Как фотографировать пейзажи дешевой цифромыльницей | Foto-kadr.ru

Как фотографировать пейзажи дешевой цифромыльницей

Про фото PRO

Как фотографировать цифровой «мыльницей»

Компактные цифровые «мыльницы», как их часто называют, очень удобны в обращении. Они лёгкие и маленькие, не занимают много места, их всегда удобно брать с собой, куда бы вы не пошли. К тому же цифровые «мыльницы» имеют всевозможные автоматические режимы, благодаря которым снимок сделать очень просто, всего лишь нужно навести фотокамеру на объект и нажать на кнопку спуска. девушка с цифровой мыльницей Цифровая «мыльница» имеет и свои минусы.
Самый главный недостаток — это низкое качество фотографий, чем при фотосъёмке зеркальным фотоаппаратом. Чаще всего виной этому служит автоматика фотокамеры . Как фотографировать цифровой «мыльницей» и получать качественные фотоснимки? Рассмотрим несколько практичных советов :

Вначале отключите режим Auto ISO. Поставьте ISO вручную на минимальное значение. Это поможет избежать лишних «шумов» на снимке.

Принудительно выключите встроенную вспышку, и старайтесь её не использовать при фотосъёмке, поскольку она создаёт неприятное плоское освещение.

Создайте для объекта как можно лучшее освещение, при возможности используя несколько источников света

Используйте при съёмке штатив для избежания размытых снимков. Если нет штатива, можно использовать любую устойчивую поверхность: стол или стул. Или же примите устойчивую позу, обопритесь о стену или столб. При фотосъёмке с рук лучше всего будет использовать таймер автоспуска, так как даже малейшее движение фотокамеры может испортить будущий фотоснимок.

Часто автофокус фотокамеры не может сфокусироваться на необходимом предмете съёмки, но это можно решить, если поместить более контрастный и большой предмет (журнал, газету и т.д.) на таком же расстоянии от фотокамеры, как и сам объект съёмки. Когда камера сфокусируется на вспомогательном предмете, то его можно убрать из кадра.

Не применяйте без особой необходимости «зум», он ухудшит качество снимков. По возможности сами подойдите поближе к снимаемому объекту. Тогда качество снимков будет лучше.

Большинство профессиональных фотографов пользуются не только зеркальной камерой, но и целым рядом многофункциональных аксессуаров, сменной оптикой, штативами и т.д. Однако, хотите знать один секрет? Настоящий фотограф всегда имеет при себе обычную мыльницу.
Действительно, хорошие снимки на бюджетную фотокамеру — не миф. С помощью обычной дешевой мыльницы можно делать приличные кадры, а в некоторых аспектах у неё даже есть свои преимущества. Главное, использовать все ресурсы вашего аппарата и применять на практике основные принципы фотографирования, и тогда снимки могут получиться столь же изящными и качественными.
Для начала, обладателей мыльниц можно обрадовать наличием усложненных алгоритмов объединения света от вспышки и окружающего освещения, которые отсутствуют на многих зеркальных камерах. Например, это режим Fill-Flash — заполняющей вспышки. К тому же, на многих зеркалках начального уровня есть этакая выскакивающая вспышка, которая зачастую становится просто убийцей хорошего кадра. Обладателям мыльниц проблемы с ней не грозят.
Во вторых, как правило, в комплект с зеркальной камерой идут обычные малоконтрастные зум-объективы, которые существенно ограничивают реальные способности камеры. На мыльницах примерно такой же объектив, поэтому, в этом смысле, вы ничем не отличаетесь от начинающего фотографа.
Ну и напоследок, главное преимущество бюджетного фотоаппарата — его компактность и легкость, что позволяет всегда иметь его под рукой.
Теперь, если Вы, как обладатель мыльницы, воодушевились и поняли, что ни чем не отличаетесь от начинающих фотографов с зеркалками, то пора отправляться на фотоохоту. Но сперва лучше разобраться с основными принципами и особенностями фотографирования.
Объем
Одним из самых важных аспектов в фотографировании является световой поток. При работе с мыльницей лучше вообще отключать вспышку во время съемки при малом освещении. Как нам известно, для того, чтобы снимок получился объемным, необходимо присутствие в кадре теней. На мыльницах же, вспышка расположена в непосредственной близости от объектива, напрочь убирая все тени и делая снимок плоским. Если мы хотим, чтобы фотография получилась художественной, придется покрутиться.
Можно перенести объект в новые условия, где есть подходящее освещение, либо создать освещение искусственным образом. Можно направить свет от фонарика, или лампы, важно только, чтобы они находились подальше от объектива. Еще можно сделать светоотражатель из фольги, который перенаправит свет от вспышки в потолок. Кроме того, можно изменить в настройках параметры светочувствительность ISO, сделав ее больше. Это прибавит шума на снимке, но зато может обеспечить необходимые оттенки и тени.
Все же, в некоторых ситуациях вспышка на мыльницах может пригодиться. Одна из стандартных ситуаций — когда вы снимаете объект на фоне солнечного неба. В этом случае, чтобы объект не получился темным пятном, его нужно осветить вспышкой.
Фокус
Следующим шагом к хорошей фотографии является правильная фокусировка, этой функцией обладают большинство современных мыльниц. Достаточно нажать на половину кнопку затвора, чтобы камера сфокусировалась на главном объекте(как правило, он находится в центре), а затем нажать до конца, чтобы получить снимок. Если вы не хотите, чтобы главный объект был по середине изображения, то сфокусироваться на нем также легко — сначала зафиксируйте его в центре кадра, а потом измените положение камеры, и, когда объект окажется там, где вам нужно, спустите кнопку затвора.

Экспериментирование
Ну и, конечно, какой фотограф не будет суетиться вокруг своего кадра? Порой нужно сделать 10 и больше снимков одного и того же предмета или сцены, бегая из одного положения в другое, меняя настройки, включая и выключая вспышку. Одним словом, экспериментируя. Без этого фотографам никуда, ведь тот самый ценный кадр, как правило, оказывается одним из нескольких десятков неудачных.

Ретушь
В конце концов, наверно ни один современный фотограф не обходится без программ редактирования изображений на компьютере. Поверьте, золотые снимки, которые можно найти в сети Интернет, прошли свои несколько слоев ретуширования. Без фотошопа в наше время никуда, но для ленивых или далеких от этих вещей людей тоже есть альтернатива. В Интернете можно найти много action-файлов, которые сделают обработку легче некуда. Как правило, в описании этих файлов говорится о том, для каких фото они предназначены(например для фото в темных тонах, или засветленных фото, для пейзажей, для портретов, для фотографий в определенной цветовой гамме и т.д.). Выбор велик, а пользоваться проще некуда, устанавливаете файл в фотошоп, нажимаете «Пуск», и он самостоятельно редактирует вашу фотографию.
Применяя эти несколько простых рекомендаций, вы сможете даже с помощью цифровой мыльницы делать не плохие фотоснимки.

