Фотосъемка архитектуры ночью
Как фотографировать архитектуру
Артем Кашканов, 2014
Распространено убеждение, что съемка архитектуры — довольно простой жанр фотографии. На первый взгляд, так оно и есть — нет ничего проще сфотографировать неподвижный объект (дом, храм, архитектурный ансамбль), это элементарно можно сделать в авторежиме! Однако, чтобы сфотографировать архитектурное сооружение красиво, зачастую приходится очень сильно напрячь мозги. Причем дело не в настройках фотоаппарата, а в выборе точки съемки, а также самой техники.
Когда фотолюбитель выбирает фотоаппарат или объектив для съемки архитектуры и обращается с этим вопросом на интернет-форумы, почему-то «гуру фотографии» рекомендуют для съемки архитектуры использовать непременно сверхширокоугольную оптику. В этом заключается самый главный подвох — хороший широкоугольник стоит весьма недешево (по крайней мере, автофокусный), но та картинка, которую он даст далеко не всегда удовлетворяет требованиям фотографа (или заказчика).
В этой статье я приведу несколько рекомендаций, как фотографировать архитектуру, основываясь на своем опыте.
Перспектива
Эффект линейной перспективы, который чаще всего не беспокоит нас при съемке природы, при съемке архитектуры оказывает огромное влияние на окончательный результат. При выборе точки съемки часто отдается предпочтение той, которая наиболее удобная для фотографа (не надо никуда ходить, лазить) и здание при этом влезает в кадр целиком (объектив-широкоугольник в помощь). Увы, такие точки съемки очень редко являются оптимальными и результат выглядит не ахти — здания выглядят на фотографиях наклоненными.
Приведу пару примеров:
Естественно, для любительского «туристического» фото это приемлемо (уж лучше так, чем никак), но если вы метите «в высшую лигу», от привычки снимать архитектуру подобным образом нужно избавляться.
Падающие стены — кто виноват?
Часто в причине появления «падающих стен» незаслуженно винят объектив, мол «он тянет углы». На самом деле, объектив тут почти всегда не при чем, винить надо самих себя. Обращали внимания, как иногда люди фотографируют городской пейзаж?
Фото из Интернета
Такие фотографы действуют по правилам:
Фотографировать с того места, где стоишь. Если здание помещается в кадр, зачем что-то менять?
Если даже на «минимальном зуме» здание не влезает в кадр, нужно присесть (или прилечь), все что угодно — только не отходить назад.
После этого нажимается кнопка «спуск» и получается очередная фотография с заваленными стенами! Смешно? А многие именно так и делают!
По поводу второго пункта — съемка с низкой точки, действительно, помогает «впихнуть» в кадр больше — благодаря эффекту перспективы верхняя часть немного сплющивается по вертикали и горизонтали, но из-за этого фасад здания прямоугольной формы выглядит как трапеция.
Дисторсия
Еще на широком угле у всех без исключения зум-объективов присутствует такое явления как дисторсия. Если говорить по-русски — искажение, из-за которого картинка выглядит не плоской, а чуть выпуклой или вогнутой. Из-за этого прямые линии по краям кадра выглядят изогнутыми.
Дисторсия заметна при съемке архитектуры и интерьеров
Чтобы уменьшить дисторсию чаще всего достстаточно при съемке чуть выдвинуть зум.
На самом деле дисторсия не так уж страшна — ее можно легко исправить при обработке. Например, программа Adobe Photoshop Lightroom «знает», как искривляют картинку большинство объективов. Достаточно поставить соответствующую «галочку», дисторсия будет убрана (подробнее). Наверняка подобная возможность есть и в других более-менее серьезных программах для обработки фотографий.
А если снимать издали?
А теперь давайте посмотрим еще несколько фотографий объектов архитектуры:
Обратили внимание, что здания на них стоят ровно? У этих фотографий есть несколько общих признаков:
Все они сняты с фокусным расстояним не меньше 50 мм. Если быть точным — первая фотография сделана с фокусным расстоянием 100 мм, вторая и третья — на 50 мм (на полном кадре).
Вывод — если не хотите, чтобы на фотографии были падающие стены, отойдите подальше и снимайте с увеличенным фокусным расстоянием. Горизонт при этом располагайте ближе к середине кадра. Сразу скажу, что найти такую точку съемки бывает очень непросто — в этом и заключается главная сложность фотографирования архитектуры.
«Агрессивная перспектива»
С другой стороны, бывают ситуации, когда подчеркнутая «агрессивная» перспектива является частью художественного замысла.
Эта фотография сделана с объективом Зенитар 16мм (рыбий глаз), который заметно «закругляет» края изображения. Видно, что стена Нижегородского Кремля довольно эффектно вписалась в композицию, однако фотография воспринимается очень непривычно.
Эта фотография получена при помощи другого сверхширокоугольника — Samyang 14mm. Он, в отличие от Зенитара-16 ничего не закругляет, но все равно дает картинку, которая резко отличается от того, что мы привыкли видеть своими глазами.
Иными словами, при использовании сверхширокоугольной оптики с перспективой нужно обращаться как с солью и перцем: мало — плохо, много — еще хуже. Фотографии с неуместным использованием «агрессивной» перспективы вместо интереса могут вызвать отторжение.
Принцип прост — чем сильнее объектив задран вверх или опущен вниз, тем сильнее будут перспективные искажения.
Кстати.
Есть способ программного исправления перспективы при помощи Adobe Photoshop или Lightroom. Он хоть и не является панацеей от всех бед, тем не менее, небольшой завал стен при помощи него вполне можно исправить. Однако, если переусердствовать, легко получить искажение формы объектов. Подробнее.
Сделайте здание частью пейзажной композиции
Почти всегда это идет на пользу фотографии — пейзаж смотрится интереснее, чем просто фотография здания в упор. Некоторые архитектурные сооружения выглядят гораздо интереснее в составе всего ансамбля, чем по одиночке. Масштаб больших объектов гораздо лучше передается, если есть какие-то объекты «для сравнения» — люди, деревья, другие здания.
Просто фотография собора, не более того.
При таком кадрировании собор не потерялся, наоборот, окружающий пейзаж подчеркнул его величие.
Наверняка вокруг примечательного здания разбит красивый сквер, может быть здание красиво отражается в воде. Ищите интересные ракурсы! Старайтесь не брать в кадр «фотомусор» — столбы, провода, рекламные щиты. Конечно, значительная часть успеха здесь зависит от того, какие объекты окружают здания, но на то вы и фотограф, чтобы замечать такие детали и ракурсы, мимо которых все проходят и не обращают внимания.
