Глубина снимка путем размытия фона

Как получить размытый фон на фотографии. 3 главных правила

Один из самых популярных вопросов у начинающих фотографов — как получить на фотографии размытый фон (размытый задний план). Оно и понятно, так как размытый фон придает фотографии более интересный вид, подчеркивая объект съемки. Фотография с размытым фоном сразу выглядит намного профессиональнее и более художественной.

Начнем с того, что в фотографии, для размытого фона существует термин Боке (ударение на последний слог). Не смотря на то, что слово звучит на французский манер, корни его лежат в японском языке. Правда термином Боке обычно называют не просто размытие, а художественную составляющую размытия. Например — «Этот объектив дает красивое боке, а тот очень простенькое».

Бытует мнение, что для получения размытого фона, или боке, обязательно требуется качественный дорогой объектив с большой светосилой или очень хороший фотоаппарат.

Здесь есть сразу два заблуждения. Во первых сам фотоаппарат не играет практически никакой роли, так как размытие фона создается оптикой объектива, а она может быть достаточно хорошой даже на «продвинутой мыльнице». Во вторых — действительно, с хорошим светосильным объективом проще получить размытие заднего плана и боке будет более красивым, но достичь этого можно только при соблюдении других условий, о которых и пойдет речь далее.

Само же размытие, можно получить и на простом китовом объективе и даже на мыльнице, если соблюдать 3 основных правила, о которых и пойдет речь далее.

Правило 1. Открытая диафрагма и малая глубина резкости

Возможно вам уже знакомо понятие ГРИП. Если нет, то ГРИП это Глубина Резко Изображаемого Пространства. Чаще всего ее называют просто «глубиной резкости». Допустим вы сфокусировались на некоем объекте. Это центр фокусировки. Все, что в кадре будет резким до объекта и за ним — и есть глубина резко изображаемого пространства. Причем резкость плавно уменьшается от точки фокусировки. Обеспечивая то самое размытие.

Собственно ГРИП — ключевой момент в получении размытого фона на снимке. Для размытия, нам надо получить небольшую ГРИП.

Глубина резкости зависит от нескольких параметров, один из которых — значение диафрагмы. Диафрагма, это те лепестки внутри объектива, которые могут находиться в закрытом или открытом состоянии, меняя размер отверстия, через которое в объективе проходит свет.

Значение диафрагмы — характеризуется числом F. Чем меньше F — тем сильнее раскрыто отверстие диафрагмы. Чем больше F тем сильнее зажата диафрагма.

Чем меньше раскрыто отверстие (большое F) — тем больше глубина резкости относительно объекта съемки. Чем шире открыта диафрагма — тем ГРИП меньше.

Зависимость ГРИП от диафрагмы и расстояния

Посмотрите на иллюстрацию выше. Точка фокусировки находится на расстоянии 6.1 метра. Чем меньше значение F- тем меньше объектов попадет в зону резкости. При f/1.8 — в зону резкости попадет только то, что находится в полуметре от объекта съемки и в метре за ним, все остальное будет размыто. При f/16 — достаточно резкими окажутся предметы на расстоянии даже 6 метров за точкой фокусировки.

Таким образом первое правило получения размытого фона на фотографии — чем меньше значение F (и соответственно чем больше открыта диафрагма), тем сильнее размываются объекты на заднем плане. Как вы можете понять, на переднем плане, если он есть, мы так же получим размытие.

Слева — F22, справа f2.8 при неизменных других параметрах

Правило 2. Фокусное расстояние

Фокусное расстояние одна из характеристик объектива и второй фактор, влияющий на ГРИП и на размытие фона. Не будем сейчас вдаваться в техническое объяснение того, что такое фокусное расстояние. На бытовом уровне можно сказать, что фокусное расстояние, это то насколько ваш объектив «приближает» объект. Стандартный диапазон фокусных расстояний «китовых» объективов у зеркалок 18-55мм. То есть на 18мм, наш объектив охватывает большое пространство, а на 55мм мы «приближаем» объект.

Одна сцена при разном фокусном расстоянии

Из-за особенностей оптических схем, ГРИП зависит от фокусного расстояния. При одном и том же значении F — на большом фокусном расстоянии, глубина резкости будет меньше. То есть чем сильнее «приближает» объектив, тем меньше будет глубина резкости. Что нам и требуется.

Отсюда второе правило. Если хотите размыть задний план — используйте длиннофокусные объективы или выдвигайте зум вашего объектива на максимальное «приближение».

При изменении фокусного расстояния и неизменном F — получаем разное размытие

Правило 3. Реальное расстояние

Третий фактор, который влияет на глубину резкости, расстояние до предмета съемки и до фона. Чем ближе предмет в реальности к объективу — тем меньше ГРИП.

Для размытия фона нужно, чтобы расстояние от вашей камеры до предмета съемки было многократно меньше, чем расстояние до фона. Допустим вы делаете портрет. Хорошее размытие будет в том случае, если от вас до модели всего 2-3 метра, а до фона за ней — метров 10-15.

Поэтому третье правило сформулируем так — чем ближе объект съемки к камере и чем дальше от него фон, тем сильнее размытие.

