К вопросу композиции в подводной фотосъемке | Foto-kadr.ru

К вопросу композиции в подводной фотосъемке

К вопросу композиции в подводной фотосъемке

Фотографирование под водой – увлекательнейшее занятие. Те, кто ещё только начинает заниматься подводной съемкой, чаще всего стараются получить просто красивые изображения рыб, своих коллег — дайверов, коралловых рифов или морских огурцов. Но это не должно стать для начинающего подводного фотографа главной, первой целью. Прежде всего нужно освоиться с самим процессом фотографирования и научиться спокойно себя чувствовать под водой, работать уверенно и делать красочные и интересные снимки. Как добиться этого? Вот об этом и пойдёт наш сегодняшний рассказ.

Прежде, чем начать заниматься подводной фотоохотой, вам первым делом нужно будет почитать, или хотя бы полистать учебники для начинающих фотографировать под водой. В случае, если такие слова, как «макросъемка», «зум», «фокусное расстояние», «широкоугольник» вам до этого слышать вообще не приходилось, или вы не знаете что они обозначают, то перед чтением этой статьи постарайтесь выяснить для себя значение этих слов ну хотя бы в словаре или в каком-нибудь справочнике, Ну, на худой конец, в Интернете.

Однако, на наш взгляд, один из самых простых способов освоить искусство фотографирования под водой – это сесть за компьютер вместе с опытным специалистом подводной съемки и обсудить с ним работы других фотографов-подводников. Проанализировать их ошибки, подумать, как от них избавиться или избежать подобных ситуаций в своей работе.

Для начала давайте сегодня рассмотрим композиционные ошибки начинающих любителей подводной съемки.

1. Расстояние до объекта съемки очень велико

Эта ошибка является среди начинающих фотоохотников наиболее частой. Если уж вы решили сфотографировать что-то очень маленькое, то не бойтесь, подплывите к объекту своей съемки как можно ближе! Можно даже подплыть на расстояние всего нескольких сантиметров! Если вы снимаете объект средних размеров – то это лучше делать с расстояния нескольких десятков сантиметров. Не забудьте при этом проверить, включена ли у вас фотовспышка. При съемке с ее использованием фотографии у вас будут получатся намного красивее и красочнее, чем без нее. Ну, а если вы решили сделать снимок с большого расстояния, то тут лучше фотографировать без вспышки, при естественном освещении.

2. Снимайте снизу вверх, а не сверху вниз!

Чаще всего начинающие фотоохотники подбираются к выбранному объекту съемки сверху и фотографируют его именно с этой точки. Но потом, по мере накопления опыта и нарабатывания практики подводной съемки, они начинают понимать, что эта позиция далеко не самая удачная для получения хорошего снимка. Вот поэтому мы и рекомендуем вам к объекту съемки подплывать снизу и фотографировать его снизу вверх. А если снимок какой-нибудь рыбы сделан плюс ко всему с близкого расстояния – то, скорее всего, кадр у вас получится очень удачный. Для пущей наглядности сравните два снимка одной и той же рыбы, сделанные сверху и снизу. Разницу вы заметите сразу.

Однако, успеть сфотографировать проплывающую мимо вас рыбу с нижней точки не всегда легко и просто, как кажется на первый взгляд. Но уж если вам это удалось — то ваши усилия и умение, поверьте, не пропадут даром. Снимок получится замечательным. Ну, а если снизу сфотографировать рыбу или другого обитателя моря у вас не получается – попробуйте снять его хотя бы с уровня глаз.

Тем не менее, не бывает правил без исключений. Иногда и снимки, сделанные с верхней точки, могут получиться просто замечательными.

3. Отсутствие на снимке свободного пространства

Точно так же, как и в композиции любой другой фотографии, объект съемки не должен упираться в границы кадра. Другими словами, применительно к подводной съемке, вокруг морского обитателя на фотографии должно быть некоторое свободное пространство. Особенно с той стороны, в которую он, этот обитатель, движется. Это пространство старые фотографы называли «воздухом». Отсутствие «воздуха» заметно портит композицию кадра. Объект, который вы сфотографировали, порой сам по себе может быть просто замечательным, но без должного пространства вокруг он будет выглядеть весьма непривлекательно и неинтересно.

А «оторвать» рыбу от общего фона можно применяя макро объектив и снимать при этом на широкой диафрагме. К сожалению, это можно сделать только зеркальной камерой. Снимая «мыльницей» такого эффекта добиться практически невозможно. Но всё-таки некоторые как-то ухитряются сделать это.

4. Обрезанные объекты в кадре. Рыба, сфотографированная со стороны хвоста

В фотографии, в том числе и подводной, существуют вещи, которые никак нельзя допускать. Они никоим образом не украсят ваш снимок. Например, если рыба или какой-нибудь другой живой объект целиком не помещаются в кадр. Рыба без хвоста или головы, дайвер без ног… Это очень плохо и совершенно не правильно. Другая подобная ошибка, которой уж точно нужно всячески избегать – фотографирование рыбы со стороны хвоста. Такое иногда бывает, когда вы не успеете нажать на спуск, и рыба попросту уплывает от вас. В этом случае не нужно суетиться и тем более расстраиваться. Не торопитесь. Попробуйте сделать ещё один кадр, композиция которого сложится более удачно, чем кадра упущенного. Идеальный вариант – рыба смотрит прямо в объектив. Как человек на портрете.