Выбирайте оптимальное время для съемок
Если речь не идет о съемке во время туристической поездки, у вас почти всегда есть возможность несколько раз посетить одну и ту же достопримечательность — в разные времена года, в разную погоду, в разное время суток. Приведу небольшой пример:
На фотографиях — известная нижегородская достопримечательность — Чкаловская лестница. Ракурс примерно один и тот же, но вторая фотография выгодно отличается от первой по цветам (зеленая трава смотрится лучше, чем серая земля) и освещению — закатное освещение имеет огромное преимущество по сравнению с равномерным освещением, характерным для пасмурной погоды.
В дневное и ночное время здания могут выглядеть совершенно по-разному из-за разных источников освещения — солнца или подсветки:
Здания, в оформлении которых преобладают светлые тона (например, Зимний дворец), как правило хорошо смотрятся и днем и ночью. Однако, здания из темного камня интереснее выглядят именно ночью (Казанский собор).
Кстати.
Большой проблемой при ночной съемке, зачастую, является установка баланса белого — фонари уличного освещения, как правило, дают очень теплый желтый свет и все освещенные объекты проваливаются в желтизну. Ручная установка баланса белого не всегда помогает, так как у многих фотоаппаров нет предустановки, способной компенсировать столь глубокую желтизну.
Самый простой выход из этой непростой ситуации — съемка в RAW и исправление баланса белого в редакторе. При съемке настройку ББ можно смело выставить «Авто» — даже если получится плохо, все равно потом можно безболезенно это исправить.
Фотосъемка архитектуры. Краткое руководство по созданию качественных снимков
авайте оглядимся по сторонам. Маленькие ветхие постройки, современные небоскребы, причудливой формы домики и завораживающие своей архитектурой храмы. Все это изо дня в день попадает в поле зрения городских жителей. На красивые картинки хочется смотреть не только глазами, но и через объектив фотоаппарата. Казалось бы, что сложного в фотографировании архитектуры? На самом же деле статичные объекты снимать совсем непросто.
by Suradej Chuephanich
Их внешний вид зависит от времени суток и сезона, особенностей погоды (как следствие, – от освещения), ракурса, окружающей обстановки. Порой то, что мы видим на снимках, вовсе не так красиво, как панорама, которая была перед глазами. Или же наоборот – ничем не приметный домик на фотографии выглядит драматично и очень живописно.
Архитектурная съемка весьма популярна, как самостоятельный жанр. Назвать ее простой не получится, однако сделать процесс фотографирования более понятным и результативным легко. Дадим несколько полезных советов и рекомендаций. Следуя им, вы постепенно улучшите навыки, будете помнить о важных моментах в композиции, кадрировании и освещении, сможете делать более оригинальные и разнообразные фотографии зодчества.
Поиск подходящего здания
Нас окружает бесконечное множество архитектурных объектов. Порой рука так и тянется к фотоаппарату, чтобы сделать еще и еще один кадр. Такой подход хорош для туристов, которым нужно «запомнить» как можно больше и привезти из поездки достаточное количество визуальных впечатлений, чтобы их хватило надолго. Тем же фотографам, кто хочет достичь определенного уровня мастерства в фотографии архитектуры, гнаться за количеством не стоит. Вы видите множество объектов съемки, но лишь некоторые выделяются из общей массы построек. Сконцентрируйтесь на них, изучите, определите, что именно привлекло ваше внимание и сделайте на этом акцент. 
Современные строительные материалы (стекло, кирпич, пластик, металл) имеют разнообразные расцветки и текстуры. Это можно красиво обыграть на снимке. Например, осенним солнечным утром здание с огромными окнами будет заливать теплым светом. В тандеме с опавшими листьями, устилающими тротуары, такой цветовой ансамбль окажется весьма привлекательным для взгляда и создания художественного образа.
Особенности объекта съемки
Стиль, постановка, ракурс. Все это во многом зависит от того, фотографируете вы дом с многовековой историей или современную футуристическую постройку. В первом случае лучше всего использовать простую композицию, прямые ракурсы и показывать объект съемки таким, какой он есть, в естественном окружающем антураже.
Фотографируя современные здания, вы можете проводить самые смелые эксперименты, выбирать неожиданные ракурсы, использовать широкоугольные объективы, которые «заваливают стены». В данном случае будут актуальны абстрактные фото. Вовсе необязательно снимать архитектурное сооружение полностью. Можно запечатлеть толику его фрагмента.
Концентрация на объекте съемки
Всем известное правило третей позволяет сделать снимок содержательным и правильно расставить акценты, когда окружение достойно поддерживает главный объект съемки.
Определите для себя задумку снимка. Если вы фотографируете старинное здание в историческом районе города, окружающие новостройки лучше убрать из кадра или сделать достойным фоном старины.
Если же это домик в живописном загородном поселке, соответствующая обстановка может лишь усилить красоту фотографии.
Освещение
Свет является одним из ключевых моментов в работе фотографа, конечно же. Использовать искусственное освещение при архитектурной фотосъемке практически невозможно (и уж точно нецелесообразно!). А значит, важно правильно выбрать время, максимально полно используя возможности естественного освещения. Наилучший вариант – боковой и фронтальный свет. В таких условиях удастся хорошо проработать детали, передать текстуру и стилевые детали. Обилие света и игра теней сделают снимок объемным и живым.
by Mardy Suong Photography
Сложнее всего работать, если солнце освещает объект сзади. Здание становится темным и «плоским», с грубыми тенями и плохой детализацией. В таком случае нужна более долгая выдержка, которая сможет «вытянуть» темные области. Оптимально при подобном освещении фотографировать силуэты архитектурных объектов.
Ночная фотосъемка
Но не стоит отказываться от фотосессии, если на улице стемнело. Особое освещение и ночная иллюминация делают здания совершенно непохожими на те, что открываются нашему взору в дневное время. Безусловно, условия съемки в темное время суток более сложные, но результат зачастую оправдывают все старания.
by Marcelo Castro
И здесь самое главное – обеспечить стабилизацию камеры. Как правило, для съемки архитектурных объектов в ночное время используют трипод. Установите минимальные параметры ISO, чтобы избежать заметных цифровых шумов, используйте таймер и пульт ДУ.
by Alexander Remnev
Если съемка ведется в закатное время, очень важно беречь не только матрицу фотоаппарата, но и глаза в первую очередь. Не смотрите на солнце даже сквозь линзу объектива. Для настройки датчиков, сместите камеру немного в сторону, а затем поверните в нужном направлении. Если расположение будет не совсем точным, снимок можно обрезать, убрав случайно попавшие в кадр предметы.
Важность деталей
Получить интересные снимки можно, фотографируя как здание целиком, так и его фрагменты. Это особенно актуально для старинных домов с лепкой, росписью, фактурными элементами, композициями, символизирующими отдельные эпохи.
by Miroslav Petrasko
Порой нечто особенное можно рассмотреть даже в причудливых орнаментах кованых решеток, заборов, парадных лестниц.