игрушка сфотографирована при одном и том же F, но на разных фокусных расстояниях и разном реальном расстоянии от камеры до предмета

Разумеется стоит помнить о том, что если, для получения большого фокусного расстояния, вы выдвинули зум объектива на максимум, то придется отойти назад, чтобы компенсировать приближение объекта зумом. В противном случае, на примере выше, в кадр попал бы не весь медвежонок, а только его нос.

Пробуем. Симулятор зеркалки

Побалуйтесь с глубиной резкости и размытием фона, используя программу-симулятор от CameraSim.

1. Включите галочку «штатив»
2. Переведите режим на ручной или приоритет диафрагмы
3. Меняйте комбинации параметров — расстояние, фокусное расстояние, диафрагма
4. Жмите на «Сделай фото!», так как влияние значения диафрагмы на размытие фона фото, можно оценить только по результату. В видоискателе вы его не заметите.

Подводим итог

Для того чтобы получить размытый фон на фотографии, нужно получить небольшую глубину резкости относительно объекта съемки. А для этого следует:

1. Максимально открыть диафрагму
2. Выдвинуть зум на максимальное приближение или использовать длиннофокусный объектив
3. Находиться как можно ближе к объекту съемки и как можно дальше отодвинуть от него задний план.

задний план намного дальше чем реальное расстояние до белки

Пробуйте и экспериментируйте! Помните что размытие зависит от совокупности трех выше указанных параметров.
Вы можете получить совершенно одинаковый результат при разных комбинациях этих трех параметров.

Если у вас нет дорогого светосильного объектива, где можно поставить f/2.8 и менее, попробуйте компенсировать это двумя другими параметрами — снимайте с более близкого расстояния, при максимальном зуме.

Глубина резкости изображаемого пространства

Во-первых, давайте определимся, что же такое эта загадочная величина – глубина резкости. Глубина резкости изображаемого пространства (сокращенно ГРИП) – это диапазон расстояний на фотографии, в котором объекты съемки воспринимаются резкими. Этот диапазон расстояний находится вокруг точки фокусировки и по-другому еще называется зоной резкости.

Предметы, находящиеся в зоне резкости, выглядят четкими, детально прорисованными, с резкими краями. Предметы на изображении, которые не попали в зону резкости, оказываются размытыми, нечеткими. Причем чем дальше предметы находятся от зоны резкости (зоны фокуса), тем более размытыми они выглядят.

Сама зона резкости на разных фотографиях может оказываться больше или меньше по площади, занимаемой на снимке. Так, например, на одной фотографии в зону резкости может попасть какая-то одна деталь, а остальная часть кадра уйдет в мягкое размытие. На других же снимках зритель может отчетливо различить детали объектов и на переднем, и на среднем, и на дальнем плане.

В первом случае говорят, что фотография снята с малой глубиной резкости, т.к. только маленький диапазон расстояний вокруг точки фокусировки является зоной резкого отображения объектов съемки. Такие фотографии характеризуются сильным размытием предметов, которые расположены далеко от точки фокусировки, а также большая часть кадра представляет собой зону нерезкости (объекты находятся в расфокусе, размытии).

Наоборот, когда мы можем различить резкие детали по всей площади кадра (или на большей части изображения), это свидетельствует о большой глубине резкости. Т.е. на большом диапазоне расстояний объекты в кадре выглядят резкими и не размыты.

Итак, еще раз: малая ГРИП – это размытие большей части объектов в кадре, а также сильное размытие предметов, удаленных от точки фокусировки; большая ГРИП – это когда объекты на большей части кадра выглядят резкими.

При помощи регулирования ГРИП и точки фокусировки на фотографии мы можем расставлять смысловые акценты на снимках. Так, естественным образом взгляд зрителя в первую очередь цепляется за объекты, которые находятся в фокусе, в зоне резкости. Именно поэтому в большинстве случаев портреты снимают с малой глубиной резкости, чтобы выделить модель, отделить ее от заднего плана.

Когда вы снимаете пейзаж (природу, город, архитектуру), приоритетом чаще всего стоит показать каждую деталь той красоты, которая разворачивается перед вашими глазами. Поэтому классически пейзажная съемка – это фотографии с большой глубиной резкости, где мы можем различить каждую травинку, каждый камушек и на переднем, и на заднем плане.

«Хорошо», — скажете вы. – «Теперь я понимаю, что такое ГРИП и на что она влияет. Но при помощи каких настроек ее можно отрегулировать на фотографии?». Справедливый вопрос. Мне не хочется вдаваться в точные расчеты и тонкости оптических законов (не стану скрывать — я их просто не знаю). Я лучше расскажу, к какому результату все эти законы приводят на практике и как пользоваться результатами этих наблюдений.

Чисто с точки зрения зрителя глубина резкости на фотографии – это понятие достаточно неуловимое. Глядя непосредственно на снимок, нам сложно сказать, сколько метров (сантиметров) в реальной снимаемой сцене оказалось в зоне резкости. Все это происходит, потому что на фотографии все относительно, мы не можем по фотографии на глаз точно определить рост снимаемых людей или расстояние между зданиями. Мы можем только сравнить объекты друг с другом. Точно так же мы не можем точно сказать зону резкости в единицах измерения длины, мы можем субъективно сравнить две фотографии и сказать, на какой из них глубина резкости меньше.