Как фотографировать пейзажи дешевой цифромыльницей

Если вы начинающий фотограф, то эта статья для вас

Заголовок этой статьи состоит из пяти слов. Статья отвечает на вопрос — как? Вступление относится к остальным пяти словам.

Проблема выбора и покупки фотоаппарата не является нашей темой, однако необходимы некоторые пояснения. К дешевым цифровым фотоаппаратам, с точки зрения пейзажной фотосъемки, относится основная масса покупаемых и продаваемых сейчас компактных камер — с присущими им разнообразными возможностями. Все эти возможности не имеют в данном случае особой ценности. Чтобы снимать пейзажи для календарей и выставок, нужна хорошая дорогая оптика (и соответствующая камера). Хорошей оптики в «цифромыльницах» по определению нет. Но получаемые с помощью недорогих аппаратов изображения вполне пригодны для интернета, а компьютерные программы обработки изображений предоставляют дополнительные возможности для творчества.

Почему фотографировать? Потому что это доступнее, чем рисовать. Часто на рисование просто не остается времени.

Почему пейзажи? Потому что это может оказаться интереснее, чем фотографировать дни рождения и корпоративные вечеринки. Да и для репортажной съемки простенькая камера не годится, в ней как минимум нет возможности использовать соответствующую вспышку. Для портретной съемки нужен объектив с фокусным расстоянием (в пересчете на 35-мм кадр) 70. 100 мм, в «мыльницах» сегодня они есть, но физический размер матрицы и диаметр объектива не позволяют получать качественные портреты.

Большинство недорогих фотоаппаратов сегодня имеют объектив с трехкратным зумом, с эквивалентным фокусным расстоянием 35. 110 мм. Такой, и даже больший, зум для съемки пейзажей не нужен. Чаще всего нужен широкоугольный объектив, то есть максимум 35 мм в эквиваленте, а лучше 28 мм.

Почему сделан упор на цифровую съемку. Из простейших экономических соображений, во-первых. После 2-3 тысяч кадров цифровая техника в домашних условиях окупается и становится выгоднее, чем традиционная. Во-вторых, карта памяти на пятьсот кадров — это намного удобнее, чем 15 пленок в карманах. В-третьих, хранится и копируется графический файл лучше, чем бумага. А при необходимости можно распечатать нужные фотографии практически по той же цене, что и с пленки.

Все фотографии в этой статье сделаны камерой Minolta DiMAGE E201 с эквивалентным фокусным расстоянием 35 мм.

Снимаем классические виды.

При фотографировании пейзажей полезно знать несколько простых правил. Первое правило относится к так называемому золотому сечению, когда кадр делится на две неравных части (например, по высоте), при этом меньшая часть так соотносится с большей, как большая — со всем кадром. Какая-либо важная часть изображения находится на воображаемой линии, или же занимает полностью малую или большую часть кадра. На иллюстрации линия горизонта делит кадр приблизительно в золотом сечении.

Для простоты правило золотого сечения можно переформулировать в правило одной трети. В некоторых фотоаппаратах можно даже включить в видоискателе линии, делящие кадр на 9 равных прямоугольников. Важные для сюжета объекты рекомендуется располагать в местах пересечения линий. На следующем кадре это правило соблюдено по высоте: русалка и область «отбежавшей» перед волной воды находятся на расстоянии одной трети от верхней и соответственно нижней границы кадра. По горизонтали это правило, казалось бы, совершенно не соблюдается, однако присмотревшись, можно понять, что солнечная дорожка на волнах занимает ровно треть ширины кадра.

Следующий пример, при всей своей привлекательности, тоже нарушает рекомендуемые пропорции изображения. Линия горизонта в нем расположена прямо посреди кадра. По этому поводу можно дать следующий совет: при компоновке кадра руководствуйтесь своим собственным вкусом.

Попробуйте снять сюжет с горизонтом на одну треть от нижней границы кадра, затем от верхней, затем посередине. А после поищите необычный ракурс, располагая по диагонали кадра горизонт, дерево или какую-то еще линию пейзажа.

Другое полезное правило — взгляд зрителя должен обегать фотографию по треугольнику и возвращаться обратно. Это значит, что на переднем плане должен быть интересный для взгляда объект, желательно не в середине ширины кадра. Затем взгляд должен скользить по линиям пейзажа к заднему плану. Третья сторона треугольника в рисунке присутствовать не обязана, без нее даже лучше, т.к. зритель не теряется и рассматривает кадр в задуманной последовательности. Кроме приобретения динамичности, такой снимок передает глубину изображенного пространства.

На втором примере городского пейзажа, теперь уже зимнем, взгляд зрителя отправляется к горизонту по линиям рельсов, а затем, не найдя в перспективе ничего привлекательного, переходит к зимнему солнцу и возвращается обратно для рассматривания деталей переднего плана.

На следующей фотографии архитектурная деталь использована в качестве рамки для изображения. Горизонт на месте (и практически не завален, о чем забывает позаботиться подавляющее большинство фотографов-любителей), стены занимают по одной трети кадра справа и слева. В центре же ничего нет — но так и было задумано. Впечатление передается именно такое, которое требуется.

Как найти сюжет? Просто посмотреть вверх.

Соединение двух примитивных сюжетов — перспективно сходящиеся в зените стволы деревьев и висящий над головой кленовый лист — дало намного более интересный кадр, чем перспектива и лист сами по себе. В данном случае используется макросъемка — единственный способ размыть фон, снимая подобным фотоаппаратом.

Осенью раскраска дереьев разнообразнее, чем летом, цвет неба другой, а облака чаще растягиваются ветром.

Еще более холодная погода. Чтобы снять рябину, приходится поднимать камеру над головой на вытянутых руках, но все равно ягоды оказываются слишком далеко.

. или посмотреть под ноги.

Листья рябины на этой фотографии не выложены на асфальте специально. Смысл состоит в том, чтобы найти рисунок в городской природе. Но, может быть, кто-то положил их так раньше.

Снимаем архитектуру.

Основной доступный нашей фотокамере вид архитектурной съемки — это отойти на требуемое расстояние и снять здание целиком с жуткими перспективными искажениями и кривыми линиями вместо прямых. Такие кадры имеются в коллекции каждого фотографа-любителя и мы их здесь приводить не станем.

Внимательный взгляд найдет практически в любом ландшафте, включающем архитектурные сооружения, интересные сюжеты. Это могут быть особенной формы лепные украшения, литые ограждения, парковая скульптура, крыши и другие детали — как, например, этот заборчик перед дверью. Кроме цветового контраста, здесь наличествует противопоставление дерева, чугуна и кирпичной стены. Каждая часть изображения имеет свой собственный цвет и фактуру поверхности.