В архитектурной съемке очень важен свежий взгляд. Вовсе необязательно фотографировать легендарные здания и всемирно известные достопримечательности, нечто особенное можно увидеть во всем, что нас окружает.
by Peter Stewart
Дисторсия и линейная перспектива
Зачастую при фотосъемке зданий возникают различные искажения: создается впечатление, будто стены наклонены, крыша завалена, а то и вовсе кажется, что дом скоро обрушится. Такое часто случается из-за неправильного выбора точки съемки, а также слишком близкого расположения к объекту. Устранить эффект можно, отдаляясь от здания.
by Yoshika Kehelpannala
Есть и другой визуальный эффект. Здесь уместна аналогия с железнодорожными рельсами. Глядя на параллельные прямые, уходящие вдаль, мы будто бы видим их сужающимися где-то на горизонте. Так и со зданиями – только в вертикальной плоскости. Пожалуй, такое искажение, порой, добавляет художественности фотоснимку.
В любом случае – освоение съемки архитектурных сооружений добавляет умений и улучшает навыки, а значит, выводит ваше мастерство на новый уровень возможностей.
Видеоканал Фотогора
Руководство по съемке архитектуры
Архитектура окружает нас каждый день, и она является очень популярным объектом съемки. Следуя этому руководству, вы сможете делать отличные фотографии архитектуры.
Архитектура охватывает широкий круг объектов съемки: от небоскребов до маленьких хижин. Ежедневно, куда бы мы ни пошли, мы окружены архитектурой, и не удивительно, что она является таким популярным направлением в фотографии.
Несмотря на все это многообразие, существует ряд общих принципов и технических приемов, применимых в большинстве случаев. Зная их, вы сможете лучше продумывать композицию, выбирать сцену и освещение.
Практика позволит вам подстроить ваши глаза под съемку архитектуры. Благодаря этому вы сможете снимать объекты более интересным способом, избегая избитых композиционных приемов и вкладывая больше индивидуальности в каждый кадр.
Старая архитектура
Когда во время съемки старой архитектуры используется прямая и простая композиция, обычно получаются хорошие фотографии, демонстрирующие естественную красоту и элегантность зданий. Обычно удачным решением будет включение в снимок части окружающего ландшафта, чтобы сделать фотографию здания более свободной.
Простая композиция делает старые здания более величественными. Автор фотографии Stephen Murphy.
Современная архитектура
Во время съемки новой архитектуры приветствуется использование более современного, абстрактного стиля. Экспериментируйте, используя широкоугольный объектив для получения необычной перспективы или снимая здания с непривычных ракурсов. Также, из-за того что современные здания часто прижаты друг к другу, допускается выкадровка до узкого кадра, так как это не делает снимок неестественным.
Более абстрактный стиль съемки очень идет современной архитектуре. Автор фотографии Rohit Mattoo.
Используйте окружающий ландшафт… либо нет
Ответ на вопрос, стоит ли включать в снимок ландшафт, окружающий объект, зависит от ситуации и того содержания, которое вы хотите донести до зрителя. Спросите себя, будет ли окружающий ландшафт дополнять или отвлекать от объекта на фотографии. Если пейзаж дополняет здание, сделайте более широкий снимок, а если нет — обрежьте его.
Включив часть ландшафта, вы сможете передать объект съемки в естественном контексте. Автор фотографии Rob Overcash.
На предыдущей фотографии представлено старое здание в центре современного города. Если бы вы захотели передать ощущение противоречивости, то стоило включить в кадр современные здания. Однако если мы хотим сконцентрировать внимание на красоте старой архитектуры, тогда соседние современны здания становятся отвлекающим фактором и их необходимо обрезать.
Освещение
Освещение является ключевым моментом съемки архитектуры. Конечно, мы лишены возможности выбирать местоположение и ориентацию здания в пространстве, поэтому вопрос освещения, зачастую, автоматически отпадает, а нам приходится довольствоваться теми условиями, которые предоставляет нам природа.
Боковое освещение, как правило, позволяет сделать лучшие снимки архитектуры. Оно обеспечивает достаточную освещенность, а также бросает длинные интересные тени на фасад здания, выделяя детали его поверхности и придавая объем.
Боковое освещение позволит вам подчеркнуть текстуру и детали архитектуры. Автор фотографии Gianni Domenici.
Контровое (заднее) освещение хуже всего для съемки архитектуры, потому что оно создает бесформенные темные поверхности объектов. Один из лучших способов решения данной проблемы — постараться убрать из кадра небо и использовать более длинную выдержку, чтобы получить хотя бы какие-нибудь детали здания. Также вы можете снимать здание просто как силуэт или дождаться, пока немного стемнеет.
Ночная съемка
Даже самая скучная архитектура может «ожить» ночью. На самом деле, многие современные здания изначально спроектированы с расчетом на ночное время. С наступлением темноты эти здания освещаются десятками ламп, украшающих фасады разноцветными огнями и бросающих причудливые тени на поверхность здания.
Эффектное ночное освещение способно по-настоящему «оживить» здание. Автор фотографии Trey Ratcliff.
Снимая архитектуру ночью, обязательно используйте штатив и устанавливайте минимально возможное значение ISO, чтобы снизить уровень цифрового шума.
Используйте длиннофокусные объективы
Если вы снимаете здание со слишком близкого расстояния, стены на фотографии могут получиться искаженными, словно все здание заваливается назад. Хотя сам по себе этот эффект может быть достаточно интересным, обычно мы стараемся уменьшить его проявление, чтобы он не отвлекал внимание зрителей.
Используя телеобъективы и фотографируя архитектуру издалека, вы сможете получить прямые линии стен здания.
Используйте телеобъектив, чтобы выпрямить перспективу и устранить искажения. Автор фотографии Álvaro Vega Fuentes.
Также, используя телеобъектив, можно добиться неповторимого абстрактного эффекта. Снимая с большого расстояния длиннофокусным объективом, вы получите здание с выровненной перспективой и параллельными линиями, что придаст фотографии сюрреалистичности.
Выбирайте интересные детали
Большинство объектов архитектуры содержат мелкие детали, такие как витиеватые окна с красивыми креплениями и декоративные карнизы, которые сами по себе представляют интерес для съемки.
Старайтесь искать интересные детали, на которых можно сосредоточиться, а не фотографируйте только здание целиком. Автор фотографии Paul Hocksenar
Фокусируйте свое внимание на подобных деталях и компонуйте снимок, чтобы подчеркнуть эти особенности характера архитектуры.
