Как делать ночные снимки без штатива и с небольшой помощью Photoshop

3 совета как сделать четкие снимки без штатива.

Если есть выбор, я, конечно же, предпочитаю носить с собой штатив, поскольку он дает безграничную свободу, и можно пользоваться большой выдержкой и более низким ISO . Однако если такая возможность отсутствует, можно прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы не возвращаться домой без снимков.

Если вы придете в мемориал Линкольна, смотритель тут же вам скажет фразу, которую не хочет слышать ни один фотограф: «Никаких штативов». Это ограничение, да еще и плохое освещение заставляют фотографов помучиться. А ведь как раз Линкольн сказал: «Помните, что ваше собственное решение добиться успеха куда важнее всего остального». Поэтому если нет возможности использовать штатив, не думайте, что снимки обязательно получатся размытыми. Вот несколько советов, как сделать четкие снимки.

Вероятно, самое важное, что нужно сделать при съемке без штатива – это правильно выбрать выдержку. Не стоит всецело полагаться на такие характеристики линзы как стабилизация изображения и система подавления вибраций. Такие функции, конечно, могут вам помочь, но они не совершенны. Существует простое правило, которое помогает определить максимальную выдержку, чтобы камера при этом в руках не дрожала:

— например, если вы используете 100мм линзу на полнокадровом фотоаппарате, то максимальная выдержка – 1/100.

— если у вас 400мм линза, максимальная рекомендуемая выдержка 1/400.

— если же у вас 200мм линза, максимальная выдержка – 1/200.

Запомните, как и в любом правиле, здесь есть исключения. Независимо от линзы, рекомендуемая выдержка, на которой следует снимать без штатива, составляет 1/90 секунды. Увеличение выдержки может привести к нечетким снимкам.

Кроме того, если у вашей камеры сенсор с кроп-фактором 1.5 x , 1.6 x или 2 x , это также необходимо учитывать. Например, Nikon D 7000 имеет кроп-фактор 1,5, значит, эффективное фокусное расстояние составляет 150мм. Следовательно, максимальная рекомендуемая выдержка при съемке без штатива – 1/150.

Учитывая слабую освещенность мемориала Линкольна, мне пришлось поднять ISO до 800 и использовать максимальную диафрагму f 4, чтобы использовать выдержку 1/100.

Найдите опору для фотоаппарата

В качестве импровизированного штатива можно использовать любую твердую поверхность. Я использовал поваленные деревья, столбы, камни, даже чехол от фотоаппарата. Когда я ездил в пещеры в штате Теннеси, там было запрещено использовать штатив из-за непрочных пещерных пород. Любое неловкое движение штативом может легко разрушить хрупкие сталагмиты, которые формировались сотни лет. Поэтому я оставил штатив в багажнике и спустился в это темное царство.

Именно в этой темноте я наткнулся на редкий подземный водопад. Для того чтобы вода получилась размытой, я хотел использовать выдержку 1/15. Разумеется, если бы фотоаппарат я все это время держал в руках, все изображение получилось бы размытым. К счастью там был металлический поручень, который я использовал в качестве подпорки для фотоаппарата. Конечно, поручень это совсем не то что штатив, но, немного изобретательности, и снимок вышел вполне хорошим. Нужно было ухитриться установить тубус объектива на поручне, в то время как обратную сторону я поддерживал лицом. Вместо того, чтобы пытаться в таком положении нажать на кнопку спуска затвора, я воспользовался двухсекундным автоспуском.

Техника правильного удержания

Вы обязательно будете время от времени попадать в ситуации, когда придется нарушать рекомендации. Если не на что опереть фотоаппарат, и вам нужно использовать большую выдержку, чтобы получить больше света, даже в этом случае сделать четкий снимок можно. Так произошло у меня, когда я снимал собор святого Патрика в Нью-Йорке. Чтобы как следует запечатлеть образ, мне нужна была выдержка 1/40. Пользоваться штативом внутри нельзя, и я посчитал, что использовать в качестве опоры церковную скамейку будет неправильно, поэтому единственным доступным вариантом было снимать без опоры.

Чтобы сделать снимок без опоры, необходимо развести локти в стороны и поддерживать фотоаппарат снизу левой рукой. Правая рука держит камеру, а указательный палец находится на кнопке спуска затвора. Видоискатель нужно крепко, но при этом осторожно прижать к глазу.

