Используем zoom при съемке портрета | Foto-kadr.ru

Используем zoom при съемке портрета

Используем zoom при съемке портрета

Наверняка многие из вас видели такие портреты, на которых фон смазан к центру снимка. Этот прием очень хорошо фокусирует взгляд зрителя непосредственно на лице человека, который изображен на фотографии. Такая техника съемки как раз и называется съемкой с зуммированием. К сожалению, съемку с зуммированием нельзя делать так называемой мыльницей, и, тем более, фотокамерой, встроенной в телефон, пусть даже и в самый дорогой и, что называется, «навороченный». Для съемки с зуммированием нужна именно зеркальная фотокамера. Специалисты считают, что минимальная стоимость фотокамеры, которой можно делать такие фотографии, составляет примерно 700 долларов. Причем, речь в этом случае идет о самой простой и самой дешевой оптике. Короче, если вы хотите получить портрет с зуммированием, вам придется приобрести как минимум зеркальный фотоаппарат хотя бы начального уровня. Объектив, которым вы будете снимать, должен иметь троекратное увеличение фокусного расстояния. Почему нужна именно такая аппаратура? Причина проста: в зеркалках с объективами с меньшим диапазоном изменения фокусного расстояния вращение кольца зума на объективе при съемке в ручном режиме попросту невозможна. В мыльницах такого кольца на объективе нет в принципе. Поэтому и невозможно изменение фокусного расстояния в процессе экспозиции.

Для того, чтобы профессионально делать фотопортреты с зуммированием, нужно иметь определенные умения и обладать как минимум некоторыми элементарными знаниями техники фотографии. Вы должны знать, что такое выдержка и что такое диафрагма, ориентировать в том, в каких условиях и как изменять эти параметры и режимы съемки.

Для того чтобы эффект зуммирования получился красивым и отчетливо видным, вам нужно прежде всего запомнить и постараться не забывать некоторые неложные правила.

Профессиональную съемку портрета нужно проводить с выдержкой не менее чем 130 доля секунды. Идеальный вариант – 115 доля секунды. В некоторых случаях можно снимать и на еще более длительной выдержке. С рук на таких скоростях затвора снимать очень тяжело. Порой это не под силу даже профессионалу с огромным опытом работы. А если учесть, что при съемке с зуммирванием вам придется одновременно нажимать на спусковую кнопку и вращать кольцо зума на объективе, надеяться на удачный исход съемки по крайней мере опрометчиво. Четкий и резкий центр снимка наверняка сместится в ту или иную сторону.

В решении этой проблемы вам поможет штатив. Штатив дожжен быть хорошим. Хорошим — это значит устойчивым. Съемку в студии, тем более съемку с зуммированием, всегда нужно проводит исключительно со штатива. Если вы решили заняться съемкой фотопортретов — штатив вам будет нужен обязательно.

Следующее правило съемки фотопортрета с эффектом зуммирования, которое в некотором роде можно даже назвать секретом, заключается в следующем. Спуск затвора и вращение кольца изменения фокусного расстояния нужно производить синхронно. Этому научиться не так просто, как кажется на первый взгляд. Но всё приходи с опытом. А для начала мы порекомендуем вам одной рукой начать вращать кольцо на объективе, а второй рукой в это время нажимать на спусковую кнопку фотоаппарата. Обязательно сделайте несколько дублей. Даже крепкие профессионалы снимают по несколько кадров одного и того же момента происходящего перед объективом. Причем, делают они это из разных положений, под разными углами (справа, слева, сверху, снизу), с разными значениями выдержки и диафрагмы, с изменением других параметров.

Короче говоря, если у вас есть соответствующая фотоаппаратура, то научиться снимать фотопортреты с эффектом зуммирования вам будет не так и сложно. Главное — практика и еще раз практика. Отрабатывайте навык до автоматизма. И тогда всё у вас получится. Портрет с эффектом зуммирования – это свежо, стильно и интересно.

Отступить, чтобы победить! Фокусное расстояние при съемке портрета

Если вы снимаете людей вне стен студии и зумированным объективом, например, 24-70, основной рекомендацией для съемки портрета в полный рост будет, кажущаяся на первый взгляд несуразной, рекомендация – чтобы сформировать кадр, зумируйте ногами.

