Фото урок Photoshop: эффект Zoom объектива

Инструмент Лупа / Масштаб (Zoom Tool) – увеличиваем или уменьшаем изображение

В этой статье я расскажу вам про 8 способов увеличить или уменьшить изображение в Photoshop.

Версия Photoshop: Photoshop CS2 (2005)

Сложность: Низкая

Дата: 31.07.2011

Обновлено: 25.08.2017

1-й способ:

Увеличивать и уменьшать в Photoshop достаточно просто, если мышка ваша с колесиком.

Зажав клавишу Alt вы сможете увеличить изображение, если будете крутить колесик от себя, и наоборот, крутите к себе — уменьшаете.

2-й способ:

Иногда нам бывает нужно увеличить изображение на какой-то определенный размер (в процентах), для этого вы можете воспользоваться следующей строкой настройки (она находится внизу вашего открытого рабочего изображения):

Например, вы хотите поменять значение 89,21% на 200%. Просто удалите это значение и введите новое.

Нажмите Enter.

Иногда эта строка бывает неактивна. В этом случае обратитесь в меню Window (Окно), выберите строку Status Bar и поставьте галочку напротив нее.

Заметьте: в версии Photoshop CS2 каждый рабочий документ будет иметь строку состояния, а в ранних версиях всего одна строка состояния, которая едина для всех рабочих окон и находится она в самом низу главного окна.

3-й способ:

Вы можете моментально придать документу размер в 100% дважды кликая на инструменте Лупа (Zoom Tool) в панеле инструментов. То же самое у вас получится, если нажмете комбинацию клавиш Alt+Ctrl+0. Размер в 100% еще называют актуальными пикселями.

Увеличивание изображения до 100% бывает очень полезно (это вид 1 к 1) особенно когда вы хотите увидеть неискаженный, настоящий вид изображения.

Позвольте показать, что это значит:

Масштаб 100%:

Масштаб 90%:

Масштаб 110%:

Вы уже и сами прекрасно заметили, как менялось изображение от увеличения или уменьшения масштаба.

В оригинальном масштабе 100% линия гладкая. А 90% или 110% уже искажает изображение.

Получается так, что любое изменение размеров изображения, будь то инструмент Лупа или команды Image — Image Size (Изображение — Размер изображения / Сочетание клавиш «Alt+Ctrl+I»), влияет на качество.

Одна разница в случае с Image — Image Size (Изображение — Размер изображения) изменения имеют законченный характер и сразу же влияют на качество.

А инструмент Лупа сама по себе не наносит никакого вреда изображению — она просто меняет вид просмотра, но не качество.

Вы можете крутить колесик туда-сюда, все равно качество не меняется.

4-й способ:

Мы также можем подогнать размер изображения под существующее рабочее окно.

И мы делаем это дважды кликнув на инструменте — Рука (Hand Tool) (горячая клавиша H) в панели инструментов.

То же самое можно сделать нажав комбинацию клавиш Ctrl+0.

Кстати, когда у вас активен инструмент — Лупа вы можете заметить наверху в настройках данного такие три кнопки:

Кнопка Actual Pixels (Актуальные пиксели) позволяет вам увеличить размер до 100%.

Кнопка Fit On Screen (растянуть на весь экран) позволяет разместить изображение на весь экран, точно так же как происходило в случае с (или клавиши).

Кнопка Print Size показывает изображение в таком виде, в котором оно пойдет на печать.

5-й способ:

Еще один метод увеличивать или уменьшать инструментом Лупа (горячая клавиша Z).

Откройте изображение, выберите инструмент Лупа и наведите курсор на изображение, вы увидите такой значок , то означает, что вы можете увеличить всего лишь за один щелчок мыши.

А теперь зажмите клавишу Alt и. вы тут же увидите значок уменьшения .

6-й способ:

Вы можете вызвать инструмент Лупа по другому.

Кликните например на другой инструмент — пусть это будет выделение .

Теперь зажмите Ctrl+пробел (одной рукой), затем кликая мышкой вы можете увеличить.

Аналогично зажмите Alt+пробел (одной рукой) и кнопка мыши будет уменьшать.

А теперь освободите все три клавиши, и вы снова вернетесь к инструменту выделения.

Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать даже когда выделение или любой другой инструмент активны на изображении — зажмите кавишу Alt и покрутите колесиком мыши.

7-й способ:

Изменять размер можно еще так:

«Ctrl +» и «Ctrl —» , без разницы какой инструмент выбран.

8-й способ:

Увеличивать одну определенную область тоже очень легко. Выберите инструмент Лупа в панели инструментов и используйте мышь, чтобы выделить область для увеличения.

Изучите все варианты увеличения и уменьшения изображения и выберите для себя самые удобные, чтобы применять их постоянно.

Урок Фотографии 4. Зум объектива. Фокусное расстояние.

Этот фотоурок нашего курса фотографии посвящен разбору некоторых базовых свойств объектива, которые используются при съёмке. Здесь я раскрою секрет, что отвечает за «приближение» при съёмке.

Вы, наверное, обращали внимание на то, что при съёмке в фотоаппарате можно «приближать» и «отдалять» предметы. Так как вы — уже взрослый человек, то, скорее всего, понимаете, что никакого волшебства тут нет (пусть в душе и остаются сомнения, что дело тут нечисто). А жизненный опыт и злые языки даже донесли до вашего сознания, что эта характеристика называется «ЗУМ» и, чем больше зум, тем больше можно приблизить объект съёмки.

Некоторые объективы могут, скажем так, изменять свою длину. Такие объективы называются «зум-объективы». Вы, наверное, знаете, как это бывает у «мыльниц» — двигаешь рычажок зума (приближаешь), и объектив фотоаппарата выезжает, «становится длиннее».

Другие объективы не могут менять свою длину. Такие объективы называются «фикс».

А теперь немного любимого школьного предмета: математики. (Видит бог — я стараюсь максимально избежать цифр!).
Длина объектива называется «Фокусное расстояние».

У зум-объектива фокусное расстояние можно изменять. У него, как вы понимаете, есть минимальное фокусное расстояние (когда объектив самый короткий) и максимальное (когда длина объектива самая большая). Так вот. Чтобы узнать какой у объектива ЗУМ надо разделить максимальное фокусное расстояние на минимальное.

Есть два объектива.
Первый — фикс с фокусным расстоянием 200 мм. Его зум равен 1 (так как оба фокусных расстояния — минимальное и максимальное — равны 200 мм. 200/200=1).
Второй — некий зум-объектив с переменным фокусным расстоянием 10-40 мм (может становится длиннее и короче). Его зум равен 4 (максимальное расстояние равно 40 мм, минимальное 10 мм, 40/10=4).
Первый объектив приближает сильнее, потому что его фокусное расстояние равно 200, второй меньше, потому что его максимальное фокусное расстояние равно 40. А ведь у второго объектива зум равен аж четырём!

Из всего этого потока сознания вам надо вынести, что за степень приближения отвечает фокусное расстояние, а не зум. Зум отвечает за ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ этого самого фокусного расстояния.

Ещё одна особенность, которую вы легко заметите в приведённых выше неказистых примерах: чем меньше фокусное расстояние (чем короче объектив), тем больше туда «влезет» того, что вы хотите сфотографировать. То есть, если вы собралась на свадьбе фотографировать толпу уже достаточно пьяных родственников, вы смотрите в видоискатель, а они туда не помещаются — значит надо уменьшить фокусное расстояние или. или просто отойти.

И на этой мажорной ноте я прощаюсь с вами до следующих встреч и хочу напоследок одарить вас фотографической мудростью: «Лучший зум — ноги фотографа!».

Надеюсь вам помогли наши уроки по фотографии!

Над созданием Фотошколы работала небольшая группа фотографов-энтузиастов своего дела.

На данный момент в свете минимизации работы сайта cifrovik.ru, мы не имеем возможности развивать нашу Фотошколу. А у нас грандиозные замыслы — например создание раздела домашнего задания, где бы читатели делали фотографии или их обработку по определённому заданию, а авторы статей их проверяли и указывали на ошибки. И многое другое.

Для того, чтобы Фотошкола могла развиваться и расти, мы должны переехать на свой сайт, а создание сайта и хостинг стоят немалых денег.

Поэтому (простите, что мы, чужие старухи, к вам обращаемся :)) мы собираем деньги на новый сайт и хостинг.