Речь идет не только о зданиях
Занимаясь съемкой архитектуры, легко зациклиться на идее, что «архитектура = здания». Хотя это не далеко от истины, в действительности большинство искусственных сооружений попадают под категорию архитектурной съемки: мосты, башни, ветряные мельницы, памятники и даже фонарные столбы. Посмотрите на съемку иначе, чтобы сделать интересные фотографии, которые большинство людей просто упустят.
Бруклинский мост на закате, Нью-Йорк. Автор фотографии Lou Bueno.
Фотосъемка архитектуры ночью
Время после захода солнца, пока небо еще не совсем темное называется «режимом». На фотографиях небо получается синим, очертания зданий хорошо просматриваются, а снимая на длинных выдержках, свет от фар машин очерчивает повороты улиц, уходя в даль цветными лентами. Даже погода не играет никакой роли, снимки все равно получаются красивыми, небо будет иметь синий оттенок достаточно долгое время. Подсветка отлично очерчивает архитектуру, хотя темных пятен тоже остается много, но их подсвечивает еще довольно светлое небо. Главным при съемке в «режиме» является проработка деталей в тенях.
Москва, гостиница «Балчуг» и здание Центробанка.
Камера Nikon D3, объектив Sigma12–24, 100 ISO, 8 сек., f 16
Посмотрите на снимок Большого театра с фонтаном. Это фото снято до его реконструкции. Тогда достаточно подсвечивалась только центральная часть фасада, а края здания и колонны оставались в тени. Поэтому, выставляя экспозицию по освещенным поверхностям, чтобы не потерять детализацию в свете, темные участки и небо получались недоэкспонированными. Ситуацию спасала лишь подсветка от неба. Опытные фотографы знали, чтобы не потерять деталей в тенях, снимать Большой театр вечером можно только в момент, когда только включали подсветку.
Вид на Большой театр и фонтан.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya Shift 75, 100 ISO, 10 сек., f 11
Во время «режима» небо выполняет функцию фона и заполняющего света, тогда как источники искусственного света являются инструментами рисующего и моделирующего. Все эти источники делятся на два типа: теплые и холодные. Они имеют разную цветовую температуру. На панораме Москвы это хорошо показано. Здесь одни здания окрашены в желтые оттенки, а другие имеют голубоватые или зеленоватые оттенки. Вся эта гамма цветов и оттенков создает атмосферу вечернего города.
Вид на центр Москвы.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya 250 мм, 100 ISO, 30 сек., f 11
Даже чистый белый снег может служить помощником, играя роль огромного отражателя. Для примера снимок часовни в г. Чердынь, Урал, сделанный при свете одного только фонаря. Свет отражается от снега и равномерно освещает стену часовни, уводя все остальные детали в вечернюю синеву. Следовательно, хорошую фотографию можно сделать и при минимальном количестве источников света.
Часовня Убиенных родителей в Чердыни.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 200 ISO, 6 сек, f 11
Каргополь: «Очень длинная эсэмэска».
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 400 ISO, 30 сек., f 11
Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и небо вскоре потемнеет и наступит ночь. Но и тогда вы можете сделать много интересного. Можно отправиться снимать лунное небо, если оно не затянуто тучами. В этом случае можно попробовать продолжить «режим», но он уже будет немного другим. Вот два изображения, сделанные на фоне ночного ясного неба. И они совершенно плоские: не имеют пространственной глубины и темные элементы сливаются с небом. Чтобы избежать этого, можно попробовать снимать так, чтобы в кадре неба было совсем мало или же оно напрочь отсутствовало.
Как пример, следующее фото, где изображен старинный особняк на Девичьем Поле в Москве (дом Полибина, ул. Бурденко). Для съемки этого здания будет достаточно холодного света уличного фонаря, а в дополнение теплое сияние окон и лампы на крыльце. Все лишнее скроется под покровом ночи.
Андреевский пешеходный мост в Москве.
Камера Asahi Pentax 67, объектив Pentax 165 мм, 100 ISO, 15 сек., f 11
Камера Asahi Pentax 67, объектив Takumar 300 мм, 100 ISO, 60 сек., f 11
Москва, особняк Полибина на улице Бурденко.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya Shift 75, 100 ISO, 30 сек., f 11
Картина меняется, когда мы снимаем в полнолуние. Поверхность земли подсвечивается отраженным от луны солнечным светом. Если небо ясное, то создается эффект «точечного» источника света, а когда на небе дымка или облака, мы получаем рассеянный свет. Но стоит учесть, что луна движется, и на длинных выдержках она получится слегка «смазанной».
Вид на здание Академии наук в Москве.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya 250 мм, 100 ISO, 50 сек., f 11
Чтобы луна получилась резкой, можно снять ее отдельно на мощный телеобъектив (300-600 мм) и после вмонтировать в готовое фото, как сделано на снимке усадьбы Кусково.
Москва, усадьба Кусково: пейзаж с луной.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 200 ISO, 6 сек., f 8.
Луна: камера Nikon D3, объектив Nikkor 80–400, 400 ISO, 1/30 сек., f 8
Интересный эффект можно получить, если снимать темные городские улицы, дворики в лунную ночь с небольшим количеством облаков, которые сделают свет немного рассеянным.
Этот снимок сделан зимней ночью в городе Чухломе на длинной выдержке. Два света: холодный лунный и теплый из окон. Они почти одинаковы по интенсивности, а по направлению противоположны. Из-за созданной таким образом тональной перспективы снимок стал многоплановым. При другом освещении этот дворик может показаться очень скучным и вы пройдете мимо, даже не заметив его.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 400 ISO, 32 сек., f 11
Луна не стоит на месте, но и облака движутся по небу. Снимая на длинной выдержке ночью подсвеченные облака, можно получить динамичные снимки. Например, сюжет на реке Яуза в Москве. Треугольник, образованный сходящимися линиями и освещенные луной облака – конфликт двух состояний придает снимку драматичность.
В некоторых случаях луна является главным объектом в кадре, как на этом фото панорамы ночного города, снятой с высокой точки.
Москва, набережная Яузы ночью.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 100 ISO, 35 сек., f 13
Нью-Йорк, панорама ночного города.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 400 ISO, 1 сек., f 4,8
Если очень хочется снимать, а ночь пасмурная, все равно снимайте. Фотографии, скорее всего, получатся отличные. Облачный покров над городом можно представить в виде большого экрана-отражателя. Например, когда вы смотрите телевизор в комнате без света, то окна со стороны улицы приобретают голубоватый оттенок, это свет кинескопа или ЖК-экрана отраженный от потолка. Таким образом, все искусственные источники света на улице, будь то фонари или лампы, отражаются от облаков на небе. Так как вы снимаете здания на земле, то цвет неба будет зависеть от того, какую цветовую температуру будет иметь источник света, освещающий эти здания, а яркость неба – от интенсивности освещения. Чем сильнее подсветка здания, тем темнее небо в кадре, а чем темнее само здание, тем ярче будет небо. Будет правильным выставлять в настройках камеры соответствующую источнику освещения цветовую температуру, но если вы снимаете в формате RAW, это не так важно. Вы сможете изменить настройки в RAW-конверторе. Тем более, что разные объекты в городе освещены источниками с разной цветовой температурой.
