Импульсный свет Doerr при работе над портретом
Заблуждения при работе с импульсным светом
Автор: Fimpuls.ru · Опубликовано 30.01.2014 · Обновлено 25.09.2018
При фотосъемке с импульсным светом, часто возникают заблуждения. В этой статье разберем два самых частых из них. Статья будет полезна как опытным фотографам, так и начинающим. Итак, заблуждения:
- При съемке с импульсным светом, выдержка 1/60 будет недостаточной – этого не хватит для того, чтобы движение замерло в кадре (особенно если говорить про брызги, капли).
- Во время съемки с импульсным светом светосильные объективы на открытых диафрагмах использовать не получится. Ведь импульсные источники дают слишком много света.
Заблуждение насчет выдержки
Теперь подробно о выдержке с импульсным светом и как мы насчет нее ошибаемся. Исходя из основ фотографии, мы привыкли к тому что именно выдержкой определяется экспозиция снимка. Это верно, но не всегда.
Если мы зайдем в темную комнату, где нет ни окон ни света, какую бы выдержку мы не поставили, на снимке не получится ничего, кроме черного квадрата. Ведь света то нет.
Далее мы ставим в это помещение тот или иной источник импульсного света и фотографируем любой предмет на выдержке 1/60 сек. Не изменяя мощность импульсного источника, поменяем выдержку на 1/125 сек и снова сфотографируем этот же предмет.
Что получается? Выдержка укоротилась в два раза. Количество света, который оказался на матрице фотоаппарата, также уменьшилось в два раза (в два раза уменьшится экспозиция). Но, на самом деле всё не так.
Дело в том, что импульс источника импульсного значительно короче, чем 1/125 сек. Чтобы понять, как это работает, совершенно не обязательно углубляться в курс физики средней школы. Сначала всё это может показаться слишком сложным, но разобраться в этом может каждый. Теперь подробно о том, как это работает.
Для стандартных импульсных моноблоков известных производителей длительность импульса t0.1 составляет около 1/500 сек. Где t0.1 это время, за которое мощность импульса падает в 10 раз.
Есть моноблоки с другим показателем – t0.5. Это время, за которое мощность импульса упадет на 50%. Однако, этот показатель можно назвать почти бесполезным, ведь импульс, который снижен наполовину, в кадре даст ещё достаточно света. В общих чертах, t0.5 примерно в три раза короче, чем t0.1, составляет примерно 1/1500 сек.
Что в итоге? Если импульс источника света имеет длительность короче, чем выдержку, установленную на фотокамере, фотографу без разницы, что ставить – 1/60 сек, или 1/100 сек, или 1/125 сек, или 1/200 сек. У снимка совершенно не изменится экспозиция. При съёмке с импульсным светом выдержка не влияет на экспозицию. Здесь уместно упомянуть только об одном исключении: когда сам импульс вспышки обрезается из-за быстрой синхронизации или из-за электронного затвора.
Следовательно, всякие капельки замораживает не выдержка на фотоаппарате, а импульс источника света. Чем короче будет импульс источника света, тем меньше смажется изображение.
Заблуждение насчет открытой диафрагмы
Теперь о втором заблуждении – многие пишут, что вынуждены снимать на диафрагме f/8.0, поскольку слишком много света даёт импульсный источник света. Можно подумать, что кроме как диафрагмой, количество света уменьшить нельзя.
Уменьшить количество света возможно 6-ю способами.
- Можно уменьшить мощность импульсного прибора (при условии, что регулятор есть);
- Можно увеличить расстояние между предметом и источником света;
- Кто-то использует дополнительный рассеиватель для источника света – можно накинуть на него белую материю или просто повесить прямо перед источником;
- Некоторые фотографы одевают на объектив нейтральный фильтр – например, ND neutral density;
- Всегда можно уменьшить ISO (понизить эквивалентную чувствительность матрицы). Если вы привыкли снимать на ISO 100, перейдите в настройки фотоаппарата – не исключено, что там имеется расширенный режим, благодаря которому можно установить ISO 50. Такая чувствительность есть на многих фотоаппаратах;
- Источник света можно направить в любой отражатель (даже в обычную стену), сцена же будет освещена уже от отражателя.
В первом и в последнем способе важно учитывать изменение характера света. Чем дальше источник света, тем свет становиться жёстче. Для того, чтобы характер света особо не менялся, лучше использовать источник большего размера. А касаемо последнего способа, чем больше поверхность отражения, тем мягче будет отражаться свет.
В качестве примера к статье вот фотография, снятая на диафрагме f/1.4 с моноблоком мощностью 500 Джоулей. Уменьшение количества света достигалось вместе первым и вторым способом. Расстояние между источником света и цветком около 3-х метров.
Бюджетный импульсный свет от Doerr: испытания в студии
***На правах рекламы
На фоторынке существует множество компаний-производителей студийного импульсного освещения. Одни производят техникую hi-end класса, такие как Profoto и Broncolor. За ними идёт техника среднего класса, это такие брэнды как Hensel, Multibliz, Bowens, Elinchrom. Все перечисленные производители, уже давно, зарекомендовали себя на нашем рынке и имеют своих поклонников среди фотографов. Но к сожалению, в бюджетном сегменте, с которого многие фотографы начинают свой путь в творчество, все сильно запутанно. Огромное количество брендов, в большей степени китайских, не внушает ни доверия, ни желания работать с этим оборудованием.