Почему стоит сделать шаг назад, а не использовать зум на объективе при съемке портрета или большой группы людей? Причина кроется в том, что при зумировании появятся оптические перспективные искажения, которые сделают изображения людей не совсем для них лестными и выглядящими естественно.

В качестве примера хочется показать портрет, снятый на 24-70 (полнокадровая камера), с фокусным 70 мм.

Получился простой и приятный портрет. Ничего сложного. При фотографировании было выбрано оптимальное расстояние до объекта съемки, которое не дает никаких искажений на лице.

Вот с такого расстояния был сделан простой портрет (70 мм)

Если фотограф хочет снять портрет в полный рост, существует два варианта:

  • можно менять размер изображения за счет зумирования (и не двигаться при этом);
  • оставить фокусное в 70 мм и отступать назад до тех пор, пока в видоискателе вы не увидите ту картинку, которая вас полностью удовлетворит по композиции.

Разница в результате двух подходов очевидна.

Масштабирование шире за счет зума дает такие искажения, когда голова модели будет выглядеть гораздо больше, а ноги намного короче, чем есть на самом деле. Получившееся изображение, при кажущейся правдивости, не дает в итоге красивого портрета. Отступив, фотограф получает более приятную для зрителя перспективу восприятия фотографируемого человека.

Поэтому, когда вы кого-то фотографируете, первым делом боритесь с ленью и желанием зумировать для формирования портретного кадра. Вместо этого используйте максимальное возможное фокусное расстояние вашего объектива и «зумируйте» ногами, пока не получите в результате такое обрамление портрета, как было задумано вами изначально.

И только в крайнем случае, когда уже «отступать некуда, позади Москва», можно воспользоваться «ленивым» методом и увеличить изображение фигуры модели. На верхнем снимки хорошо видно на сколько пришлось отступить от модели фотографу, чтобы получить портрет в полный рост без искажений, используя фокус объектива на 70 мм.

Очевидно, что когда-нибудь вы решите снять более динамичный портрет, или может быть, создать веселый и забавный фотошарж, тогда будет уместно использовать для портрета сумасшедшие широкоугольные фокусные расстояния. Но для «классического» портрета в полный рост требуется перебороть лень и решительно сделать шаг назад.

Данная идея – хороший инструмент для фотографа, чтобы начать экспериментировать и посмотреть как масштабирование влияет на угол обзора, и как все это в совокупности влияет на позицию фотографа, композицию фотографии и окончательный итог в конце концов.

Neil van Niekerk, фотограф
Перевод Ф.Светогорова

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Кто из нас не любит смотреть на потрясающие портреты? Хорошие портреты подчеркивают и открывают истинную личность. Так как же научиться фотографу улавливать тот момент, когда может возникнуть хороший портрет? >>>

Небольшой видеоурок (с русским переводом) о том, для чего нужны светоотражатели >>>

Советы профессионалов, как фотографировать полных людей. Убедитесь в том, что и вы знаете, как бороться с полнотой на фотографии >>>

Видеоканал Фотогора

Вы можете оставить свой комментарий к данной статье

Использование зум-эффекта в фотосъемке. Урок по фотосъемке.

Данным эффектом могут воспользоваться обладатели зеркальных камер с зум объективами и продвинутыми цифрокомпактами имеющими ручной привод зума, к примеру Sony R1.

Если вы хотите поэкспериментировать с цифровой камерой и получить интересные снимки – используйте зум-эффект. Зум-эффект заключается в том, что объект на снимке кажется более объемным, он как будто приближается к смотрящему на него человеку или наоборот удаляется от него.

Есть несколько способов добиться данного эффекта, например, воспользовавшись программами по обработке цифровых фотографий, но мы приведем пример, как добиться зум-эффекта непосредственно при помощи фотоаппарата. Что нужно, чтобы получить данные эффект? Необходимо установить большую выдержку и во время того, как вы будете делать снимок (между открытием и закрытием затвора), воспользоваться зумом – либо приблизить, либо отдалить объект съемки. Это основной метод, но в целом, чтобы получить интересный снимок, нужно просто много практиковаться и экспериментировать

Вот несколько советов, которые помогут получить хороший результат.