Популярным приемом является съемка предметов на фоне ярко-голубого неба, возможная в соответствующую погоду. На следующей фотографии площадь кадра, занимаемая небом, примерно соответствует половине. В результате появляется акцент на цветовом контрасте неба, стен здания и выкрашенной в красно-коричневый цвет крыши. Линии свисающих с крыши сосулек добавляют сюжету динамичности, и обыденное городское здание напоминает средневековую башню.

Свет как фон.

При съемке осенних листьев не просвет необходимо помнить, что выбор экспозиции обычно производится по центру кадра. Таким образом, для получения хорошего фотоснимка приходится вначале навести объектив так, чтобы предметы на мониторе или в цифровом видоискателе приняли требуемую яркость, а затем сдвинуть камеру, захватывая в кадр интересующие нас детали, и произвести снимок. Оптический видоискатель (в данной камере он есть) здесь не поможет.

На следующем кадре черный цвет находящегося в тени ствола имеет самостоятельное значение, составляя контраст белому фону, красному и зеленому цвету листьев. Оба кадра в этом разделе сняты в режиме макросъемки, чтобы, во-первых, проработать детали листьев, и во-вторых, по возможности размыть задний план.

Польза кадрирования.

Кадрирование — это специально выполненное уменьшение кадра после съемки. Причин тому три — это несоответствие соотношения сторон кадра задуманному, желание увеличить какой-либо объект, или же ошибки в композиции (например, вы снимаете Спасскую башню в центре кадра, а потом приходите к выводу, что ее стоило сместить в сторону).

Кадрирование выполняется при печати фотографий или при цифровой обработке оригинальных кадров. Я практически никогда не думаю о кадрировании при съемке. Редким исключением является съемка предмета типа дорожного люка или пересъемка квадратного оригинала. Кроме этого, портрет часто плохо вписывается в соотношение сторон 2 к 3 или 3 к 4 (у большинства современных камер). В этом случае приходится держать в уме оптимальное соотношение сторон кадра и при съемке просто оставить поля, убрав их перед печатью.

Следующие два кадра приобрели более выразительный вид после кадрирования. Соотношение сторон выбиралось интуитивно, с тем, чтобы сильнее подчеркнуть основное содержание снимка. Первый кадр снят через оконное стекло, он был вытянут по вертикали. После кадрирования центральный объект привлекает взгляд, а до того большую часть изображения вверху и внизу кадра занимали небо и темный задний план, отвлекая зрителя.

Кадрирование второго снимка позволило придать изображению уравновешенность. До этого неба на фотографии было слишком много.

Качественный фотоснимок пейзажа, простой «мыльницей»

→ Фотография

Как же часто порой нас подстерегает ситуация, когда мимо проходят безумно красивые, мимолетные явления, которые так хочется запечатлеть…

Но, к сожалению, большинство фотоаппаратов «мыльниц» не радует нас красивыми, играющими красками и резкостью фотоснимками. Хотелось бы дать всем ценителям качественной фотографии советы, как сделать с помощью обыкновенного фотоаппарата, настоящий, грамотный фотоснимок пейзажа.

Для начала определитесь с тематикой. Можно сделать просто «открытку» в память о посещенных местах, можно вложить в пейзаж какой-то смысл или сюжет благодаря определенному ракурсу или акцентированию какой-либо детали. Простора для размышлений и фантазии здесь много. Далее перейдем к техническим подробностям перед тем, как приступить к съемке.

Сначала нужно выбрать время суток. Сразу отмечу, что категорически нежелательно снимать в полдень, в ярких бликах солнца будут теряться детали. Утром или же вечером длинные тени хорошо выделяют рельеф местности. Мягкие тона не «режут» глаз и подчеркивают детали.

Хорошенько подготовьтесь к съемке. Придите на место заранее, у вас будет время, чтобы исследовать местность, найти хорошее место для установки фотокамеры. Заранее определите экспозицию, чтобы получить нужную насыщенность и глубину резкости кадра. Когда подойдет время, солнце займет нужную вам позицию на небосклоне, останется только нажать на спуск. Советую сделать несколько дублей с различными параметрами выдержки, из них потом отберите наиболее удачный снимок. Обязательно пользуйтесь блендой или каким-либо другим способом создать тень над оптикой. В противном случае это приведет к всевозможным бликам и появлению вуали. Так же во избежание этого следует по возможности избегать появления в кадре обширных отражающих поверхностей.

Старайтесь не пользоваться предельными значениями диафрагмы и будьте аккуратны с автофокусировкой. Некоторые фотоаппараты настраиваются на съемку автофокусом на небольших расстояниях. При фотографировании фокус может быть установлен не на отметке «бесконечность», что приведет потере резкости. В таком случае не поленитесь выставить фокусировку вручную. Пользуйтесь светофильтрами, поляризационный поможет вам подчеркнуть контуры облаков, выделить небо и усилить контраст, ультрафиолетовый и так называемый Skylight окажут небольшую помощь в борьбе с дымкой и туманом. Да, и не забывайте пользоваться штативом, он обеспечит устойчивость фотоаппарата во время съемки, что позволит сделать снимок максимально четким при длительных выдержках….Итак, несколько простых советов.