В этой статье мы хотим вам рассказать о немецкой фирме Doerr и её комплекте оборудования Doerr Smart Light LCD 300 KIT 5.
Это такой маленький, по-немецки продуманный, набор для юного и не очень фотографа. Он представляет собой сумку, в которой находятся два прибора Doerr Smart Light LCD 300, две стойки под приборы, серебряный зонт и белый просветный зонт. И весь этот комплект стоит 16 с небольшим тысяч рублей.
От недавней встречи с немцами из компании Novoflex у нас остались самые приятные впечатления. Поэтому мы решили присмотреться к этому набору. Тем более, после этого обзора, нам будет, что ответить на обвинения в том, что мы тестируем только очень дорогую фототехнику.
И вот в нашей студии материализовалась черная сумка китового набора. Первое впечатление – он очень лёгкий. Вес всего комплекта составляет около шести килограмм. Таким образом, сумку с комплектом света может переносить и девушка-фотограф, для которой многие другие комплекты просто неподъемные.
Габариты Smart Light LCD 300 всего 16x16x22 см, а вес иначе как очень лёгким не назвать (каждый из них весит 1,8 кг). Они выполнены из пластика, покрытого мягким ПВХ, что в простонародье называют “прорезиненным пластиком”. Возможно это сделано с учетом того, что такие маленькие и лёгкие приборы будут часто использовать на выездных съёмках, а покрытие способствует лучшему сцеплению с руками фотографа.
Лёгкими являются не только приборы, но и стойки, которые входят в комплект. Кстати, они даже оснащены пневмотормозом для защиты приборов от случайного падения. В студии или интерьере, где нет сильных сквозняков, штативы с приборами и зонтами можно спокойно поднимать на максимальную высоту. Главное — не выдвигать сегменты максимально, нужно оставлять несколько сантиметров, чтобы не терять жесткость конструкции. А вот на пленере уже нужно быть аккуратнее, легкий прибор с зонтом и легким штативом могут превратиться в Мэри Поппинс и сделать вам ручкой вместе с порывом сильного ветра.
Диаметр зонтов 50 см, они легкие и портативные. Хотя под эти приборы вы вполне можете купить зонты и с большим диаметром, приборы их осветят, а вы получите более мягкий свет.
Но вернемся к самому важному – приборам. У Doerr Smart Light LCD 300 специфическая конструкция, они лишены как такового байонета (крепления для светоформирующих насадок), а лампа находится не за пределами прибора, как это принято у других производителей, а внутри своего собственного рефлектора. Угол рассеивания света встроенного рефлектора около 120 градусов, что не позволяет его использовать как точечный источник света. Достаточно спорно, является ли наличие подобного встроенного рефлектора недостатком, или скорее можно говорить о конструктивной особенности.
Еще один интересный факт – приборы не имеют активного охлаждения. С одной стороны, вы избавлены от гула вентиляторов и лишнего веса, с другой, приборы могут перегреваться. Тут можем вас успокоить, чтобы приборы стали ощутимо нагреваться, нужно сделать порядка 10-15 кадров подряд на средней мощности (мы надеемся КПД ваших фотосъёмок намного выше благодаря нашим статьям). Остывают приборы достаточно быстро. В целом если прибор не стоит под прямыми солнечными лучами – он не перегреется.
Панель управления прибора оснащена ЖК дисплеем, который отображает все текущие настройки: канал синхронизации, мощность пилотного света, работа световой ловушки, мощность импульса и даже счетчик сделанных импульсов. Работать с панелью управления очень легко.
При первом знакомстве нам удалось выявить и первый недостаток, присущий бюджетному свету. Приборы Doerr лишены электроники, разряжающей конденсаторы, поэтому при уменьшении мощности прибора он автоматически даёт импульс. В этом нет ничего страшного, это не портит технику (топовые приборы постепенно сбрасывают заряд конденсатора и обходятся без вспышки), просто нужно привыкнуть к этому явлению и не смотреть в сторону прибора, когда уменьшаешь импульс. Судя по нашему тесту – к этому приучаешься после того, как пару-тройку раз поймаешь вспышку.
Перед основными испытаниями у нас возник соблазн замерить цветовую температуру, выдаваемую прибором, на всём диапазоне мощности. Как правило, подавляющее большинство приборов студийного импульсного света в этом сегменте рынка этот тест не проходят. И вот тут Doerr по настоящему удивил – бюджетный свет показал результаты на уровне топов!
***Вот таблица наших измерений:
- Минимальная мощность — 5700К
- Средняя мощность — 5800К
- Максимальная мощность — 6100К
Почему это важно? Работая с несколькими приборами на разной мощности, вы не столкнётесь с проблемой смешения тёплого и холодного света в одном кадре, которое практически нельзя скорректировать при обработке.
Технические характеристики
***Doerr Smart Light LCD 300
- Мощность вспышки: 300 Дж
- Ведущее число: 45
- Диапазон мощности: 1 – 1/32
- Время перезарядки: 2-4 сек
- Длительность вспышки: 1/500 сек
- Пилотный свет: 50 Вт
- Синхронизация: ИК, синхрокабель
- Цветовая температура: 5800 К
- Вес / габариты: 1.8 кг / 16 x 16 x 22см
Мощность прибора – 300 Дж. Вы захотите спросить: много это или мало? Для ответа на этот и другие вопросы, связанные с практикой использования света, мы попросили выпускницу нашей фотошколы Евгению Куршавель провести небольшую студийную фотосессию.