  1. Камера должна быть неподвижна – поскольку вы будете использовать довольно длинную выдержку, любое движение камеры повлияет на снимок. Движение камеры тоже может добавить интересный эффект снимку, но может сделать его чрезмерно размытым, поэтому постарайтесь использовать штатив или ставьте камеру на ровную и неподвижную поверхность.
  2. При использовании зум-эффекта лучше избегать яркого освещения. Поскольку вы будете использовать большую выдержку, в камеру попадет больше света, чем нужно. Справиться с этой проблемой поможет большая диафрагма (чем больше число, тем меньше отверстие, через которое проникает свет). Но даже в этом случае снимок может получиться передержанным. Поэтому, экспериментируя с зум-эффектом, избегайте яркого освещения.
  3. Экспериментируйте с огнями. Чтобы попрактиковаться в зум-эффекте и получить необычные снимки – фотографируйте различные огни (уличные огни, новогодние огни, неоновые вывески и т.д.).
  4. Если у вас нет возможности воспользоваться зумом, вы можете вручную либо приблизить фотоаппарат к объекту съемки, либо отдалиться от него. Конечно в этом случае не удастся избежать лишних колебаний камеры, но результат тем не менее, может получиться интересным.
  5. Выбирая скорость затвора – экспериментируйте, т.к. для разных ситуаций может понадобиться разная скорость.
  6. Используйте «плавный» зум – проверните объектив во время съемки не резко, а более мягко, что позволит сделать линии более плавными.
  7. Еще один способ использования зум-эффекта – это пауза во время использования зума либо в самом начале, либо в середине, либо в конце (в то время, когда затвор все еще открыт). В этом случае объект, который будет «захвачен» во время такой паузы, получится более резким.
  8. Используйте вспышку, она поможет «заморозить» часть снимка в то время, как остальная его часть будет в движении.
  9. Приближение к объекту может дать абсолютно другой результат, чем удаление, поэтому экспериментируйте и с тем и с другим.

Используйте данные советы, но самое главное – экспериментируйте и вы сможете получить интересные и неповторимые снимки.

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила

Приемы: Зум

Немного об одном из старейших художественных приемов, который впервые появился в конце XIX века, с тех пор успел стать одним из самых распространенных в кинематографе, а после — сдал свои позиции

  • 7 марта 2017 9498

Популярное

Как это снято: «Девчата»

Как это снято: «Сонная Лощина»

«В рынок контента вваливаются огромные деньги»: разговор о телевидении в 15 цитатах

«Дракула Брэма Стокера»: создание эффектов без компьютерной графики

Истории с продолжением: 10 сиквелов, ждать которых нам пришлось много лет

Зум — это оптическое изменение фокусного расстояния, при котором создается иллюзия движущейся камеры. Как известно, функция приближения и отдаления изображения является самой важной опцией в любительских камерах, в то время как профессиональные операторы прибегают к зуму лишь в крайних случаях.

Начиная с 70-х годов мы все реже и реже встречаем зум в художественных фильмах. Как правило, его относят к художественным приемам эпохи зарождения кинематографа: картина «Крылья» 1927 года, в которой использован зум, казавшийся в то время чем-то новым, стала первой в истории лентой, получившей премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Больше об истории зума вы можете узнать в этом видео, созданном специально для «Общества истории технологий» в рамках конкурса трехминутных эссе.

Погружение

Одной из первостепенных целей любого режиссера является погружение зрителя в историю. Если вы не справитесь с этой задачей, то никакие костюмы, декорации и освещение не помогут зрителю раствориться в атмосфере фильма.

Как только вы сломаете четвертую стену — посредством ли взгляда актера в камеру или случайно попавшего в кадр участника съемочной группы, — магия кино сразу же испарится (хотя брехтианский метод прямого обращения к зрителю считается одним из действенных художественных приемов). Использование зума также может прервать процесс погружения. Зум — это, прежде всего, функциональная часть объектива или цифровой камеры, поэтому он привлекает внимание именно к технической части кинопроизводства.

ARRI Alura Zoom 18-80

Прежде всего вмешательство кинематографиста в историю должно быть невидимым, чтобы камера стала для зрителя проводником в другой мир, в котором разворачивается действие фильма. Именно поэтому на создание различных систем стабилизации уходит так много времени и труда. Даже плечевой или ручной риг требует мастерского обращения. Вот что говорит об этом Дэвид Финчер:

«Мне нравится идея недосказанности, словно камера просто передвигается вот сюда, а потом — вот туда, не выпуская из виду человека. Она не личность. Не должно быть всяких “посмотри сюда, там, наверное, интересно”. Здесь не проходят приемы из документального кино. Фильм должен выглядеть так, будто все происходящие на экране события уже предопределены, и мне очень нравится такой скрытый психологический подтекст в мизансценах».