5. Глаза или ринофоры объекта съемки изображены нерезко

Что такое ринофоры? Это такие своеобразные «антенны» на голове голожаберных моллюсков. На их изображение на фотографии нужно обращать особое внимание. Если ринофоры расположены параллельно плоскости объектива – это существенно упрощает вашу задачу. Если вы работаете зеркальной фотокамерой, то рекомендуем точки фокусировки навести точно на ринофоры. Применив этот нехитрый способ, вы с гарантией получите абсолютно резкое их изображение. Если точек фокусировки в вашей камере несколько – это большой плюс. Они позволяют выстроить именно ту композицию, которую вы хотите создать. Так же можно при съемке чуть прикрыть диафрагму. Этим вы добьетесь большей глубины резко изображаемого пространства.

Точно так же работайте и с глазами рыбы и других морских обитателей. Глаза любого существа должны всегда быть резкими.

6. Расположение главного объекта четко в центре кадра

Если вы фотографируете кого-нибудь из жителей морских глубин, которые невелики по своему размеру, то снимать их лучше всего крупным планом. И в этом случае будет очень хорошо, если объект съемки вы расположите точно по центру кадра. А если сместить объект относительно центра? Попробуйте. А вдруг у вас получится создать идеальную композицию!

7. Отказ от кадрирования

Те, кто фотографией занимается давно, и освоил это мастерство в совершенстве, любят кадрировать свои снимки. Делают это они для того, чтобы добиться хорошей, оптимальной, с их точки зрения, композиции будущей фотографии. Но, впрочем, и ещё на этапе съемки опытные фотографы умеют замечательно выстраивать композицию кадра. Конечно же, и те, кто только-только начинает заниматься фотоискусством, тоже во время съемки могут научиться компоновать кадр. Но и кадрирования тоже не стоит бояться. Однако делайте это в разумных пределах. Не нужно забывать, что обрезка кадра по краям уменьшает его размер, а значит и качество снимка при печати и увеличении.

8. Неправильно выбранный фон

Во время подводной съемки не забывайте всё время спрашивать себя: а что находится позади главного объекта съемки? На каком фоне то, что вы снимаете, будет выглядеть лучше? Не слишком ли отвлекает фон от самого снимаемого объекта? А может быть, фон лучше будет сделать размытым?

Как этого добиться? Сделать фон менее отвлекающим совсем не сложно. Для этого можно, например, опуститься чуть ниже снимаемого объекта и сфотографировать его под углом снизу вверх. А можно просто поплавать вокруг того, что вы намереваетесь сфотографировать и поискать наиболее подходящий ракурс для съемки. Для лучшего выделения главного объекта, для того, чтобы «оторвать» его от фона, можно попробовать снимать зумом или просто длиннофокусным объективом. Объективы с большим фокусным расстоянием имеют очень маленькую глубину резко изображаемого пространства. Именно за счет этого их свойства и можно «оторвать» объект от фона. Маленькой глубины резкости так же можно добиться, снимая на широко открытом отверстии диафрагмы.

9. Отсутствие в кадре конкретного объекта съемки

Если начинающий подводный фотограф снимает широкоугольным объективом, то эта ошибка встречается достаточно часто. Конечно, и в снимках без конкретного объекта есть своя красота и изящество, но это случается, к сожалению, далеко не всегда. Но всё же хотя бы именно поэтому и не стоит бояться делать такие снимки.

Фотосъемка аквариума

В наши дни у многих дома есть аквариум. Увлечение аквариумистикой вновь набирает популярность. И почти у всех есть фотоаппарат. И наверняка у кого-то хоть раз в жизни возникало желание объединить эти два увлекательных времяпрепровождения, или, как говорят, хобби — аквариумистику и фотографию, и начать заниматься фотографированием рыбок, которые плавают в своем доме, который находится в доме вашем.

Как вы уже поняли, наша сегодняшняя статья адресована аквариумистам, желающим сделать хорошие фотографии аквариумных рыбок. В ней мы постараемся дать вам несколько практических советов на этот счет. Кстати, рыбок можно фотографировать не только дома, но еще и в акватеррариумах. Там такие рыбы плавают, каких в домашних аквариумах и не сыщешь!

1. Аппаратура

Аквариум и его обитателей лучше всего фотографировать зеркальным фотоаппаратом. Но не беда, если у вас нет зеркалки, и снимать вы будете самой обыкновенной и простенькой «мыльницей». Главное тут не наличие дорогой фотокамеры, а знание той камеры, которая у вас есть. Чем лучше вы знаете свой фотоаппарат, тем лучше вы можете «выжать» из него все то, на что он способен, тем лучший результат вы получите в итоге своей работы. Кстати, многим продвинутым любителям фотографии иногда бывает обидно, когда обеспеченные материально дилетанты приобретают дорогущую фотокамеру и снимают ей только в режиме полной автоматики. Знатоки понимают, на что способна та или иная камера…

Итак, оптимальный вариант – наличие зеркальной фотокамеры с «китовым» зум-объективом. Поясним. «Китовый» — это так называемый штатный объектив, тот с которым фотоаппарат обычно продается. Зум-объектив — это объектив с переменным фокусным расстоянием. Имея такой аппарат и такой объектив, вы без труда сможете фотографировать обитателей аквариума даже не прибегая к помощи вспышки.

Работая в домашней обстановке хорошо использовать штатив. А вот в акватеррариуме штатив вам наверняка станет помехой. Причем, в основном не вам он будет мешать, а другим посетителям этого удивительного «водного зоопарка». Там вам придется снимать с рук. Так что настоятельно рекомендуем научиться твердо держать фотокамеру в руках. Во время съемки одной рукой держите сам аппарат, а второй придерживайте его за объектив.