  • Первый друг фотографа – штатив. Истина эта не устарела и сегодня. Мало того, что количество смазанных снимков уменьшится в разы, так ещё и фотографии станут более продуманными и проработанными. Именно со штатива можно навести точечный фокус на отдельное облако, дерево в лесу или другой далеко стоящий объект. Всегда старайтесь снимать пейзаж со штатива. И всегда, если есть возможность, используйте дистанционное управление.
  • Чем ниже чувствительность цифровой «плёнки», тем лучше. 100 единиц ISO хорошо, но 50 ещё лучше. Даже, если вы снимаете вечером. Во-первых, чем выше чувствительность, тем выше шумы матрицы. Изображение при высоком уровне шумов как бы покрыто «пылью». Во-вторых, чем выше чувствительность, тем меньшую выдержку делает автоматика камеры, следовательно, меньше время просчёта изображения процессором камеры. А процессор там слабенький, не двухядерный Пентиум 4. Следовательно, цвета выходят неестественными, а границы неконтрастных областей размыты. Справедливости ради надо сказать, что и слишком длинные выдержки, свыше двух секунд, дают такой же эффект. Там просто процессор получает слишком много информации и просто путается в потоке данных.
  • Старайтесь снимать как можно менее контрастную натуру. Величина динамического диапазона высококачественной (а других сейчас не продают) негативной фотоплёнки и недорогой ПЗС матрицы, используемой в недорогих мыльницах, различаются примерно… в 1000 (тысячу. ) раз. Следовательно, снять «мыльницей» тёмную скалу на фоне солнечного неба не исказив цветопередачи, практически невозможно. Либо небо будет молочно-белым, либо скала очень тёмная, как сажа. Кстати, молочно-белое небо на цифровых снимках так и называют «цифровым небом». Но если уж нужно снимать – определите приоритеты. Что для Вас важнее – скала или небо. Кстати, если небо с облаками, смело наводите фокус на облако, результаты будут очень неплохие. В профессиональной фотографии эту проблему убирают специальными фильтрами, которые просто затеняют яркое небо.
  • При снимке пейзажей всегда используйте в настройках камеры «нормальный контраст» и «нормальная резкость». Именно «норма» наиболее естественно передаёт цвета, другие режимы требуют сложных цифровых просчётов и, следовательно, искажают цвета на снимке.
  • Даже в солнечную погоду устанавливайте баланс белого на вашей камере в положение «пасмурно». Это придаст неповторимую теплоту Вашим снимкам. А ещё лучше, если у камеры есть ручной режим, установить баланс белого по листку ученической тетради в голубую клетку. Просто поставьте в настройках камеры ручной режим установки баланса белого и сфотографируйте лист, освещённый солнцем. И никогда, никогда не используйте автоматический режим установки баланса белого!!
  • Если у Вас не наводится автофокус (чаще всего такое бывает на восходе или закате), переверните камеру на 90 градусов и зафиксируйте фокус. Автоматика камеры работает по-разному при разных положениях матрицы. Потом осторожно верните камеру в нужное положение и дожимайте кнопку.
  • Всегда снимайте пейзажи на максимальном для Вашей камеры разрешении. Я думаю, это правило комментариев не требует. Хотя…
  • Делайте как можно больше снимков. Хотя это правило стоит последним, его, наверное надо было ставить первым. Меняйте режимы, точки съёмки. Делайте несколько снимков одного и того же кадра, даже если Вы фотографируете со штатива. Из этой массы Вы потом выберете лучшие.

И главное. Учитесь. Нет ничего практичнее хорошей теории. В Интернете полно качественных сайтов, статей и книг, а на форумах можно получить ответ на любой вопрос. Хотя о пейзажной съёмке можно рассказывать бесконечно, лучший учитель всё-таки – практика.

Как сделать качественный пейзажный фотоснимок обыкновенной цифровой «мыльницей»?

«Фотографирует не камера, а человек», — говорят профессиональные фотографы.

Сейчас, когда даже дети ходят с сотовыми телефонами с камерами, незеркальные цифровые камеры с несменными объективами, называемые в народе «мыльницами», можно купить уже менее чем за 100 долларов (новые, не б/у), каждый обладатель таковой мнит себя профессионалом. Как же, полная автоматика, а на ставшую стандартной SD-карту памяти в 1 ГБ можно уместить более тысячи фотографий.

Казалось бы, какие проблемы, наводи, нажимай на кнопку, и автоматика всё сделает за тебя. Всё ли?

Не знаю, откуда у большинства владельцев камер-мыльниц такое убеждение, но почему-то народ думает именно так. Зачем читать книги, изучать композицию, цветопередачу, динамический диапазон и другие непонятные слова. Выставил все настройки на максимум, баланс белого на «автомат», и вот, щёлкаем!
— «В Фотошопе потом поправим, если чо!»

Результат обычно плачевный. Снимки, как правило, смазаны, цвета неестественны. Небо обычно либо молочно-белое, либо цвет очень неестественный. Значит, делает вывод наш «фотограф», надо покупать более дорогую технику. И покупают…
И опять не получается!

Сегодня поговорим о пейзажной съёмке. Это мой любимый жанр, наряду со съемкой животных и памятников. Но об этом в следующих статьях. А пока, несколько простых советов, что надо, и что не надо делать при пейзажной съёмке.

Сразу хочу заметить, что эти правила ни в коем случае не претендуют на истину в последней инстанции. Попробуйте следовать им, а затем сделать наоборот и сравните результат. Ведь только практика — критерий истины.

Итак, несколько простых советов.

1. Первый друг фотографа — штатив. Истина эта не устарела и сегодня. Мало того, что количество смазанных снимков уменьшится в разы, так ещё и фотографии станут более продуманными и проработанными. Именно со штатива можно навести точечный фокус на отдельное облако, дерево в лесу или другой далеко стоящий объект. Всегда старайтесь снимать пейзаж со штатива. И всегда, если есть возможность, используйте дистанционное управление.

2. Чем ниже чувствительность цифровой «плёнки», тем лучше. 100 единиц ISO хорошо, но 50 ещё лучше. Даже, если вы снимаете вечером. Во-первых, чем выше чувствительность, тем выше шумы матрицы. Изображение при высоком уровне шумов как бы покрыто «пылью». Во-вторых, чем выше чувствительность, тем меньшую выдержку делает автоматика камеры, следовательно, меньше время просчёта изображения процессором камеры. А процессор там слабенький, не двухядерный Пентиум 4. Следовательно, цвета выходят неестественными, а границы неконтрастных областей размыты. Справедливости ради надо сказать, что и слишком длинные выдержки, свыше двух секунд, дают такой же эффект. Там просто процессор получает слишком много информации и просто путается в потоке данных.

3. Старайтесь снимать как можно менее контрастную натуру. Величина динамического диапазона высококачественной (а других сейчас не продают) негативной фотоплёнки и недорогой ПЗС матрицы, используемой в недорогих мыльницах, различаются примерно… в 1000 (тысячу. ) раз. Следовательно, снять «мыльницей» тёмную скалу на фоне солнечного неба не исказив цветопередачи, практически невозможно. Либо небо будет молочно-белым, либо скала очень тёмная, как сажа. Кстати, молочно-белое небо на цифровых снимках так и называют «цифровым небом». Но если уж нужно снимать — определите приоритеты. Что для Вас важнее — скала или небо. Кстати, если небо с облаками, смело наводите фокус на облако, результаты будут очень неплохие. В профессиональной фотографии эту проблему убирают специальными фильтрами, которые просто затеняют яркое небо.

4. При снимке пейзажей всегда используйте в настройках камеры «нормальный контраст» и «нормальная резкость». Именно «норма» наиболее естественно передаёт цвета, другие режимы требуют сложных цифровых просчётов и, следовательно, искажают цвета на снимке.

5. Даже в солнечную погоду устанавливайте баланс белого на вашей камере в положение «пасмурно». Это придаст неповторимую теплоту Вашим снимкам. А ещё лучше, если у камеры есть ручной режим, установить баланс белого по листку ученической тетради в голубую клетку. Просто поставьте в настройках камеры ручной режим установки баланса белого и сфотографируйте лист, освещённый солнцем. И никогда, никогда не используйте автоматический режим установки баланса белого!