Зум заставляет нас заострять внимание на каких-то отдельных частях кадра, словно назойливый рассказчик, который не понимает, что мы можем понять происходящее без подсказок. Кинематографисты делают все возможное, чтобы погрузить зрителя в мир фильма как можно больше. Камера двигается вместо нас, как будто мы непосредственные очевидцы происходящего на экране. Мы можем «поворачивать головой» при помощи панорамной съемки, наблюдая за проезжающей машиной; «смотреть на небо», наклоняя камеру, чтобы проверить, нет ли там туч; приблизиться к объекту, чтобы изучить его получше; благодаря крупным детальным планам «посмотреть» на телефон, который нам показывает друг. Мы не можем приближать и отдалять изображение только при помощи глаз — это прерогатива технических устройств. Именно поэтому зуммирование «вырывает» нас из происходящего.

Тем не менее зум активно используют в новостных сводках и в спортивных трансляциях, так как все это не художественная постановка.

Также зум по-другому влияет на настроение сцены, если сравнивать его с обычной, «следящей» съемкой. Когда мы непосредственно приближаем камеру к персонажу, мы чувствуем себя в безопасности, если он настроен дружелюбно.

Однако когда перед нами антагонист (например, серийный убийца), мы почувствуем напряжение. Если мы приблизим изображение с помощью зума, мы никогда не ощутим такую же тревогу, как если бы к нему придвинулась сама камера.

Так, например, первый кадр ниже мы сняли при помощи зума, а второй — непосредственно подойдя к персонажу с камерой. «Близость» к персонажу уже воспринимается по-другому — кадр становится более личным. Именно поэтому долли-зум обошел в популярности обычный зум: благодаря нему зритель испытывает более острые эмоции.

Когда можно использовать зум

Все это вовсе не значит, что операторам можно использовать только быстрый зум и ничего больше. В кино данный прием все еще применяют, правда, не так часто, как раньше, и стараются как можно лучше замаскировать его. Говорят, сделать зум незаметным — это само по себе искусство. Обычно зум маскируют посредством одновременного панорамирования или при помощи движений актера в кадре.

Такой вид зума очень трудно заметить, так как это медленный процесс, но он может заставить зрителя обратить внимание на нечто важное. Вот что говорит о медленном зуме оператор Роджер Дикинс («Побег из Шоушенка», «Игры разума», «Старикам тут не место»):

«Мы несколько раз использовали медленный зум на съемках “Таинственного леса”, однако есть и другие фильмы, где я к нему прибегал: например, в “1984” и в “Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса”. В них мы использовали зум для “эмоциональной фокусировки” на каком-либо объекте или персонаже, а также чтобы определить, откуда исходит звук. Иногда это полезно при создании напряжения, но эффект может быть и более лиричным. В некоторых фильмах братьев Коэн, к примеру, в “Серьезном человеке”, я использовал быстрый зум.

Я стараюсь избегать зума, если только речь не идет о перечисленных ситуациях. Так, во время съемок “Пленниц” у меня вообще не было зум-объектива, как и в проекте, над которым я работаю сейчас».

«Эмоциональная фокусировка» здесь ключевое слово. Медленный зум прекрасно подходит для сцен, когда нужно обратить внимание зрителя на определенный объект в кадре без монтажных склеек.

Пример ниже взят из третьего эпизода «Мира Дикого Запада»: кадр длится всего три секунды, и оператор использует зум очень аккуратно, практически незаметно.

Это кадр правильно передает наши ощущения в момент, когда мы прислушиваемся к чему-либо, полностью сосредоточившись. «Эмоциональный фокус» здесь крайне необходим.

Зум также используют при создании визуальных эффектов, когда компьютерную графику стараются замаскировать под реальность.

Отсылка к фильмам 60-70-х

Режиссеры довольно часто используют зум как элемент ностальгии. Чтобы создать атмосферу старого фильма, они применяют не только винтажное оборудование, но еще и кинематографические приемы из прошлого, в том числе зум. Квентин Тарантино в этом мастер: его фильмы выглядят как ода картинам великих кинематографистов прошлого.