Если у вас есть возможность, то мы были бы очень благодарны, если бы вы помогли делу просвещения Фотографии любой суммой!

Огромное Вам спасибо.

— Яндекс деньги, номер счёта: 410011065587885

— WEB Money R418922569059

— В Сбербанке можно положить на карточку номер 4276 3800 2318 1675. (при этом, если будет возможность указывайте в теме платежа «Фотошкола»)

Деньги класть можно в любом автомате, где есть прием денег этих платёжных систем.

Как создать «зум-эффект» с помощью Фотошоп. Урок Фотошоп

Недавно в разделе «Уроки по фотографии» я разместил урок «Использование зум-эффекта в фотосъемке». А теперь давайте повторим этот эффект с помощью Фотошоп, ведь не у всех есть фотокамеры с ручным приводом зума. Прелесть данного эффекта в том, что он добавляет динамики к фотографии.

Вот, что мы должны получить в результате.

А вот подопытное фото.

ШАГ 1

Изначально мы имеем на палитре слоев всего один слой. Нам необходимо его дублировать. В последствии мы будем работать с дубликатом, а нижний оригинальный слой нам понадобиться для восстановления фрагментов снимка, но обо всем по порядку, дальше все будет ясно.

Итак дублируем слой, нажав комбинацию клавиш Ctrl+J. И сразу на панели слоев появляется новый слой с тем же изображением под именем Layer 1/Слой 1, который находится поверх оригинального слоя.

ШАГ 2

Выберем Layer 1/Слой 1 и применим к нему фильтр «Радиальное размытие», для этого пройдем в меню Filter/Фильтр далее Blur/Размытие, и выберем Radial Blur/Радиальное размытие.

В открывшемся диалоговом окне установим значения как на рисунке ниже. Blur Method/Метод выберем Zoom/Линейный, так как мы создаем эффект зумирования. Quality установим Best/Наилучшее. Amount/Степень подберите опытным путем, т.к. для разных сюжетов на разных снимках это значение может быть разным, в моем случае отлично подошло значение 50% (учтите, что этот фильтр не даст посмотреть предварительный результат). Для установки параметра Blur Center/Центр просто кликните левой кнопкой мыши на том участке маленького окошка, на котором по вашей задумке должен быть центр Zoom эффекта. Я решил сделать центр эффект на лице девочки поэтому приблизительно кликнул там, где находится лицо девочки.

Теперь нажмем ОК и посмотрим на промежуточный результат, если центр эффекта или степень воздействия вас не устроила, просто отмените его нажав комбинацию клавиш Ctrl+Z и повторите скорректировав нужные значения. Меня результат устроил.

ШАГ 3

Теперь главная проблема в том, что действие фильтра «Радиальное размытие» воздействует на все изображение. Нам же нужно чтобы лицо девочки не было искаженным, поэтому мы восстановим часть оригинального изображения в районе лица девочки. И делать будем с помощью Слоя-маски. Для начала создадим его для слоя под названием Layer 1/Слой 1 , нажав на значок создания Слоя-маски (смотрите рисунок ниже).

И сразу видим, что напротив значка слоя на палитре инструментов появился белый прямоугольник, это и есть Слой-маска.

ШАГ 4

Теперь мы применим инструмент «Градиент» от черного к белому к Слой-маске. Это позволит аккуратно, с плавными переходами замаскировать область лица девочки на верхнем слое, чтобы стала видно лицо девочки с нижнего оригинального слоя. Если вы ни чего не поняли в выше сказанном, то просто повторяйте за мной и вы 100% все поймете на практике.

Приступим, но сперва убедимся, что основной и фоновый цвет стоят по умолчанию, черный и белый. Если это не так, то нажмите горячую клавишу D, чтобы цвета вернулись к значению по умолчанию.

Далее выберем инструмент «Градиент» на панели инструментов.

ШАГ 5

Теперь выберем цвет градиента от черного к белому, быстрее всего это можно сделать кликнув правой кнопкой мыши на нашем изображении. В итоге появится всплывающее меню, где и выберем градиент от черного к белому. Чтобы скрыть это меню, просто кликните левой кнопкой мыши в любом месте.