Поэтому-то я не хочу забивать себе голову точными расчетами и цифрами. Главное – знать, какой зрительный эффект получится на фотографии. Тем не менее, некоторый порядок в голове нужен, поэтому я приведу основные факторы, которые влияют на глубину резкости изображаемого пространства на фотографии:

1. Относительное отверстие диафрагмы (значение диафрагмы)
2. Фокусное расстояние объектива
3. Расстояние от объекта съемки (на который наводится фокус) до объектива (фотоаппарата, фотографа)
4. Расстояние от объекта съемки до предметов окружающей среды (фон, передний план)

Последние три фактора во многом взаимозаменяемы, и можно сказать, что это один фактор — расстояние, принимающий разные формы. Но начнем по порядку.

Чем сильнее открыта диафрагма (чем меньшее диафрагменное значение выставлено), тем меньше будет ГРИП (сильнее будет размытие в кадре). Например, при съемке с диафрагмой f1.8 в расфокусе окажется гораздо больше предметов, чем при съемке с диафрагмой f4.0 (при прочих равных условиях).

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше окажется глубина резкости в кадре при прочих неизменных параметрах. Другими словами, для получения более размытого заднего плана выбирайте объективы с фокусным расстоянием 50-70 мм и больше. Вот почему хорошими портретными объективами считаются объективы с фокусным расстоянием 50 мм, 85 мм, 135 мм и т.п.

Как мы уже выяснили, предметы, расположенные дальше от точки фокусировки, размываются сильнее. Это можно непосредственно использовать в своей работе. Например, чтобы отделить модель от фона за счет маленькой глубины резкости, нужно не только открыть диафрагму и установить длиннофокусный объектив. Если вы «прилепите» модель к стене (служащей фоном), то стена все еще окажется в зоне резкости или лишь слегка уйдет в размытие. Чем сильнее вы хотите размыть фон, тем дальше вам нужно отвести модель от этого самого фона.

Например, при съемке модели возле стены с вьющимся виноградом даже на открытой диафрагме некоторые листья будут попадать в зону резкости. Если же выбрать в качестве фона уходящую вдаль улицу, все предметы на заднем плане станут неразличимыми из-за большого расстояния, которое отделяет точку фокусировки (модель) и местоположение предметов на заднем плане.
Чем ближе вы со своей камерой подойдете к модели, тем меньше окажется глубина резкости в кадре при всех прочих равных условиях. Чем ближе вы подходите к объекту съемки, чем крупнее кадрируете, тем сильнее уходят в размытие фон и тем больше деталей даже на самой модели могут оказаться в зоне нерезкости. Вот почему при съемке крупнопланового портрета на открытой диафрагме иногда получается так, что один глаз оказывается в фокусе, а другой уже в зоне размытия.

Теперь вы знаете основные принципы управления глубиной резкости на фотографиях. Теперь настало самое время попрактиковаться! Воспользуйтесь этими советами уже в следующей съемке, и вы почувствуете разницу.

Как размыть фон на фото и избежать нечетких краев

Из этого руководства вы узнаете, как в Photoshop добавить глубину в фотографию путем размытия фона. Эффект, при котором фон выпадает из фокуса, называется Боке. В этом руководстве я покажу, как воссоздать этот эффект на фото.

Шаг 1

Выберите фото, которому не помешает добавить немного глубины.

Шаг 2

Кликните правой кнопкой мыши по миниатюре слоя и выберите пункт « Преобразовать в смарт-объект ».

Шаг 3

Выберите Фильтр > Галерея размытия > Размытие поля.

Шаг 4

Установите параметр «Размытие» на 15.

Шаг 5

Кликните по изображению, чтобы добавить вторую точку размытия. Удерживая нажатой клавишу Cmd/Ctrl, совершите двойной клик левой кнопкой мыши по созданной точке, чтобы установить значение размытия на 0.

Шаг 6

Перетаскивайте точки размытия, пока фон не станет реалистично размытым. Нажмите «ОК».

Шаг 7

Получилось отличное размытие. Единственная проблема заключается в том, что человек на фото тоже размыт. Это нужно исправить.

Шаг 8

Кликните по значку глаза, расположенному слева от смарт-объекта, чтобы скрыть смарт-размытие.

Шаг 9

Выделите человека на фото с помощью инструмента «Быстрое выделение», «Лассо» или «Волшебной палочки».

Шаг 10

Вернитесь к смарт-объекту и выберите под слоем белую маску. Нажмите клавишу D, чтобы сбросить цвета переднего плана и фона. Затем залейте маску черным цветом. Теперь человек на фото выглядит достаточно резко.

Но после размытия из-за наложения края на фото нечеткие. Теперь я покажу, как сделать края идеальными.

Шаг 11

Создайте дубликат слоя (Ctrl + J).

Шаг 12

Превратите его в обычный слой. Кликните правой кнопкой мыши по иконке слоя и выберите пункт «Растрировать слой».

Шаг 13

Нажмите Ctrl и кликните по маске белого слоя на первоначальном смарт-объекте. Это загрузит выделение человека. Скопируйте выделенного человека на новый слой. После этого удалите средний слой, так как он больше не понадобится.

Здесь я на секунду скрываю фон, чтобы вы могли увидеть вырезанный объект. Вам этого делать не нужно.

Шаг 14

Сделайте активным слой смарт-объекта. Дважды кликните по иконке, чтобы открыть смарт-объект.

Откроется новое окно.