Как снимать репортаж с длиннофокусным зумом: съёмки в театре

Сегодня я начну рассказ о некоторых из своих любимых объективов, а в качестве иллюстраций подберу фотографии, снятые на фестивалях и театральных площадках. Отмечу, что этот комплект объективов подойдёт для любой репортажной съёмки, хотя в данной статье я покажу снимки, сделанные именно в театре.

Начну с самого распространённого. Фактически у каждого фотографа, часто работающего с театральной темой, есть что-нибудь, похожее на мой AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II. Популярность этого «стекла» вполне объяснима востребованностью фокусных расстояний.

В случае с Nikkor это ещё и высокая светосила, в которой диафрагму 2.8 можно считать абсолютно рабочей. В условиях постоянной нехватки света большинство кадров делается именно на 2.8, и это резкие кадры с прекрасной детализацией. Стабилизатор этого объектива (и его новой версии AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR) весьма эффективен в любой съёмочной ситуации, когда нужно снимать с рук на длинных выдержках или больших фокусных расстояниях. Мотор автофокуса работает безупречно и в новом объективе, и после многих лет эксплуатации. У меня способность AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II фокусироваться быстро и точно в крайне сложных световых условиях вызывает искреннее изумление. Так, можно спокойно выбирать точку съёмки прямо напротив бокового софита и быть уверенным в том, что камера сделает точно сфокусированный кадр, даже если ты попросту не видишь артиста в световом потоке. Отличный блок фокусировки в камере плюс стабилизатор и мотор объектива дают всегда резкий кадр.

Работая с 70-200, можно спокойно заниматься фотографией — технические проблемы во многом отходят на второй план.

Лично мне очень нравится его тяжесть: AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II весит почти полтора килограмма, при этом он хорошо ложится в руку, тремор практически гасится — так называемая стабилизация собственным весом.

Внимание, совет! Для того, чтобы снимки, сделанные в условиях театра, были всегда сфокусированы, а камера выдала максимум своих возможностей, нужно обязательно соблюдать несколько условий.

Во-первых, для корректной работы оптика должна быть чистой. Безукоризненно. Всегда.

Во-вторых, камера должна регулярно проходить штатное обслуживание в сервис-центре, включающее и настройку, и чистку.

В-третьих, на объективе должна стоять штатная бленда. Воспринимайте бленду как часть оптической схемы вашего объектива и работайте только с ней.

В-четвёртых, работайте без защитных и прочих фильтров всегда, кроме тех случаев, когда они действительно нужны. Любой фильтр усложняет оптическую схему, а это даёт определённый процент несфокусированных кадров в условиях сложного театрального освещения. Особенно это будет заметно в съёмках с резким боковым или фронтальным светом. Я рекомендую на театральных площадках снимать фильтры — возможно, это поможет не промазать по фокусу и сделать «тот самый кадр».

Конечно, существует множество нюансов, скрытых в настройках камеры и практическом опыте фотографа. Но соблюдение простых правил, о которых я написал выше, даст вам прирост корректно сфокусированных кадров процентов на 25, что очень важно. Разумеется, совет касается съёмки в конкретных условиях — в театре.

Что можно снять длиннофокусным объективом? Портрет? Да, конечно, AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II даст вам возможность сделать кадр с крупным планом, даже если артист находится на противоположной стороне сцены. Но работая с портретом, не забывайте про то, что у артиста есть руки! старайтесь строить композицию так, чтобы руки присутствовали в портретном кадре, это может помочь вам сделать образ глубже, придать ему выразительности.

Завладеть вниманием зрителя можно, вводя в кадр элементы второго плана, перекликающиеся с эмоциональным состоянием главного героя. Это касается и сцены, и закулисных сюжетов. Смотрите шире, замечайте всё происходящее.

Но этим возможности объектива, конечно же, не ограничиваются. Можно отойти подальше, например, в глубину зрительного зала, и снимать издалека на 70 мм. В большинстве театров на этом фокусном расстоянии вы получите всю сцену в кадре. Это пригодится и для общего плана в театральной постановке, и для того, чтобы показать, к примеру, масштабность происходящего — представьте себе маленькую фигурку артиста на огромной сцене. Выстраивая вертикальный кадр, можно поискать точку съёмки и включить в кадр софиты — иногда это очень выгодный приём, подчёркивающий атмосферу и отсылающий зрителя к театральности происходящего.