6. Если у Вас не наводится автофокус (чаще всего такое бывает на восходе или закате), переверните камеру на 90 градусов и зафиксируйте фокус. Автоматика камеры работает по-разному при разных положениях матрицы. Потом осторожно верните камеру в нужное положение и дожимайте кнопку.

7. Всегда снимайте пейзажи на максимальном для Вашей камеры разрешении. Я думаю, это правило комментариев не требует. Хотя…

8. Делайте как можно больше снимков. Хотя это правило стоит последним, его, наверное надо было ставить первым. Меняйте режимы, точки съёмки. Делайте несколько снимков одного и того же кадра, даже если Вы фотографируете со штатива. Из этой массы Вы потом выберете лучшие.

И главное. Учитесь. Нет ничего практичнее хорошей теории. В Интернете полно качественных сайтов, статей и книг, а на форумах можно получить ответ на любой вопрос.

Хотя о пейзажной съёмке можно рассказывать бесконечно, лучший учитель всё-таки — практика.

Помните ещё об одном, никакой Фотошоп не сделает из плохого снимка хороший! Главное — качество исходного «сырья».

Как сделать хорошее фото «мыльницей»

Уже неоднократно на обсуждение Ярмарки Мастеров выносилась тема о правильной подаче своих изделий: это и описание, и правильное указание размеров, достаточно подробное описание используемых материалов и т.д. Но, все-таки один из главных критериев — это красивое и четкое фото.

У меня тоже пока нет хорошего профессионального фотоаппарата, поэтому всегда ищу статьи о том, как правильно фотографировать «мыльницей».

Хочу предложить вашему вниманию, один из последних обнаруженных мною «полезных» материалов на эту тему. Автор — 4strongman

Как делать более резкие снимки мыльницей
Рассказывать постараюсь максимально просто, но без спец-терминов не обойтись, поэтому если что-то непонятно — уточняйте не стесняясь, буду добавлять ответы. Фотографам со стажем должно быть не интересно, но даже многим владельцам зеркалок пригодится. Это я про тех, кто не нашел времени разобраться в ручных настройках или резкость китового объектива не устраивает.
Резкость конечного снимка, как мне кажется, зависит от нескольких причин:
от самого устройства фотоаппарата (объектива и матрицы)
размера диафрагмы при съемке (насколько широко открыта дырка объектива)
наличия/отсутствия дефектов необработанного снимка (шум, или несоответствие размеров снимка размеру матрицы)
от процесса обработки фото
Разберем это всё подробно.
1) Имеющийся фотоаппарат
Этот фактор большинство ставят на первое место, объясняя мыльность (нерезкость) своих кадров. Часто слышу:
«Ну у меня же мыльница / китовый объектив. Вот куплю зеркалку / нормальный объектив, тогда можно и говорить о резкости».
Несомненно, и не буду отрицать, что наличие дорогой и качественной техники очень способствует резкости кадров, НО с такими высказываниями я не согласен. Этот фактор я поставил на первое место в списке вовсе не потому, что он самый важный, а только потому, что сначала хочу указать на главное заблуждение.
Основная причина нерезкости, которую первым делом можно и НУЖНО исправить, находится в остальных трех пунктах.
Только исчерпав резервы этих трех пунктов можно говорить о том, что сделано всё возможное и остается менять технику. Причём, если вы купите зеркалку с крутым объективом, и опять проигнорируете следующие три пункта, то вы опять будете разочарованы, только теперь уже и количеством потраченных денег тоже.
Вот тот, кто больше всего сейчас удивился, тому следующая инфа больше всего и пригодится. Описание нюансов первого пункта на этом заканчиваю, цели рекламировать какую-то технику у меня нет. Есть цель — повысить резкость на имеющемся оборудовании, и не важно какого уровня этот фотоаппарат, пусть самый примитивный и недорогой, а может даже и мобила.
2) размер диафрагмы при съемке
Это несомненно очень важный фактор, который не специально игнорируется многими, особенно владельцами мыльниц и начинающими с зеркалкой. Для начала совсем немного теории, которую лучше потом дополнительно почитать через гугль или тут.
Диафрагма — это число, показывающее насколько открыта дырка объектива при съемке, обычно имеет значения . 2.8, 4, 5.6, 8, 11,16.
Выведу два простых правила, для запоминания ввиде таблицы:

диафрагма

резкость

размытие ЗП

ГРИП

чем МЕНЬШЕ это число

меньше резкости и деталей

больше размыт задний план

меньше глубина резкости

чем БОЛЬШЕ это число

больше резкости и деталей

меньше размыт задний план

больше глубина резкости

Теперь, когда на фотофорумах в каментах, вы увидете «дырку же надо закрывать!», то вы сможете это перевести как «рекомендую использовать диафрагму в значениях близких к 8-16, чтобы снимок был более резким и детализированным». )
ГРИП — вовсе не страшный термин, дословно переводится как «Глубина Резко Изображаемого Пространства».
Например, вы фотографируете портрет человека на фоне гор. Если вы будете использовать для снимка диафрагму 2.8, то задний план с горами будет размыт, так как он не попадает в глубину резкости, в лучшем случае в эту глубину резкости попадет лицо модели, а часто даже нос и уши не попадают и бывают размытыми. Если вы прикроете диафрагму, то в глубине резкости окажется вся голова, а может и часть ближнего пейзажа на заднем фоне. Ещё прикроете диафрагму и резкими будут даже дальние горы.
Отсюда можно сделать вывод, что когда нужно размытие заднего плана (для портрета или цветочка), то желательно поместить объект съемки подальше от заднего плана и подобрать диафрагму близкую к максимально открытой дырке. Для съемки макро, пейзажей, да и много всего остального, где размытие не нужно, а нужна детализация и резкость, нужно подобрать диафрагму близкую к значениям 8-16.
Бывают и значения диафрагмы 18, 20, 22. 32. но там есть свой нюанс, хоть ГРИП и существенно увеличивается, но от их использования резкость обратно начинает пропадать. Насколько оправдано подобное решение, решает фотограф в момент съемки.
Но не будем отвлекаться, надеюсь уже понятно, что для многих случаев необходимо зажимать диафрагму для лучшей резкости. Остается вопрос — как это сделать на мыльницах? «А в моём фотике нету диафрагмы!» уже неоднократно слышал я только за вчера. Уверяю вас, есть.
а) первым делом узнаем какие значения диафрагмы поддерживает ваша мыльница, это прописано в технических характеристиках фотоаппарата. Например, у меня есть мыльница «Canon IXUS 950 IS», я нагуглил такую страницу. Там вижу:
Светосила: f/2.8 — f/5.5 —- это и есть диапазон поддерживаемых значений диафрагм моей мыльницы. Следовательно делаю вывод, что для резкости надо стараться держать диафрагму 5.5 — максимально закрытое значение.
UPDATE: вот я ламер, светосилу с диафрагмой спутал, потом поправлю. )
UPDATE 2: оставлю для истории, чтоб с профи меня пока не путали. 😉
б) как это сделать? Переключите на ручной режим съемки!
Он есть на всех мыльницах и часто обозначается буквой «M» — manual.
Далее есть варианты — в большинстве случаев, когда мыльница подороже, есть возможность выбрать и установить параметр диафрагмы и выдержки, прямо числом. Читайте для этого инструкцию к своему фотоаппарату.
в) если возможности выставить диафрагму цифрой ТОЧНО нет, то пробуйте переключать режимы в виде солнышек, тучек, тучек с дождичком. просто их обозначили не цифрами, а картинками. При этом делайте тестовые снимки чего угодно и проверяйте информацию о снимке. На моем фотике тоже не было циферок в ручных настройках, но мне удалось добиваться диафрагмы F/8. Вот сфоткал даже окно с инфой:

Циферки, на которые надо обращать внимание (у вас наверняка будут другие при тесте):
— ISO 100 — этот параметр на мыльнице я всегда держал строго на значении 100
— 1/1600 — это выдержка — какое количество времени будет длиться «щёлк» затвора
— F8.0 — диафрагма — то, чего я столько и добивался, дырка прикрыта
— «-2», рядом с квадратиком +/- — это поправка к экспозиции, этим регулировал количества света при ручных настройках, т.к. значение выдержки у меня полностью автоматическое даже в ручном режиме.
UPDATE: добился диафрагмы f/16 на этом аппарате )) для этого надо фокусироваться точкой на самом светлом участке кадра и использовать оптический зум. При фокусировке (половина нажатой кнопки) на экранчике пишет выдержку и диафрагму которую хочет использовать, это в ручных настройках. Активно пробуем поправки экспозиции, оно тоже влияет.
Обращу внимание на один факт, в пользу ручного режима. Автоматика в случае этого кадра сработала бы однозначно — выставила диафрагму 2.8, остальное подогнала бы другими параметрами. Так чаще всего происходит и это основная причина замыленности кадров.
На ваших прошлых, готовых фотографиях в ЖЖ, рекомендую заглянуть в EXIF-информацию. Там хранятся данные об условиях фотографирования. Это довольно интересно и полезно. Самый простой способ это сделать — установить плагин FxIF к браузеру файрфокс. Теперь можете кликать правой клавишей мыши на фотке (не обязательно своей), выбирать там пункт «Данные EXIF» и видеть какая диафрагма использовалась при съемке. Некоторые правда эту инфу затирают, может и не специально.
В общем, надеюсь доказал, что это реально, дальше зависит от вашего упорства в изучении своей мыльницы.
Не так уж это и плохо, а вообще даже и полезно, хорошо знать инструмент, который у тебя в руках.
Будь это снайперская винтовка, саперная лопатка или мыльница. )
3) дефекты при съемке
Ещё пара моментов, которые лучше понять, принять, выставить в фотике и забыть наслаждаться.
Параметр ISO — на мыльницах выставить в значение «100» — ни больше, ни меньше.
Больше — добавит вам ненужных шумов в кадр, а это потеря детализации.
Меньше — снизит динамический диапазон, насыщенность фотки цветами и тенями.
Владельцы зеркалок могут выставить также уверенно значение на «200» и изредка повышать.
Размер кадра — не путать с качеством кадра, который всегда выставлен на самое лучшее значение «Отлично».
Размер кадра на мыльницах полезно уменьшить. и вот почему. Небольшой размер матрицы (одно из главных отличий от зеркалок) не предназначен для создания многопиксельных фотографий, это маркетинговое повышение возможной цифры «№ МЕГАПИКСЕЛЕЙ» нехорошо сказывается на качестве фоток.
Приведу пример на моей мыльнице.
В ней — 8 мегапикселей и она способна делать кадры размером 3264х2448.
А я всегда фоткал на значении примерно 6 мегапикселей (что тоже дохера) с размером снимка 2592х1944.
На максимальном размере кадра (8 Мп) шумов и нерезкости было на порядок больше, это я определил простым экспериментом при одинаковых условиях съемки и рассматривании результатов в фотошопе — на полном размере кадра и после обработки. Проэкспериментируйте и сделайте свой выбор. Учитывайте, что ресайз (изменения размеров) до 900 пикселей по ширине — это уже сложившийся веб-стандарт.
4) обработка фото
Знаю, что многим лень не только открывать фотошоп и изучать его кнопки, но и вообще обрабатывать как-либо свои кадры. Но, если уже речь пошла о резкости, то тут без этого не обойтись, смиритесь. Статей на эту тематику не так уж и много, но чтобы не особо пугать народ, дам сразу один из оптимальных вариантов с небольшими трудозатратами. Алгоритм следующий:
1) ставите фотошоп версии CS3 и старше
2) ставите в фотошоп action Павла Косенко «Интеллигентная резкость».
3) далее с каждой фоткой:
— открываете фотку
— . (редактируете как-то по своему, если есть желание)
— меняете размер до 900 пикселей по ширине (к примеру)
— нажимаете запуск экшена «Интеллигентная резкость»
— сохраняете

Фотографируем «мыльницей»

Как многие поняли из названия поста, речь пойдёт о попытке снять на «компакт» достойное фото. Данная информация предназначается для тех, кто хочет «заморочиться» с уже имеющейся техникой, тем самым уберечь глаза своего зрителя от неконтролируемого кровотечения. Так как к великому сожалению, мало кто об этом заботится/думает и выкидывает технически (художественность опустим:) ужасные фотографии.

Как фотографировать цифровой «мыльницей» и получать качественные фотоснимки? Рассмотрим несколько практичных советов :

1. Вначале отключите режим Auto ISO. Поставьте ISO вручную на минимальное значение. Это поможет избежать лишних «шумов» на снимке.

2.Принудительно выключите встроенную вспышку, и старайтесь её не использовать при фотосъёмке, поскольку она создаёт неприятное плоское освещение.

Разве что сделать светорассеиватель из бачка от фотопленки (к примеру)

3.Создайте для объекта как можно лучшее освещение, при возможности используя несколько источников света

4.Используйте при съёмке штатив для избежания размытых снимков. Если нет штатива, можно использовать любую устойчивую поверхность: стол или стул. Или же примите устойчивую позу, обопритесь о стену или столб. При фотосъёмке с рук лучше всего будет использовать таймер автоспуска, так как даже малейшее движение фотокамеры может испортить будущий фотоснимок

5.Часто автофокус фотокамеры не может сфокусироваться на необходимом предмете съёмки, но это можно решить, если поместить более контрастный и большой предмет (журнал, газету и т.д.) на таком же расстоянии от фотокамеры, как и сам объект съёмки. Когда камера сфокусируется на вспомогательном предмете, то его можно убрать из кадра.

