Художественная фотография. Размытие объекта в движении. Часть 2. | Foto-kadr.ru

Художественная фотография. Размытие объекта в движении. Часть 2.

Как при фотосъемке зафиксировать размытие от движения

Многие фотографы начинают задумываться о фиксации движения только лишь тогда, когда настает время съемки объектов, что быстро движутся, либо спортивных мероприятий.
Делая спортивные фотографии, возможность подчеркивать движения всех участвующих ясна, однако выиграть от привлечения внимания на движение может абсолютно любой вид фотографии и даже в тех случаях, когда движение минимальное и еле различимое.

Советы по съемке движения

Более длинная выдержка
Основной фактор появления в кадре движения – это время, которое затвор находится в открытом состоянии, и оно достаточно для того, чтобы смог «увидеть» сенсор движение объекта.
И первый совет: используйте длинную выдержку.
При короткой выдержке ваша фотокамера просто не успеет различить какое-либо движение, а используя более длинную выдержку, у вас даже не будет необходимости в активном движении объекта, вы обязательно заметите размытие.

Длинна выдержки зависит напрямую от того, с какой скоростью движется объект. Мчащийся мотоцикл и ползущая черепаха покажут, при одинаковой выдержке, совершенно не похожие результаты.
Даже количество света на пространстве, где проводится съемка, имеет значение, когда определяете выдержку. Есть риск получить «вылеты» используя длинную выдержку, ведь она пропускает в камеру значительно больше света и может переэкспонировать изображение.
Не существует одного правильного ответа на вопрос: какая должна быть длинна выдержки для фиксации в кадре размытия от движения? Это потому, что значение выдержки изменяется в зависимости от количества света, падающего на объект, скорости объекта съемки и желаемого в результате уровня размытия. Тут нужно пробовать и экспериментировать.

Закрепите камеру
Получить эффект движения на снимке помогут два способа: придать движение камере, либо сотворить так, чтобы объект начал двигаться. Чаще всего движения производит объект. И в данном случае вам потребуется сделать все необходимое для того, чтобы зафиксировать камеру абсолютно неподвижно. Иначе у вас может получиться, что кадр имеет вид, будто он движется. Вы должны быть абсолютно уверенны в стабильности камеры, используя штатив либо любой другой неподвижный предмет.

Режим выдержки
Выдержка, как это стало понятно и раньше, одна из наиболее важных настроек камеры при съемке фотографий, которые акцентируются на движении. Большое влияние могут причинять и самые мелкие изменения ее настроек. Фотографируйте в том режиме, что позволяет контролировать выдержку. Лучше всего для этого подходят: ручной режим либо режим приоритета выдержки.
Как работать с длинной выдержкой, если очень много света вокруг

Узкая диафрагма
Чтобы ограничить попадающее в камеру количество света для компенсации длинной выдержки, можно изменить размер диафрагмы. Делая снимки в режиме приоритета выдержки, такое изменение происходит автоматически, а в ручном режиме – необходимо производить уменьшение апертуры в пропорции с увеличением выдержки.
Возможно, вам будет казаться, что это очень трудно, но на самом деле это не так. Все потому, что настройки диафрагмы и выдержки структурированы в «ступени». При увеличении выдержки на одну «ступень» удваивается время, на которое затвор будет оставаться открытым. И подобно с настройками диафрагмы, только наоборот. Таким образом можно получить замечательную экспозицию.

Уменьшите ISO
На длинных выдержках компенсировать избыток света поможет настройка ISO. Ведь его функции – это отвечать за чувствительность сенсора. Если вы задаете большее значение, все больше начинает увеличиваться чувствительность сенсора к свету. А для работ с движением на фотографиях нужно подбирать меньшие значения ISO.

Попробуйте нейтрально-серый фильтр
Нейтрально-серый фильтры имеют способность ограничить количество света, что попадает в объектив камеры, и это дает возможность пользоваться более длинными выдержками. Это равносильно тому, что вы наденете на свою камеру солнцезащитные очки.
А также подобный эффект можно получить при использовании поляризационных фильтров. Но, они имеют немного другое влияние на снимки.

Фильтр Motion Blur, добавляем к фото эффект размытия в движении

В этом уроке Фотошпа мы рассмотрим и применим фильтр «Размытие в движении» (Motion Blur).

Версия Photoshop: Photoshop CC (2017)

Сложность: Низкая

Дата: 02.11.2011

Обновлено: 03.10.2017

Фильтр «Размытие в движении» (Motion Blur)

Фильтр «Размытие в движении» (Motion Blur) размывает активный слой в заданном направлении
(от -360 до +360 градусов) с установленным уровнем смещения (DIstance).