Можно оставить плоскость и воспарить ввысь. Подняться на самый верхний ярус в зрительном зале или попроситься в ложу осветителей. Снимая сверху, пользуйтесь возможностями изменения фокусного расстояния от 70 до 200 мм: верхняя точка съёмки даёт нам одновременно и возможность работать с тенью на относительно широких фокусных, и не упустить эффектные крупные планы с руками на длинном фокусе (200 мм). Верхняя точка съёмки почти всегда находится со стороны основного светового потока, освещающего артиста, поэтому фотограф при съёмке сверху получает некоторый выигрыш по свету. Можно сократить выдержку или уменьшить ISO. А можно и прикрыть диафрагму для большей глубины резкости, особенно если вы снимаете дуэт или в кадре много важных для восприятия объектов, каждый из которых должен быть в фокусе. Помните об этой особенности верхних точек и пользуйтесь ими преимущественно в спектаклях с недостаточным освещением.

Во всех остальных случаях также анализируйте направление основных световых потоков в кадре, используйте их осознанно. Для театра, где освещение целиком построено на искусственном и тонированном свете, умение и желание понимать световую схему в каждом сюжете очень важно, это даёт фотографу ту степень свободы, которая отличает профессионала от случайного человека.

Ещё один совет! Я рекомендую работать с фиксированной камерой всегда, если только для этого есть возможность. Есть штатив и есть куда его поставить? Работаем со штатива. Монопод? Ещё лучше, большинство театральных фотографов пользуется именно моноподом. Нет ни того, ни другого? Камеру можно опереть о стойку софита, положить на край сцены, на табуреточку, в конце концов. Это важно и интересно не только при использовании длиннофокусной оптики! Фиксированная камера во множестве случаев расширяет ваши фотографические возможности. Есть ситуации, когда фотографу выгодно работать со скоростью затвора заведомо более длинной, чем разумная. К примеру, чтобы подчеркнуть движение, можно удлинять затвор до 1/30, 1/15, 1/5, даже 1/2 секунды. Работая с сюжетом, в котором есть контраст динамики (например, неподвижный главный герой и движущиеся вокруг другие артисты, кордебалет, даже декорации), вспомните о длинных выдержках. Кстати, работая с AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II со штатива, лучше отключать работу стабилизатора. В остальных случаях выбирайте режим Normal.

Возможности длиннофокусной оптики в театре почти безграничны. Кроме 70-200, Nikon производит еще несколько прекрасных для работы в театре телевиков, например, AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II и AF-S NIKKOR 200mm F2.0G IF-ED VRII. Фиксированные фокусные расстояния несколько ограничивают универсальность использования, но всё искупается удивительным качеством картинки, которую можно сделать этими объективами.

Важно, чем вы снимаете. Важно, умеете ли вы пользоваться всеми возможностями, которые даёт современная техника. Но самое главное для фотографа — талант, желание творчества, терпение и понимание того, что сказать зрителю.

Все кадры сделаны в 2016 году на фестивале Context. Диана Вишнёва.

Фотоаппараты с зум объективами

Зум в фотоаппарате является характеристикой объектива и зависит от значений фокусного расстояния (ФР). Выражается ФР в миллиметрах и обозначает расстояние от середины линзы до точки фокусировки, то есть до матрицы. На объективе ФР обозначается парой цифр, например, так: 5,8-24 mm. На коротком конце фокусное расстояние равно 5,8 мм, а на длинном – 24 мм. А значение зума получаем поделив эти два числа друг на друга.


Практическое применение зума

При продаже Вам скажут, что зум указывает, во сколько раз камера может увеличить объект. По теории для угла зрения человеческого глаза оптимальным является фокусное расстояние в 50 мм и это значение нужно использовать вместо значения ФР на коротком конце. Если, например, ФР равно 35-105 мм, то зум будет равен 105/35=3. А увеличение будет равняться 105/50=2,1. Поэтому значение зума фотокамеры еще не означает, что именно на столько можно увеличить объект. Ну, это все сложно, а покупателю важно знать, что показатель зума не является важной характеристикой объектива.