Не применяйте без особой необходимости «зум», он ухудшит качество снимков. По возможности сами подойдите поближе к снимаемому объекту. Тогда качество снимков будет лучше.

Ну как вы поняли — картинка не имеет ни какого отношения к «нашему» объёму. Вообще фотографический объём — штука о которой можно говорит и спорить годами:) но мы немного упростим:

одним из самых важных аспектов в фотографировании является световой поток. При работе с мыльницей лучше вообще отключать вспышку во время съемки при малом освещении. Как нам известно, для того, чтобы снимок получился объемным, необходимо присутствие в кадре теней. На мыльницах же, вспышка расположена в непосредственной близости от объектива, напрочь убирая все тени и делая снимок плоским. Если мы хотим, чтобы фотография получилась художественной, придется покрутиться.

Можно перенести объект в новые условия, где есть подходящее освещение, либо создать освещение искусственным образом. Можно направить свет от фонарика, или лампы, важно только, чтобы они находились подальше от объектива. Еще можно сделать светоотражатель из фольги, который перенаправит свет от вспышки в потолок. Кроме того, можно изменить в настройках параметры светочувствительность ISO, сделав ее больше. Это прибавит шума на снимке, но зато может обеспечить необходимые оттенки и тени.

Все же, в некоторых ситуациях вспышка на мыльницах может пригодиться. Одна из стандартных ситуаций — когда вы снимаете объект на фоне солнечного неба. В этом случае, чтобы объект не получился темным пятном, его нужно осветить вспышкой.

Следующим шагом к хорошей фотографии является правильная фокусировка, этой функцией обладают большинство современных мыльниц. Достаточно нажать на половину кнопку затвора, чтобы камера сфокусировалась на главном объекте(как правило, он находится в центре), а затем нажать до конца, чтобы получить снимок. Если вы не хотите, чтобы главный объект был по середине изображения, то сфокусироваться на нем также легко — сначала зафиксируйте его в центре кадра, а потом измените положение камеры, и, когда объект окажется там, где вам нужно, спустите кнопку затвора. Это очень интересный приём и немалое поле для интересных кадров:)

Ну и, конечно, какой фотограф не будет суетиться вокруг своего кадра? Порой нужно сделать 10 и больше снимков одного и того же предмета или сцены, бегая из одного положения в другое, меняя настройки, включая и выключая вспышку. Одним словом, экспериментируя. Без этого фотографам никуда, ведь тот самый ценный кадр, как правило, оказывается одним из нескольких десятков неудачных.

Думаю вы поняли что многое, очень многое, зависит не от камеры а от фотографа.

Не бойтесь экспериментов, просматривайте работы СТАРЫХ фотографов, не засматривайтесь на коммерческих фотографов (если не задумали бомбить свадьбы и корпоративы), у них своя атмосфера, снимайте душой и сердцем!

НИКАК!

Артем Кашканов, 2013

Данная статья с говорящим названием — некая квинтэссенция не оправдавшихся ожиданий некоторых фотолюбителей. Бывает, что люди по недостатку опыта требуют от своей камеры невозможного, и, в полном соответствии с логикой, не получают требуемого результата.

Сразу скажу, статья не слишком серьезна. Я старался объяснять суть проблемы на пальцах, зачастую применяя весьма нетипичные примеры.

1. Как сфотографировать на мыльницу портрет с размытым фоном?

Если под мыльницей понимается «карманный» фотоаппарат с небольшим зумом, то съемка портрета с более-менее различимым размытием заднего плана — это не его конек. Почему на мыльнице нельзя как следует размыть задний план?

Одна из важнейших характеристик, влияющая на размытие заднего плана — это фокусное расстояние. Подробнее о том, что это такое можно прочитать в Фотоучебнике. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив сможет размыть задний план.

Фокусное расстояние пишется в маркировке объектива, например, у мыльницы Sony (на фотографии слева) — Carl Zeiss Vario-Tessar 4.13-17.7mm 1:3.5-4.6. У объектива Canon (справа) — 24-105mm 1:4L. То есть, фокусное расстояние объектива зеркалки почти в 6 раз больше, чем у мыльницы при таком же угле поля зрения. Это обусловлено размером матрицы — для матрицы большего размера нужен объектив с бОльшим фокусным расстоянием.

Вот два примера фотографий:

Фото на мыльницу 6*4 мм (мыльница)

размытие фона очень слабое, отчетливо видны объекты заднего плана

Фото на аппарат с матрицей 36*24 мм (полнокадровая зеркалка)

размытие намного сильнее, размытые объекты заднего плана слились в специфический рисунок — «боке»

Обратите внимание, насколько сильнее задний план размывается при съемке зеркалкой. Это происходит за счет большего реального фокусного расстояния (105 мм у зеркалки против 17.7 мм у мыльницы).

Еще на степень размытия заднего плана влияет светосила объектива. Если на аппарат с большой матрицей повесить светосильный объектив с большим фокусным расстоянием, размытие заднего плана будет еще сильнее и интереснее.

Для компактных аппаратов такой результат просто не достижим.

Кстати, на некоторых мыльницах ощутимо размыть задний план все же можно, но есть одно НО — это достижимо на аппаратах с огромным зумом (где порядок величины фокусного расстояния приближается к «полнокадровому»), однако, угол поля зрения при таком фокусном расстоянии катастрофически мал — в несколько раз меньше, чем у зеркалки. Это вынуждает снимать портреты с огромного расстояния, что далеко не всегда выполнимо.

2. Как сфотографировать закат (рассвет), чтобы одновременно были проработаны и небо и земля?

Если это стремиться сделать за одну экспозицию (одно срабатывание затвора) — это практически невыполнимая задача. С огромной долей вероятности вы получите картинку, подобную этой:

В фотографии есть такое понятие — динамический диапазон. Это ни что иное, как диапазон яркостей объектов, который воспринимается камерой от абсолютно белого до абсолютно черного. Динамический диапазон у любой камеры имеет определенные пределы и если диапазон яркости объектов фотографируемой сцены выходит за пределы динамического диапазона, светлые объекты становятся абсолютно белыми, темные — абсолютно черными, то есть полностью теряют свою текстуру, оттенки и т.д.

3. Как фотографировать на мыльницу, чтобы не было шумов?

Если быть кратким, то цифровой шум прямо пропорционален плотности пикселей на матрице. Чем меньше матрица и чем больше при этом ее разрешающая способность, тем меньше площадь каждого отдельного пикселя и тем выше будет уровень шумов.

