоит фотографировать стремительный поток автомобилей и тому подобное. В подобных случаях штатив с камерой следует располагать максимально низко и таким образом, чтобы ножки упирались в бордюр.

Этот простой совет поможет сделать световые линии намного длиннее и эффектнее.

2. Проявите фантазию, откажитесь от однообразной композиции

Разглядывая фотографии с потрясающими световыми шлейфами, понимаешь, что без них они выглядели бы куда проще. Пришло время отказаться от скучных композиций, они не впечатляют. Фотографируя трассы из огней, важно заранее представить, как это будет выглядеть на снимке, чтобы найти наилучшее визуальное решение.

Световые линии напоминают потоки быстрых рек и фотограф может управлять ими в своем воображении. Кому понравится ручей, примитивно разделяющий кадр на равные части? Нет, это уныло, ведь линии могут создавать уникальные траектории. Необходимо обращать внимание на то, где начнется световая линия, и где она покинет кадр.

Как правило, самые насыщенные и яркие участки будут там, где автомобили начинают движение. Все просто — этот участок и нужно рассматривать в качестве главного объекта, отводя ему место в соответствии с правилом третей. Линии должны пересекать кадр и заканчиваться либо в углу, либо красиво «растворяться» в пространстве. Эти исчезающие точки желательно размещать в противоположной от главного объекта трети. Например, когда начальная точка шлейфа находится в нижнем левом углу, заканчиваться она должна в верхнем правом. Композиция оживет особым ощущением движения.

Иногда появляется возможность занять безопасное место в центре дороги с оживленным движением с обоих сторон, тогда фотографии будут симметричными. Чтобы снимок получился действительно интересным, стоит поискать какой-либо примечательный объект вблизи. Это может быть мост или здание возле дороги. Непременно нужно дождаться, когда двустороннее движение будет равномерно насыщенным, чтобы композиция была сбалансированной. Конечно, важно позаботиться о безопасности и не рисковать, выбегая под колеса автомобилей с камерой.

3. Изолировать световые линии от общей сцены

Это замечательный прием, позволяющий создавать удивительные абстрактные световые линии. Необходимо правильно выбрать место — встать там, где появляются огни автомобилей. Отличной позицией будет переход скоростной магистрали. В кадре не нужны другие огни, здания и прочие объекты. Однако стоит поискать участок, где дорога не просто ровная, а красиво изгибается. Затем важно переэкспонировать снимок так, чтобы все, кроме огней машин и уличного освещения, скрывала густая темнота.

Если есть необходимость усилить эффект, придется поработать над экспозицией и цветом уже на компьютере, используя Lightroom или Photoshop: откорректировать баланс белого, поэкспериментировать с кривыми тонов и насыщенностью. В итоге можно получить очень удачную абстрактную фотографию с уникальными линиями света на абсолютно темном фоне.

4. Для световых линий не всегда нужны автомобили

Вопреки распространенному мнению, для снимков с оригинальными световыми линиями можно использовать не только светящиеся фары автомобилей. Главное, устроить фотосессию в темное время суток и найти любой объект, который движется и излучает свет. Это могут быть поезда, автобусы, трамваи, огни велосипедов и мотоциклов и даже группа детишек, размахивающих светящимися палочками. Правила композиции остаются прежними, но появится возможность поупражняться там, где автомобили не ездят, и устроить фотоэксперименты с необычными световыми линиями.

5. Создать световые линии самостоятельно

Кто сказал, что нужно непременно стоять и ждать, пока что-то светящееся пронесется мимо? Можно просто поставить штатив, установить длинную экспозицию, использовать 10-секундную задержку, сесть за руль и колесить вокруг камеры. 🙂

Здесь ограничений нет, у каждого свой способ креатива, потом из результатов фотосессии отбирают наиболее удачные кадры. Эта техника еще действеннее, если заручиться помощью товарища. Один ведет автомобиль, другой снимает. В качестве площадки подойдет пустой парк или окружная дорога. Просто создавайте уникальные линии для потрясающих фотографий!

Съемка со смешанным светом

Съемка со смешанным светом — одна из наиболее эффектных съёмок. И, соответственно, может показаться, что технически она очень сложная. На самом деле, все достаточно просто, главное понимать свойства света. Нам нужно будет совмещать импульсный и постоянный источники света, а у них очень разные требования к настройкам камеры.