Все представленные ниже фотографии были скорректированы по экспозиции и резкости. Никакой дополнительной обработки больше не проводилось. Для полноты теста было решено поработать с разными схемами освещения.
Классический портрет
ISO 100, 1/160, f:4.0
Описание схемы света. Прибор с серебряным зонтом является рисующим, он установлен на высоте чуть меньше двух метров, штатив стоит между фотографом и моделью. Свет падает сверху на лицо модели. Мощность прибора на ступень выше минимума. Второй прибор используем как фоновый, установив его за спиной модели с минимальной мощностью и направив на фон. Как вы видите на иллюстрации, прибор находится достаточно близко к фону, но при этом дает большое рассеянное пятно. В этой ситуации широкий угол рефлектора играет нам на руку.
И тут уже можно ответить на вопрос относительно мощности в 300 Дж. Минимальная мощность приборов позволяет фотографу снимать на достаточно открытой (для работы в студии) диафрагме. Это дает нам возможность чуть размывать изображение, при желании мы могли бы использовать телеобъектив и с той же диафрагмой получить малую глубину резкости и заметно нерезкие уши. Увеличив мощность на пару ступеней, можно работать с привычными студийными диафрагмами: f:8 – f:11. При той же схеме света, повернув модель, получаем красивый объём на лице.
Fashion
ISO 100, 1/160, f:4.0
Прибор Doerr через белый просветный зонт освещает модель справа. Слева модная тень на фоне, хотя конечно по правилам высокой моды стоило бы сделать её более жесткой, ну да ладно.
Наша задача показать, что один маленький немец справляется с возложенной на него задачей и освещает модель почти в полный рост. Wunderbar!
Жесткий свет
ISO 100, 1/160, f:5.6
В этой световой схеме мы хотели посмотреть на работу встроенных рефлекторов. Как мы уже говорили выше – они дают достаточно широкий угол расхождения света. В итоге мы получаем небольшие проблемы с засветами в объективе. Но у нас есть достаточно “модная” бленда на нашем профессиональном объективе, которая нас спасает.
Да, мы знаем, что тут есть блик на носу и что тень от носа падает на лицо, мы просто давно уже отбросили эти комплексы. Да и вообще, если смотреть на фото достаточно долго – можно увидеть зачатки кубизма, которые сначала будут казаться незначительными, но если продолжать смотреть, они оживут и, как быстрые ящерки, захватят фотографию. Жесткий свет от встроенных рефлекторов дал нам достаточно интересную картинку.
Свет в кадре
ISO 100, 1/160, f:10
Здесь рисующий источник пришлось использовать на две ступени ниже максимума, чтобы закрыть диафрагму от прямого света в камеру.
Как вы видите, контровой свет помимо “модного” блика за счет широкого угла рефлектора дает красивую контровую подсветку как раз с той стороны, где начинаются недосвеченные участки одежды. Итоги
- идеальное соотношение цена/качество;
- яркий и информативный жк дисплей;
- немецкие корни;
- постоянство цветовой температуры на всех мощностях;
- отсутствие электроники, разряжающей конденсаторы;
- отсутствие активного охлаждения;
Выводы
Идеальный свет для выездных съёмок. С приборами вы выглядите серьезнее в глазах заказчика, чем с обычными вспышками, установленными через переходники на штатив. Можно посоветовать покупку любому начинающему и продвинутому фотографу, привыкшему эффективно расходовать свои деньги.
Фотограф: Евгения Куршавель. Модель: Максим Погорелов
Оборудование предоставлено компанией «Сивма-фототехника».
Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS
Подробный разбор принципа синхронизации вспышки с камерой, примеры съемки с обычной синхронизацией, HSS, ND-фильтром.
Сцена: съемка на локации в яркий день. Оборудование: ваша камера, объектив и вспышка. Проблема: вы обнаруживаете, что ваша вспышка работает только при выдержке 1200с или медленнее, поэтому приходится закрываться до f16 или f22 для нормальной экспозиции. В результате вы получаете все в фокусе, включая машины и другие объекты на фоне. Пятнышки от пыли на линзах тоже видны идеально. Почему система не работает при более быстрой выдержке, что позволило бы большое открыть диафрагму? Что же, дело подошло к работе со вспышкой в режиме HSS (высокоскоростная синхронизация)
Типичный портрет со вспышкой вне камеры.
Для того что бы перебить солнце и оставаться в рамках допустимой выдержки, вам приходится закрывать диафрагму. Для данного кадра, мне пришлось закрыться до f22 только для того, что бы перебить свет исходящий от солнца сзади модели. При этом значении диафрагмы можно сказать, что вся сцена целиком в фокусе, что делает фон захламленным. Этот кадр сделан исключительно для демонстрации эффекта, я бы советовал вам выбирать фон почище.
Скорость синхронизации
Скорость синхронизации — это максимальная скорость затвора, при которой камера экспонирует весь кадр целиком за один раз. Если вы делаете кадр медленнее этого значения, то первая шторка открывается полностью, раскрывая весь сенсор для света. К концу времени экспонирования, вторая шторка закрывается. Затем обе шторки возвращаются на исходную позицию (это означает что больше свет не проникает на сенсор).
Чаще всего, скорость синхронизации варьируется в диапазоне 1125-1250 в зависимости от камеры. Со временем вы обнаружите, что заявленная скорость синхронизации может не соответствовать действительности. Например, для Canon 5D заявлена скорость синхронизации 1200 но часто при работе с такой выдержкой проявляется черная полоска внизу экрана при работе со вспышкой.