Шаг 15

Снова выделите человека на фото, используя опцию «Выбрать предмет. Выберите пункт Выделить > Изменить > Перо и установите значение в 2 пикселя. Или выделите силуэт человека с помощью инструмента «Лассо».

Шаг 16

В выделенной области кликните правой кнопкой мыши и выберите пункт «Выполнить заливку». В диалоговом окне «Заполнить» в списке «Содержание» выберите значение «С учетом содержимого».

Шаг 17

Нажмите «ОК» и человек исчезнет с фото, а место, где он был расположен, заполнится содержимым фона изображения. Закройте текущее окно и сохраните изменения.

Шаг 18

Вернитесь в главное окно с верхним слоем. Оно должно выглядеть следующим образом.

Увеличьте масштаб, что оценить, насколько идеальными получились края – теперь они вовсе не размытые. При этом размытый фон выглядит реалистично.

Надеюсь, вам понравилось это руководство.

Данная публикация представляет собой перевод статьи « HOW TO BLUR THE BACKGROUND OF A PHOTO WITHOUT FUZZY EDGES » , подготовленной дружной командой проекта Интернет-технологии.ру

Как имитировать размытие глубины резкости в Photoshop

Современные смартфоны умеют искусственно создавать размытие фона. Этим навыком давно уже могут похвастаться фотографы, работающие в Photoshop и многих других графических редакторах. Но если вы только начинаете осваивать цифровую обработку и фотографию в целом, вам стоит учесть некоторые нюансы для получения действительно реалистичного размытия.

Рассмотрим, как работает имитация ГРИП (глубины резко изображаемого пространства) на примере 3D-моделирования.

Z-Depth Pass — очень старая методика, которая используется при создании трехмерной компьютерной графики. По сути, она позволяет вам рендерить 3D-сцены без размытия глубины поля, а затем добавлять глубину резкости как часть постобработки.

Сцены обычно визуализируются в несколько проходов, например, проход детализации, проход отражений, проход теней, проход глубины и т.д. Вот пример, в котором визуализирован проход детализации:

… И затем проход глубины размытия. Это простое изображение в градациях серого, отображающее информацию о глубине отдельных пикселей. Чем дальше пиксель от камеры, тем темнее он и наоборот.

Большинство программ имеют инструменты для создания ложной глубины резкости.

Теперь, видя, как используется Z-Depth Pass, вам не нужно быть ученым, чтобы понять, что можно сделать то же самое с фотографиями в Photoshop. Вот как вы можете сделать это…

Во-первых, вам понадобится базовое изображение. Важно иметь как можно более четкое и большое изображение.

Добавьте градиент, чтобы представить «основу» сцены. Это может быть пол, стена и т. д., но в нашем случае это барная стойка.

Затем добавьте маску слоя, чтобы вырезать барную стойку из фона. Чтобы было проще это сделать, можно уменьшить непрозрачность градиента и рисовать по маске или делать выделение.

После того, как база готова, нужно создать новый слой и замаскировать буквы. В этом случае используется только один слой, но иногда придётся создавать отдельный слой для каждого объекта.

Самым простым способом нарисовать правильную информацию о глубине для каждого объекта является выбор цвета базового градиента, где объект касается основания. Затем, используя этот цвет, закрасьте объект.

На следующем изображении вы можете увидеть готовые буквы:

Чтобы закончить, создаём слой с фоном, а затем закрашиваем его в тот же цвет, что и самая дальняя часть барной стойки. Чтобы превратить все слои в маску глубины, их нужно объединить.

Чтобы сделать изображение более размытым, нам нужно создать маску слоя для фотографии, а затем скопировать в неё то, что мы сделали ранее с градиентами.

Когда самая утомительная часть этого процесса закончена, давайте перейдем к самой интересной части! Откройте фильтр -> Размытие -> Размытие объектива. Появится новое окно с инструментом Lens Blur. Чтобы использовать созданный вами слой глубины, измените «Источник карты глубины» на «Маска слоя».

Теперь вы можете настроить степень размытия и посмотреть параметры диафрамы. Чтобы сфокусироваться на определенной области, вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши нужную точку на изображении или поиграть с помощью ползунка Blur Focal Distance.

После того, как вы закончите, удалите маску слоя и всё готово.

Вот сравнение до и после:

Теперь поговорим о недостатках и проблемах с этой техникой. Эта техника требует действительно четких и больших изображений. Это связано с тем, что маски объектов должны быть максимально резкими, и они должны идеально совпадать с фотографией. Это может быть довольно утомительным процессом. Для маскировки лучше использовать инструмент «Карандаш» без сглаживания, чтобы получить более четкие границы маски.

Даже если вы приложите все усилия к созданию чёткой карты глубины резкости, вы все равно столкнетесь с некоторыми артефактами по краям объектов. Это можно исправить, размыв эти края размывающей кистью после применения инструмента Lens Blur.

Об авторе: Гвидо Мурниекс — фотограф из Валмиеры, Латвия.

Следите за новостями: Facebook, Вконтакте и Telegram

Что такое глубина резкости или ГРИП. Часть 1

Что это такое? Что попадет в резкость на фото, а что окажется не в фокусе? Как размыть фон на фотографии?

Что такое глубина резкости?