Оптический зум

Оптический зум является характеристикой оптической системы фотокамеры. Приближение или удаление объекта съемки происходит путем сдвига линз в объективе, при этом все остальные характеристик камеры остаются неизменными. Поэтому качество снимков будет высоким, и именно оптический зум рекомендуют использовать при съемке. И при вопросе как выбрать фотоаппарат нужно обращать внимание на величину оптического зума, а не цифрового.

Цифровой зум

А если еще указан цифровой зум (digital zoom) на фотоаппарате, то к нему у многих неоднозначное отношение. Ведь при цифровом зуме в процессоре с изображения вырезается нужный кусок и растягивается на весь размер матрицы, и нет никакого реального увеличения объекта. Так можно делать на компьютере при увеличении снимка. При таком увеличении будет уменшаться разрешение вырезаного участка.

К использованию цифрового зума нужно подходить осторожно. Его применение оправдано когда матрица идет с большим запасом по разрешению, и когда просто нет другого выхода и необходимо сделать фотографию с приближенным объектом.

Суперзумы и ультразумы

Сегодня в магазинах предлагается большой выбор фотокамер с большим значением зума. Такие камеры называются суперзумы или ультразумы. Значение оптического зума в таких фотоаппаратах достигает 50х и даже 60х.

Например, рассмотрим такую фотокамеру как Canon PowerShot SX60 HS. У нее значение оптического зума составляет 65х. При этом ФР: f = 3.8 – 247 мм (21 – 1365 мм в 35-мм эквиваленте), а диафрагма: f/3.4 – f/6.5. Конструкция: 15 элементов в 11 группах. Стоимость такой камеры примерно 750 $.


Canon PowerShot SX60 HS

Или еще один представитель суперзумов: фотокамера Nikon Coolpix P600. Значение зума достигает 60х. ФР: 4.3 – 258 мм (24 – 1440 мм в формате 35 мм), светосила: f/3.3 — 6.5, конструкция: 16 элементов в 11 группах. Примерная цена Nikon Coolpix P600 составляет 430 $.


Nikon Coolpix P600

Дополнительная информация по зуму

Бывает еще, что на ценнике указывается значение зума полученное от перемножения цифрового и оптического значений зумов. Такой показатель совсем не нужно брать во внимание, а лучше уточните значение оптического зума или узнайте значение фокусного расстояния и значение светосилы объектива и по этим параметрам делайте выбор. Ведь во всех объективах рядом с ФР указывается и значение светосилы для этих расстояний. И чем больше разница в значениях ФР (чем больше зум) тем меньше светосила объектива (проходящее через него на матрицу количество света), ведь увеличивается количество линз в объективе. Поэтому в компактных фотоаппаратах значение зума больше 4 может значительно уменьшить значение светосилы и, соответственно, качество фотографии.


Вид объектива с 30-кратным зумом

Но еще чем обманчив зум, так это одинаковым значением для различных фокусных расстояний. Например, два фотоаппарата с оптическим зумом равным 3 имеют разные фокусные расстояния. У одного ФР равно 70-210 мм, а у другого 18-55 мм. Один применяется для съемки портретов, а второй для съемки пейзажей. Но зум один и тот же. Поэтому, выбирая фотокамеру по зуму, вы можете упустить другие важные характеристики.

Не всегда большее значение зума означает лучшее качество фотографии, а скорее наоборот. Он пригодится только для съемок удаленных объектов. Нет одного ответа, что вам выбрать но, выбирая себе фотокамеру, вы должны понимать, что вы выбираете, и где ее будете использовать. И тогда вы сможете ответить себе, а нужен ли большой зум для вашей фотокамеры.

Зум-эффект. Фотохитрости. Часть 6.

Многие фотографы знают про очень необычный и интересный эффект с помощью зума.

Zoom-effect. Фотохитрости от Радоживы. Часть 6.

Такой эффект называется зум-эффектом (Zoom-effect) Чтобы получить такую необычную картинку в идеальном варианте, нам нужен штатив и камера с зум-объективом. Но даже, если нет зум-объектива, достаточно обычного фикса.