Как только вы ускоряете значение выдержки, вторая шторка начинает движение до того, как первая открывается полностью. По ходу того, как выдержка становится короче и короче, разрыв между ними все уже и уже. Несмотря на это, все части сенсора получают свет и экспонируют кадр целиком. Ярким днем с объективом класса prime, вы с легкостью можете снимать при выдержке 18000 и f 14, и на выходе получить кадр с хорошей экспозицией. Света на сенсор попадает достаточно, по причине постоянного и мощного источника света.
Проблема со скоростью синхронизации
Как только вы начинаете работать со вспышкой могут появится проблемы. Понимаете, когда вспышка дает импульс (чаще всего по первой шторке) весь ее свет исходит в очень короткий промежуток времени (в течение миллисекунд). Если вы устанавливаете выдержку более быструю, чем скорость синхронизации, расположение шторок не позволяет осветить кадр целиком, в то время, когда проходит импульс. Это значит, что шторки сами блокируют свет от вспышки и не дают ему достичь поверхности сенсора. Любой естественный, постоянный свет, который светит на сцену проэкспонируется нормально, но импульс от вспышки блокируется в части кадра. Если устанавливать выдержку еще быстрее, то затемненная область увеличивается соответственно, до тех пор, пока просто весь кадр становится темным.
Вот серия снимков снятая со вспышкой. Снято на Fuji X-T2, первая сделана при выдержке 1250 — заявленная скорость синхронизации камеры. И дальше по порядку (слева-направо, сверху-вниз) 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/630, 1/800, 1/1000 и 1/12500. Можно сказать что при 1/320 можно работать, если модель находится не около края кадра.
Все в фокусе
Обычно, когда вы работаете со вспышкой на улице в солнечный день, то в итоге приходите к фотографиям где все в фокусе. Помните правило Sunny f/16? Если ваш объект находится под прямыми солнечными лучами и вы выставляете диафрагму на f/16, то выдержку нужно ставить такую-же или чуть выше, чем ISO. Таким образом, если значение ISO выставлено на 100, то выдержка будет 1/100 (при f/16). И если ваше ISO 200, то выдержка будет 1/200. Для богатого неба, вам чаще всего придется закрыться до f/22, что поставит вашу вспышку в сложное положение, потому что вы не можете синхронизироваться быстрее 1/250, вам придется открыть диафрагму, для корректной экспозиции.
Кадр сделанный при f/20, 1/160 для рекламы музыкальной группы. Видно, что даже холмы на фоне в фокусе
Бэкстейдж для кадра выше. Две вспышки при полной мощности.
Более мягкий свет
Большинство портативных вспышек работая на полной мощности , без модификаторов, вблизи, дают гранично-достаточное значение для естественного вида света при этих настройках. Голая вспышка не добавляет миловидности лицу, но может добавить характер. Если вам необходим мягкий, более приятный свет, то вам понадобятся более мощные вспышки. Большинство смягчающих свет модификаторов забирают два стопа по сравнению с голой вспышкой.
Пример работы с Godox AD360. В данном случае эта вспышка установлена под октобоксом 120см. Настройки такие: f/2.8, ISO200 и 1/125.
Таким образом можно получить мягкий свет, но нельзя решить проблему с диафрагмой. Для сочного боке, вам нужно открывать диафрагму. Если вы работаете утром или вечером, то это не вызовет трудностей, но если вы снимаете в течение дня, то чаще всего приходится закрываться.
Решение проблемы: High-Speed Sync (высокоскоростная синхронизация)
Вам нужно найти метод, при помощи которого будет разрешена проблема скорости синхронизации для съемки в дневной период. К счастью, решение есть. Оно не идеально, но работает. Речь идет о High-Speed Sync. Работа при HSS немного особенная. Вместо того, что бы делать импульс вначале кадра, HSS протягивает импульс в течение всей экспозиции кадра, пытаясь имитировать эффект постоянного света.
The AD360 выставлена для работы в режиме High-Speed Sync.
HSS работает хорошо, но это выливается в проблему с потреблением питания и нагрева. После пары кадров, вспышка может даже выключиться для охлаждения. Для работы HSS ваша камера тоже должна поддерживать этот режим так же, как и вспышка.
При работе с HSS вы можете преодолеть барьер скорости синхронизации по умолчанию. Таким образом синхронизация при 1/4000 и f/1.4 допустима.
Вы полностью контролируете свет, работая со вспышкой, но фотографии с открытой диафрагмой чаще всего ассоциируются со съемкой при естественном свете.
Настройки для High-Speed Sync
Давайте посмотрим на типичные настройки при работе с HSS. Этот кадр был сделан вечером, но я хотел добиться очень мягкого фокуса. Камера была вставлена на f/1.4 для очень малого значения ГРИП. Что бы тучи проэкспонировались как следует, мне пришлось выставить выдержку на 1/400. После этого я выставил вспышку AD360 в режим HSS. При помощи синхронизатора Cactus V6II я синхронизировал вспышку с Fuji X-T10
Вечерняя съемка с HSS. f/1.4, 1/4000, ISO 200. Обратите внимание на малую глубину резкости.
Бэкстейдж для кадра выше. AD360 и октагон 120см
Этот снимок был сделан при помощи AD360 в режиме HSS, в 3 часа дня, когда солнце светило во всю. Снято при помощи объектива 85мм при 1/2000 и f/2.5, ISO 100, Canon 5D III. Солнце выступает в роли моделирующего света и снова фон размыт
Альтернатива
Конечно, есть еще способы добиться такого эффекта. Например использование ND-фильтра.