Полученный эффект можно соотнести к результату снимка перемещающегося объекта.

Пример использования фильтра «Размытие в движении» (Motion Blur)

Добавим к подходящей фотографии эффект размытия в движении.

Для примера используется изображение, которое доступно тут.

Открываем изображение в Фотошопе.

Переходим через меню «Фильтр — Размытие — Размытие в движении» (Filter — Blur — Motion Blur).

Фильтр — Размытие — Размытие в движении (Filter — Blur — Motion Blur) Photoshop CC (Rus)

Подбираем значения угла (Angle) и уровня смещения (Distance) для фотографии, с которой работаем.

В примере я использовал следующие настройки для изображения с размерами 1920x1392:

Угол (Angle): 45 градусов;

Смещение (Distance): 30 пикселей.

Пример настройки фильтра «Размытие в движении» (Motion Blur) Photoshop CC (2017)(Rus)

Теперь нужно убрать эффект с части изображения (в примере с поезда).

Сделать это можно разными способами, в примере для этого используется Инструмент «Архивная кисть» (History Brush Tool / Клавиша «Y»).

Она вернет тем местам, на которых будет использована, вид который был до внесенных изменений.

Выбираем в панели Инструмент «Архивная кисть» (History Brush Tool / Клавиша «Y»):

Инструмент «Архивная кисть» в панели инструментов Photoshop CC (2017)(Rus)

Настраиваем параметры кисти, выбираем подходящий размер и вид кисти, например, мягкую круглую кисть из стандартного набора Фотошопа.

Пример выбранных параметров для инструмента «Архивная кисть» Photohsop CC (2017)(Rus)

Изменяя размер кисти, применяем её на нашем объекте для удаления эффекта от примененного фильтра «Размытие в движении» (Motion Blur).

В некоторых случаях имеет смысл понизить «непрозрачность» (Opacity) у Инструмент «Архивная кисть» (History Brush Tool / Клавиша «Y»), например, на переходах между нужным объектом и остальным изображением.

Примечание

Для быстрого изменения размера кисти используйте клавишу «[» для уменьшения размера и клавишу «]» для увеличения размера.

Для быстрого перемещения по изображению, при использовании Инструмент «Масштаб» (Zoom Tool / Клавиша «Z»), зажимайте клавишу «Пробел» для переключения на Инструмент «Рука» (Hand Tool / Клавиша «H»).

После завершения последнего шага, получаем наш финальный результат – фотографию с добавленным эффектом размытия в движении. Успехов!

Финальный результат

Уменьшение размытия в результате движения камеры

На этой странице

В Photoshop предусмотрен интеллектуальный механизм автоматического уменьшения размытия изображения в результате движения камеры. При необходимости можно задать дополнительные настройки для дальнейшего усиления резкости изображения. Фильтр Стабилизация изображения в меню Фильтр > Усиление резкости уменьшает размытие, вызванное несколькими типами движения камеры, в том числе линейным, дугообразным, вращательным и зигзагообразным движением.

Видеоролик | Использование фильтра стабилизации изображения

Изображения, пригодные для стабилизации

Функция стабилизации лучше всего обрабатывает достаточно освещенные снимки с минимальным уровнем шума, сделанные цифровыми фотоаппаратами. Следующие типы фотографий особенно подходят для стабилизации изображения:

  • Фотографии, сделанные на улице или в помещении с использованием объектива с большим фокусным расстоянием
  • Фотографии статического характера, сделанные в помещении, с низкой выдержкой и без вспышки

Кроме того, функция стабилизации может увеличить резкость размытого текста на фотографиях, размытых в результате движения камеры.

Использование автоматической стабилизации изображения

  1. Откройте изображение.
  2. Выберите Фильтр > Усиление резкости > Стабилизация изображения . Photoshop автоматически анализирует область изображения, которая лучше всего подходит для стабилизации, определяет характер размытия и экстраполирует соответствующие корректировки на все изображение. Исправленное изображение отображается для просмотра в диалоговом окне Стабилизация изображения .

Лупа Подробности на панели внизу справа позволяет внимательно рассмотреть область, находящуюся в фокусе. При необходимости увеличьте или уменьшите масштаб элемента изображения. Наведя инструмент «Рука» на лупу подробностей для изучения области изображения, отпустите кнопку мыши, чтобы быстро оценить корректировки размытия в этой области.

Если в диалоговом окне Стабилизация изображения не видно примененных коррекций, убедитесь, что на правой панели включен параметр Просмотр .