Тогда главным фактором становится ваше представление о том, в каком цвете должен быть представлен ваш ночной пейзаж. Например те, кто бывал в Великом Новгороде, знают, что собор Св. Софии в кремле подсвечивается ртутными лампами, имеющими зеленоватый оттенок. А большинство городских улиц освещены теплым светом от ламп накаливания. Значит, ночные облака будут иметь теплый оттенок. Чтобы избавиться от зеленоватого оттенка и увести его в более естественный белый, нужно снизить насыщенность зеленого и циана, а пурпурного и красного наоборот увеличить. В результате мы получим очень необычное небо с красным оттенком и стены собора близкие к естественному цвету.
Так же получилось и со съемкой небоскребов Сити и дворца в Крылатском. Снимки были сделаны ночью в автоматическом цветовом балансе (4280 К). При обработке в RAW-конверторе нужно просто увеличить цветовую температуру до 8200 К и коэффициент пурпурного, чтобы получить что-то подобное. На фото Дворец остался синим, а небо приобрело очень эффектный, хотя и не привычный для глаз, цвет. Почти все пространство вблизи Дворца освещено лампами накаливания, поэтому фотография сразу получилась очень теплой. А центр Москвы вокруг Кремля освещается холодным искусственным светом. И облака имеют синеватый оттенок. Снимок Манежной площади сделан при цветном балансе (выставлен по солнцу), а подсветка статуи Георгия и стен Исторического музея своим теплым оттенком оттенила голубоватый цвет всего сюжета. В общем, нет никаких алгоритмов, по которым следует снимать, только вы сами решаете, в каких цветах должна быть ваша фотография. Вот снимок ворот Александровского сада. Выполнен в теплой тональности, но это не меняет ощущения морозного зимнего вечера, но подчеркивает образ старинного уголка Москвы у Кремлевской стены так странно сохранившегося в XXI веке.
Неправильным будет считать, что при минимальном искусственном свете снимки получатся хуже, чем днем. Если сравнивать фотографии усадьбы Демидовых и Замоскворечье, то первый сделан при свете отдаленного фонаря, окон и лампы над подъездом, а второй при свете направленной художественной подсветки. Они отличаются экспозицией (при диафрагме 11 в первом случае выдержка 20 сек., а во втором – 4 сек.). На первом фото контраст сглажен, что позволяет рассмотреть детали в тенях.
Великий Новгород, собор Святой Софии.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 500 ISO, 6 сек., f 9
Даже один источник света может создать интересный тональный рисунок при правильном использовании падающих от него теней. Намного интереснее снимать там, где нет специальной подсветки, и свет будет случайным, создавая совершенно необычные картины.
Москва, вид на Сити и Дворец спорта в Крылатском.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 80–400, 200 ISO, 13 сек., f 11 (а).
Тот же снимок после обработки в RAW-конверторе (б)
Москва, усадьба Кусково.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 80–400, 250 ISO, 8 сек., f 11
Москва, ворота Александровского сада.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya Shift 75, 100 ISO, 10 сек., f 11
Москва, усадьба Демидовых в Замоскворечье.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya Shift 75, 100 ISO, 20 сек., f 11 (а).
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 100 ISO, 4 сек., f 11 (б)
Москва, церковь Вознесения в Кадашах зимней ночью.
Камера Nikon D3, объектив Nikkor 24–120, 200 ISO, 13 сек., f 13
Кострома, Красные ряды.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya Shift 75, 100 ISO, 30 сек., f 11 (а).
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya Shift 75, 100 ISO, 40 сек., f 11 (б)
Кострома, Молочные ряды.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya Shift 75, 100 ISO, 50 сек., f 11
Москва, Дом на набережной.
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya-Secor 50 мм, 100 ISO, 60 сек., f 11 (а).
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya-Secor 50 мм, 100 ISO, 15 сек., f 11 (б).
Камера Mamiya ProSD 67, объектив Mamiya-Secor 50 мм, 100 ISO, 15 сек., f 11
Фотосъемка архитектуры ночью
Войти
Как правильно снимать архитектуру.
Очень часто фотографы, которые снимают архитектуру слышат: “Ты снимаешь здания? Тебе не скучно? Они же не двигаются! “. На самом деле съемка архитектуры может быть захватывающей и интересной. Для того, чтобы сделать интересные фотографии архитектуры, нужно понимать, что и как, когда и где стоит снимать. При съемке архитектуры часто нужно иметь не меньше терпения, чем при съемке животных 😉 Не достаточно выбрать интересный мотив для съемки. Нужно дождаться, чтобы съемке ничто не мешало ( например, проезжающие машины), чтобы свет помогал фотографу реализовать его идею. Снимок здания должен быть не просто констатацией факта, что это здание существует.
Если вы начинающий фотограф и только начинаете снимать городскую архитектуру, перед вами часто встает вопрос “что снимать”. То, что до вас снимали уже тысячи других фотографов, одни и те же здания Москвы, Нью Йорка, Рима и Парижа?
Да, можно снимать то, что много раз снимали другие, вопрос всегда “как”. Есть несколько подходов к съемке архитектуры:
— документальный. Обычно это вид съемки, который предпочитают видеть архитекторы и инженерные бюро. Здесь не должно быть “падающих” зданий. Снимки должны быть технически безупречны. Цвет зданий должен соответствовать тому, что мы видим человеческим глазом. Как правило здесь используется нормальная точка съемки с высоты человеческого роста.
— творчески — реалистичный. Фотограф может до определенного момента вносить свою творческую нотку в съемку здания. Но снимок должен оставаться достаточно реалистичным, здание должно быть узнаваемым. Такие снимки попадают в имиджевые брошюрки, каталоги, на сайты туроператоров и турагенств и тд.
— субъективно — художественный. Фотограф может дать простор своему творчеству. Ракурсы, необычная перспектива, “неправильные” цвета и отражения. Здесь все возможно и допустимо. Можно с уверенностью сказать, что для фотографа любителя это самый интересный вид съемки архитектуры. Дайте простор вашему творчеству и вы получите необычные и захватывающие снимки.
Подход к съемке
В съемке архитектуры вам нужно на двухмерном снимке запечатлеть трехмерный объект. Но как это сделать? Как, например показать головокружительную высоту здания и его мощь? Об этом мы и поговорим.
Прежде чем идти снимать архитектуру, нужно целенаправленно ответить себе на несколько вопросов:
— что я буду снимать ( дом, церковь, мост и тд.)