Если вы снимаете пейзажи, то знакомы с ND-фильтрами. Эти фильтры позволяют выставить выдержку подлиннее, например, для фотографий с водой. Само название (Neutral Density) говорит о том, что фильтр затемняет кадр без влияния на цвет. Они бывают различной степени затемнения, например, 1-16 стопов.
Для портретов, работа с ND-фильтрами позволяет открыть больше диафрагму, вместо того, чтобы удлинять выдержку. Таким образом ND на 4 стопа позволит вам открыть диафрагму с 16-и до 4-х. Обратная сторона работы с ND — с ограничением света, фокусировка может усложниться. Еще один момент, что не все ND фильтры на самом деле нейтральны. Некоторые бросают цветной каст. У меня есть фильтр на 10 стопов для пейзажей от Firecrest и он нейтральный, но более старый фильтр на 4 стопа от того же производителя слегка добавляет розовый цвет.
Кадр сделанный без ND. Как видно вся сцена в фокусе. ISO 200, f/16, 1/250
Здесь был установлен ND фильтр на 4 стопа. Заметно, что фон выпадает из фокуса. Вспышка все еще работает при той же мощности. Фильтр бросает цветной каст, который достаточно сложно убрать полностью. ISO 200, f/4, 1/250
Заключение
Надеюсь, что это расширит ваш арсенал возможностей и идей, для съемки портретов на локации при ярком дневном свете, со вспышкой в режиме HSS
Статья переведена специально для Strobius
Как создавать прекрасные портреты со вспышкой в режиме HSS
Похожие статьи
Комментарии (9)
Спасибо за статью! Подскажите, при работе вспышки в HHS лучше снимать в TTL или в мануале?
Рад, что вам понравилась статья.
На мой взгляд эти режимы не сильно зависят от HSS. Я бы снимал в том режиме, который диктует ситуация, с приоритетом в мануальном, т.к. в нем вспышка не делает замерочный пых.
такой себе перевод, или в оригинале такой же бред?
Импульсный свет Doerr при работе над портретом
Открываю серию материалов на тему работы с комбинированным освещением. Это будет сериал в прямом эфире — я учусь этим навыкам, и в процессе буду делиться знаниями, успешным опытом и неудачами.
Сегодня расскажу, зачем мне это понадобилось, какое оборудование использую, в чём его недостатки и что хочу купить в ближайшее время. Покажу несколько съёмок с разбором.
В 2007 году я узнал о стробизме, технике съёмки с использованием накамерных вспышек вместо студийных приборов. C дистанционной синхронизацией, на стойках и применением модифицирующих насадок. Всё как в студии, только любом месте.
Больше всего меня торкнула возможность комбинировать доступный и импульсный свет, кардинально меняя освещение в фотографии, получать снимки с недоэкспонированным задним планом, фактурным драматичным небом и подсвеченными людьми на переднем плане. Я захотел научиться так же. Закупил минимальный набор начинающего стробиста — поюзанную вспышку, комплект радиосинхронизаторов, зонт на просвет и компактную стойку.
Оказалось не так уж сложно бахнуть вспышкой, чтобы сразу было видно, где работал фотограф. Приём был освоен быстро и одинаковые драматичные фотографии мне наскучили. Забросив вспышку, я переключился на работу с естественным освещением.
Работая с доступным светом, я использовал два ключевых инструмента — ГРИП и композицию. Модификация доступного света сильно ограничена, мне приходилось учиться подстраиваться под текущие условия освещения, а не управлять ими. Долгое время я злоупотреблял открытой диафрагмой. Мне казалось, что это очень эффектно выглядит, позволяло легко отсечь задний план и не задумываться о том, что там происходит. Фотографии получались одноплановыми, что хорошо в портрете. Но если снимать портрет в среде, где окружающее пространство часть сюжета, или репортаж, где события могут развиваться на нескольких планах, диафрагму приходится закрывать для увеличения глубины изображения. От Сергея Максимишина, фотожурналиста с мировым именем, я услышал любопытную характеристику: «Интересную фотографию нельзя пересказать по телефону». Имеется в виду, чем больше планов задействовано в фотографии, тем она интересней и тем больше времени потребуется для её описания.
Когда я попытался привнести большую глубину резкости в коммерческую портретную съёмку, столкнулся с проблемой — сложно добиться объёмного и равномерного освещения на разных планах. Часто бывает, что задний план освещён классным объёмным светом, а чтобы получить интересную композицию кадра, модель приходится ставить в самый тёмный угол.
Тогда я стал анализировать опыт крутых чуваков, работающих в жанре портрета в среде, и обнаружил, что большинство из них ставит дополнительный свет и комбинируют его с естественным. Но делают это по-умному — маскируя постановку, делая её неочевидной.
Комбинируя импульсный свет с доступным, возможно снимать на закрытой диафрагме, получать многоплановые снимки, а акценты на главном и второстепенном расставлять с помощью настроек света. Зритель однозначно идентифицирует главный объект и может дополнить картину деталями на других планах, что делает изображение гораздо интересней. Свет становится частью композиции. Именно этими навыками я и хочу овладеть.
В моём арсенале:
- Вспышка Sunpak 120J
- Синхронизаторы
- Стойка Manfrotto 001b
- Октобокс Godox 120см
О вспышке Sunpak 120j я прочитал на сайте strobist.blogspot.com, популярном ресурсе о стробизме. Её главные преимущества перед обычными накамерными вспышками в том, что она в два раза мощнее и имеет лампу в виде колбы.