Использование нескольких трассировок размытия для стабилизации изображения

Трассировка размытия представляет собой форму и размеры размытия, которое затрагивает выделенную область изображения. Различные области изображения могут иметь размытия разной формы. Функция автоматической стабилизации изображения учитывает трассировку размытия только для области изображения по умолчанию, которую программа Photoshop определила как наиболее подходящую для вычисления размытия. Для более точной настройки изображения можно активировать в Photoshop вычисление и использование трассировок размытия для нескольких областей.

Доступные трассировки размытия перечислены на панели Дополнительно диалогового окна Стабилизация изображения . Щелкните трассировку размытия, чтобы увеличить или уменьшить масштаб.

Создание и изменение трассировок размытия

В Photoshop предусмотрено несколько способов создания и изменения трассировок размытия. Для достижения оптимальных результатов создавайте трассировки размытия в тех областях изображения, в которых имеются контрастные края. Например, область с пометкой A на изображении ниже подходит для вычисления размытия лучше, чем область с пометкой B.

Изменение размера/положения границ текущей области в фокусе

Можно просто изменить размер границы области в фокусе, чтобы обновить связанную с ней трассировку размытия. Чтобы переместить фокус на другую область, перетащите центральную булавку текущей области в фокусе.

Запрос рекомендаций Photoshop в отношении новой области для вычисления размытия

  1. Нажмите значок Добавить рекомендованную трассировку размытия ( ) на панели Дополнительно справа. Photoshop выделяет новую область изображения, подходящую для вычисления размытия и создает ее трассировку размытия.
  2. Добавьте несколько трассировок размытия при необходимости.

Щелкните значок корзины ( ), чтобы удалить одно или нескольких выбранных трассировок размытия.

Выбор новой области изображения вручную

  1. Щелкните значок Инструмент «Вычисление размытия» ( ) в верхнем левом углу диалогового окна Стабилизация изображения .
  2. Постройте прямоугольник выделения в любом месте на изображении. Photoshop автоматически создает трассировку размытия для выбранной области.
  3. Добавьте несколько трассировок размытия при необходимости.

Создание трассировки размытия с помощью инструмента «Направление размытия»

  1. Выберите инструмент «Направление размытия» ( ) на левой панели.
  2. Нарисуйте прямую линию, представляющую направление размытия на изображении.
  1. При необходимости измените Длину трассировки размытия и Направление трассировки размытия .

Изменение трассировки размытия с помощью лупы подробностей

  1. С помощью лупы подробностей переместите фокус на новую область изображения, подходящую для стабилизации.
  2. Щелкните значок Увеличить в позиции лупы ( ), чтобы переместить фокус на левой панели в область, выделенную в лупе подробностей . Автоматически обновляется трассировка размытия, отображавшаяся ранее в лупе подробностей .

С помощью клавиши Q можно закрепить или открепить лупу подробного вида.

Просмотр и применение нескольких трассировок размытия

Добавив необходимые трассировки размытия, можно выбрать одну или несколько из них на панели Дополнительно , чтобы применить к изображению.

Предварительный просмотр и сравнение результатов двух трассировок размытия

  • Удерживая клавишу «Ctrl» (Windows) или «Command» (Mac), выберите трассировки размытия на панели Дополнительно . В Photoshop отобразится панель предварительного просмотра нескольких вариантов выбранных трассировок размытия.

При одновременном просмотре результатов действия двух разных трассировок размытия можно легко настроить параметры Сглаживание и Подавление помех , сразу же проверяя влияние изменений на изображение. См. разделы Сглаживание и Подавление помех.

Создание дубликата трассировки размытия

  • Перетащите трассировку размытия на значок Добавить рекомендованную трассировку размытия ( ).

Photoshop создаст копию трассировки размытия и заблокирует этот дубликат.

Создание дубликатов трассировок размытия удобно, когда нужно быстро настроить Сглаживание и Подавление помех , просматривая, как изменения влияют на изображение. См. разделы Сглаживание и Подавление помех.

Повторное использование трассировок размытия

Созданные трассировки размытия можно сохранять, чтобы впоследствии применять к другим изображениям.

  1. Выберите одну или несколько трассировок размытия.
  2. Выберите команду Сохранить трассировку размытия в раскрывающемся меню на панели Дополнительно . Трассировку размытия можно сохранить в двух форматах: KNL и PNG.

Когда требуется повторно использовать сохраненные трассировки размытия для другого изображения, можно выбрать команду Загрузить в раскрывающемся меню на панели Дополнительно .

Дополнительные настройки трассировок размытия

Дополнительные параметры трассировок размытия позволяют более точно настроить стабилизацию изображения.

Границы трассировки размытия

Параметр Границы трассировки размытия задает размер границ трассировки размытия. При необходимости это значение можно настроить.