2. Как настроить фотоаппарат

При съемке рыбок в аквариуме на автоматический режим фотографирования надеяться не рекомендуем. Автоматика может подвести вас. Снимать в данном случае лучше всего в полностью ручном режиме. На фотокамере он обычно обозначен символом М. В этом режиме очень легко настроить фотоаппарат так, как это нам нужно. Первым делом надо максимально открыть отверстие диафрагмы (до значения f 5,5 или f 4). После этого необходимо правильно подобрать выдержку. Вам наверняка должно быть известно, что движущиеся объекты нужно фотографировать на короткой выдержке, иначе на фотографии они будут выглядеть смазанными. Если свет в помещении, где вы снимаете, достаточно хороший, то аквариумных рыбок можно фотографировать с выдержкой примерно 1/30 – 1/60 секунды.

Ну, а если вы не надеетесь на свои познания фотографии, и считаете, что не справитесь с полностью ручным управлением своей фотокамерой, то переходите на режим «спорт». В этом случае шанс получения резких снимков у вас несколько возрастает.

Следующий этап – фокусное расстояние, на каком фотографировать рыбок в аквариуме. Тут всё зависит от вашей фотокамеры, точнее, от ее технических возможностей. О том, что вы должны знать свою камеру, мы уже говорили чуть выше. Все объективы разные, и дают разное по качеству изображение на разных значениях фокусного расстояния. Одни, например, дают четкую картинку при установке фокусного расстояния на минимум, другие — на максимум. И резкость «ловят» так же по-разному. Тем не менее, у современных зеркальных фотокамер автофокус работает обычно очень хорошо и быстро. Как работать с автоматической фокусировкой? Направляете аппарат в сторону снимаемого объекта, и слегка, примерно до половины, нажимаете на спусковую кнопку затвора. Примерно через секунду в поле зрения видоискателя пару раз мелькнут красненькие точечки и вы услышите характерный звуковой сигнал. Этот сигнал и будет означать, что автофокус сработал, и что вы уже можете снимать. Смело давите на спусковую кнопку до конца. Вот, собственно, и всё. Снимок должен получиться резким.

3. Как подготовить аквариум к съемке

Тут нет никаких хитростей. Просто почистите и помойте его. Понятно, что грязный аквариум на фотографии смотреться будет не очень хорошо. Следы пальцев, царапины на стекле и прочие мелочи никак не украсят ваши фотографии.

4. Применение дополнительного освещения

Если вы снимаете своих собственных рыбок у себя дома, в своем аквариуме, то проблем с дополнительным освещением у вас не должно возникнуть. Обычный маленький аквариум и рыбок, плавающих в нем, можно снимать и без подсветки. Но вот большие, глубокие и широкие «рыбьи дома» нужно снимать с дополнительным освещением. В качестве источников света в этой работе использовать фотовспышки, причем, как встроенные, так и внешние, мы вам не рекомендуем. Дело в том, что блики от их световых импульсов непременно отразятся в стекле. А это вам надо? Конечно не надо. При съемке аквариума лучше использовать источники постоянного света. Если у вас нет специальных осветительных приборов, можно воспользоваться и подручными средствами, например настольной лампой. Источники света лучше всего установить по обеим боковым сторонам аквариума. Если вы будете снимать при условии, что источник света у вас один и установлен он с одной стороны, то половина тела самих рыб может оказаться в тени. На снимке это будет выглядеть не очень хорошо и не так интересно.

5. Композиция

Для того, чтобы фотография ваших домашних рыбок и других обитателей вашего аквариума была красивой, очень важно правильно построить композицию кадра. Просто «на удачу» фотографировать рыбок – это не самый лучший прием в работе. Для начала попробуйте собрать рыбок в стайку. Как это сделать? Аквариумисты знают. Для этого нужно просто легонько постучать по стеклу пальцем, и рыбки сразу к вам приплывут. Вам останется только их сфотографировать.

Фотографировать аквариумных рыбок лучше всего в режиме непрерывной, или, как еще говорят, серийной съемки. В каждой фотокамере этот режим работает по-разному. Но при любой ситуации при такой съемке за одну минуту ваш фотоаппарат выдаст вам несколько десятков кадров, из которых вы уж наверняка сможете выбрать самый хороший вариант.

Если в вашем домашнем аквариуме рыбок не так много, то попробуйте пофотографировать каждую из своих любимиц по отдельности. Для этого вам просто-напросто придется запастись терпением и дождаться того момента, когда подводная фотомодель соизволит продефилировать перед вами во всей своей красе.

И еще одна достаточно важная деталь, на которую мы хотим обратить ваше внимание. При фотографировании рыбок в аквариуме у неопытных фотографов очень часто в аквариумном стекле появляется их собственное отражение. Как избавиться от этого? Один из приемов – снимать при выключеном общем свете в комнате. Если вы снимаете в акватеррариуме – то об этом уже позаботились его работники. Обычно помещения для зрителей в них немного притемнены, а на сами аквариумы направлен хороший свет. Ну, а если избавиться от собственного отражения в стекле аквариума при помощи света вам так и не удается, попробуйте фотографировать немного под другим углом. То есть, проще говоря, поменяйте ракурс и точку съемки. Есть и еще один способ избавиться от самого себя, отраженного в стекле аквариума. Просто отойдите подальше и снимайте длиннофокусным объективом.