Лампа-колба позволяет засвечивать большую площадь отражающей поверхности октобокса. Плоские накамерные вспышки генерируют узконаправленный свет, их неэффективно использовать с большими насадками.
Зная ведущее число вспышки и установленную диафрагму, легко рассчитать расстояние, на котором следует расположить вспышку для освещения модели. Расстояние от объекта съёмки до вспышки равно ведущему числу, делённому на число f диафрагмы. Используя «Никон» и снимая на диафрагме 5.6, мне придётся расположить вспышку на расстоянии в 28/5.6=5 метров, а для Sunpak 53/5.6=9,5 метров. Но так как я не использую прямой направленный свет, а снимаю через октобокс (свет в котором сначала отражается от внутренней поверхности, а затем рассеивается через специальную ткань), то теряю до трёх стопов мощности. И получается, что с накамерной вспышкой Nikon SB-700 мне нужно расположить стойку не дальше 2,5 метров, а это уже не так много, источник света будет попадать в кадр при съёмке общего плана. Sunpak при тех же настройках позволяет работать на расстоянии в 5 метров, чего вполне достаточно для любых сюжетов.
В качестве основной насадки использую зонт-октобокс godox диаметром 120 см. Это большой источник света, дающий ровный мягкий свет, если расположить его близко к модели. При установке света на достаточном удалении хорошо справляется с функцией заполняющего источника.
Sunpak не поддерживает TTL, может работать только в ручном режиме, да и всё управление аналоговое, поэтому нет смысла в дорогих синхронизаторах. Я использую китайские, которые умеют только поджигать вспышку.
Конструкция и эргономика Sunpak оставляет желать лучшего. Аккумулятор выполнен в виде отдельного блока, его приходится подвешивать на стойку или на плечо ассистенту. Батарея соединяется со вспышкой коротким проводом, 1,5–2 метра, это ограничивает расстояние выноса вспышки.
Самое слабое звено в моей системе — стойка. Я использую Manfrotto 001b, лёгкая и компактная, она совершенно непригодна для веса оборудования, которое на неё устанавливается. В помещении это не доставляет особых проблем, а на открытом воздухе даже лёгкое дуновение ветерка может повалить стойку. Приходится просить кого-то подержать либо наваливать утяжелители на опоры стойки. Первый пункт в списке покупок — стойка-журавль Avenger c-stand. Эта полностью стальная конструкция может быть поднята на высоту 3 метра и имеет вынос на 1,5 метра, что позволяет поставить свет строго над моделью, чего я не могу сделать сейчас.
Хочу попробовать аккумуляторные моноблоки godox ad200 и 400pro. У них есть дистанционное управление, чего мне очень не хватает. Для изменения мощности приходится подходить к стойке, расстёгивать октобокс и переключать мощность рычажком на Sunpak. Есть поддержка TTL, быстрой синхронизации и много других плюшек за разумные деньги. Godox ad200 стоит 25 тысяч рубей. Sunpak можно найти на ebay за 10 тысяч рублей.
Блиц-студия в кармане
Немецкая компания Dörr существует на рынке с 1973 года. Однако российскому потребителю она пока известна не особенно хорошо. Компания выпускает студийный свет, вспышки, объективы, приспособления для макросъёмки, бинокли, телескопы и множество других полезных приспособлений для фотографов.
Сегодня мы представляем вспышку Dörr Digital Power Zoom DCF 50 Wi.
Первый момент, на который должен обратить внимание фотограф, покупая вспышку, — это ведущее число. Для тех, кто забыл, что это за параметр, напомню его краткое определение. Ведущее число v — это произведение рабочей диафрагмы f (той, с которой производится съёмка) на расстояние до объекта в метрах r: v = f×r. Во многих вспышках благодаря конструкции рефлектора ведущее число изменяется в зависимости от фокусного расстояния объектива. При работе с широкоугольным объективом ведущее число уменьшается, так как световой поток распределяется на большую площадь, а при работе с телеобъективом — увеличивается, так как световой поток распределяется на меньшую площадь. То есть, зная ведущее число, легко определить максимальное расстояние, на которое «досветит» вспышка. Принято писать ведущее число для светочувствительности 100/21° ISO.
Вспышка Dörr DCF 50 Wi довольна мощная, её ведущее число составляет 50 при фокусном расстоянии 105 мм (46 при 85 мм, 42 при 50 мм).
Большинство функций вспышки стандартны: изменение ширины пучка в зависимости от изменения фокуса объектива в автоматическом режиме в диапазоне 24—105 мм; головку вспышки можно наклонять и вращать; ручной режим изменения мощности импульса от 1/1 до 1/32; встроенная отражающая карта; рассеиватель для объективов 15—20 мм; функция энергосбережения.
Если же у фотографа имеется несколько таких вспышек, их можно объединить в единую студию без проводов по системе дистанционного управления вспышками W-TTL. Функция управления несколькими ведомыми вспышками различны. Если основная вспышка (ведущая) соединена с камерой, ей можно управлять до трёх групп вспышек, причём мощность вспышек в каждой группе, если необходимо, устанавливается различной. Например, в группе А несколько вспышек работают по системе замера TTL; в группе B также по TTL, но с недоэкспозицией в одну ступень; в группе C все вспышки в ручном режиме.