Чтобы удержать равновесие, ноги следует поставить на ширину плеч. Некоторые советуют задержать дыхание, но я считаю, что это создает ненужное напряжение. Я наоборот дышу свободно и расслаблено перед тем, как нажать на кнопку спуска затвора.

Как фотографировать ночью без штатива

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

Ночная съемка: как снимать без штатива

Каждый фотограф прекрасно знает, что штатив оказывается под рукой отнюдь не каждый раз, когда хочется сделать фотографию в темное время суток. Но это совершенно не означает, что без него нельзя получить качественное и резкое изображение.

Одна из проблем ночной съемки состоит в том, что в условиях низкой освещенности приходится использовать довольно длинные выдержки. А чтобы кадр получился резким, выдержка должна быть достаточно короткой. Иначе за время экспозиции руки с камерой сместятся достаточно далеко от начального положения, чтобы кадр потерял резкость и получился смазанным.

Существует формула, которая позволяет оценить, «безопасную» выдержку, которую может осилить среднестатистический человек. Она связана с фокусным расстоянием объектива следующим образом:

Выдержка = 1/F, где F – текущее фокусное расстояние объектива с учетом кроп-фактора.

Например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 80 мм, то выдержка должна быть короче, чем 1/80с, а если на 24 мм, то короче 1/24 с. Однако, эта формула работает не для всех и не всегда, и многое зависит от твердости руки фотографа и плавности спуска затвора.

Чтобы увеличить «безопасную» выдержку, были разработаны различные системы стабилизации изображения: основанные на сдвиге линзы в объективе или на сдвиге матрицы. Система Pentax умеет компенсировать вибрацию за счет сдвига самой матрицы, а это значит, что она способна работать с любым объективом, даже с механическим от пленочной камеры! В частности камера, Pentax K-500 оснащена оригинальной системой стабилизации изображения Shake Reduction. Она достаточно эффективна, чтобы увеличить «безопасную» выдержку в 4-8 раз. На снимках гостиница «Славянская», снятая с выдержками 1/5 и ½ секунды с рук.

Если Вам удастся достаточно стабилизировать камеру за счет хорошего упора или использования оптического стабилизатора, то вы сможете эффективно работать на более длинных выдержках, а значит, при меньшем количестве света. Можно облокотиться о стену, можно плотно поставить локти на какую-либо опору.

В условиях низкой освещенности нам может помочь электронная вспышка, ведь почти все современные камеры оснащены ими. Давайте разберемся как правильно использовать вспышку для съемки портрета ночью. Во-первых, модель должна находиться достаточно близко, предпочтительно в пределах трех метров, так как мощность встроенной вспышки не велика.

Съемка со вспышкой в авторежиме

Во-вторых, если мы полностью отдадимся автоматике камеры, то результат, скорее всего, будет неважный – лицо будет пересвечено. А хотелось бы увидеть и задний план, и нормально проэкспонированное лицо. Дело здесь в следующем. На самом деле, камера делает не одну, а две вспышки с очень коротким, незаметным глазу интервалом. После первого импульса камера замеряет количество отраженного от объекта света и на основе этого рассчитывает мощность второго – основного импульса. Если за спиной модели ничего нет, то отразится только малая часть света и камера решит, что импульс должен быть мощнее, что неизбежно приведет к пересвету лица модели. Чтобы избежать этого надо использовать отрицательную экспокоррекцию вспышки. Значение может быть от -1 до -3 EV. Если отрицательная экспокоррекция не помогает, скорее всего это означает, что вы находитесь слишком близко от модели. И даже минимальный импульс вспышки оказывается слишком ярким. Просто отойдите подальше, и ситуация нормализуется.

Съемка со вспышкой с коррекцией -2 ступени

В-третьих, в автоматическом режиме работы камеры велика вероятность, что задний план вообще не будет проработан просто потому, что камера не будет знать, что он важен для вас. Решить эту проблему может помочь выбор одного из ночных сценариев съемки, например «ночной портрет». В камере Pentax K-500 этот сценарий называется режимом медленной синхронизации. Он поможет автоматике правильно интерпретировать ситуацию и лучше сбалансировать освещенность переднего и задних планов. При этом фотоаппарат будет использовать достаточно длительную выдержку, чтобы проработать задний план.