Как снимать подводный мир: советы от фотографа Виктора Лягушкина

Виктор Лягушкин — известный подводный фотограф и амбассадор Nikon, чьи работы публиковались в журналах Daily Mail, Time, Stern, National Geographic и других. Мы попросили Виктора, победителя множества международных фотоконкурсов и автора книг и документальных фильмов о подводной съёмке, рассказать об особенностях этого жанра.

Подводная съёмка начинается с подготовки

В подводной съёмке подготовка важна больше, чем в любом другом жанре. Нельзя надеяться на удачу: перед погружением нужно чётко представлять, что ты хочешь снять, как это должно выглядеть в результате, какие настройки техники будут использоваться. В воде снимать намного труднее, чем на поверхности, хотя бы потому, что запас воздуха ограничен и нет времени делать много дублей. Особенно, если в съёмке участвует модель, которая находится под водой без снаряжения. Например, фотосессия проекта «Принцесса китов» в Белом море с чемпионкой мира по фридайвингу Натальей Овсеенко заняла у нас меньше 12 минут, а подготовка длилась 2 месяца. Конечно, у фотографа обязательно должны быть отличные дайверские навыки: прежде чем погрузиться вместе с камерой, нужно хотя бы 100 раз нырнуть без неё, чтобы уверенно чувствовать себя под водой.

Nikon D200, AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED

Вода — мутный голубой фильтр

Физические свойства воды совсем не такие, как у воздуха, соответственно, и съёмка в этих условиях очень специфична.

Во-первых, вода в тысячу раз менее прозрачна, чем воздух, и в 770 раз плотнее. А если она ещё и мутная, то есть с большим количеством примесей — микроорганизмов, неорганических частиц — видимость и вовсе может стремиться к нулю. Во-вторых, на глубине исчезают цвета — по одной составляющей спектра на каждые 8 метров. То есть сначала пропадают красные оттенки (вспомним поговорку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»), потом оранжевые, жёлтые и так далее, пока не останется только сине-фиолетовый. В-третьих, коэффициент преломления у воды в 1,3 раза больше, чем у воздуха. Из-за этого все объекты визуально увеличиваются в размерах и кажутся расположенными на треть ближе, чем есть на самом деле.

Nikon D750, AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Технические приёмы подводной съёмки: свет

Как же фотографу справиться с трудностями съёмки под водой? Если фотосессия проходит на маленькой глубине и вода достаточно прозрачная, можно довольствоваться естественным светом, тем более что современные зеркальные камеры обладают широким динамическим диапазоном. Время съёмки зависит от того, какой световой рисунок хочет создать фотограф: в течение дня лучи проникают под воду под разными углами. Например, для съёмок каньонов Грузии мне понадобилось около недели, чтобы определить, когда именно солнце даёт нужный рисунок. Если же фотограф опускается на 10 метров и глубже, без искусственного освещения не обойтись. Именно оно способно вернуть кораллам, водорослям и морским обитателям привычные цвета или хотя бы чёткие силуэты. Дополнительными источниками света выступают вспышки и фонари, в последнее время набирает популярность видеосвет. Я обычно использую от 5 до 11 искусственных источников света одновременно.

Nikon D3X, AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Технические приёмы подводной съёмки: фокусные расстояния

Поскольку в воде все предметы кажутся больше, чем есть на самом деле, и видимость может опускаться до нуля, главный совет для фотографа прост: подойти как можно ближе к объекту съёмки. И, конечно, использовать широкоугольные объективы. 90% подводных фотографий в мире делаются на объективы Fisheye, которые дают максимальный угол обзора — до 180 градусов. При этом «фишаи» искажают пропорции, поэтому снимать портреты и некрупные объекты (например, небольших рыб) ими не рекомендуется. В качестве подводного портретника я использую AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED и другие широкоугольные фиксированные светосильные объективы. Для макросъёмки мелких объектов — например, криля — отлично подходят AF-S VR MICRO-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED.

Стоит также иметь в виду, что подводный мир многие люди никогда вживую не видели, поэтому не представляют его размеров. Хорошо, когда на фоне ландшафта видна фигура дайвера: она выступает в роли «линейки».

Nikon D750, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Оборудование для подводной съёмки: защитные боксы и порты

Я, как и большинство профессиональных подводных фотографов, снимаю в основном зеркальными камерами, помещёнными в защитные цельнометаллические боксы. Они позволяют использовать весь функционал устройств, любые совместимые объективы, выдерживают глубину до 60 метров и не протекают, в отличие от более дешёвых гермопакетов. Последние можно рассматривать как экономвариант, но вероятность протечки у них намного выше, максимальная глубина погружения — всего 10 метров, к тому же управлять камерой приходится через целлофан, а это неудобно. Ещё одно существенное преимущество боксов — к ним можно подключить сколько угодно вспышек. Что касается объективов, то «фишаи» и широкоугольники традиционно упаковываются в сферические порты, которые представляют собой полусферу либо сегмент сферы. Кривизна стекла нивелирует коэффициент преломления воды и эффект «приближения» объектов. Для макрообъективов используются порты с плоским оптическим стеклом.

Готовый к транспортировке на место погружения набор техники Виктора Лягушкина

В среднем набор оборудования для профессиональной подводной съёмки обходится в несколько раз дороже обычного «наземного». Но и сделанные кадры отличаются кардинально: подводная съёмка даёт фотографам возможность заглянуть в неизведанные уголки мира и почувствовать себя первопроходцем. Открыть миру нечто принципиально новое — в этом и заключается смысл подводной фотографии.

