Фото с длинной экспозицией | Foto-kadr.ru

Фото с длинной экспозицией

Длительные экспозиции фотографии — Long-exposure photography

Длительные экспозиции , время экспозиция , или медленно затвор фотография включает в себя использование длительной выдержки , чтобы резко захватить неподвижные элементы изображений , в то время как размытие , размытие, или затемнять двигающиеся элементы. Длительные экспозиции фотография захватывает один элемент , который обычная фотография не: длительный период времени.

Пути ярких движущихся объектов становятся отчетливо видны тучи образуют широкие полосы, огни транспортного привлечь яркие полосы, звезды оставляют следы в небе, и волны на воде появляются гладкие. Только яркие объекты оставляют видимые следы, в то время как темные объекты , как правило , исчезают. Лодки в длинных выдержках исчезают в дневное время, но рисовать яркие следы от их огней в ночное время .

содержание

Техника

Принимая во внимание, что не существует фиксированного определение того, что представляет собой «длинный», намерение состоит в том, чтобы создать фотографию, которая каким-то образом показывает эффект прохождения времени, будь то гладкие воды или легкие следы. 30-минутное фото статического объекта и окружающая нельзя отличить от короткой экспозиции, следовательно, включение движения является главным фактором, чтобы добавить интригу длинных фотографий экспозиции. Изображения с экспозициями нескольких минут также, как правило, чтобы сделать перемещение людей или темные объекты исчезают (потому что они в одном месте для только части времени экспозиции), часто добавляя спокойный и потусторонний внешний вид длинные фотографий экспозиции.

Когда сцена включает в себя как стационарные, так и движущихся объектов (например, фиксированная улица и движущиеся машины или камера в машине, показывая неподвижную панель и движущиеся декорации), медленная скорость затвора может вызвать интересные эффекты, такие как легкие следы.

Длинные выдержки легче всего достичь в условиях низкой освещенности, но может быть сделано в ярком свете с помощью фильтров нейтральной плотности или специально разработанные камеры. При использовании плотного фильтра нейтральной плотности Автофокус вашей камеры не сможет функционировать. Лучше всего составить и сосредоточиться без фильтра. Тогда , как только вы счастливы с композицией, переключитесь в режим ручной фокусировки и поставить фильтр нейтральной плотности обратно.

Что такое экспозиция в фотографии

Каждому продвинутому и начинающему фотографу необходимо знать что такое экспозиция в фотографии. Поскольку это фундаментальный момент, игнорировать его — большая ошибка.

Новичков часто пугает изобилие кнопок и пунктов в меню на камере, но это не повод сдаваться. На самом деле, ничего сложного тут нет. В этой статье мы подробно рассмотрим что такое экспозиция.

Разобравшись как правильно экспонировать изображение, вы научитесь безошибочно делать фотографии с необходимой яркостью, в том числе с хорошим уровнем детализации в тенях и светлых областях.

Экспозиция в фотографии и ее составляющие

Экспозиция – это количество света попадающего на матрицу или фотопленку за единицу времени. Она бывает правильной и неправильной. Если на матрицу попадает мало света, то снимок будет недоэкспонированный, то есть темный.

Когда слишком много света – переэкспонирован или пересвечен. И только при попадании на светочувствительный элемент нужного количества света, снимок будет проэкспонирован правильно.

Рассмотрим влияние затвора на экспозицию. Как же направить необходимое количество света на матрицу или фотопленку, чтобы экспозиция получилась правильной? Свет всегда поступает на матрицу через объектив. На его пути стоит затвор, который при нажатии на кнопку спуск, открывается и пропускает свет на матрицу.

Вроде просто, но есть нюансы. К ним относятся выдержка, диафрагма и ISO.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотокамеры. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на матрицу. Если он открыт недостаточно долго, то снимок получается темным, если слишком долго, то он выходит очень светлым.

Если затвор открыт нужное количество времени, то фотоснимок выходит правильно проэкспонированным. Измеряется выдержка в сотых или даже тысячных долях секунды. Например 1/250 или 1/4000.

Влияние диафрагмы на экспозицию

Диафрагма – это механический инструмент, который находится в объективе и состоит из лепестков. Они меняют размер отверстия и позволяют регулировать количество света, который попадает на матрицу.

Чем уже отверстие, тем больше времени потребуется для прохождения нужного количества света. Чем больше отверстие, тем больше света проходит за ту же единицу времени. Соответственно выдержка у затвора должна быть короче. Чем больше значение диафрагмы в цифрах, тем уже отверстие и наоборот.

Светочувствительность ISO

Значение светочувствительности характеризует способность матрицы воспринимать световой поток. Ее увеличение позволяет сократить выдержку. Такой прием позволяет снимать с более узким диаметром диафрагмы. Но это палка о двух концах.

При увеличении ISO появляются шумы. И чем оно выше, тем больше шумов окажется на фотографии. Это происходит в результате нагрева матрицы фотокамеры. При повышении светочувствительности на нее подается больше напряжения и в результате она нагревается.

Читайте также: Режимы фотокамеры

Количество шумов будет тем меньше, чем больше физический размер самой матрицы. Здесь гораздо важнее не количество мегапикселей, а физический размер матрицы.

Зачем нужен экспонометр

Каким образом фотоаппарат вычисляет правильную экспозицию? Все просто. В каждую камеру встроен экспонометр. Это такой прибор, который измеряет экспозицию. Шкалу и стрелку, показывающие значения экспозиции, можно увидеть в видоискателе.