Съемка со вспышкой в режиме «ночной портрет»

Съемка без вспышки потребовала в тех же условиях существенного увеличения ISO

Итак, как сделать портрет в условиях низкой освещенности?

Установите на камере достаточно высокую чувствительность – ISO 800 – 1600 – 3200 в зависимости от того, что позволяет ваша камера.

Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной и откройте диафрагму достаточно широко.

Включите режим медленной синхронизации вспышки.

Используйте при необходимости экспокоррекцию на камере или установите подходящую выдержку вручную для достаточной проработке дальнего плана.

Используйте при необходимости экспокоррекцию (отрицательную) на вспышке для правильного освещения переднего плана – лица модели.

К сожалению, накамерная вспышка не является панацеей. Свет от нее довольно жесткий и плоский. Он не является самым удачным для съемки портрета. Довольно часто даже в ночное время можно найти источники света более интересные, чем вспышка. Таким источником может стать фонарь, прожектор, яркая витрина и даже свет от фар автомобиля.

Съемка в свете витрины

Съемка в свете уличных фонарей

Ночная съемка заставляет фотографа находить творческие приемы работы с имеющимся светом, а если вы освоите работу со штативом и не будете бояться высоких ISO, то ночная съемка доставит вам массу удовольствия.

Съемка в свете огней иллюминации потребовала высокого ISO и длинной выдержки, но результат того стоил

Как делать ночные снимки без штатива и с небольшой помощью Photoshop

В этой статье я хочу показать вам, как делать удивительные ночные снимки без штатива с небольшим количеством шума. На этой фотографии я был на мосту Академии в Венеции, чтобы встретить закат. Там было множество фотографов, делающих снимки с длинной экспозицией, настолько много, что мне не удалось найти место, чтобы установить штатив. Поэтому я задал диафрагму f/4, выдержку 1/10 секунды и ISO 1250.

Эти настройки заморозили лодку, а вода выглядит красиво и гладко. Но что мне действительно очень понравилось, так это отражение света на воде; оно было не слишком интенсивным. Если бы я сделал длинную экспозицию, то отражение стало бы очень ярким и выразительным, что создает сильный контраст, который я не люблю.

Как на этой фотографии ниже:

Крайности

Позвольте показать вам этот экстремальный случай:

Изображение, которое вы видите выше, было сделано на зум объектив, поэтому максимально открытая диафрагма была f/5.6. Выдержку я установил на 1/25 секунды при ISO 2500, и перевел камеру в режим серийной съемки, который позволяет быстро делать ряд снимков. Но, к сожалению, при таком значении ISO появляется много шума. Чтобы показать вам, насколько шумным получилось изображение, позвольте мне сделать базовое редактирование.

Как видите, фото очень зернистое/шумное.

Даже если я применю подавление шума, оно все равно выглядит не так хорошо:

Решение

Вот, что вы можете сделать в этой ситуации: выберите фотографии, которые сделали в режиме серийной съемки, здесь я выбрал пять. Затем нажмите на синхронизацию, Выделить все и Синхронизировать.

Как только вы это сделаете, правой кнопкой мышки выберите Редактировать в > Открыть как слои в Photoshop.

Теперь, когда мы находимся в Photoshop, вы видите, что каждое изображение находится на отдельном слое. Выделите их и перейдите в Редактировать> Автоматически выравнивать слои.

Здесь можете нажать Авто. Если вы фотографировали с рук, то важно выровнять все слои. Здесь вы снова можете выделить все слои и, нажав правую кнопку мышки, выбрать Преобразовать в смарт-объект.

Затем выделите ваш слой и перейдите Слои > Смарт-объект > Режим стека > Медиана.

Photoshop определит общие пиксели в каждой фотографии, а также удалит шум и людей, которые перемещались из кадра в кадр, что очень круто. Ниже вы можете увидеть изображение до и после.

После применения данной техники, как видите, вода стала выглядеть лучше, а шума почти не осталось.

Итог

Таким образом, это хороший способ избежать шума в условиях слабой освещенности, когда у вас нет штатива. Позвольте подытожить для вас основные моменты:

• Установите камеру в режим серийной съемки.
• Откройте диафрагму на сколько это возможно — f/2.8 или f/4.
• Установите выдержку около 1/30 секунды и поднимите ISO между 2000 и 3000.
• Сделайте минимум пять фотографий.
• Выберите одну фотографию, обработайте ее и синхронизируйте редактирование с остальными, используя Lightroom.
• Откройте все изображения как слои в Photoshop.
• Выровняйте фотографии/слои.
• Выберите слои и конвертируйте их в смарт-объект.
• Перейдите Слои > Смарт-объект > Режим стека > Медиана или посмотрите, какие настройки работают лучше.