Наверняка вы замечали, что фотоаппарат может сфокусироваться только на определенной дистанции, а всё, что находится перед или за местом фокусировки, оказывается размыто. Почему так? Во всем виноваты законы физики и оптики. Важно понимать, что объектив всегда фокусируется на определённой дистанции, а не на конкретном объекте съёмки. В этом легко убедиться: все предметы, находящиеся на что же дистанции, что и объект съёмки, окажутся тоже резкими.

Простое представление о глубине резкости.

Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.

Мы видим, что в этом определении говорится лишь о восприятии изображения человеком. Глядя на любое фото, мы сможем легко заметить, что четких границ у резкого и не резкого изображения не существует. Резкость плавно переходит в нерезкость, и каждый наблюдатель может сам в зависимости от своего восприятия проводить черту между резким и не резким в кадре.

На фотографии нет четких границ между резким и не резким: переход осуществляется плавно.

Дело в том, что только на дистанции фокусировки объектив дает максимально резкое изображение (в точке фокуса). Всё, что находится на других дистанциях, постепенно размывается, по мере отдаления от дистанции фокусировки. Сразу отметим, что при определении ГРИП во время съемки фотограф опирается прежде всего на свои глаза и опыт. В следующей статье мы поговорим и о том, как рассчитывают глубину резкости с высокой точностью и какие для этого существуют инструменты .

А пока я предлагаю обсудить как и, главное, для чего изменять глубину резкости. Ведь ГРИП — важный творческий инструмент, с которым должен уметь работать каждый фотограф.

От чего зависит глубина резкости?

Глубину резкости можно регулировать: увеличивать и уменьшать. За это отвечают следующие параметры

• Дистанция до точки фокусировки: чем больше дистанция, тем глубина резкости больше, фон и передний план будут становиться резче. Чем дальше вы находитесь от объекта, на котором фокусируетесь, тем глубина резкости будет больше. Сравним кадры, сделанные при одинаковых параметрах, но на различной дистанции до объекта съемки:

При малой дистанции съемки и глубина резкости будет небольшой.

При большой дистанции съемки и глубина резкости будет большой. При тех же параметрах съемки, что в случае с левым кадром, в резкость попал весь Кремль.

• Фокусное расстояние объектива: чем фокусное расстояние больше, тем глубина резкости меньше.

Сравним снимки, сделанные с одинаковой дистанции, но при разных фокусных расстояниях, при разном угле обзора.

Кстати, поэтому на компактных аппаратах фон размыть сложнее, нежели на зеркалках. Объективы компактов имеют достаточно короткое фокусное расстояние (чтобы дать нужный угол обзора при использовании маленькой матрицы). Оттого глубина резкости на компактах получается значительно больше и фон хуже размывается.

• Диафрагма: чем более открыта диафрагма, тем глубина резкости меньше. Cравните кадры, сделанные при разных диафрагмах:

Чем сильнее закрываем диафрагму — тем больше глубина резкости.

Как правило, во время съемки глубину резкости регулируют именно за счет изменения диафрагмы. Ведь фокусное расстояние и дистанцию съемки зачастую поменять сложнее.

Когда необходима большая глубина резкости?

Во многих случаях нужна достаточная глубина резкости, чтобы в нее вошел весь наш сюжет. Прежде всего на ум приходит пейзажная съемка. Ведь при съемке пейзажа хочется показать резко как передний, близкий к нам план, так и фон. Поэтому пейзажи, как правило, снимаются на закрытых диафрагмах. Обычно значения диафрагмы при съемке пейзажа варьируются в районе от F8 до F16.

На переднем плане — красивый камень, на заднем — живописные горы. Конечно, хочется сделать резким и то, и другое. Поэтому фотограф закрыл диафрагму, тем самым добившись нужной глубины резкости.

Исключения могут составлять разве что пейзажи без близкого переднего плана, когда все объекты от нас сильно удалены. А раз дистанция съемки велика, значит и диафрагму закрывать не обязательно.

В данном пейзаже все предметы сильно удалены от фотографа, находятся на большой дистанции. Значит, данный кадр можно снимать на открытой диафрагме. Я для съемки выбрал диафрагму F6.3

Вообще, прикрывать хоть немного диафрагму приходится почти всегда, когда мы имеем дело с многоплановой композицией. Даже если это не пейзаж, а групповой портрет или съемка предметов. Кстати, именно при коммерческой съемке предметов (для фотостоков, для каталогов) часто требуется прикрыть диафрагму, чтобы наш объект полностью попал в глубину резкости. Ведь если мы снимаем мелкие вещи с близкой дистанции, глубина резкости может быть очень маленькой. При коммерческой предметной съемке полная резкость предмета — важное требование, предъявляемое к фотографиям. А вот в творческой съемке предметов можно играть с диафрагмой и глубиной резкости как захочется.

Пример съемки предметов с малой и с большой глубиной резкости. Кстати, о том как снят этот натюрморт, вы можете узнать из выпуска рубрики “Как это снято”.