— нужно ли мне попасть куда то внутрь и когда здание, парк и пр. открыты
— что я хочу показать своими снимками ( общий вид, детали, особенности)
— какое настроение я хочу передать зрителю
— какая точка съемки больше всего подходит для данного объекта
Почти в каждом здании есть интересные детали (балкон, окна, и пр.). Если вы нашли здание, которое хотели бы снять, обойдите его со всех сторон и изучите. Познакомьтесь с ним. Изучите детали. Попробуйте посмотреть на здание с точки зрения фиктивного зрителя, который просто хочет понять, как это здание выглядит на самом деле. А затем уйдите от нормы:
— присядьте или попробуйте лечь на землю. Включите в кадр траву, бетон, асфальт и пр). Линии здания будут падать. Ну и что?!
— снимите объект сверху. Найдите здание, которое находится выше вашего объекта ( башню, высотный дом и пр.) и поднимитесь наверх, чтобы снять ваше здание с высоты птичьего полета.
— комбинируйте детали и элементы ( балконы, лестницы, окна и пр.)
Свет, погода и ракурс
Здания не двигаются, но есть много возможностей сделать захватывающие дух фотографии. Что для этого нужно? Экспериментируйте с временем суток и погодой, т.е. со светом.
Время, когда все еще спят (летом около 5 утра). В это время свет самый интересный. Солнце вот — вот встанет, свет мягкий и нежный. Дисциплинированные фотографы будут награждены отличными снимками. При хорошей погоде здания будут погружены в золотистый свет. На улицах в это время еще мало народа. Ничто не мешает съемке. Вы уже когда нибудь снимали город в 5 утра? Победите ленивца и соню в себе и вы не пожалеете!
Между 12.00 и 15.00 солнце стоит в зените. Это время суток только тогда может быть интересно для съемки, если небо абсолютно синее или на нем есть пара облаков. Возьмите с собой поляризационный фильтр, с ним вы получите глубокий синий цвет неба. Съемка деталей в это время почти невозможна из за жестких теней. В общем и целом это время суток лучше использовать для съемки внутренних деталей зданий, а не для съемки на улице.
Вечером и ночью
Режимное время — отличное время для съемки архитектуры. В это время снимается большинство “ночных” фотографий. Фонари уже зажигаются и вы можете снять здания с красивой подсветкой на фоне темно-синего неба. Очень интересно смотрятся световые полосы и эксперименты со светом.
В зависимости от того, в какое время года вы снимаете здание, оно может иметь разное настроение. Весной и летом свежесть зелени и природы придают определенное настроение и снимкам зданий. Большинство зданий более выигрышно смотрится на фоне зелени и цветов, в то время, как зимой вы можете снять интересный мост или набережную. Каждый фотограф должен задавать себе вопрос, какое настроение я хочу передать зрителю, роскошь лета, нежность весны, меланхолию зимы или красочное великолепие осени.
При съемке погода имеет решающее значение, но ее к сожалению нельзя точно предугадать. При ярком солнечном свете получаются жесткие тени. Но если снимать на большом расстоянии, тени будут менее явными и синее небо может быть хорошим фоном. Облака на небе будут служить большим рефлектором и у вас появится возможность снимать в более мягком свете. Тени пропадают. Во время дождя появляются рефлексы и отражения. Подойдите к луже и снимите в ней отражение здания. Поверхность многих предметов меняет во время дождя интенсивность цвета, она становится темнее и натуральнее. Здания и асфальт выглядят на дожде более эстетично.
Экспериментируйте с разными точками съемки, ракурсами, разными вариантами баланса белого и выдержкой. В зависимости от точки съемки здания могут выглядеть динамичными, привлекательными или опасными и грозными. Подумайте, что я чувствую, когда вижу это здание? Как я могу это чувство передать зрителю?
Проблемы и решения
В съемке архитектуры, так же, как и в других жанрах есть свои проблемы и трудности.
Мы коротко расскажем и проблемах и путях их решения.
Одна из проблем съемки архитектуры — искажения. В первую очередь речь идет о линиях и углах, которые перестают быть параллельными и стремятся сойтись в одной точке. Этот эффект возникает когда матрица камеры не параллельна линиям здания. Как только вы слегка наклоняете камеру, линии здания искажаются. Есть несколько способов от этих искажений избавиться.
— использование специальных тилт-шифт объективов. Недостаток — дорого.
— съемка из зданий напротив с определенной высоты ( с высоты, равной примерно высоте снимаемого объекта)
— фотошоп и другие программы работы с изображением, в которых можно исправить данную проблему. Здесь конечно есть границы того, что можно исправить, а что нет. Поэтому лучше при съемке следить за линиями. Отойдите подальше от здания, снимайте с большими фокусными расстояниями, не присаживайтесь, наоборот пытайтесь занять позицию повыше ( можно встать на скамейку, парапет и пр.) В крайнем случае поднимите камеру и снимайте на вытянутых руках.
Вторая проблема съемки архитектуры — элементы и детали перед или рядом со зданием. Часто в обычной жизни мы не замечаем эти элементы, но на фотографиях они мешают восприятию снимка. Город состоит не только из домов, улиц и деревьев. В нем есть прохожие, паркующиеся машины, мусоросборники, рекламные щиты, провода, светофоры и пр. Эти элементы могут отвлекать внимание зрителя и мешать. Иногда , убрать эти элементы из снимка, можно, просто поменяв место съемки. Если это не помогает, все, что мешает на снимке, приходится убирать с помощью фотошопа. Как правило, этот вид ретуши занимает очень много времени. Иногда даже мелкие детали могут мешать идее снимка — цветочные горшки на подоконнике, стулья внутри помещения и пр. Даже просто открытое окно может отвлекать от основной задумки.
Поэтому вот советы:
— длинные выдержки. Так вы можете избавиться от прохожих и машин на снимке. Не забудьте установить камеру на штатив.
— делайте несколько кадров. В фотошопе вы сможете наложить несколько кадров друг на друга и достаточно быстро убрать, например прохожих или другие двигающиеся объекты со снимка.
Старайтесь делать ваши снимки креативными. Вот несколько советов, как это сделать:
— глубина резкости. Архитектуру в основном снимают с большой глубиной резкости. Попробуйте отойти от этого правила и снимать с маленькой глубиной резкости. Найдите предмет, на котором вы хотите сконцентрировать внимание зрителя и снимите его резким, а другие окружающие предметы менее резкими.
— детали. Обычно в зданиях есть много деталей, которые сами по себе могут быть очень интересными. Это могут быть сами детали, какие линии и графические элементы, двери и пр. Внутри здания — лестницы, лифты, эскалаторы и пр.
— перспектива. Покажите, что ваши архитектурные объекты имеют глубину.