ШАГ 6

Теперь выберем вид градиента. Сделать это можно на панели параметров инструмента, она находится наверху, сразу под главным меню. Нам нужен Radial Gradient/Радиальный градиент (смотрите рисунок ниже)

ШАГ 7

Мне нужно чтобы лицо девочки отображалось сквозь эффект размытия. Для этого я наведу курсор мыши в центр ее лица нажму левую кнопку мыши и удерживая ее передвину курсор влево, как показано на рисунке ниже. После чего левую кнопку мыши можно отпустить.

В следствии этого действия мы с плавным переходом замаскировали (стерли) круглый участок верхнего слоя, из под которого стал виден участок нижнего оригинального слоя. Вот как это будет выглядеть.

А вот так будет выглядеть этот плавный круглый участок на Слой-маске.

Если результат вас не устроил отмените это действие нажав Ctrl+Z и повторите снова.

ШАГ 8

Если вам показалось, что эффект чересчур силен, то уменьшите значение Opacity/Непрозрачность. Я установил 70%.

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

Учебник фотографии (115)
КНОПКИ (26)
школьная программа для детей (19)
ВИДЕО УРОКИ английского языка (9)
История Украины (3)
Уроки Математики (видео) (1)
«Сказочный Мир Картинок», фоны для днево (19)
СКАЧАТЬ (16)
МУЗЫКА (11)
РАЗНЫЕ интересные Художники (11)
ЗВЁЗДЫ (6)
ФИЛЬМОГРАФИЯ актёров (2)
Все об уходе за новорожденным (2)
Гимнастика для грудничка (1)
Дизайн ИНТЕРЬЕРА (2)
Схемы оформления (2)
БЕРЕМЕННОСТЬ (0)
Косметика (0)
ВИДЕО УРОКИ (101)
Видео уроки Дизайн Интерьера (2)
Видео уроки ФОТОШОП (1)
Видео уроки AutoCad (1)
Волшебные идеи для блога и сайта (18)
всё для блога (134)
АВАТАРКИ (7)
СМАЙЛИКИ (5)
Разделительные Линии (3)
ГЛИТТЕРЫ (7)
ФЛЕШКИ (46)
ФОНЫ (18)
Часики — Плеера — Календарики (55)
Всё для наших МАЛЕНЬКИХ (6)
графические программы и уроки (13)
Интересное у друзей (48)
Интересные рассказы, прозы. (1)
Интересности в рунете: (17)
Интересные и полезные ссылки (20)
Интересные ФАКТЫ (16)
КАРТИНКИ (67)
фОТО — ИСКУССТВО (15)
Картинки для Комментариев (9)
картинки gif анимация (13)
Радикал — фото (6)
СКРАП НАБОРЫ (19)
КУЛИНАРИЯ (23)
Японская Кухня (9)
Блюда — Салаты, бутерброды, соусы (7)
Блюда из круп, бобовых, макарон (5)
Блинчики и Оладьи (5)
Блюда из птицы (3)
Блюда — Супы, борщи, солянки (3)
Блюда из мяса (3)
Консервирование, заготовки, соленья (2)
Молочные и яичные блюда (2)
Изделия из теста и выпечка (2)
Блюда из рыбы и морепродуктов (2)
Видео Рецепты (1)
ОНЛАЙН (82)
КИНО — онлайн (9)
Документальные фильмы (5)
Игры по изучению английского языка онлайн (3)
Онлайн ИГРЫ (18)
ПРОГРАММЫ (82)
ГЕНЕРАТОРЫ (45)
ХОСТИНГИ (20)
ПОИСКОВИКИ (13)
РАДИО (8)
РАМКИ для ВАС (46)
Уроки фотошопа (213)
Уроки 3D Max (91)
Иллюстрированный самоучитель (39)
Уроки GIMP (2)
Графический редактор Paint (1)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Photoshop (35)
Раздел: Установка дополнений (11)
Уроки FAQ по ЛиРу (35)
Уроки HTML (38)
УРОКИ Windows (11)
уроки Windows ХР (11)
Уроки разных графических редакторов (32)
Эксклюзив от Тараса Ткаченко (32)
Керамические Подносы (2)
ЖИВОПИСЬ (15)
КЕРАМИКА (9)

—Фотоальбом

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Создаем ( ЗУМ ) эффект в фотошопе

Понедельник, 30 Декабря 2013 г. 17:30 + в цитатник

Зум — эффект в фотошопе

♦ Создавая зум-эффект в фотошопе, вы получаете полный контроль над конечным результатом. Этот вариант наиболее подходит на этапе обработки а также для начинающих фотолюбителей, желающих разнообразить и добавить динамичности композиции.