Dörr DCF 50 Wi выпускается в модификациях для Canon EOS и Nikon. Менее мощные модели вспышек Dörr выпускаются также для камер Pentax, Samsung, Sony Alpha, Olympus и Panasonic.
Технические характеристики
Ведущее число для светочувствительности 100/21° ISO
Цветовая температура
Синхронизация
Зум для фокусных расстояний
Положение головка вспышки
Дистанционное управление вспышками
Уровни мощности импульса
Время перезарядки
Отражающая карта и рассеиватель
Энергосберегающая функция
Питание
Размеры
Масса (без батарей)
Совместимость
50 при фокусном расстоянии 105 мм 46 при 85 мм, 42 при 50 мм
Поворот и наклон
0,5—9 с (зависит от мощности импульса)
4 батареи AA 1,5 В
Canon EOS и Nikon
Если говорить о цене, то относительно большинства вспышек такой мощности, цена на Dörr DCF 50 Wi ниже в 1,5—1,8 раза.
Примечание: в интернете немецкое слово Dörr часто заменяется на Doerr.
Автор: Александр ЕФРЕМОВ
Журнал: Fototravel
Экспозамер и установка экспозиции при работе с импульсным светом?
#1 FotoMagic
- Пользователь
- 647 сообщений
- Город: Днепрсити
#2 Владимир174
- Пользователь
- 114 сообщений
- Город: Московская область
Сообщение отредактировал Владимир174: 16 Ноябрь 2012 — 19:54
#3 Bern
- Пользователь
- 6 380 сообщений
- Город: Питер
FotoMagic (16 Ноябрь 2012 — 19:32) писал:
#4 FotoMagic
- Пользователь
- 647 сообщений
- Город: Днепрсити
Владимир174 (16 Ноябрь 2012 — 19:53) писал:
Спасибо. А мощность вспышки можно ставить на полную? Или это может быстро вывести ламу из строя?
И достаточно ли будет вспышки, скажем с установкой мощности в 200дж, в комнате прибл 20кв.м, с одним источником света
Bern (16 Ноябрь 2012 — 20:01) писал:
#5 Дедтормоз
- Пользователь.
- 3 746 сообщений
- Город: деревня Беляевка
FotoMagic (16 Ноябрь 2012 — 20:06) писал:
Достаточно будет 1/8 — 1/16 полной мощности. Зависит от Ваших зонтов-рефлекторов и расстояния от источника до модели. Может хватить и 1/64.
Если нет обозначения «Х», то попробуйте в режиме «М» выдержку 1/180, если синхры не будет или будут полосы на кадре, поставьте 1/125 или 1/100. Диафрагму подберёте опытным путём.
ЗЫ: Тема логичнее была бы в разделе «помощь начинающим».
Сообщение отредактировал Дедтормоз: 16 Ноябрь 2012 — 20:43
#6 Erka
секция любителей Пентакса
- Город: Королёв
FotoMagic сказал:
#7 FotoMagic
- Пользователь
- 647 сообщений
- Город: Днепрсити
Erka (17 Ноябрь 2012 — 08:35) писал:
Спасибо — но пока не помогло. Видать — не судьба
Нету у меня ни на камере, ни в видоискателе не появляется, ни в мануалах ничего про красный квадратик.
Видать камера у меня древняя, не было его еще тогда.
Я так понял, он должен быть именно на колесике, которое сверху, выставление режимов? Или появиться в видоискателе?
Короче пока разбираюсь в режиме М. В смысле мануальный, ну или в смысле — мучаюсь
———————————
Вот не хотел я, честно говоря, связываться с этим импульсным светом.
Думал обойдусь одним галогенным. Не думал, что столько с ним мороки.
И чего все его так хвалят.
Сообщение отредактировал FotoMagic: 17 Ноябрь 2012 — 11:07
#8 Дедтормоз
- Пользователь.
- 3 746 сообщений
- Город: деревня Беляевка
Сообщение отредактировал Дедтормоз: 17 Ноябрь 2012 — 12:27
#9 FotoMagic
- Пользователь
- 647 сообщений
- Город: Днепрсити
Дедтормоз (17 Ноябрь 2012 — 12:20) писал:
Так бывает — не хотел, а связался
Да я и не жалею. Токо вот гемора да, поболее чем с галогенным(ну для меня по крайней мере).
А так да — прикупил еще недорогой ИК-пускатель. Пыхаю. Тренируюсь.
Хотел уже смотреть на флешметр. Почитал за них немного, пишут на цифре и нафиг не надо.
Может когда опыт появится, и мне будет не надо. Пока иду методом проб и ошибок. Ошибок пока больше
И еще — никто и ничего мне пока не впаривал.
В выбор этого варианта вспышки мной был совершенно осознано.
С зонтом да — лохонулся чуток — надо было брать на просвет. А взял на отражение серебристый(думал света будет мало от галогенки). Сам посидел перед ним, слепит собака, надо препарировать его под софтбокс. Чем и займусь в ближайшее время, ткань только подберу.
Сообщение отредактировал FotoMagic: 17 Ноябрь 2012 — 13:42
Единство и борьба противоположностей
или Как нарисовать движение смешанным светом
Недавно я выполнял работу для одного заказчика, после чего решил описать все технические детали этой съемки. Сюжет довольно обычный, и для многих не представляет особого интереса, но сама технология съемки может использоваться при работе с другими объектами.