На очень малых дистанциях производится и макросъемка. Поэтому, чтобы малюсенький цветочек, жучок или ювелирное изделие было достаточно резким, диафрагму закрывают, причем весьма значительно. При макросъемке часто пользуются диафрагмами от F16 и даже более закрытыми. Многие макрообъективы, например Nikon 105mm f/2.8G AF-S VR Micro-Nikkor, позволяют закрыть диафрагму аж до значения F32 (для обычных объективов значение минимальной диафрагмы колеблется обычно в пределах F16-F22)

Пример макросъемки: капля скатывается по лепестку розы. Кадр сделан макрообъективом Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED. Дистанция съемки весьма мала (несколько сантиметров). Как видите, глубина резкости не так уж велика: в нее вошла лишь сама капля и края лепестка. Однако даже для такой небольшой ГРИП пришлось закрыть диафрагму до F18.

Почему диафрагму не принято закрывать до самого предела?

Вообще, отвечая на этот вопрос, стоит сразу сказать, что максимальную резкость в точке фокусировки объективы обычно дают на диафрагмах F8-F11. При более закрытых значениях глубина резкости продолжает увеличиваться, но детализация начинает постепенно падать, заметно снижаясь при приближении к максимальным значениям. Тут сказывается и явление дифракции. Поэтому, чтобы не портить резкость изображения, фотографы за редкими исключениями (например макросъемки), предпочитают не снимать на диафрагмах типа F22, F32.

Когда необходима маленькая глубина резкости?

Малая глубина резкости как правило нужна тогда, когда мы хотим выделить объект съемки резкостью, а остальной фон размыть. Конечно же, речь идет прежде всего о портретной съемке. В портрете фон размывают для того, чтобы ничто нас не отвлекало от главного героя кадра — человека.

А многим очень нравится просто делать снимки с размытым фоном, играя с боке (рисунок с “кружочками” в зоне нерезкости). Таким образом можно снимать почти всё, что угодно: цветок на клумбе, красивый фонарь в городе, кулинарное изделие или куклу.

Пример съемки предмета на открытой диафрагме с размытым фоном.

Как размыть фон на фотографии?

Чтобы красиво размыть фон на фотографии и получать красивое боке, достаточно понять, что размытый фон — это следствие малой глубины резкости. А теперь мы уже знаем, как ее уменьшают и увеличивают — с помощью диафрагмы, фокусного расстояния объектива и выбора дистанции съемки.

Если мы снимаем с малой глубиной резкости, то всё, что не вошло в нее, окажется размытым, включая и фон.

Для съемки с малой глубиной резкости на зеркалки и беззеркалки, как правило, используют светосильные объективы с фокусным расстоянием более 35 мм на открытой диафрагме, снимая с не очень большой дистанции. Отличным выбором для фотографирования с размытым фоном станут телеобъективы вообще и портретная оптика в частности. В качестве примера объективов, которые красиво размывают фон, приведем Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor и Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II Nikkor.

А вот при использовании компактнных камер и камер системы Nikon 1, фон будет размыть сложнее: поскольку в них установлена меньшая по размеру матрица, то для получения должного угла обзора, используется оптика с гораздо более коротким фокусным расстоянием. А мы знаем, что чем короче фокусное расстояние — тем глубина резкости больше и тем сложнее размыть фон. Впрочем, попытаться размыть фон можно и на компактной камере. Для этого лучше всего снимать на максимальном зуме (то есть на максимальном фокусном расстоянии объектива) и с очень короткой дистанции.

В следующей статье мы познакомимся с тем, как точно рассчитать глубину резкости и как сделать так, чтобы весь кадр стал резким. Оставайтесь с нами!

Глубина снимка путем размытия фона

Приветствую читатели моего блога!

В этой статье мы поговорим о трёх способах как размыть задний фон используя только камеру.

Один из основных способов, это открытие диафрагмы. Но такой способ не для всех условий съемки подходит. Давайте выясним какие есть ещё способы.

Три способа размыть задний фон

Существует три способа как уменьшить глубину резкости или размыть задний фон.

1. Открытая диафрагма
2. Уменьшение расстояния до объекта съемки
3. Изменении расстояния между объектом съемки и задним фоном

Все три способа комбинируются между собой. При правильном понимании использования этих комбинаций вы сможете достигнуть нужного результата.

И так первый способ.

Открытая диафрагма

Диафрагма играет решающую роль в получении нужного результата. Для получения размытого фона необходимо открыть диафрагму. Здесь всё зависит от того, насколько вы хотите размыть задний фон. Чем большего размытия необходимо добиться, тем больше открываем диафрагму. В этом способе можно спокойно найти решение в приделах от f/1.4 — f/5.0.

f/1.8; 50mm; iso 100

Однако, открытая диафрагма не во всех случаях подходит. К примеру когда на переднем плане много деталей. В фокусе будет только центральная часть, а на удалении от центра снимка резкости будет уменьшаться. Это связано с малой глубиной резкости при открытой диафрагме.

Для решения этой проблемы поможет второй способ.

Изменение расстояния до объекта съемки

Как мы знаем, чем больше закрыта диафрагма, тем больше глубина резкости, а также зона резкости. При зажатой диафрагме будет в одинаковом фокусе весь снимок, начиная от центра к краям. Эту особенность можно использовать и для получения хорошей фотографии. Следует изменить дистанцию до объекта съемки.

Тут есть два способа решения этой задачи.

• Изменить фокусное расстояние за счёт объектива
• Изменить расстояние до объекта, преодолев его ногами

f/5.6; 84mm; iso 125

На снимке с кубиками, мне пришлось подойти практически вплотную. Все элементы получились с одинаковой резкостью, а задний фон мягко размыт.