Исходный шум

Photoshop автоматически вычисляет количество шума в изображении. При необходимости выберите другое значение (авто/низкий/средний/высокий) .

Сглаживание

Сглаживание уменьшает высокочастотный шум от усиления резкости. Ползунок можно переместить в нужное положение, чтобы изменить значение по умолчанию (30%). Рекомендуется указывать низкое значение для параметра «Сглаживание».

Подавление помех

Иногда в процессе усиления резкости изображения появляются заметные шумовые помехи. Выполните следующие действия, чтобы подавить эти помехи:

  1. Выберите Подавление помех.

Если Подавление помех не включено, Photoshop будет формировать грубые предварительные изображения. Такие изображения имеют большую резкость, но они также несут больше шумовых помех.

  1. Перетащите ползунок подавления помех на более высокое значение. Если для подавления помех установлено значение 100 %, на оригинальное изображение производится максимальный эффект, в то время как значение, установленное на 0 %, не приводит к устранению никаких шумовых помех.

Подавление помех лучше всего действует на среднечастотный шум.

Основные приемы размытия в Photoshop.

Фотографы прикладывают не мало усилий, чтобы добиться высокой четкости снимка. Однако, размытость снимка, тоже играет важную роль в фотографии. Например, эффект размытого фона, позволяет обратить больше внимания на основной объект, а не на задний план. Движение фотоаппарата при съемке создает иллюзию движения, а меняя фокусировку на другие предметы, получится выделить какие-либо детали снимка отдельно от других.

Размытие фотографии непосредственно при съемке требует большого мастерства и велика вероятность вообще испортить фото.

Поэтому, намного правильнее будет сделать эти эффекты после съемки в Фотошопе. В последней версии Adobe Photoshop CC есть новые интересные инструменты размытия, но в этой статье, я не буду подробно описывать каждый из них. Расскажу о основных приемах, которые применяются при обработки фотографий.

Размытие фона в фотошопе

Чаще всего, эффект размытия применяют именно для фона фотографии. Размытие фона позволяет выделить главный предмет, скрыть не нужные детали и создать больше пространства на фотографии.

В отличие от других видов размытия, правильнее всего будет делать это при съемке, выставив в настройках максимально открытую диафрагму и фокусируясь на основном объекте.

Чтобы размыть фон отдельно от основного объекта в Photoshop, необходимо его выделить. Это можно сделать до или после размытия.

В зависимости от сложности предмета, его формы, контрастности по отношению к фону, нужно подобрать самый подходящий инструмент лассо и выделить основной объект фотографии. Подробно о способах выделения и выборе подходящего инструмента подробно описано в этом уроке.

Когда основной предмет выделен скопируйте его на отдельный слой — Слой/Новый/Скопировать на новый слой. (CTRL+J).

Многие применяют в такой ситуации «Размытие по Гауссу» (Gaussian Blur), но оно дает не тот результат. Если вы хотите получить эффект близкий к реальной фотографии с открытой диафрагмой, то нужно применять — Фильтр/Размытие/Размытие при малой глубине резкости.

К сожалению, практически всегда вокруг предмета появляется не красивое свечение, убрать которое, можно только вручную инструментами «Штамп» или «Восстанавливающая кисть». Как показано на снимке ниже, нужно зарисовать на размытом слое основной предмет.

Инструмент «Размытие» (Blur Tool)

Для частей фотографии или отдельных деталей снимка, лучше использовать инструмент Blur Tool. Работает он как обычная кисть, которая имеет свою силу нажатия. Достаточно наложить мазок этой кисточкой и предмет будет терять четкость.

Blur Tool подойдет для ретуши лица, например, для быстрого размытия неровностей кожи.

Размытие по краям в фотошопе

Данный прием, позволяет размыть края изображения или залить их общим тоном изображения.

Если рамочка имеет жесткие края и большой радиус размытия, она может служить вместо обычной рамки фотографии. Плавное перетекание, как на снимке ниже, позволяет обратить больше внимания в центр и сгладить не нужные детали.

Создайте дубликат слоя, чтобы иметь возможность вернуться в случае ошибки. Выделите инструментом «Прямоугольное лассо» область, как показано на скриншоте ниже. Инвертируйте выделение — Выделение/Инверсия. (CTRL+SHIFT+I).

Нажмите правой кнопкой мыши на области выделения и выберите «Растушевка. » В зависимости от размера вашего снимка задайте растушевку в пикселях (около 50-150 пикселей). Это расстояние, на которое будет распространятся размытие от границы выделения.