Подводная фотография. Особенности композиции. Основные ошибки

Начинающие фотографы чаще всего пытаются просто получить красивые изображения рыб, дайверов, морских огурцов и коралловых рифов. Но на самом деле ваша изначальная цель должна заключаться в том, чтобы освоиться с процессом фотосъемки и начать чувствовать себя спокойно и уверенно, делая красочные, интересные снимки. Прежде всего, необходимо почитать статьи или учебник для начинающих заниматься подводной фотоохотой. Если слова «фокусное расстояние», «зум», «макросъемка» и «телефото» вам незнакомы, то, прежде чем читать дальше эту статью, посмотрите их значение в словаре или справочнике.

Пожалуй, самый простой способ научиться подводной фотосъемке – это обсудить со специалистом ошибки других фотографов и способы, как от подобных ошибок избавиться. Давайте рассмотрим перечень самых распространенных ошибок в композиции, свойственных новичкам в подводной съемке.

1) Слишком большое расстояние до объекта

Наиболее часто встречающаяся ошибка начинающих подводных фотографов. Если вы фотографируете что-то маленькое, подплывите как можно ближе, лучше на расстояние нескольких сантиметров. Если объект средней величины, будет достаточно дистанции в несколько десятков сантиметров. Проверьте, включена ли вспышка – ее использование помогает сделать фотографию более красочной. Если вы хотите сфотографировать что-то, находящееся на большом расстоянии, это можно сделать при естественном освещении (без вспышки).

2) Съемка сверху вниз вместо съемки снизу вверх

Большинство начинающих подводных фотографов подплывают к объекту сверху и снимают его с этой позиции. С практикой приходит осознание того, что лучше всего подплывать к объекту снизу и фотографировать его снизу вверх. При съемке снизу вверх с близкого расстояния получаются очень необычные и удачные кадры.

Снимок этого голожаберного моллюска сделан сверху. Фотография голожаберника на рис. №13 сделана снизу вверх и выглядит гораздо интереснее.

Эта рыба-флейта была также снята снизу вверх, и получился очень любопытный кадр. (Фото Дианы Висей).

Сделать снимок проплывающей мимо рыбы в направлении снизу вверх не всегда просто, однако усилия того стоят. Этот толстоголовый губан был надо мной на краю рифа, и я снимал его под углом снизу вверх.

Данный пример неидеален – снимок был сделан сверху. Необходимо опуститься ниже и фотографировать таким образом, чтобы объект был, по крайней мере, на уровне глаз.

Этот снимок представляет собой исключение из правил (бычок, остров Каталина, F8, 1/250th, ISO 200, D300 + 60мм +1.4x, телефото). Если объект имеет интересную форму, цвет или узор, допускается съемка сверху. В данном случае изгиб тела бычка и красное на красном создают завершенное композиционное решение.

3) Отсутствие свободного пространства на снимке

Объект на фотографии не должен упираться в края снимка – то есть, вокруг объекта должно быть свободное пространство в том направлении, куда объект мог бы двигаться. Иногда это называют «воздухом на фотографии».

На этой фотографии необходимо добавить больше пространства справа от объекта.

И снова, фото рыбы неплохое, но справа не хватает «воздуха».

На данном фото пространства справа от объекта вполне достаточно, что улучшает композицию снимка. Я использовал однообъективную цифровую зеркальную фотокамеру с макро-объективом и большой диафрагмой, что позволило добиться эффекта размытого фона. При использовании компактной камеры («мыльницы») достичь подобного эффекта будет сложнее, но все равно можно получить неплохой кадр.

4) Обрезанные объекты в кадре, рыбы со стороны хвоста и т.п.

Есть вещи, совершенно точно не улучшающие снимок. Например, если дайвер или рыба не поместились в кадр целиком, и в результате какая-то часть изображенного объекта «обрезана» краями кадра. Или если рыба обращена к зрителю хвостом – как правило, это получается, когда объект съемки успевает уплыть от вас в процессе съемки. Не торопитесь и попробуйте сделать кадр с более удачной композицией. Постарайтесь сделать так, чтобы рыба смотрела в кадр.

Учтите, что иногда частично «обрезанное» фото может быть оправдано, но, как правило, это относится только к съемке крупным планом или к случаям, когда объект полностью заполняет кадр. Если рыба не умещается в кадр целиком, сделайте снимок крупным планом, портретное или художественное фото. Попытайтесь как-то обыграть это с помощью композиции и удачного ракурса.

Данное фото выглядело бы значительно лучше, если бы хвост рыбы полностью уместился в кадре.

Эту рыбу фотографировать очень тяжело. Большинство снимков демонстрируют вид сзади, как на данном фото.

Этот снимок получился несколько лучше – выбран более удачный ракурс и есть свободное пространство.

Это удачная фотография с точки зрения техники, с хорошей экспозицией, но композиция оставляет желать лучшего. Рыба снята немного сверху, слева нет свободного пространства, и часть рыбы обрезана.

5) Нерезкое изображение глаз или ринофор объекта

Обратите внимание на резкое изображение ринофор на данной фотографии. Ринофоры – это «антенны» на голове голожаберного моллюска (начинающие фотографы здесь останавливаются, продвинутые – читают дальше). То, что ринофоры расположены параллельно плоскости объектива, упрощает задачу. Моя зеркальная фотокамера позволила мне навести точку фокусировки прямо на ринофор, что обеспечило резкое изображение. Наличие нескольких точек фокусировки является существенным достоинством камеры и позволяет выстроить в кадре ту композицию, которую вы хотите. Снимок сделан со значением диафрагмы 18. Если бы мне представился второй шанс, я бы сделал данный кадр с диафрагмой 13, чтобы фон был более размытым, но в этом случае был бы риск получить нерезкое изображение ближнего к нам края объекта.