Данный способ, даст лучший результат при установленном фокусном расстоянии объектива с выше 40 mm.

Особенность объектива с переменным фокусным расстояние — это уменьшение глубины резкости при увеличении фокусного расстояния на нём.

В случае, когда мы не можем уменьшить расстояние до объекта съемки, пригодится третий способ.

Изменении расстояния между объектом съемки и задним фоном

Не всегда можно уменьшить дистанцию фокусировки. Это связано с разными факторами. Например объектив может давать искажения. Или вас не устраивает композиция кадра. Ведь задний фон имеет очень важное значение в снимке.

В этом случае, поможет изменение расстояния между объектом съемки и задним фоном. Устанавливаем диафрагму в приделах f/8.0 — f/9.0 и отодвигаем объект от фона. Чем будет больше расстояние между моделью и фоном, тем сильнее будет размыт фон.

f/8; 55 mm; iso 100

Для съемки фотографии с лошадьми, камера была установлена примерно в 10 метра. Фон за лошадьми имеет разное размытие. Тёмная лошадь на заднем плане уже имеет размытие, но меньшее чем деревья позади неё.

Этот способ не во всех случаях применим. Фон может находится слишком близко к объекту съемки, и изменить расстояние невозможно.

Комбинируя все три способа, вы достигните желаемого результата.

В статье приведены общие рекомендации значений диафрагмы. Только опытным путём и в конкретном случае, можно найти необходимые параметры.

Размывая задний фон, мы достигаем акцента на важном элементе путём их визуального разделения. Не забывайте, о том что предметы, на заднем плане, могут играть очень важную роль. И чрезмерное их размытие, может в корне изменить понимание снимка. Ту уже без правильной композиции кадра не обойтись.

Если по каким то причинам, не удалось размыть фон во время съемки, поможет фотошоп. Рекомендую ознакомится со статьёй Как размыть фон в фотошоп.

Надеюсь после прочтения статьи, правильно размыть задний фон не составит большого труда. Практикуйте больше и всё получится!

До новых встреч, друзья!

C уважением Автор блога vzest.ru Владимир Захаров!

Смотрите также:

Понравилась статья? Сделай репост, поделись с друзьями.

Как размыть фон на фото: 5 советов для новичка

О том, как размыть фон на фото или на видео, часто задумываются начинающие фотографы.

Конечно, для этого можно воспользоваться обработкой — сегодня многие смартфоны программно размывают фон на снимках, да и сам фотограф может это сделать, обрабатывая фото на компьютере или на том же смартфоне. Однако такое «цифровое» размытие смотрится неестественно, портит качество снимка и добавляет артефакты. Мы же расскажем, как получить естественное размытие с помощью объектива фотокамеры, не прибегая к фотошопу.

Размытый фон — это не просто спецэффект или украшательство. Это художественный приём, пришедший из живописи в фотографию, видео и кино. За счёт размытия фона можно выделить на фото главный объект, сделать фотографию более объёмной.

Системные камеры, зеркалки и беззеркалки, хороши тем, что их объективы — сменные. Мы можем довольствоваться не только той оптикой, что идёт в комплекте с фотоаппаратом, но и выбирать объективы с определёнными свойствами под свои задачи. Например, бывают объективы, сильно размывающие фон, — о них поговорим ниже. А ещё у зеркалок и беззеркалок со сменной оптикой — крупная матрица. Наличие большой матрицы хоть и делает фотоаппарат объёмнее того же смартфона, зато даёт массу преимуществ. Кроме высокого качества картинки и лучшей работы при слабом освещении, одним из следствий использования крупных матриц является физическая возможность размытия фона. При этом начинающие фотографы всё равно часто испытывают трудности, желая получить красиво размытый фон. Что же делать?

Между фоном и объектом съёмки должно быть расстояние. Любой объектив устроен таким образом, что при фокусировке он наводится на определённую дистанцию. Все объекты, расположенные на этой дистанции, будут резкими. Поэтому, если фон находится практически на той же дистанции, что и ваша модель, он не размоется ни при каких обстоятельствах. К примеру, если модель позирует, встав вплотную к стене, а вы хотите размыть фон, попросите её сделать пару-тройку шагов вперёд от стены.

И наоборот, желая включить в резкость и объект съёмки, и задний план, расположите их вплотную друг к другу.

Подходите ближе! На самом деле, размытый фон — следствие малой глубины резкости. Чем меньше глубина резкости, тем сильнее размыто всё, что не находится на дистанции фокусировки. Глубина же резкости зависит в том числе и от дистанции съёмки — чем меньше дистанция, тем меньше глубина резкости, тем сильнее размыт фон. Именно поэтому фон при съёмке крупным планом так охотно размывается. Итак, если хотите размыть фон, не берите слишком общие планы, подходите ближе к вашей модели.

Снимайте на открытой диафрагме. Третий пункт, влияющий на глубину резкости, — значение диафрагмы. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше (при прочих равных) глубина резкости и тем сильнее будет размыт фон. Да, чтобы регулировать диафрагму самостоятельно, придётся научиться снимать в режимах A или М. Поначалу будет сложно, но, поверьте, оно того стоит!

Используйте большое фокусное расстояние. Глубина резкости зависит и от фокусного расстояния объектива. Если говорить просто (хоть и не совсем корректно) — от зума. Снимайте на максимальном зуме вашего объектива — так фон будет размываться сильнее.