Все зависит от стиля фотографии. Иногда, не нужно задавать значения «Растушевки». Ваша рамочка станет более заметна и будет иметь четкие края.

Теперь, перейдите в — Фильтр/Размытие/Размытие по Гауссу. Задайте нужное значение. Большое значение радиуса создает легкое тонирование общим цветом фона.

Бывают фотографии, на которых размытие нужно сделать не прямоугольной формы, а другой. Для этого, выделите любым удобным инструментом область и примените описанный выше фильтр.

Создание иллюзии движения

Правильно подобранный эффект размытия, поможет вам создать иллюзию движения чего-либо на фотографии.

Например, фильтр «Размытие в движении» смазывает снимок, подобно прямому движению камеры при съемке. Такой эффект всегда применяют на фотографиях движущихся машин, поездов, самолетов.

Кажется, что зубр на фотографии бежит вперед, благодаря применению к фону — Фильтр/Размытие/Размытие в движении.

В настройках задается угол и степень смещения. Конечно, перед этим нужно выделить фон, чтобы основной предмет, тоже не смазало.

Фильтр «Круговое размытие» создает эффект вращения камеры при съемке. Применяться может на фотографиях с вращающимися предметами.

Кольцевой метод имитирует вращение предмета, а линейный — его резкое приближение.

Плавное размытие градиентом

Чтобы текст не терялся на фотографии, используют много различных приемов создания контраста по отношению к фону. Пожалуй, один из лучших — это размытие части фотографии, чтобы мелкие контрастные детали не перебивали текст.

Часто такое размытие делают плавным перетеканием из четкого изображения в однородный тон. Надпись на таком размытом фоне воспринимается целостной с фотографией.

Выделите область любым инструментом «лассо» и задайте «Растушевку».

Как показано на снимке ниже текст на таком фоне хорошо читается и воспринимается единым целым с фотографией.

Как скрыть видимость деталей фото

Если нужно скрыть черты лица на фотографии, закрыть номер машины или убрать узнаваемость чего-либо применяют — Фильтр/Оформление/Мозаика.

Такой прием закрывает участки мозаикой с большим зерном, чтобы детали были не узнаваемы.

Если требуется удалить дефект не оставляя заметного следа, применяют инструменты ретуши такие, как «Штамп» или «Восстанавливающая кисть».

ВИДЕО УРОК: Размытие в фотошопе

Благодарность за урок, вы можете выразить в комментариях к этой статье.

Эффект размытия в движении

В данном уроке будет рассмотрен способ создания эффекта размытия в движении в программе Photoshop. Данный способ прост, с помощью него можно любому неподвижному объекту придать эффект динамичности (движения).

Для примера я взял фото автомобиля, стоящего на дороге, к которому в ходе урока и будет применен эффект движения.

1) Для начала необходимо скопировать сам автомобиль на новый слой, для этого его нужно выделить удобным для Вас инструментом выделения программы Photoshop и сделать копию на новый слой. Если хотите качественно вырезать объект (авто), то для выделения лучше использовать инструмент «Перо», я же в данном уроке использую инструмент «Быстрое выделение». Выбираем инструмент «Быстрое выделение» в левой боковой панели программы и нажатием левой кнопки мыши (удерживая) выделяем необходимый нам объект на изображении.

При этом, в окошке слоев, расположенном в правой боковой панели программы, сам слой с изображением должен быть выделен (щелчком по нему левой кнопки мыши).

Если область выделения залезла за края объекта ее можно стереть, использую тот же инструмент «Быстрое выделение», зажав и удерживая кнопку Alt.

2) После того, как мы выделили полностью необходимый объект на изображении необходимо кликнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать в открывшемся окошке действие «Скопировать на новый слой».

Таким образом мы получим 2 слоя, один из которых оригинальное изображение, а второй слой — автомобиль.

3) Теперь сделаем размытие нижнего фона (придадим ему эффект размытия в движении). Для этого выделяем данный слой, кликнув по нему левой кнопкой мыши и выбираем в верхнем меню «Фильтр» — «Размытие» — «Размытие в движении».

В открывшемся окошке настраиваем угол наклона размытия и смещение размытия. Изменяя эти данные подбираем наиболее подходящий эффект, подвигав ползунки Вы увидите изменения изображения в реальном времени.

4) Теперь фон размыт и следует проработать автомобиль, а именно его колеса, необходимо им придать эффект вращения. Для этого выделим слой с автомобилем, кликнув по нему левой кнопкой мыши и выберем в левом боковом меню программы инструмент выделения «Овальная область».