И вуаля! Ниже вы найдете видео, которое проведет вас через весь процесс этой техники.

Как делать ночные снимки без штатива

Снимать ночью достаточно сложно. Особенно, не имея достаточного опыта. Как правило, профессионалы советуют устанавливать на фотоаппарате длинную выдержку и использовать штатив. Иначе есть риск смазать кадр из-за дрожания рук. Однако штатив не всегда бывает под рукой. Как же делать ночные снимки без штатива, чтобы они радовали глаз самого фотографа и зрителей, рассматривающих фотографии.

Фиксируем фотоаппарат

При съемке ночью всегда недостаточно света. Приходится компенсировать это длинными выдержками. Но зафиксировать технику руками на 30 или более секунд без штатива невозможно. Приходится искать “штатив” среди окружающих предметов. Причем они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Подойдут карнизы, земляные насыпи, подоконники, деревья, столбы, заборы. Все, что поможет заменить штатив и зафиксировать фотоаппарат, чтобы избежать шевеленки.

Настраиваем фотокамеру для ночной съемки без штатива

При отсутствии штатива лучше установить на фотоаппарате ручной режим (М). Тогда фотограф может самостоятельно выбрать подходящие настройки диафрагмы и выдержки, чтобы получить максимально качественный снимок. Автоматические режимы лучше справляются со съемкой при дневном или студийном свете. Ночью они неэффективны. Например, при съемке в авторежиме в самый неподходящий момент может включиться встроенная вспышка. Она испортит кадр ночного пейзажа и сделает плоским лицо человека при создании портрета.

Также, пользуясь автоматикой фотоаппарата, можно получить слабую детализацию заднего фона. Техника неспособна угадать, важен ли он в конкретной ситуации.

Из автоматических режимов съемки в некоторых случаях бывает полезен режим «Ночной портрет». Такой функцией оснащены некоторые модели фотоаппаратов. При фотосъемке ночью он может дать нужный баланс между передним и задним фоном.

Благодаря установке длинной выдержки на матрицу попадает большее количество света. Однако это может обернуться не только смазыванием кадра, но и появлением цифровых шумов. Если камера оснащена стабилизацией изображения, можно увеличить выдержку на 2-3 стопа без риска получить смазанный кадр. Но это скорее актуально при съемке в сумерки. Темной ночью одной стабилизации может оказаться недостаточно. Важно опытным путем вычислить оптимальное значение выдержки, чтобы получить хороший кадр.

Выбрав ручной режим съемки, сначала выставляют диафрагму. Ее примерное значение – f 16. Это позволит получить интересный эффект звезд от каждого светящегося объекта. Например, уличного фонаря или фар, проезжающих автомобилей. После настройки диафрагмы подбирают подходящее значение выдержки. При этом лучше пользоваться данными встроенного в фотоаппарат экспонометра. Он укажет, когда настройки будут оптимальными, чтобы кадр не был слишком темным. Всегда необходимо делать пробные кадры, чтобы оценить результат и при необходимости изменить настройки.

Если ночью получаются слишком яркие фотографии, выдержку стоит сделать немного короче. Если кадры напротив слишком темные – увеличить.

Также увеличить количество света, снимая ночью без штатива, можно с помощью светочувствительности (ISO). Сделав ее выше, можно использовать боле короткую выдержку без риска смазывания кадра. Однако поднимать ее следует до рабочего уровня. В большинстве бюджетных камер он не превышает 800 единиц. В профессиональных фотоаппаратах можно использовать гораздо более высокие значения ISO, система подавления шумов позволит сделать качественный снимок. Если завысить светочувствительность на недорогом фотоаппарате, фото будет изобиловать цифровыми шумами. Их можно будет немного уменьшить при пост обработке. Но полностью убрать без потери качества изображения не удастся.