Простой метод зум-ффекта:

Выбираем понравившееся нам место, которое будем снимать. Очень желательно, чтобы это было вечернее или ночное время суток, так как нам нужна очень длинная выдержка. Устанавливаем камеру на штатив. Настраиваем камеру на штативе для правильной компоновки кадра. Выбираем режим приоритета выдержки, на ЦЗК (цифрозеркальных камерах) этот режим обозначается как S (от Shutter speed), или Tv. Выбираем максимально допустимое значение выдержки, обычно, это 30 секунд. В таком режиме камера сама подберет нужную диафрагму. Советую выключить автоматическое ISO и выставить минимально допустимое — обычно это ISO 50, 100, 200, иногда Lo1. Нажимаем кнопку спуска, либо пользуемся пультом ДУ. Первую часть интервала времени мы просто ждем, пока матрица экспонируется (пока камера снимает), а потом резким движением меняем фокусное расстояние (меняем зум). На ЦЗК зум крутится вручную, на компактных цифровых камерах с этим может быть проблема и изменить зум при съемке будет невозможно. Вторую часть времени просто ждем, пока камера снимает следующую часть снимка. После чего снимок с зум-эффектом готов.

Важно посмотреть как будет выглядеть картинка на двух разных значения зума, чтобы оценить окончательный кадр.

Проблемы съемки с помощью такого зум-эффекат:
1. Физически не возможно сделать на фикс объектив, требуется либо зум объектив, либо ноги и применение мультиэкспозиции.
2. Нужен хороший, мощный и надежный штатив. Как видите, у меня зум-эффект не получился, так как хотелось. При кручении зума на моем штативе камера дрожала и делала лишние смазы. У меня довольно детский штатив Velbon CX-888/F.
3. Чтобы получить такой эффект днем, нужно несколько нейтральных фильтров, чтобы получить длинную выдержку.
4. Для идеального эффекта с «протяжкой» зума нужен объектив с очень плавным изменением фокусного расстояния. Мой Tamron 17-50mm F2.8 оказался не очень подходящим и при плавном зумировании дает изображение с рывками, как бы я не старался. Рывки показаны красными стрелками на примере ниже.
5. При зумировании не в самые крайние положения фокусного расстояния объектива — очень легко ошибиться. Например, на моем 17-50мм для идеи с зум-эффектом нужно сначала снимать на 50мм, а потом уменьшить зум до 35мм, при резком уменьшении кольца зума можно перелететь или недолететь до 35мм. В результате, иногда приходится снимать несколько дублей.

Зум-эффект. ФОто без фотошопа

Если в режиме приоритета выдержки на 30 секундах и минимальном исо камера пишет, что диафрагма не может быть закрыта сильней, то нужно либо уменьшить выдержку, либо воспользоваться нейтральным фильтром, иногда и несколькими. Про то, что камера не может подобрать выдержку на Никонах свидетельствует надпись в поле значений диафрагмы HI (высокая) — это означает, что диафрагменное число должно быть выше, чем позволяет объектив. Чтобы получить максимальную выдержку, можно перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и максимально закрыть ее (увеличить число F). Также, можно пользоваться и режимом управления затвором от руки В (bulb). Лично я все примеры делал в ручном режиме управления снимками, мне так удобней.

Классический зум-эффект для создания эффекта приведения

Модификацией такого эффекта может быть не резкое изменения фокусного расстояния, а плавное, при этом светлые участки будут образовывать своего рода «тягучую» светлую линию. Такой эффект иногда более интересен, нежели обычный вариант. Ниже пример фотографии с протяжкой зума с 30с выдержкой. В кадре банка с цветами.

Классический зум-эффект для создания эффекта тягучости

Второй метод зум-эффекта без зумирования

Этот же метод можно реализовать не только с помощью длинной выдержки, но и с помощью мультиэкспозиции. Мультиэкспозиция проводится либо несколько раз с разными фокусными расстояниями, либо с фиксированным расстоянием, но при этом нужно будет двигать сам фотоаппарат. Как это сделать — найдете в статье мультиэкспозиция.

Такие эффекты часто применяют при съемке ночного города, ночного пейзажа, новогодней атрибутики и при любой другой творческой съемке. В любом случае, я рекомендую просто поиграться со своей зеркалкой и попытаться придумать интересную композицию. Можете посмотреть еще хитрости с длинными выдержками

Вывод:

Снимая на длинных выдержках и имея зум объектив, можно получить интересные художественные эффекты, примеры которых показаны выше. Главным условием такого эффекта — это возможность длинной выдержки и зума или мультиэкспозиции. Так как мультиэкспозицию можно реализовать на компьютере, то даже на самую простую цифровую камеру можно сделать такой Zoom-effect.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Ссылка на основную публикацию