Далее ставим курсор в центр колеса автомобиля, зажимаем клавишу Alt и левую кнопку мыши и движением мыши настраиваем размер необходимой для выделения области. Выделить необходимо диск автомобиля, если выделение «залезет» на колесо, ничего страшного, на проработанном эффекте этого заметно не будет.

Теперь выбираем в верхнем меню «Фильтр» — «Размытие» — «Радиальное размытие» и в появившемся окошке настраиваем значения необходимым нам образом. С данными значениями можете поэкспериментировать, в различных случаях требуются разные настройки.

Настроив значения в окошке нажимаем «Ок» и получаем эффект вращения колеса. Аналогичным образом поступаем со вторым колесом автомобиля.

В результате получается эффект движения автомобиля по дороге.

joomla 2.5

Фотографируем объект в движении

Для получения резких снимков движущихся объектов, будь то перелетающая с цветка на цветок бабочка, проезжающая мимо машина или бегущий с мячом бейсболист, очень важно установить короткую выдержку. Короткая выдержка полезна даже для съемки медленно движущихся объектов, как, например, лондонское 135-метровое колесо обозрения. Фотография этого колеса, приведенная на рисунке, была сделана с выдержкой 1/320 секунды.

Для получения резких снимков движущихся объектов, пусть даже и медленно движущихся,

сле­дует устанавливать короткую выдержку.

Требуемая выдержка определяется скоростью движения объекта съемки. Но вообще гово­ря, выдержки 1/500 секунды должно быть достаточно для съемки всех движущихся объектов, кроме тех, что движутся очень быстро: гоночные автомашины, мотоциклы, катера, самолеты и т.д. А для съемки медленно движущихся объектов может оказаться достаточно выдержки 1/250 или даже 1/125 секунды.

Но независимо от скорости движения объекта съемки попробуйте снимать его в одном из следующих режимов установки экспозиции, если они доступны в вашей фотокамере.

Режим автоматической экспозиции с приоритетом выдержки. Этот ре­жим обычно обозначается буквами S или Tv (норма времени) и позволяет установить конкретную величину выдержки. А фотокамера затем сама под­бирает подходящую диафрагму для правильного экспонирования изображе­ния. Разумеется, вы можете всегда перейти в режим ручной установки экс­позиции и самостоятельно установить как выдержку, так и диафрагму.

Во многих моделях фотокамер обычно сообщается тем или иным способом о том, что выдержка установлена слишком короткой для выбора подходя­щей экспозиции. Так, если число диафрагмы начинает мигать в окне видо­искателя или на экране ЖКИ после установки выдержки в одних моделях фотокамер, это означает, что фотокамера не в состоянии подобрать подхо­дящую диафрагму для правильного экспонирования изображения при дан­ной выдержке. А в других моделях фотокамер просто не разрешается уста­навливать выдержку в пределах запретной зоны экспонирования.

Сюжетный режим “Спорт”. Практически во всех моделях фотокамер дос­тупен сюжетный режим “Спорт”, хотя он иногда называется иначе, напри­мер, “Движение”. Но независимо от его названия, в этом режиме автомати­чески устанавливается короткая выдержка для съемки движущихся объектов. В некоторых случаях автоматически устанавливаются и другие параметры настройки экспозиции, в том числе показатель светочувстви­тельности ISO.

Ниже дается ряд полезных рекомендаций для правильной фиксации движения на снимках.

Увеличьте, если требуется, показатель светочувствительности ISO, чтобы установить более короткую выдержку. В условиях слабого осве­щения вы не сможете подобрать подходящую экспозицию при заданной вы­держке или же в сюжетном режиме “Спорт”, не увеличив показатель КО. Но в этом случае повышается чувствительность фотокамеры не только к свету, но и к шуму, хотя зачастую зашумленное изображение оказывается лучше, чем размытое. (Следует иметь в виду, что при слабом освещении в некоторых моделях фотокамер показатель КО автоматически увеличива­ется, когда выбирается сюжетный режим “Спорт”.)

Забудьте о вспышке. При съемке движущихся объектов вспышка обычно не применяется. Во-первых, вспышке требуется время на перезарядку в про­межутке между кадрами съемки, что приводит к увеличению времени задерж­ки съемки. Во-вторых, большинство встроенных вспышек имеет ограничен­ный диапазон действия, поэтому не тратьте зря время и энергию батареи на вспышку, если объект съемки находится далеко от вас. И в-третьих, при акти­визации вспышки предел установки короткой выдержки снижается, как пра­вило, до 1/200 или даже 1/25 секунды. Этого может оказаться явно недоста­точно для фиксации движущегося объекта съемки без размывания на снимке. Если вы все-таки решите воспользоваться вспышкой, то вам, скорее всего, придется отказаться от съемки в сюжетном режиме “Спорт”, поскольку применение вспышки в этом режиме не допускается.