Чтобы экспозамер фотоаппарата выбрал корректные настройки, важно замерять экспозицию по средне-освещенному объекту. Для этого нужно направить на него камеру, принажать кнопку спуска, а затем перестроить кадр по своему усмотрению. Замер экспозиции уже не изменится, несмотря на то, что фотоаппарат был перемещен. Такой принцип очень важен. При фотосъемке ночью, особенно в городе, в кадре присутствует много источников света, различных по характеру и цветовой температуре. Свет на ночных улицах бывает одновременно прямым, точечным, рассеянным, отраженным. Это осложняет работу экспозамера. В итоге динамический диапазон кадра значительно увеличивается, повышается контраст, слишком яркие участки чередуются с черными. В последних абсолютно теряются детали, они выглядят просто черной массой, даже если при съемке на них были видны какие-то детали. Правильный замер экспозиции помогает исправить ситуацию.

Выбор режима для ночной съемки

Работая без штатива важно устанавливать максимальное качество снимков. Лучше всего выбирать RAW формат. Он позволяет сохранить большее количество информации на светлых участках и в тенях, чем JPEG формат. При дальнейшей пост обработке можно осветлить темные объекты, показав детали. Но если какие-то участки фотографии полностью засвечены, восстановить информацию даже в RAW формате не удастся. Именно поэтому считается, что при фотосъемке лучше немного недоэкспонировать кадр, чем переэкспонировать.

Проблемы со вспышкой и фокусировкой при съемке ночью без штатива

Встроенную вспышку рекомендуется использовать только для создания ночного портрета. При этом человек должен находится не более, чем в трех метрах от фотокамеры. Но стоит учитывать, что у встроенных вспышек маленькая мощность, жесткий и плоский свет. По возможности лучше воспользоваться внешней вспышкой, которая устанавливается на фотоаппарат. Она мощнее и дает более качественный результат. Также можно поискать дополнительные источники света, которые осветят модель. Например, уличный фонарь, рекламные витрины, свет фар проезжающего авто или подсветку здания. Важно правильно расположить человека, чтобы избежать резких теней на его лице.

При съемке ночью без штатива могут возникнуть трудности с фокусировкой. При недостатке света автофокус может неправильно выбрать объект, или камера совсем откажется фокусироваться. Тогда можно включить режим LiveView. После этого будущий кадр будет отображаться на дисплее, как при съемке на обычную мыльницу или телефон. Также понадобится выбрать ручную фокусировку. Изображение увеличивают на дисплее, а затем наводят фокус на нужный объект. Если не удается настроить резкость на нужный объект вручную, можно выбрать точечную фокусировку в настройках фотоаппарата.

Снимая ночью без штатива, лучше использовать ручной режим, выставлять длинную выдержку, немного повышать ISO, контролировать настройки диафрагмы. Также ночью важно корректно замерить экспозицию по средне-освещенным объектам, правильно сфокусироваться, использовать свет от окружающих объектов или внешней вспышки. Для борьбы с шевеленкой следует найти надежную опору, которая поможет заменить штатив и зафиксировать фотоаппарат.

Как сделать четкие фотографии без штатива

Сегодня я решила поделиться маленькой хитростью, как сделать четкие нерасплывчатые фотографии, не имея штатива (эта хитрость для самых начинающих). Может и невелика премудрость, но если бы мне своевременно сделали такую подсказку, я бы сберегла некоторое количество нервных клеток.

А сподвигло меня на написание этого текста то, что недавно я увидела фотографии очень интересных кукол, но фото такие расплывчатые, что аж обидно за мастерицу, она старалась, и видно, что результат хорош, но это скорее угадывается. Сама я твердостью руки не отличаюсь и очень понимаю, отчего так могло получиться – дрогнула рука в момент нажатия на кнопочку.

Такого эффекта можно легко избежать, имея штатив. Но я сама так и не удосужилась его купить, постоянно делая выбор в пользу тканей и прочих хомячьих запасов (вполне вероятно, что и другие делают подобный выбор). Поэтому, действуя по принципу «голь на выдумки хитра», я пользуюсь подручными средствами.

А именно: беру стул, на него ставлю табурет (совершенно непрезентабельный, хранящийся на балконе и использующийся только при мытье окон, но это неважно). На табурет ставлю 1-2 пластиковых контейнера, в которых у меня тесьма и ткани. Конструкция довольно устойчивая, практически не шатается.

Сверху можно положить несколько отрезов ткани, чтобы придать необходимый угол наклона фотоаппарату (я люблю снимать немножко сверху).