♦ И так приступим к созданию зум-эффекта, подойдет любая версия Adobe Photoshop, начиная с CS2.
♦ Для начала работы открываем снимок, который будем обрабатывать.

1 . Создадим дубликат слоя Background нашего снимка:
→ Layer > Duplicate Layer

Зум — эффект в фотошопе

По умолчанию дубликат слоя называется → Background copy.
♦ Далее жмем кнопку → OK

Зум — эффект в фотошопе

Результат создания дублирующего слоя должен отразиться в правой панели → Layers , после чего слой- Background copy делаем активным, кликнув на него.

Зум — эффект в фотошопе

2 . Теперь необходимо обработать созданный слой с помощью фильтра Radial Blur.
♦ Идем в → Filter > Blur > Radial Blur

Зум — эффект в фотошопе

В настройках фильтра указываем следующие параметры :
♦ С помощью движка → Amount — устанавливаем интенсивность фильтра, в нашем случае применяем значение → Amount 20 .
♦ В качестве метода — устанавливаем → Zoom .
♦ Параметр → Quality- должен быть → Good или Best .
♦ Также необходимо определить центр композиции с помощью инструмента → Blur Center. ♦ Для изменения центра необходимо → удержанием левой кнопки мыши, потянуть центрирующее поле в нужном направлении.
♦ По завершении настроек жмем кнопку → ОК .

Зум — эффект в фотошопе

После обработки снимка, фильтром — Radial Blur , он приобретает следующий вид ↓

эффект в фотошопе

3 . Создадим маску для слоя Background copy нажатием на кнопку → Add layer mask , находящуюся внизу панели → Layers .

эффект в фотошопе

4 . Далее выбираем инструмент градиентной заливки → Gradient Tool и задаем метод → Radial , в панели настроек.
♦ В качестве рабочего цвета устанавливаем градиент от черного к белому, согласно скриншоту ↓

Зум — эффект в фотошопе

Удерживая левую кнопку мыши, проведем линию из центра, который будет отмерять зону резкости . Длина линии указывает радиус резкости , согласно скриншоту ↓

Зум — эффект в фотошопе

♦ Если с первого раза не получится желаемый центр фокусировки, вы можете потренироваться, в этом и есть главная прелесть цифровой лаборатории от Adobe Photoshop.

5 . Заключительным шагом, сохраняем результат проделанной работы → File > Save As .

Зум — эффект в фотошопе

Предварительную и последующую коррекцию снимков, вы можете произвести по схеме описанной в статье →Обработка фотографий в фотошопе.

♦ Можно применить зум-эффект и к другим сюжетам, здесь все зависит только от вашей фантазии .

Зум — эффект в фотошопе

♦ Для получения желаемого эффекта необходимо экспериментировать с интенсивностью фильтра — Radial Blur , управление которым производится с помощью движка → Amount

Зум — эффект в фотошопе

♦ Реализация зум-эффекта с помощью фотошоп позволяет получить необходимый результат, даже в случае, если объект фото-съемки смещен относительно центра кадра.

Зум — эффект в фотошопе

♦ Например: при работе с зум-объективом создать аналогичный эффект возможно , только если объект находится по центру кадра.

Зум — эффект в фотошопе

√ Подведем итог :

В статье мы рассмотрели различие между созданием зум — эффекта с помощью зум-объектива и Adobe Photoshop.
На примере пошаговой инструкции, научились создавать зум-эффект в фотошопе.

Желаю Вам творческих успехов, до будущих встреч !

Учебник фотографии, Основы фотографии и начальное руководство по съёмке.

Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю

Зум эффект в фотошопе

Здравствуйте уважаемые читатели, сегодня я расскажу Вам о том, как самостоятельно создать зум эффект в фотошопе, чтобы изображение сделанное Вами выглядело максимально профессионально и создавалось впечатление того, что изображенная сцена полна динамики и драйва.