Оборудование для архитектурной съемки
Как мы уже писали в других статьях, не камера, а фотограф делает хорошие снимки. Но для лучшего технического качества снимков, нужно определенное оборудование. В съемке архитектуры важны четкость, точность, похожесть цвета и текстуры. Если сравнивать съемку архитектуры со стрит-фотографией, в которой важно поймать интересный момент, здесь речь идет об эстетике и хорошем техническом качестве.
Зеркальная камера и сменная оптика дает гораздо больше возможностей при съемке архитектуры, но, если вы не занимаетесь архитектурной съемкой профессионально и это не ваше главное хобби, нет смысла покупать всю дорогую оптику.
Для архитектурной съемки используются объективы с фокусными расстояниями между 24 и 35 мм. Но чем меньше фокусное расстояние, тем больше искажений будут иметь линии. Профи фотографы работают в основном с фиксами и дорогими тилт-шифт объективами.
Штатив обязательный рабочий инструмент при съемке архитектуры.
Чтобы избежать шевленки и смазов при нажатии на кнопку спуска, необходимо использовать пульт управления или тросик.
И самое главное — тренируйтесь, тренируйтесь и тренируйтесь.
Ходите на прогулки по городу и берите с собой камеру. Снимайте и экспериментируйте. Без практики вам не поможет никакая теория !
Как стать
архитектурным
фотографом
Своим опытом делятся профессионалы российского рынка
Есть мнение, что для успешного старта в профессии каждому архитектурному фотографу нужно обязательно окончить архитектурный институт. Но вряд ли кто-то сможет подтвердить или опровергнуть справедливость этого высказывания лучше самих профессионалов.
Четырёх московских архитектурных фотографов с разным профессиональным и образовательным опытом мы спросили о том, как устроен профессиональный рынок в Москве, что влияет на ценообразование, какая техника и подготовка необходимы для съёмки.
Навигация по статье
1
Как давно вы занимаетесь архитектурной фотографией? Это основной заработок или хобби?
Фотографией я занимаюсь ещё с института. После МАРХИ пять лет я проработал архитектором, а потом понял, что надо менять профессию. И потихоньку стал переползать на архитектурную фотографию. Моим хлебом это является уже лет восемь-девять. Сейчас у нас с моим другом Дмитрием Чистопрудовым своё агентство, где мы занимаемся архитектурной и рекламной фото- и видеосъёмкой.
Первый заказ на съёмку пришёл семь лет назад. Начинал с простых интерьерных съёмок, постепенно заказчики начали просить снять здание снаружи. К тому времени я уже довольно долго занимался пейзажной фотографией и никаких трудностей с этой задачей не испытал. Движение солнца по небу, физика света, погода и время года одинаково влияют на восприятие объектов в среде. И хотя здания имеют неестественную для природы форму, они подчиняются тем же законам.
Фотограф Джулиус Шульман в процессе съёмки Stahl House архитектора Пьера Кёнига. Фото: © J. Paul Getty Trust
Профессионально архитектурной фотографией я занимаюсь чуть более года. Началось всё с хобби — мне просто нравилось фотографировать именно архитектуру. Получалось неплохо. Те, кто видел фотографии, давали хорошую обратную связь, и я подумал заняться этим уже всерьёз. Постепенно к архитектурной добавилась интерьерная съёмка, и сейчас это является моим основным занятием и заработком.
Съёмка фермы «Горчичная поляна». Снято на форматную камеру 4×5, пленка Fuji Provia 100. Фото: Евгений Евграфов, архитектор: Erwien Wachter (BDA), 2012 год
Через два года работы архитектором в крупном проектном институте я понял, что офисная жизнь до пенсии меня не очень устраивает. Поэтому решил совместить давнее увлечение фотографией со второй своей страстью — архитектурой. Первый год моего свободного полёта ушёл на информирование друзей-архитекторов, что я по-прежнему нахожусь в архитектурной среде, но теперь не проектирую, а снимаю. В этот же год начали приходить заказы на съёмку интерьеров и небольших архитектурных объектов.
Сейчас, шесть лет спустя, архитектурная фотография для меня — основной заработок. Я делаю порядка 100–150 съёмок в год и живу на гонорары. Часть моей работы занимает интерьерная фотография, потому что у нас полгода идёт зима, а зимой архитектуру особо не поснимаешь.
Это не основной заработок и не хобби, а одна из моих компетенций. Считаю, что человек может уметь делать совершенно полярные на первый взгляд вещи, которые в итоге формируют его профессиональный подход. Например, основная моя работа арт-директором (и продюсером в прошлом) помогает в организации съёмок — чтобы они проходили гладко и заказчик испытывал наименьший стресс от процесса.
2
Что такое хорошая архитектурная фотография?
Хорошая архитектурная фотография от нехорошей отличается тем же, чем любая другая плохая фотография от хорошей. Лично для меня критерий всегда один: если я готов повесить фотографию на стену, значит, фотография хорошая.
Есть известный список общепризнанных архитектурных фотографов: Джулиус Шульман, Эзра Столлер, Люсьен Эрве, Томас Штрут, Иван Бан. Опираясь на их опыт, можно понять, к чему стремиться в этой области.
Хороший снимок складывается из удачной композиции, технического совершенства, эстетического, социального аспекта и выполненной задачи. Если эти составляющие соединились в одной точке, то это хорошая фотография.
Хорошая архитектурная фотография должна быть не только красивой, правильной с точки зрения композиции и цветокоррекции, но ещё и информативной и реалистичной. Часто фотографы сильно увлекаются постобработкой и грешат непонятными, очень детальными ракурсами. Всё-таки человек, смотрящий на фотографию, должен представить, как здание выглядит вживую.
У хорошей архитектурной фотографии три составляющие: первая — она технически правильно выполнена, вторая — она даёт зрителю максимальное представление о здании и его масштабе, и третья — у автора снимка есть свой почерк, который выделяет его на фоне других фотографов. Если фотография вышеперечисленными качествами не обладает, то, скорее всего, её можно отнести к разряду «тех, что не очень».
ВДОХНОВЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
3
Как фотографы готовятся к архитектурной съёмке?
Часто в качестве референса для съёмки дают архвизы и рендеры (верхний кадр). Нижний кадр — итоговая съёмка.
Фото: Евгений Евграфов
Всё начинается с локейшн-скаутинга. Представитель заказчика и рабочая группа из фотографа и архитектора встречаются на объекте и обсуждают план съёмки. На встрече нужно определить ракурсы и все переменные, которые могут помешать. Например, может понадобиться огородить часть парковки от машин, убрать какие-то конструкции на время, запросить разрешение у соседнего здания для доступа фотографу, предупредить всю охрану. Во время скаутинга фотограф делает тестовые снимки, на которые в дальнейшем ориентируются участники процесса. Тесты помогают распланировать световой день и дают понимание, когда и какой кадр следует снимать.