Я постарался навести точки фокусировки прямо на ринофоры, чтобы их изображение получилось резким. Диафрагма 18 дала достаточную глубину резкости. Голожаберник рода Janolus, остров Каталина (США, Карибский бассейн). D300 + 60мм + 1,4x зум.

Рыба-игла, остров Каталина, США. Как я уже говорил, глаза объекта должны быть в фокусе. Диафрагма 14, выдержка 1/200, ISO 320. D300, объектив 105 мм.

6) Расположение объекта съемки точно в центре на всех ваших кадрах.

Иногда расположение объекта съемки в центре кадра играет вам на руку, особенно при съемке очень крупным планом. Но попробуйте выстроить композицию немного иначе, сместить объект относительно центра, и посмотрите, как вам понравится результат.

Рыба на данной фотографии смотрелась бы гораздо лучше, если бы была снята более крупным планом и располагалась не в центре кадра. Фотокамера Фуджи F10, выдержка 1/100, диафрагма 8.

7) Отказ от кадрирования фотографий.

Опытные фотографы часто кадрируют снимки, чтобы добиться оптимальной композиции. (Хотя, конечно, зачастую им удается достичь желаемого результата еще на этапе съемки). Конечно, лучше всего, если вы сможете выстроить наиболее удачную композицию во время съемки, однако не бойтесь кадрировать снимки (в разумных пределах – не забывайте, что при кадрировании уменьшается максимальный возможный размер напечатанных фотографий).

8) Неправильный фон.

Необходимо каждый раз спрашивать себя – что находится позади моего объекта съемки? На каком фоне он будет смотреться лучше? Не отвлекает ли фон от снимаемого объекта, не надо ли сделать фон размытым?

Как сделать фон менее отвлекающим:
— Опуститесь ниже, чтобы снимать под углом снизу вверх;
— Поплавайте вокруг объекта, поищите более удачный ракурс;
— Используйте зум или более длиннофокусный объектив, что позволит лучше выделить объект съемки;
— При съемке зеркальной фотокамерой используйте большее отверстие диафрагмы (меньшее число диафрагмы), чтобы получить размытый фон.

Этот австралийский кудрепёр получился неплохо, но фон выбран неверно и очень отвлекает от объекта. При использовании однообъективной цифровой зеркальной фотокамеры меньшее число диафрагмы помогла бы больше размыть фон. Когда я делал второе фото, мне пришлось довольно долго ждать, пока трубкорыл подплывет к морской лилии, чтобы получился хороший кадр на достойном фоне.

9) Отсутствие четкого объекта съемки

Эта ошибка особенно часто встречается при съемке широким углом.

Вот мое фото, сделанное пару лет назад. Отличный общий план и полное отсутствие ярко выраженного объекта съемки.

С технической точки зрения этот кадр, сделанный на буровой платформе, пожалуй, неплох, но сильного впечатления на зрителя не производит – опять же, из-за отсутствия четкого объекта. Не бойтесь делать подобные снимки, со мной это происходит постоянно, но в следующий раз все же постарайтесь найти какой-нибудь интересный объект для переднего плана.

А вот пример широкоугольной фотографии с четким объектом на переднем плане. Дайвер без перчаток на заднем плане (Кен Уилк) помогает получить завершенную композицию. Буровая платформа в Калифорнии, диафрагма 13, выдержка 1/320, ISO 250, Токина 10-17мм @16мм.

Подводная фотография. Советы по съемке

Подводная фотография позволяет создавать одни из самых привлекательных и необычных изображений. Но съемка под водой сопровождается определенными трудностями и требует довольно дорогостоящего оборудования. Будет лучше, если вы заранее попрактикуетесь и ознакомитесь с полезными советами до того, как отправитесь на подводную фотоохоту.

1. Практикуйтесь в бассейне

Прежде чем предпринять попытки подводной фотографии в океане, где вода непредсказуема, попробуйте провести съемку в бассейне. Вам потребуется специальный водонепроницаемый чехол для фотоаппарата. Для большинства популярных компактных и цифровых зеркальных фотокамер предусмотрены пластиковые корпусы, в которые запечатывают камеру и объектив. Они водонепроницаемы и надежно защитят ваше оборудование. И прикрепите поляризационный фильтр, так как он уменьшит блики и нежелательные отражения от воды.

2. Ловите действие

Попрактикуйтесь находиться под водой в течение более длительных периодов времени и неподвижно фиксировать при этом камеру. Используйте низкое значение ISO для получения мелкозернистых изображений и выдержку 1/250 сек. или более. Вы можете применить вспышку при съемке в бассейне, чтобы заморозить действие. Оденьте очки, если не можете держать глаза открытыми под водой и попытайтесь захватить портрет плавающего человека с забавным выражением лица.

3. Разделение в подводной фотографии

Основная техническая проблема, с которой сталкиваются фотографы, снимая раскол на фото под водой и над водой, это величина экспозиции образа над поверхностью, которая часто отличается от той, что снизу. Это происходит из-за преломления под водой. Тем не менее, такой вопрос можно решить с помощью специализированных фильтров с диоптриями, предназначенными для устранения этой проблемы.

4. Устойчивость камеры

Неподвижно зафиксировать камеру под водой это настоящая проблема, так как вода находится в постоянном движении. Здесь поможет практика подводного плавания. Перед тем, как делать снимки вам предстоит потренироваться сохранять покой, находясь в воде, даже если к вам подплывет рыба или другое существо. Используйте друга или камень, чтобы стабилизировать свое тело и держать камеру неподвижно, хотя держать фотоаппарат одной рукой не рекомендуют.