Чтобы создать оригинальный эффект движения вперед на фотографии вам понадобится объектив с переменным фокусным расстоянием и достаточно большой опыт его использования в съемке такого плана. Кроме того, вам обязательно нужно будет размещать главный объект съемки строго по центру кадра и вы не буде иметь возможности контролировать степень четкости главных деталей кадра. Прелесть графического добавления зум эффекта заключается в том, что вы можете полностью контролировать область четкости и степень размытости. Однако давайте приступим к практике.

Открыв нужное вам изображение, сразу создайте дубликат слоя, нажав комбинацию клавиш Ctrl + J. Теперь в окошке со слоями вы сможете увидеть две одинаковые картинки. Вам нужно активировать второй слой, просто нажав на нем.

Теперь вам нужно будет нажать меню Фильтр – Размытие – Радиальное размытие.

В открывшемся окошке вам нужно будет выбрать тип размытия «Линейный», бегунок установить на значение от 30 до 50, качество выбрать «Наилучшее». В белом квадратике вы сможете указать программе, где будет цент схождения линий. К сожалению, воочию увидеть результат работы фильтра вам не удастся до тех пор, пока он не будет применен, поэтому, выставляя центр схождения линий, ориентируясь исключительно на свои ощущения.

После того, как вы нажмете на кнопке «ОК» результат преобразования будет примерно вот таким.

Чтобы сделать лицо модели максимально четким необходимо добавить к нашему новому слою дополнительный слой маску. Для этого нажмите на самом слое и щелкните по кнопке добавления маски. Рядом со слоем появится белый прямоугольник.

Теперь вам понадобиться инструмент градиент. Выберите цвет градиента «От черного к белому». Тип градиента установите круговой.

После этого протяните радиус окружности от центра зоны, которая должна стать четкой к ее краю, захватив немного больший радиус, чем лицо человека. Отпустив мышь, вы увидите, что лицо стало четким, а на слое-маске появился черный кружок.

На этом редактирование снимка будет завершено, и вы сможете насладиться полученным результатом, который можно увидеть ниже.

Зум-эффект. Фотохитрости. Часть 6.

Многие фотографы знают про очень необычный и интересный эффект с помощью зума.

Zoom-effect. Фотохитрости от Радоживы. Часть 6.

Такой эффект называется зум-эффектом (Zoom-effect) Чтобы получить такую необычную картинку в идеальном варианте, нам нужен штатив и камера с зум-объективом. Но даже, если нет зум-объектива, достаточно обычного фикса.

Простой метод зум-ффекта:

Выбираем понравившееся нам место, которое будем снимать. Очень желательно, чтобы это было вечернее или ночное время суток, так как нам нужна очень длинная выдержка. Устанавливаем камеру на штатив. Настраиваем камеру на штативе для правильной компоновки кадра. Выбираем режим приоритета выдержки, на ЦЗК (цифрозеркальных камерах) этот режим обозначается как S (от Shutter speed), или Tv. Выбираем максимально допустимое значение выдержки, обычно, это 30 секунд. В таком режиме камера сама подберет нужную диафрагму. Советую выключить автоматическое ISO и выставить минимально допустимое — обычно это ISO 50, 100, 200, иногда Lo1. Нажимаем кнопку спуска, либо пользуемся пультом ДУ. Первую часть интервала времени мы просто ждем, пока матрица экспонируется (пока камера снимает), а потом резким движением меняем фокусное расстояние (меняем зум). На ЦЗК зум крутится вручную, на компактных цифровых камерах с этим может быть проблема и изменить зум при съемке будет невозможно. Вторую часть времени просто ждем, пока камера снимает следующую часть снимка. После чего снимок с зум-эффектом готов.

Важно посмотреть как будет выглядеть картинка на двух разных значения зума, чтобы оценить окончательный кадр.