Желательно перед съёмкой побеседовать с архитектором, посмотреть планы и чертежи здания и вообще понять, что архитектор хотел показать объёмно-планировочным решением, чтобы в дальнейшем перенести это на фотографию. Архитектура — это достаточно сложносочинённая вещь, порой не всегда каким-то одним кадром можно передать идею всего здания. При съёмке высотного здания важно показать его в масштабе города. Также немаловажным считаю сделать снимки здания и в вечернее время, потому что это совершенно другая картинка по настроению.
В вечерней съёмке работает правило «голубого часа» — когда солнце уже зашло, но небо ещё синее. В это время получается показать подсветку здания и все искусственные источники света — они ещё не пересвечены.
Технопарк «Сколково», снятый с одного и того же ракурса, в разное время суток. В дневное время видно, насколько здание фукционально и хорошо вписывается в окружающую среду, тогда как на закате («голубой час») акцент смещается на его футуристичность за счёт освещения. Фото: Дмитрий Чабаненко, архитекторы: Valode & Pistre Architectes
Освещение задаёт определённое настроение снимку, поэтому нужно заранее посмотреть прогноз и решить, что нужно для съёмки объекта: это может быть пасмурная погода, небольшая облачность или напротив — большая, но с солнечными просветами.
Самое популярное приложение-помощник для фотографов, снимающих природу или архитектуру. Можно посмотреть движение солнца не только по карте, но и на месте через AR.
App Store, Google Play
В большинстве случаев здания фотографируют при солнечном свете либо на закате. Для съёмки в солнечную погоду нужно понять, как солнце освещает разные стороны здания, и в зависимости от этого выбрать время съёмки.
Расположение света помогает накидать себе базовый съёмочный график: с 9 до 12 снимаем южные фасады, с 12 до 13 — северный фасад. Через мобильное приложение смотрю, когда в нужную точку попадёт солнце, и до минуты знаю, когда начинать съёмку, чтобы свет был идеальным. Современные технологии помогают фотографам.
Архитектурная фотография — это всегда история про подготовку. Конечно, импровизация на месте может быть, но лично в моей практике она минимальна: можно снять какую-то интересную деталь, которую не заприметил на стадии подготовки к съёмке, либо какой-то ракурс. Иногда фотографу может повезти, и у него в сцене произойдёт интересное взаимодействие людей с архитектурой, красиво проедет велосипедист или пройдёт пешеход — такие моменты спрогнозировать очень сложно. Но они оживляют фотографию.
СОВЕТЫ: Как правильно снимать архитектуру?
Скоро наступит лето — время отпусков и бесконечных поездок! Люди колесят по стране или по миру, и что говорить, с каждым днем города становятся больше, лучше и красивее!
Архитектура — это лицо города. А, как известно, у каждого лица своя форма, своя геометрия.
Древняя архитектура завораживает, современная — поражает! Что не здание, то шедевр!
Как правильно фотографировать архитектуру? Об этом вам расскажет Фото Идея!
Архитектура на фотографии значит очень многое: это объект фотографии, фон, дополнительный элемент.
Фотографировать часто приходиться «на фоне стены этого дома», «на фоне этого небоскреба», или «Вот тут! Очень красивое здание!». А порой смотришь на привычное здание, видишь его каждый день, а сегодня в такую погоду перед вами шедевр архитектуры!
Но фотографировать здание нужно уметь: неважно обычный это дом или храм, которому уже тысяча лет.
Существует изначально несколько принципов съемки архитектуры:
1. Классическая съемка! При постройке здания, четко соблюдается геометрия. Это классика. Никто по диагонали или под углом 37 градусов ничего строить не будет! Проследите за тем, чтобы вертикали зданий были ровными!
2. Линия горизонта. Определитесь с композицией, в голове у вас должна быть четко нарисована картина, что вы хотите показать на фотографии (разницы нет: фотографируете вы снизу или с крыши).
3. Точка съемки фотографии: Очень важно определить для себя , с какой стороны Вы собираетесь фотографировать здание и при каком освещении.
Освещение — очень важный пункт при съемке архитектуры:
— Погода. Лучше всего фотографировать в облачную, пасмурную погоду. Это идеальные условия! Создается мягкое рассеянное освещение. А белые пятна облаков часто включают в композиции снимка. Фотография получится загадочная, интересная.
Снимать в мороз не стоит, хотя бы потому что мерзнет техника.
В дождь фотографировать нежелательно, однако в дождливую погоду получаются снимки с драматическим «характером». В таком случае используйте длинную выдержку.
Яркое солнце — тоже не приветствуется. Вы потеряете образ,объем, детали. В итога получится графика.
— Тени. Играют двоякую роль. С одной стороны, тень показывает нам объемность всего здания, подчеркивает рельефные рисунки и декор, если таковые имеются. Однако, если тень получится слишком глубокой и будет сильно затемнять участки, на которые она попадает, то снимок потеряет весь смысл. А здание потеряет изящные детали и всю свою красоту.
Конечно, если вам нужно показать на снимке только абрис, то тени вам не понадобятся вовсе.
— Время суток. Во-первых, выбор времени скажется на режиме фотоаппарата, в котором вы будете работать.
Сумерки и закат — идеальное время, если Вы хотите получить снимок «со смыслом», который будет побуждать зрителя задуматься.
Снимки, сделанные утром или днем, будут нести собой «прямой» смысл. На таких снимках главную роль будет играть сам сюжет, композиция.
Не забываем о том, что большое значение имеет то, как построено здание и когда построено. Например, современное стеклянное здание лучше фотографировать в ясную погоду, днем или с утра. А храм , который был построен в 10 веке будет лучше смотреться на закате. Христианскую церковь принято фотографировать в лучах восходящего солнца, например.
Фотографии архитектуры имеют уникальное свойство — они все разные. Даже если 10 фотографов будут снимать одно здание с одной точки, фотографии будут друг от друга отличаться. Зависит это от самого фотографа (например рост), во всем остальном — дело техники: опеределение фокуса ( окно на третьем этаже или окно на последнем этаже), оптика, фильтры, используется штатив или нет и т.д.
Фотограф, работающий с архитектурой, должен всегда помнить следующее:
- Работайте с цветами: используйте как классику сочетаемости цветов (голубой-золотой, белый — желтый) , так и динамику цветов. Так вы получите разнообразные яркие фотографии.
- Используйте зеркальные поверхности. Современные здания практически все имеют отражающую облицовку или отражающие стекла. Таким образом, у вас есть возможность рассказать две истории : реальности и зазеркалья.
- Облака. Легкие перьевые облака или тяжелые тучи. Облака могут помочь создать вам «образ» здания на снимке.