5. Освещение

При подводной съемке придется использовать специальную подводную вспышку. Ее можно приобрести там же, где и водонепроницаемый чехол. Обычная вспышка не сможет путешествовать по темным морским / океанским водам, поэтому вам нужен стробоскоп. Установите светочувствительность, как можно, ниже, выберите значение ISO 50 или 25, если оно доступно для вашей камеры.

6. Увеличьте изображение, чтобы получить большую детализацию

Чтобы получить потрясающие изображения под водой, можно использовать макро-объектив (как правило, 50-200 мм). С ним вы сможете сфокусироваться на предметах, находящихся вблизи. Подводные изображения стоит фотографировать в формате RAW, потому что он лучше всего подходит для снимков, к которым вы планируете применить программное обеспечение для цветокоррекции.

Как избежать потери цвета

Одно из самых больших препятствий в подводной фотографии это потеря цвета и контрастности. При погружении в воду объекты кажутся синими или зеленоватыми. Это потому, что цвета с большими длинами волн поглощаются окружающей водой. Потеря цвета происходит по горизонтали и вертикали, поэтому удаленные объекты получаются бесцветными и расплывчатыми. Эту проблему можно решить, подобравшись к объекту съемки как можно ближе насколько это возможно при использовании широкоугольного объектива или с помощью вспышки, которая помогает восстановить утраченные цвета.

Рекомендации по настройкам

При подводной съемке выбирайте наименьшее из возможных значений ISO, чтобы снизить зернистость изображения. Вам потребуется выдержка от 1/125 до 1/500 сек., чтобы заморозить действие, например, косяк проплывающих рыб. Используйте небольшую диафрагму (f/11-f/20), чтобы сохранить резкость фона и объектов на переднем плане. Снимайте в режиме RAW файлов, когда это возможно, чтобы облегчить последующую коррекцию цвета.

Рекомендуемое оборудование

Вам необходимо обзавестись соответствующим подводным боксом, сделанным специально для вашей камеры (как правило, сторонними производителями). Также при фотографировании в глубоких и мрачных морских водах потребуется стробоскоп. Лучшие линзы для подводной съемки это макро и широкоугольные. Телеобъективы бесполезны, так как они не захватят достаточно света для создания четкого изображения.

Заключение

Подводная фотосъемка – это удовольствие довольно непростое и дорогостоящее. Если вы решили ею заняться, то вам потребуется соответствующее оборудование. Будьте терпеливы и настойчивы. Не забывайте про правила композиции и координационные центры только потому, что вы находитесь под водой. Практикуйте изменение настроек камеры. Тренируйтесь во время дайвинга или в бассейне. Наконец, не бойтесь и не спешите. Уникальные кадры, которые вы получите, стоят ваших усилий.

К вопросу композиции в подводной фотосъемке

Конечно подводный фотограф должен уметь хорошо плавать, так как плохо получится, если это будут вашими последними снимками. С Вами будут (если вы решили глубоко погрузиться в пучину вод) акваланг, фотоаппарат, ласты, может быть фонарь. И за всем этим надо следить, а также передвигаться с этим в воде. Легче, если вы находитесь в бассейне, желательно всё таки с аквалангом, чтобы постоянно не подниматься на поверхность за свежим глотком воздуха.

Сложность фотографирования под водой во многом обусловлена непривычным поведением света. Сама вода представляет собой гигантскую преломляющую линзу, поэтому объекты кажется больше и ближе. При этом снижается угол обзора объектива.

Фототехника для подводной съемки

Камера, объективы, вспышки профессионального уровня — это удовольствие не из дешевых, и может обойтись в несколько тысяч долларов. Тем, кто не готов выложить такую сумму, можно пробовать свои силы, вооружившись подводной цифровой «мыльницей». У этих фотоаппаратов минимум кнопок управления и фиксированное фокусное расстояние объектива. Но на хорошие снимки с такой фототехникой не рассчитывайте, они сгодятся разве что для семейного альбома. Поэтому оптимальный вариант для любительской подводной съемки — зеркальная или системная камера, упакованные в водонепроницаемый бокс (стоит очень недешево) или подводный пакет (он же – чехол, стоит дешевле, чем бокс).

Каждые 10 метров погружения в водную глубину уменьшают видимый спектр света на один цвет. Спектр состоит из таких цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. То есть через десять метров пропадает красный цвет, через двадцать — оранжевый, через тридцать — жёлтый и т. д.

Поскольку большая часть подводной фотосъёмки практикуется на глубине до 30 метров, можно смело представить воду как один сплошной сине-зелёный фильтр. Именно тут, начинающего фотографа и подстерегает первая серьёзная проблема. На такой глубине из цветового спектра уже «выбиты» самые тёплые цвета, но человеческий мозг, по прежнему продолжает выравнивать цветовой баланс, компенсируя их потерю, в результате чего фотограф видит полноцветную картинку. Похожую аналогию можно провести с флюорисцентным светом — все предметы будут окрашены в зелёный цвет, но человеческий глаз всё равно будет считать их разноцветными.

Поскольку, даже самые современные камеры не наделены таким мощным компенсатором цвета, в подводной фотосъёмке задействуется такой компенсирующий инструмент, как фотовспышка. Она решает такие задачи: выравнивает баланс цветов и конечно же исправляет проблему недостатка освещения.