Проблемы съемки с помощью такого зум-эффекат:
1. Физически не возможно сделать на фикс объектив, требуется либо зум объектив, либо ноги и применение мультиэкспозиции.
2. Нужен хороший, мощный и надежный штатив. Как видите, у меня зум-эффект не получился, так как хотелось. При кручении зума на моем штативе камера дрожала и делала лишние смазы. У меня довольно детский штатив Velbon CX-888/F.
3. Чтобы получить такой эффект днем, нужно несколько нейтральных фильтров, чтобы получить длинную выдержку.
4. Для идеального эффекта с «протяжкой» зума нужен объектив с очень плавным изменением фокусного расстояния. Мой Tamron 17-50mm F2.8 оказался не очень подходящим и при плавном зумировании дает изображение с рывками, как бы я не старался. Рывки показаны красными стрелками на примере ниже.
5. При зумировании не в самые крайние положения фокусного расстояния объектива — очень легко ошибиться. Например, на моем 17-50мм для идеи с зум-эффектом нужно сначала снимать на 50мм, а потом уменьшить зум до 35мм, при резком уменьшении кольца зума можно перелететь или недолететь до 35мм. В результате, иногда приходится снимать несколько дублей.

Зум-эффект. ФОто без фотошопа

Если в режиме приоритета выдержки на 30 секундах и минимальном исо камера пишет, что диафрагма не может быть закрыта сильней, то нужно либо уменьшить выдержку, либо воспользоваться нейтральным фильтром, иногда и несколькими. Про то, что камера не может подобрать выдержку на Никонах свидетельствует надпись в поле значений диафрагмы HI (высокая) — это означает, что диафрагменное число должно быть выше, чем позволяет объектив. Чтобы получить максимальную выдержку, можно перевести камеру в режим приоритета диафрагмы и максимально закрыть ее (увеличить число F). Также, можно пользоваться и режимом управления затвором от руки В (bulb). Лично я все примеры делал в ручном режиме управления снимками, мне так удобней.

Классический зум-эффект для создания эффекта приведения

Модификацией такого эффекта может быть не резкое изменения фокусного расстояния, а плавное, при этом светлые участки будут образовывать своего рода «тягучую» светлую линию. Такой эффект иногда более интересен, нежели обычный вариант. Ниже пример фотографии с протяжкой зума с 30с выдержкой. В кадре банка с цветами.

Классический зум-эффект для создания эффекта тягучости

Второй метод зум-эффекта без зумирования

Этот же метод можно реализовать не только с помощью длинной выдержки, но и с помощью мультиэкспозиции. Мультиэкспозиция проводится либо несколько раз с разными фокусными расстояниями, либо с фиксированным расстоянием, но при этом нужно будет двигать сам фотоаппарат. Как это сделать — найдете в статье мультиэкспозиция.

Такие эффекты часто применяют при съемке ночного города, ночного пейзажа, новогодней атрибутики и при любой другой творческой съемке. В любом случае, я рекомендую просто поиграться со своей зеркалкой и попытаться придумать интересную композицию. Можете посмотреть еще хитрости с длинными выдержками

Вывод:

Снимая на длинных выдержках и имея зум объектив, можно получить интересные художественные эффекты, примеры которых показаны выше. Главным условием такого эффекта — это возможность длинной выдержки и зума или мультиэкспозиции. Так как мультиэкспозицию можно реализовать на компьютере, то даже на самую простую цифровую камеру можно сделать такой Zoom-effect.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Простая хитрость: как превратить любой зум-объектив в макрообъектив

Вы ищете недорогой объектив для макросъемки? Или, может быть, у вас есть старый комплект линз, который валяется без дела после новых покупок? Отлично, тогда эта статья для вас. Здесь мы разберем, как превратить практический любой комплект в отличный макрообъектив!

Мы не будем рассматривать сложные технические хитрости: установку на удлинительных трубках и подобное. У нас всё невероятно просто.

Хотите верьте, хотите нет, но это изображение было снято с помощью объектива Canon EFS 18-55. Никакого дополнительного оборудования не использовалось.

Теория

Основная конструкция зум-объективов в целом аналогична: выдвижной передний элемент создает проекцию изображения в оправе объектива, где следующая группа подвижных элементов фиксирует это изображение и проецирует его дальше. Расстояние между передним элементом и этой внутренней группой, а также его расстояние до плоскости сенсора определяют, насколько большой будет исходная проекция, когда она достигнет сенсора.

Другими словами: расстояния между группами объективов / элементами и сенсором камеры определяют коэффициент увеличения. Это также объясняет, почему минимальное число f увеличивается при увеличении масштаба сцены – меньшая часть круга изображения оставляет нам меньше света.