Передо мной стояла задача создать серию фотографий с моделями в движении, используя ткани и вспомогательные элементы. Модель, двигая руками в момент съемки, должна была своими действиями создать вокруг себя иллюзию своеобразного платья, используя лишь имеющийся у нее палантин или ткань. При этом лицо и тело модели должны были оставаться максимально резкими, как и красный палантин/ткань в районе кистей. Все остальные элементы — полностью размытыми. В результате вокруг модели должно было сформироваться платье, фасон которого полностью менялся бы на каждом следующем снимке.
Как сделать так, чтобы модель получалась резкой, а предметы в ее руках создавали движение и были размытыми? Как сохранить резким лицо и подчеркнуть движение в платье?
Мною было найдено следующее решение — съемка смешанным светом на длинной выдержке. Таким образом, конечную картинку формирует постоянный и импульсный свет.
Ошибки начинающего фотографа
Непрофессиональный фотограф или начинающий любитель попытались бы решить эту задачу с помощью длинной выдержки. Но в этом случае встает вопрос: «Как лицо модели останется резким?». Может быть, двойная экспозиция, или коллаж на компьютере? Можно попробовать. Правда, в первом случае понадобится камера, снимающая двойную экспозицию, и вся работа над проектом будет идти ну о-о-очень медленно, поскольку после съемки, например, резкого лица нужно будет перестраивать свет в студии и камеру под длинную экспозицию. И так будет с каждым последующим кадром. Где же решение? Нужно попробовать объединить импульсный и постоянный свет.
Источники света
Я использовал осветительное оборудование Broncor. Пять импульсных приборов, подключенных к трем генераторам Broncolor Grafit A4.
На одном из генераторов были полностью отключены все виды синхронизации, работала только лампа-пилот на 2/3 своей мощности. В Satelle Evolution регулировка угла светового потока происходит за счет перемещения светильника относительно сферического зеркального отражателя. Оставшиеся четыре прибора были подключены к двум другим генераторам, в которых на момент съемки был полностью отключен пилотный свет, работали только импульсные лампы. На них использовались решетки для ограничения угла действия светового потока. Мощная галогеновая лампа-пилот 640 Вт позволяет фотографу регулировать в широких пределах яркость постоянного источника света, от которого напрямую зависит время открытия затвора, а стало быть, и степень размытия ткани. Также генераторы Broncolor позволяют в широких пределах регулировать не только мощность, но и продолжительность светового импульса, не изменяя при этом цветовую температуру.
Камера, оптика, штатив
Я взял камеру Sony ILCE-7RM2, потому что она имеет фотографическую широту на 15 процентов больше своих именитых аналогов. Также несмотря на свою фантастическую компактность она обеспечивает качество, сравнимое со среднеформатными камерами. На камеру установил объектив FE 24-70mm F4 ZA OSS. Фактически я снимал студийный портрет, и этот объектив позволял мне получить максимальную резкость в зонах действия импульсного света, а также избежать нарушения пропорций, поскольку я снимал в небольшой студии. Как правило, я не пользуюсь штативом во время студийной съемки моделей. Однако в данном случае мне нужно было использовать длинные выдержки, поэтому штатив оказался необходим.
Модель заняла свое место. Я попросил ее смотреть в указанную мною точку и совершать движения руками до вспышки и после нее. Всего было сделано около 100 дублей.
Параметры
В камере установил полностью ручной режим М, чтобы иметь возможность контролировать все параметры. Скорость затвора 2 с — чтобы сохранить движение палантина. Диафрагма f/11 – чтобы обеспечить достаточную глубину резкости при съемке. Цветовая температура 3850K – чтобы компенсировать взаимодействие постоянного и импульсного света. Поясню. Если при съемке использовать два типа света, то неизбежно встанет вопрос о разнице в цветовой температуре между источниками света. Я снимал в RAW-формате и устанавливал промежуточное (между дневным и вечерним светом) значение 3850K.
Собственно съемка
Модель заняла свое место в подготовленной зоне освещения. Я попросил ее смотреть в указанную мною точку и совершать движения руками до вспышки и после нее. После первого кадра мы еще раз обсудили с моделью все нюансы поведения на съемочной площадке. После этого было сделано около 100 дублей, из которых выбрали лучшие кадры. Каждый был уникален.
Из теории вопроса
В данном случае реализован принцип «синхронизации по первой шторке» — вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, после чего экспонирование продолжается. В результате получаются резкими лицо и руки. Остальным (постоянным) светом прорисовывается ткань. Если человек захотел после съемки айфоном перейти на съемку профессиональной камерой, то с этим принципом лучше познакомится рано, чем поздно. Важно только понимать природу явления и грамотно использовать съемочную технологию.
В нашем случае камера Sony, благодаря реальному разрешению матрицы в 42,2 Мпикс., позволяет получить высокодетализированную картинку в зоне действия импульсного света. Благодаря большой фотографической широте матрицы, мы имеем возможность создать изображение без глубоких провалов в теневых частях изображения. Зоны светов также сохраняют необходимую информацию, благодаря все той же большой фотографической широте матрицы. Основные нюансы, от которых зависит финальный результат, лежат в области экспериментирования с длинной выдержкой.
Заключение
Если хочется необычного и интересного, экспериментируйте со смешанным светом. Где и как применять или не применять это решение на практике, каждый может определить для себя сам. Важно понимать теоретическую составляющую. От этого напрямую зависит результат.
Alpha-советы:
1. Изучите принцип «синхронизации по первой шторке» и попробуйте применить его на практике.
2. Потом добавьте эксперименты в студии с длинной выдержкой и смешанным освещением.