Установите фотокамеру в режим серийной съемки, если таковой досту­пен. Этот режим может называться также режимом непрерывной съемки. Зачастую он активизируется с помощью дополнительного средства, назы­ваемого режимом перевода кадров, спуска или съемки. Но как бы там ни было, этот режим позволяет зафиксировать несколько изображений подряд одним нажатием кнопки спуска затвора. До тех пор, пока вы держите эту кнопку нажатой, фотокамера фиксирует одно изображение за другим в бы­стром темпе — как правило, со скоростью 2 или 4 кадра в секунду, хотя не­которые модели фотокамер высокого класса способны работать быстрее в режиме непрерывной съемки.

Если вы снимаете быстродействующей зеркальной фотокамерой, пе­рейдите в режим ручной фокусировки. Благодаря этому экономится вре­мя, требующееся фотокамере для фиксации фокусировки в автоматическом режиме. Опять же одни фотокамеры работают быстрее, чем другие, поэтому вам, скорее всего, придется опробовать оба режима фокусировки.

Следует иметь в виду, что при съемке компактной фотокамерой, допускающей ручную фокусировку, вам придется указывать конкретное расстояние между фотокамерой и снимаемым объектом, используя для этой цели меню или иной

способ, который фактически замедляет саму съемку. Поэтому если вы не мо­жете заранее установить расстояние для фокусировки, перейдите к автомати­ческой фокусировке (в данном случае это все равно придется сделать).

При автоматической фокусировке попробуйте снимать в режиме непре­рывной фокусировки, если таковой доступен. Этот режим называется по-разному в различных моделях фотокамер. Так, в моделях Canon он обычно на­зывается AI Servo. Если этот режим активизирован, фотокамера производит первоначальную фокусировку при нажатии кнопки спуска затвора наполови­ну, но, учитывая, что объект съемки движется, она продолжает корректиро­вать фокусировку по мере надобности до тех пор, пока не настанет момент сделать снимок. Вам же остается только переустановить изображение в рамку, если в этом есть необходимость, чтобы сохранить объект съемки в пределах области, используемой фотокамерой для расчета фокусировки.

Если режим непрерывной фокусировки недоступен, зафиксируйте фо­кусировку заранее. Для этого нажмите кнопку спуска затвора наполовину, а когда настанет удобный момент запечатлеть на снимке движение объекта съемки, нажмите кнопку спуска затвора до конца. Изображение зафиксиру­ется быстрее, поскольку фотокамера уже произвела фокусировку.

Отключите автоматический просмотр снимков, если такая возможность имеется. В большинстве моделей фотокамер каждый сделанный снимок выводится на несколько секунд на экран ЖКИ сразу же после съемки. Как правило, вы не можете сделать следующий снимок до тех пор, пока не исте­чет время “оперативного” просмотра предыдущего снимка. Поэтому если ваша фотокамера допускает отключение такого просмотра сделанных сним­ков, непременно сделайте это перед съемкой движущихся объектов. (Неко­торые модели фотокамер ограничивают автоматический просмотр сделан­ных снимков в сюжетном режиме “Спорт”.)

Составьте композицию таким образом, чтобы объект съемки переме­щался в кадре. Для того чтобы объект съемки не вышел из кадра до нажа­тия кнопки спуска затвора, составьте композицию снимка с некоторым за­пасом по краям кадра. Все лишнее на снимке вы можете всегда обрезать впоследствии.

Применяя на практике перечисленные выше приемы фотографирования, вы смо­жете лучше фиксировать движение практически любых объектов. Но эти приемы съемки движущихся объектов пригодны также для фотографирования детей и животных незаметно для них самих. Даже если они не бегают, не прыгают и не скачут перед объективом фотокамеры, снимать этих непоседливых существ не так- то просто, поскольку их движения непредсказуемы. Поэтому если они привлекут ваше внимание, установите свою фотокамеру в режим съемки движущихся объ­ектов и сделайте несколько снимков как можно быстрее.

Не забывайте также, что некоторые движущиеся объекты будут лучше выглядеть на снимке, если оставить их не совсем резкими, чтобы передать их движение. Это называется “художественным приемом”. Снимок, приведенный на рисунке, вряд ли удостоится награды на фотоконкурсе, но многие (особенно дети) находят такие фотографии забавными. И такого результата не удалось бы добиться, не сделав снимок немного размытым.

Намеренно устанавливая большую выдержку при съемке движущихся объектов,

можно получать интересные и забавные фотоэффекты.