Но что, если мы берем передний элемент из уравнения? Тогда у нас будет объектив, который фокусируется очень близко. Достаточно близко, чтобы сдвинуть плоскость фокусировки в выдвижную зум-трубку объектива.

Удалите зум-трубку из уравнения – и мы получим способный макрообъектив.

Примечание: в большинстве случаев это необратимая процедура.

Я уже модифицировал несколько линз таким образом, и он работал для всех. На видео ниже показано преобразование на примере старого объектива Sigma 18-50mm f/3.5-5.6 DC.

Основные шаги:

Снимите передний элемент объектива;
Снимите выдвижное кольцо зуммирования или зафиксируйте его клеем;
Прикрепите УФ-фильтр или фильтр Skylight, чтобы предотвратить попадание пыли в корпус объектива.
Альтернативный вариант: вы можете приклеить фильтр непосредственно к корпусу объектива, чтобы увеличить рабочее расстояние на несколько миллиметров. В таком случае убедитесь, что поверхность идеально чистая и вы используете клей, который не оставит следов на стекле.

Изображения говорят больше, чем слова

Для примера я предоставляю несколько фото, которые я сделал на объективы Canon и Sigma, которые упоминал выше.

Плюсы и минусы

Как и у любого объектива, у ваших новых макрообъективов будут преимущества и недостатки.

Давайте сначала разберемся с минусами:

Из-за характера этой модификации у объектива будет очень короткое рабочее расстояние. То есть он лучше справится с неподвижными объектами. Но при доле удачи и терпения можно сфотографировать и насекомых, например.
Блики. Без переднего элемента многие зум-объективы становятся восприимчивыми к бликам. Исправить это можно, используя модификатор вспышки или ступенчатое кольцо как бленду (козырек) объектива.
Искажение по краям кадра. Поскольку мы удалили элемент из цепочки сферической коррекции, искажение по краям кадра станет видимым. В большинстве случаев вы даже не заметите этого искажения. Разве что при съемке плоских объектов – например, марок.

Не беспокойтесь. Есть и плюсы:

Прежде всего, это дает вам объектив с электронным управлением. В отличие от многих других макрообъективов, этот объектив покрывает довольно широкий диапазон увеличения – обычно от 1 до 2,5-кратного увеличения на сенсоре APS-C.
Он дешевле. Давайте возьмем в качестве примера Canon EF-S 18-55 мм II IS: этот объектив обычно стоит меньше 100 долларов. Снимите передний элемент, и вы получите полностью функциональный макрообъектив с электронным управлением со стабилизацией изображения.
Это отличный способ вдохнуть новую жизнь в неиспользуемые объективы.
С точки зрения резкости, я был приятно удивлен почти всеми линзами, которые переделывал. Особенно удивил объектив Sigma из видео выше. Он стал более резким при низких f-ступенях после преобразования, чем был раньше.
У большинства преобразованных объективов есть очень приличный эффект боке.

Художественный взгляд

Когда я снимаю на широкоугольный объектив EF-S 18-55, он очень художественно передает изображения с великолепным боке и сильными аберрациями.

Резкость

Диафрагмируйте до значения f / 8 или около того, чтобы увеличить резкость даже при полном увеличении.

Диапазон увеличения

Чтобы наглядно проиллюстрировать диапазон увеличения моего объектива EF-S, я сфотографировал три объекта. Для каждого я сделал по два снимка: один с самым низким коэффициентом увеличения и один с самым высоким.

В случае EF-S или других специальных объективов с датчиком кадрирования, которые невозможно физически установить на полнокадровые камеры, вы можете использовать удлинительную трубку для преодоления монтажного барьера. В приведенном ниже примере я использовал 36-миллиметровую трубку Kenko, чтобы адаптировать объектив EF-S к корпусу Canon 5DII.

Несмотря на то, что удлинительная трубка увеличивает коэффициент увеличения, больший датчик компенсирует разницу. Кроме того, у такой системы лучше получается снимать при слабом освещении.

Общий итог

На мой взгляд, преимущества такого преобразования объектива явно перевешивают минусы. Стоит отметить, что с новыми объективами не совсем легко обращаться, это потребует немного практики. Но если вы ищете дешевый, но эффективный макрообъектив, или у вас есть зум-объектив, который вы больше не используете, то такой способ стоит рассмотреть.