Как снимать под водой

Старайтесь подобраться к тому, что снимаете, как можно ближе. Чем меньше воды будет между вами и объектом съемки, тем больше света попадет на матрицу, тем качественнее будет снимок. Если делать снимки с большого расстояния, то вы получите зеленовато-голубой фон с темным пятном, которое и будет тем самым, заинтересовавшим вас объектом. При обычной подводной съемке расстояние не должно быть больше 1-2 метров, при подводной макросъемке – буквально сантиметры.

Композиция подводной съемки

Чтобы снимки были динамичными, «живыми», в силуэтной съемке объект съемки должен быть расположен немного под углом (учитывайте правило третей). Иначе кадр получится статичным, застывшим. В портретной съемке стандартная компоновка кадра выглядит так: на переднем плане кораллы, рыбки, растения, камни и тому подобное. Средний план – аквалангист, пловец, ныряльщик (в объектив не смотрим!). Задний план – вода, водоросли и прочее. Следите за тем, чтобы руки не оказались на переднем плане – снимок сразу потеряет эффектность. Если снимаете широким углом, отслеживайте что у вас в кадре – поскольку объектив берет широко, вероятность попадания в кадр посторонних предметов довольно велика. Фотографировать рыбок нужно «с головы», с максимально близкого расстояния — снимок получится с искажением, но очень эффектным и выразительным.

Не снимайте дайверов «вдогонку» и не гоняйтесь за уплывающей от вас рыбкой – хороших кадров все равно не получить. Лучше продумайте сюжет заранее, и договоритесь с коллегами кто и как будет вам позировать. Ну а с морскими обитателями – это как повезет.

В подводной фотосъемке творческий подход только приветствуется. Пробуйте совмещать и комбинировать разные жанры – пейзажную съемку с силуэтной, портретную с пейзажной. И не забывайте, что камеру нужно настраивать перед тем, как войти в воду, в подводной съемке все приготовления заканчиваются на берегу.

Ответы на самые популярные вопросы по подводной фотосъемке

Вопрос 1 – Почему стоит рассматривать водонепроницаемую камеру или дорогостоящий аквабокс? Существуют ведь пластиковые водонепроницаемые чехлы для цифровых камер.

Подводная камера снабжена резиновыми уплотнителями и металлическими замками, которые не пропускают воду. Чем глубже вы погружаетесь под воду, тем большее давление оказывается на вашу камеру. Чрезмерное давление может привести к поломке. Поэтому важно не превышать предел допустимой глубины.

Вопрос 8 – Что нужно делать, чтобы подводная камера прослужила как можно больше времени?

Тем не менее, несмотря на все сложности, попробовать себя в подводном фотоискусстве непременно стоит каждому фотографу хотя бы раз, и достигнутые успехи будут зависеть от степени подготовленности к этому новому для себя делу.

Советы по подводной фотографии

Подводная фотография — это весело. Это отличный способ объединить свою страсть к дайвингу с любовью к фотографии. Точно также, как и изучение «наземной» фотографии, подводная съемка — это путешествие, которое включает в себя обучение и эксперименты. В современном цифровом мире у нас есть множество ресурсов и мощных инструментов для этого жанра.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f/16, 1/125 sec, ISO 200

Изучайте и экспериментируйте

В подводной фотографии нет ярлыков. Вам нужно посвятить себя процессу обучения и действительно потратить время на практику и совершенствование своих навыков, если вы хотите развиваться в направлении подводной фотографии. Все начинается со съемки технически правильных изображений; с правильной экспозицией, резких и с хорошей композицией. Помимо техники нужно научиться проявлять себя, показывая творческую сторону и то, как вы видите мир через объектив.

Композиция

Используйте старое доброе правило третей, чтобы добиться баланса в снятых кадрах, но не бойтесь попробовать что-то еще. Диагонали также сильны и динамичны! При съемке морской жизни старайтесь находиться на уровне глаз с предметом съемки, делайте кадры наиболее привлекательными для зрителя. Не бойтесь негативного пространства, оно хорошо работает в условиях подводной съемки.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f/16, 1/125 sec, ISO 200

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, f/16, 1/125 sec, ISO 200

Цвета

Съемка под водой является сложной задачей, когда дело доходит до передачи цвета. Если вы снимаете только JPEG, изначально правильно настраивайте баланс белого на своей камере. Если же вы снимаете RAW, постобработка даст больше свободы для настройки цветов. Расстояние до объекта съемки убивает цвета под водой, поэтому подходите ближе! Использование собственного источника света также поможет вернуть все краски к жизни.

Внутренняя вспышка вашей камеры ограничена в использовании под водой, так как она просто недостаточно мощная, а фронтальное освещение — не самый лучший вариант (он выравнивает изображение и вводит обратное рассеяние). Позиция и угол источника света могут выявить различные формы и текстуры, поэтому, если вы не готовы вкладывать средства в специальную вспышку, всегда можете для начала просто поэкспериментировать с фонарем.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, ISO 200, f/22, 1/125 sec, and +10 diopter

Правильные настройки камеры, угол съемки и положение вспышки позволят вам создать черный фон в дневное время.

Выбор предмета съемки

Способность выбрать предмет съемки — важный навык для фотографа. Помимо поиска интересного объекта, вы также можете выбрать тот, к которому у вас есть доступ. Предмет съемки не всегда должен быть редкой рыбой, чтобы вызывать интерес; это может быть даже что-то очень простое, однако показанное через фотографию каким-то интересным способом.

Canon EOS 7D Mark II, EF100mm f/2.8L Macro IS USM, ISO 200, f/11, 1/125 sec

Видеоканал Фотогора

Ссылка на основную публикацию