Не стоит путать понятие дистанции съёмки (дистанции фокусировки) с фокусным расстоянием. Фокусное расстояние — свойство объектива, характеризующее его угол обзора; оно указывается на корпусе любого объектива, на специальной шкале. При зумировании мы меняем фокусное расстояние объектива. Всё просто: больше фокусное расстояние — меньше угол обзора, объектив сильнее приближает. И наоборот, чем короче фокусное расстояние объектива, тем шире угол обзора.

Используйте подходящий объектив. Все три описанных выше способа не требуют никаких дополнительных вложений, лишь только умения пользоваться той техникой, что у нас есть. Эти советы справедливы для любой фототехники. Однако мы можем «упереться» в ограничения собственного оборудования. Так, камеры начального уровня, как правило, комплектуются объективами с фокусным расстоянием 18–55 мм (например, Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR). Это универсальные, недорогие и подходящие для новичка объективы. Но, честно говоря, размытие фона — не их конёк. Да, мы можем поставить их на максимальный зум (фокусное расстояние 55мм), однако это не так уж много, а вкупе с низкой светосилой (о ней ниже) способности таких объективов в размытии фона ограничены. Но мы помним, что имея системную камеру, можно всегда подобрать более подходящий для наших целей объектив.

Какой объектив лучше размывает фон? Тут важны две характеристики — фокусное расстояние и светосила. Но обо всём по порядку.

Для работы с малой глубиной резкости и размытым фоном лучше подходят длиннофокусные объективы, способные сильнее приближать изображение в кадре. Фотографы такие объективы часто называют телевиками, или объективами, работающими в теледиапазоне фокусных расстояний. А если они имеют и высокую светосилу, то это, считайте, уже специализированный инструмент, заточенный под съёмку с размытым фоном.

Впрочем, высокая светосила здесь опциональна: любой телеобъектив, даже с низкой светосилой, умеет прилично размывать фон.

Низкая светосила универсального зум-объектива Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR не помешала получить красиво размытый фон, ведь съёмка велась на большом фокусном расстоянии.

Из доступных объективов с большим зумом можно выделить Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR — он подходит для зеркалок Nikon с матрицей формата DX. Это простой универсальный объектив, который, кстати, иногда встречается в китовых комплектациях (продаётся вместе с фотокамерой).

Есть и ещё более длиннофокусный Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR. Но чем больше зум, тем большую дистанцию придётся брать при съёмке, чтобы в кадр вошёл целиком снимаемый объект. Снимать, скажем, портрет с расстояния 15–20 метров уже неудобно.

Камера Nikon D5300 и два объектива, позволяющие работать с размытым фоном: Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor на камере и Nikon AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR.

Мы упоминали, что чем сильнее открыта диафрагма, тем интенсивнее размывается фон. Но у разных объективов диафрагма (отверстие в объективе) открывается до разных пределов. Чем сильнее объектив может открыть диафрагму (чем больше в нём получается отверстие, через которое проходит свет), тем, как говорят фотографы, объектив светосильнее. Так, китовый объектив имеет сравнительно низкую светосилу — на максимальном фокусном расстоянии получится открыть диафрагму до F5,6. А бывают объективы со светосилой F2,8 — они пропускают через себя вчетверо больше света!

Мало того, есть фикс-объективы (у них нет зума, угол обзора фиксированный), которые обладают ещё большей светосилой — вплоть до F1,4! Такие объективы пропускают уже в 16 раз больше света, чем китовые. То есть они не только позволяют получить заметно более мощное размытие фона, но и делают качественные снимки при значительно более слабом освещении. Но есть и ограничения: светосильные объективы могут отличаться высокой ценой, большим весом или же не иметь зума (фикс-объективы).

AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR — cветосильный зум-объектив, он прекрасно подходит для работы с боке, для портретной съёмки, репортажа. Но есть и нюансы — солидные размер и цена.

Со светосильным объективом получить малую глубину резкости и размытый фон гораздо проще. При этом даже не всегда придётся использовать длинные фокусные расстояния.

Получается, длиннофокусный объектив для размытия фона — хорошо, светосильный объектив — тоже хорошо, а длиннофокусный и светосильный одновременно — вообще отлично!

Не зря все объективы, принадлежащие к классу портретных (предназначенные прежде всего для съёмки портретов), — светосильные телеобъективы. Для камер с кропнутой матрицей теледиапазон начинается примерно с 50 мм и туда, к примеру, попадают светосильные фиксы с данным фокусным расстоянием — Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor и более доступный Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor. А для полного кадра портретники начинаются с 85мм: Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor — качественный и доступный по цене портретник.

Это не означает, что портреты можно снимать лишь такими линзами, но они обеспечат не только красиво размытый фон, но и правильную передачу пропорций лица и тела модели.

Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G — доступный светосильный фикс, способный сильно размывать фон.

Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G — портретный объектив.

Боке, или размытый фон, — это интересный художественный приём. Часто фотографы используют его как маркер того, что они профессионалы и делают «дорогую» картинку, ведь хорошее размытие фона возможно только на качественную оптику. Однако часто, чтобы делать достойные кадры, не обязательно обладать самой дорогой техникой, иногда достаточно освоить до конца то оборудование, которое у вас уже есть.