Размытые картины

Х удожники давно уже отказались от идеи изображать мир с точностью фотографии. Зачем? Камера всё равно в мельчайших деталях запечатлеет тот или иной кадр. Перед творческим человеком стоит иная задача – выразить свой замысел художественными средствами. Результат бывает порой очень оригинален. Размытые картины – яркий пример тому.

Размытые картины, что это за стиль?

Часто в интернете их представляют со словами: «Хотите увидеть мир таким, каким его видят близорукие люди?» Действительно, при первом взгляде на полотно зритель отмечает только «смазанный кадр». Чётких границ у объектов нет, резкости добиться невозможно – это вам не оптика, которую так легко отрегулировать. Возникает вопрос: «Зачем художник взял на вооружение такой странный стиль?»

Пожалуй, лучше всего на это ответил Энди Денцлер: «Для меня искусство – это страсть, движение и пауза на видеомагнитофоне». Современный ритм жизни, стремительный полёт мысли, присущий творческому человеку – и вот на «стоп-кадре» мы видим размытую картинку.

По такому полотну нельзя скользнуть беглым взглядом. Посетитель выставки, оказавшись в странном мире, где знакомые предметы напоминают пятна, впервые чувствует себя гостем на родной планете. Ему приходится быть вдвое зорким. Он старается узнать в размытых очертаниях знакомые вещи, но на первый план выходят чувства. Полотно залито солнечным светом, и зритель ощущает чувство радости и умиротворения ещё раньше, чем осознаёт, что здесь нарисовано. Таким волшебством обладают размытые картины.

Примеры размытых картин художников

На полотне Филиппа Барлоу «Молодая жизнь» мы видим трёх юношей на пляже. Накатываются на берег волны. Молодые люди будто замерли на миг в раздумье перед тем, как бросить вызов стихии. Вот-вот один из них взлетит на гребень волны, стоя на доске, а другие пустятся вплавь. Художнику удалось передать настроение – солнечные блики, вспыхивающие на воде, бесшабашную смелость ребят, силу молодости и возможности начинающегося дня.

Ещё одно полотно того же автора, которое называется «Камни». На первый взгляд – это каменные джунгли. Асфальт и высокие дома, стоящие вплотную друг к другу. Но у зрителей не остаётся мрачного впечатления, перед ними вовсе не «каменная пустыня». Вот на заднем плане какая-то зелень, наверное, там клумба. А тут идут люди в ярких одеждах. У них на плечах и на стёклах автомобилей играют солнечные блики. Даже в «каменных джунглях» на душе у людей может быть светло и радостно.

Естественно, возникает вопрос: «Работает ли кто-то из отечественных художников в жанре «размытых картин»? Можно вспомнить работы Владимира Куша, которого называют «русским Сальвадором Дали». Не на всех его картинах присутствуют размытые линии. Но есть и такие полотна, где данный приём позволяет добиться наибольшей выразительности. Например, «Спуск к Средиземноморью», где зритель видит размытые, будто прозрачные ноги человека. Или «Забытые очки», где перед зрителем предстаёт нечёткое изображение.

Художники «размытого жанра»

Наиболее известными художниками, рисующими размытые картины, являются Филипп Барлоу и Энди Денцлер. Барлоу на протяжении долгих лет оттачивал эту кажущуюся «нечёткость». Силуэты людей на его полотнах напоминают цветные пятна. Многие подтверждают – именно таким видят мир люди с нарушением зрения. С близорукостью, с астигматизмом. Но и для них мир может быть прекрасным, даже если очки забыты дома. Нужно только освоиться, и очертания домов, машин, деревьев, людей перестанут сливаться. И ты будешь чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что останешься особенным.

Живёт Барлоу в одном из самых южных городов Африки, в Кейптауне. Может быть, поэтому на его работах так много солнца. И поклонников творчества этого удивительного художника немало.

По сравнению с Барлоу Энди Денцлер живёт и творит в прохладной стране – в Швейцарии. Его работы объединены в серии «Портреты», «Ландшафты», «Городские фигуры». Чаще всего его стиль определяют как «экспрессионизм» или даже «фотореализм». Художник использует законы, связанные с эффектами ускорения и замедления. Кажется, что в видеомагнитофоне перематывали плёнку и вдруг нажали на «стоп». Возникает непередаваемое ощущение: вот он, остановленный миг реальной жизни.

Остаётся лишь радоваться, что воображение творческого человека столь богато. Благодаря ему зрители испытывают совершенно особенные чувства.

Читайте также:

*Картины известных художников взяты из свободного доступа в интернете и используются на сайте в учебно-образовательных целях.

Ссылка на основную публикацию