Основная разница между импульсным и постоянным источником света в необходимой длине выдержки. Вспышка дает мощный световой поток за очень короткий промежуток времени, очень много света за долю секунды. Соответственно, импульсный источник света у нас будет контролироваться диафрагмой, в то время как выдержка значения не имеет, главное не превышать скорость синхронизации камеры со вспышкой. Соответственно, самая короткая выдержка 1/125 сек (выдержка синхронизации, у некоторых камер может быть короче), а самая длинная ограничивается только здравым смыслом.

Постоянный источник света имеет совсем другие свойства. Этому источнику света нужно время, чтобы создать изображение. Иногда это минус, но в нашем случае мы превращаем этот минус в очень интересный инструмент. Именно постоянный источник света и делает такую фотографию эффектной, именно им все рисуется. Контролируется такой поток света диафрагмой и выдержкой.

Итак, начнем поэтапно. Еще до начала съемки желательно позаботиться о том, чтобы на модели были элементы с бликующими поверхностями, бижутерия, пайетки, глиттер в макияже и т. п. Именно эти элементы дадут нам возможность рисовать светом. Очень мелкие блестящие детали могут дать в итоге четкие яркие полосы, в то время как сплошной светлый элемент даст большое световое пятно. Темные элементы одежды практически не оставят следа.

В подготовке студии тоже есть некоторые нюансы. Очень важно избавиться от всех паразитных источников света: окна, лампочки, все, что дает свет, нужно выключить или изолировать, иначе вы получите паразитный свет, который испортит ваше изображение. В общем, нужна полная темнота.

Далее, начинаем установку света. На этом этапе еще можно пользоваться пилотным светом, чтобы видеть световой рисунок на модели, но потом его нужно будет отключить.
Как пример, возьмем одну мою фотографию. На стол мы положили кусок старого зеркала, а потом уложили на него модель. Таким образом, у нас кроме интересного фона, появился еще и отражатель. Для того чтобы зафиксировать модель в кадре, мы установили вспышку с тарелкой слева от модели. Точные параметры вспышки не помню уже, это был импульсный свет 600 ватт, с установленной мощностью 1/4, примерно. Этого источника и зеркала оказалось достаточно. Именно эта вспышка и «заморозила» модель в кадре. Диафрагма была у нас 14, а выдержка стандартная 1/125 сек. Таким образом, мы настроили работу импульсного источника.

Далее мы занялись добавлением спецэффектов. Для этого нам и понадобился источник постоянного света. Так как на 1/125 его практически не будет видно, мы начали подбирать выдержку с 1/20 сек. Я задумал направить узкий пучок света именно на браслет модели. Для этого я воспользовался
самым обычным пилотным светом вспышки и насадкой тубус, которая позволила сфокусировать свет в узкий пучок на браслет. После нескольких пробных кадров я подобрал выдержку, позволяющую осуществить задуманное.

В итоге мы получили:
— настройки камеры: диафрагма F14 и выдержка 1 сек.
— вспышка с тарелкой на 1/4 мощности и отключенным пилотным светом для фиксирования модели и пилотный свет на втором моноблоке с тубусом для фокусировки светового потока в небольшое пятно и отключенным импульсом.

Далее сама съемка. Нижняя часть кадра благодаря зеркалу уже имела достаточно деталей, нужно было заполнить верхнюю часть кадра. Для этого было достаточно перевернуть камеру на 180°. Во время нажатия на кнопку “спуск” срабатывала вспышка, а затем, пока затвор открыт в течение секунды,
камера переворачивалась вверх ногами. Таким образом, постоянный источник света рисовал в кадре световые шлейфы.

Сделав несколько кадров, я в итоге выбрал самый удачный из них. Основная обработка была в camera raw, а в фотошопе только доработаны детали. На этом собственно и все. Есть еще один нюанс — баланс белого. Т. к. постоянный свет дает более теплый оттенок, чем вспышка — мы и получили
оранжевые и желтые оттенки. И совсем не обязательно пользоваться фильтрами для выравнивания температуры источников света…

Всем удачи, пробуйте, и у вас обязательно получится все,
что вы задумали.

Ссылка на основную публикацию