Но удобнее всего, когда фотоаппарат покоится на пакете с крупой. Так он лежит более устойчиво, чем на ткани, соответственно – никуда не соскользнет и не упадет.

Вот и вся премудрость.

Еще один важный момент – будет совсем замечательно, если в своем фотоаппарате вы найдете функцию задержки фотографирования. У меня есть возможность нажать на кнопочку, и через две секунды затвор фотоаппарата щелкает и фотографирует. За это время фотоаппарат полностью перестает колебаться и кадр получается максимально четким (фото фотоаппарата позаимствовала у Натальи Затинацкой, потому что фотоаппарат у меня один и нет возможности сфотографировать его настройки. Наташа, надеюсь ты не будешь против).

Если вы фотографируете небольшие предметы, фотоаппарат можно устанавливать прямо на стол, на котором стоит предмет съемки, соответственно городить стулья, табуреты и т.д. нет необходимости, возможно, Вам достаточно будет пакета с крупой. У меня игрушки довольно крупные – 30-40 см в среднем, поэтому мне нужно расстояние до игрушек побольше и конструкцию повыше.

Для того чтобы делать фото на однотонном фоне, я использую кусок белой ткани. Лайт-куб у меня как-то в виде куба не прижился, в любом случае я использую только заднюю стенку и дно, поэтому сейчас я часто ленюсь его доставать и снимаю, накинув ткань на магнитную доску, которая достаточно устойчиво стоит на столе.

Вот такая у меня ни разу не профессиональная фотостудия. Главное – освободить стол, убрать шторы с окна и снимать при естественном свете. А если темновато, можно использовать энергосберегающие белые лампы, только чтобы не было ярких контрастных теней, я использую рассеивающую свет ткань, которой прикрываю сами лампочки. Как устанавливать свет, можно прочитать в мастер-классах на Ярмарке Мастеров.

Все! Удачных кадров, дорогие начинающие рукодельницы!

Как настроить фотокамеру для съемки без штатива при слабом освещении

Мы ознакомим вас с тремя советами для настройки фотоаппарата, которые дают очень эффективный результат во время ночной съемки. Ведь такое фотографирование сопровождается сложными условиями освещения. Тем более эти рекомендации будут вам полезны, если вы не хотите тащить с собой тяжеловесный штатив, или, возможно, определенные физические ограничения мешают вам сделать это.

Новейшие цифровые фотокамеры предлагают исключительно высокую производительность ISO. Увеличение светочувствительности вашего датчика позволяет достичь хорошей скорости затвора, чтобы снимать с рук при очень слабом освещении. Даже ночью.

Более того, несмотря на высокие значения ISO, вы можете детально запечатлеть красочные изображения при весьма незначительном шуме.

Следуя нижеизложенным советам, вы узнаете, как добиться хорошей резкости на изображении при высоком ISO, держа камеру в руках.

Установите высокое значение ISO

Прежде всего, необходимо установить светочувствительность камеры. Нажмите кнопку ISO в верхней части камеры и выберите ее максимальное значение, например, ISO3200 или ISO6400. В дальнейшем вы сможете расширить ISO, выбрав, к примеру, H1 (12800) на 7D, либо H1 (51200) или H2 (102400) на Canon EOS 5D Mark III. Но в данном случае мы предлагаем вам придерживаться максимальной нерасширенной настройки ISO при оптимальном сочетании чувствительности и качества изображения.

Подавление шума

Ваша камера будет упорно работать, чтобы сохранить шум на низком уровне. Но при съемке на высоких настройках ISO вы должны применить некоторые функции. Используйте меню, чтобы установить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Сделайте несколько кадров с этой настройкой и без нее. Просмотрите изображение в 100% масштабе и сравните шум в тенях.

Настройка экспозиции

Если вы ведете ночную съемку с широкоугольным объективом, вам необходимо установить диафрагму около F5,6. Так вы захватите достаточную глубину резкости для сцены и сохраните хорошую четкость по всей поверхности снимка. И выдержка должна быть достаточно короткой для вашего фокусного расстояния. Например, при 55 мм подойдет скорость 1/50 сек. Для ночной съемки без штатива также нелишней будет функция стабилизации изображения.

Еще боьше полезных советов для ночной фотосъемки вы можете найти в других наших материалах.