Давайте попробуем посчитать, какое разрешение должна иметь мыльница с матрицей 1/2.3″ (наиболее типичное значение для бюджетного сегмента), чтобы уровень шумов у нее был не выше, чем у полнокадровой зеркалки.

За образец возьмем Canon EOS 6D — один из самых «малошумных» аппаратов из ныне существующих. Он имеет матрицу размером 36*24 мм, при этом разрешение составляет 20 мегапикселей (примерно), разрешение по длинной стороне кадра — 5472 пикселя. Матрица 1/2.3″ имеет размеры примерно 6*4.5 мм.

Составив и решив несложную пропорцию мы приходим к выводу, что для обеспечения уровня шумов как у Canon EOS 6D компактный фотоаппарат с матрицей 1/2.3″ должен иметь разрешение 0.62 мегапикселя! Если за ориентир брать зеркалку с «кропнутой» матрицей, например, Canon EOS 70D, то разрешение матрицы 1/2.3″ будет чуть побольше — около 1.5 мегапикселей.

Если вы сможете найти, приобрести, изобрести компактный аппарат с такими характеристиками (причем, чтобы матрица была выполнена по современным технологиям, а не 1990-х годов), вы действительно сможете снимать вплоть до ISO6400 даже не задумываясь о шумах. В противном случае — никак! 🙂 Хотите низкий уровень шумов — копите на зеркалку.

4. Я начинающий фотолюбитель, но купил сразу профессиональный фотоаппарат. Я смогу быстро стать профессиональным фотографом?

Чтобы освоить базовую часть — выдержку, диафрагму, ISO, основы композиции и постановки света, достаточно пройти пару занятий в любой фотошколе или на индивидуальных фотокурсах.

Но самое важное в фотоискусстве — это ваше виденье сюжета. Вы должны не только уметь настраивать фотокамеру и нажимать на кнопку, но знать, когда это сделать лучше всего! Это начинает приходить через несколько месяцев или даже лет активной практики. Причем, когда вы научились видеть фотографию и у вас сформировался свой авторский стиль, вам будет практически без разницы, какой фотоаппарат у вас в руках — дорогущий профессиональный или дешевый любительский.

Есть распространенное заблуждение, согласно которому профессиональный фотоаппарат автоматически делает своего владельца профессиональным фотографом. Это не так. Если у человека нет опыта фотосъемки, то художественная ценность фотографий, сделанных им камерой за 15.000 рублей и 150.000 рублей будет совершенно одинаковой. Более того, новичку проще будет достичь хорошего результата именно с любительской техникой, которая, благодаря наличию различных сюжетных программ и «улучшалок» картинки сделает за фотографа часть его работы. Профессиональная техника даст полную отдачу только в умелых руках и то не всегда.

5. Как делать ночью качественные фотографии без штатива?

Единственный способ получать резкие фотографии «с рук» при плохом освещении — поднять чувствительность ISO до максимального значения, так чтобы выдержка составляла была не длиннее 1/50 секунды (если есть стабилизатор — 1/20 сек). Однако, если речь идет о съемке ночного города, ISO придется поднять настолько, что шумы сильно подпортят качество (если речь не идет о профессиональных фотоаппаратах, имеющих «рабочее» ISO25600-51200).

Светосильные объективы дают некоторое преимущество при ночной съемке — за счет возможности сильнее открыть диафрагму нет нужды в сильном увеличении чувствительности ISO. Однако, при открытой диафрагме четкость картинки часто бывает не очень хорошей. Дело усугубляется малой глубиной резкости — вам, скорее всего, придется выбирать, что будет резким — передний или задний план.

Если вам нужны действительно качественные ночные фотографии — используйте штатив. По другому — никак! Ну разве что, найти что-нибудь неподвижное и поставить на него камеру, хотя, это влечет за собой дополнительные сложности — надо это «неподвижное», для начала, найти, что не всегда возможно.

Хотя, все-таки исключение из правил есть. Вы сможете снимать на освещенных городских улицах без штатива и получать при этом фотоографии приемлемого качества, если ваш фотоаппарат имеет невысокий уровень шумов на ISO3200 и объектив при этом имеет светосилу не меньше f/2. Техника, обладающая такими характеристиками по своему классу ближе профессиональной, нежели к любительской.

6. Способен ли светосильный объектив заменить вспышку?

«Я куплю светосильный объектив, чтобы снимать дома без вспышки!» — это довольно распространенное мнение. Давайте попробуем посмотреть плюсы и минусы светосильного объектива с точки зрения съемки репортажа в помещении. Плюс вроде бы очевидный — не нужно повышать чувствительность ISO, достаточно лишь открыть диафрагму и получать снимки с «естественным освещением». Все это хорошо до тех пор, пока вам не придется.

Фотографировать групповой портрет, где люди стоят в несколько рядов. Тут-то и вспоминается, что при открытой диафрагме глубина резкости небольшая и некоторые люди получатся совершенно нерезко:

Свет от люстры может давать очень некрасивую светотеневую картинку, особенно, если портретируемый стоит непосредственно под ней.

Тени на лице выглядят некрасиво и избавиться от них можно только «передвинув» модель как можно дальше от люстры. При постановочной съемке этот вариант возможен. При репортажной — нет!

Внешняя вспышка сопоставима по стоимости со недорогим светосильным фиксом, но дает вам гораздо большую свободу в выборе ракурса и позволяет получать замечательные «объемные» фотографии даже с китовым объективом:

7. Как фотографировать красивое макро на мыльницу?

«Моя мыльница может снимать макро с расстояния одного сантиметра и я умею ей делать вот такие снимки:

. но они мне не нравятся, мне хочется делать вот такие:

Как настроить фотоаппарат, чтобы снимать красивое макро?»

Художественная макросъемка — это довольно сложный жанр фотографии, предъявляющий высокие требования к технике, мастерству фотографа. Художественное макро снимают с использованием специальных длиннофокусных макрообъективов, удлинительных колец, различного рода макроконверторов, специальных вспышек для макросъемки. В основном использование таких приспособлений возможно на зеркальных фотоаппаратах, стоимость оборудования может многократно превышать стоимость самого фотоаппарата.

Длиннофокусная оптика позволяет управлять глубиной резкости в очень больших пределах, в то время как объектив мыльницы дает возможность снимать только с большой ГРИП (из-за этого на макроснимке часто отчетливо видны объекты на заднем плане). Дело усугубляется тем, что у большинства мыльниц режим макросъемки нормально работает только при «минимальном зуме», что дает просто немыслимое искажение перспективы.

Мыльницы с их «минимальной дистанцией фокусировки 1 см» пригодны только для любительской макросъемки. Профессиональная художественная макрофотография — удел фотографов-зеркальщиков, и то далеко не всех.

Ссылка на основную публикацию