У полупрофессиональных и профессиональных фотокамер она продублирована на верхнем вспомогательном экранчике. При недостатке света стрелка двигается влево от центра, а при переизбытке вправо.

Итоги

Экспозиция в фотографии и ее настройка поначалу кажется сложной, но если разобраться, это вовсе не так. С практикой быстро приходит понимание как она работает и появляется хорошая привычка фотографировать только в режиме «М».

Попробуйте выйти и протестировать приведенную выше информацию. Поэкспериментируйте с настройками выдержки и диафрагмы. Обратите внимание на то, как они влияют на фотографию.

Фотографии с длинной выдержкой: отличные примеры

Очень часто те, кто занимается фотографией, привязаны к одной модели поведения. Они снимают одни и те же объекты съёмки, работают с одинаковыми настройками фотоаппарата, не проявляя ни малейшего желания экспериментировать. Но есть 10 настроек, которые вы, скорее всего, подзабыли, но которые наверняка помогут вам получить более хорошие снимки.
Итак, давайте рассмотрим эти настройки и попытаемся разобраться с ними.
1. Ручной режим
Выставить ручные настройки гораздо легче, чем может показаться. К тому же, такой режим имеет свои достоинства: вы сами выбираете параметры, не доверяясь автоматике, причем можете их подкорректировать в любой момент, вы можете провести несколько снимков с одинаковыми параметрами, избежав нежелательной корректировки настроек.
2. Баланс белого
Автоматика это конечно хорошо, но она даёт не всегда то, что вам необходимо. Очень часто именно свет делает фотографию (например, при съёмке пейзажей) и вряд ли вам захочется, чтобы фотоаппарат корректировал ваш снимок.
Решение проблемы очень просто – поставьте режим «дневное освещение». Это позволит выбрать цветовую гамму, которая наиболее близка к естественному свету. Это позволит вам получать цвета на снимке такими как они есть.
3. Точечный экспозамер
Данный режим позволяет устанавливать экспозицию на основе маленького участка кадра, игнорируя остальное пространство. Очень часто это единственный способ получения качественного снимка при сложной съёмке. Хотя и для повседневной фотографии он тоже подходит.

Небольшая подборочка замечательных примеров фотографий сделанных на длинных выдержках.

photo by MumbleyJoe — Выдержка: 114 секунд

Image by Matthew Fang — Выдержка: 117.4 секунды

image by Paulo Brandão — Время выдержки: 124 секунды

photography by BUR?BLUE — Выдержка: 656 секунды

Image by Nrbelex — Выдержка: не известно

Photo by MumbleyJoe — Выдержка: 20 секунд

Image by Insight Imaging: John A Ryan Photography — Выдержка: 30 секунд

by MumbleyJoe — Выдержка: 31.9 секунды

Photography by Sara Heinrichs — Выдержка: 20 секунд

Image by c@rljones — Выдержка: 60 минут

Image by MSH* — Image by 15 секунд

Photo by Express Monorail (°O°Joe) — Выдержка: 10.9 секунды

by Andrew Stawarz — Выдержка: композиция из 100 снимков — выдержка каждого около 30 секунд

Image by Dave Smith — Выдержка: 253 секунды

Как сделать на смартфоне фото с большой выдержкой

1 min

Вы наверное видели фотографии своих друзей, на которых им удалось сфотографировать звездное ночное небо.

И вы подумали, как это сделать самому, ответ – фотография с большой выдержкой. Сделать это просто, если вы знаете, какие использовать настройки и у вас правильное оборудование.

Вот что вам понадобится

Вам понадобится штатив и крепление, потому что неважно, насколько сильны ваши руки, даже самой маленькой вибрации будет достаточно, чтобы погубить фотографию.

Короче говоря, вам нужно что-то, чтобы зафиксировать свой телефон.

Что такое большая выдержка на смартфоне

Для тех, кто смотрит на фразу «длительная экспозиция» и думает, что это какой-то фотограф-жаргон, в основном это означает, что затвор открыт дольше обычного.

Это позволяет использовать эффекты, которые вы не можете получить, просто снимая что-то, и означает, что вы можете делать снимки лучше в условиях низкой освещенности.

Вы можете делать световые полосы от огней машин, эффекты холодных облаков снимая движущуюся воду,создавать свои собственные фотографии с “призраками” или просто снимать действительно великолепные фотографии ночного неба, наполненного звездами.

Длинная экспозиция на телефоне

1. Найдите режим ручной съемки

В современных Android смартфонах есть ручное управление камерой.

Зайдите в приложение камеры и просмотрите режимы камеры, ищите один из режимов «ручной» или «профессиональный» (pro).

2. Найдите настройки скорости затвора

Мы использовали LG G6, Huawei P10 и OnePlus 3T в наших тестах.

После активации ручного режима вы увидите несколько вариантов. Самое важное, что нужно – это настройки ISO и скорости затвора.

Скорость затвора обычно указывается с помощью значка затвора (круг, образованный из сегментов блокировки) или «S».

Как только вы нажмете на значок скорости затвора, вы получите список скоростей, от доли секунд до 1/3200 секунды, вплоть до 30 секунд. Излишне говорить, что чем больше вы выберете экспозицию, тем дольше на сенсор будет попадать свет.

3. Отрегулируйте ISO

Важно настроить ISO, который определяет, насколько чувствителен датчик к свету.

Если выставить слишком большой ISO вы не только рискуете чрезмерно засветить / получить слишком много света и в итоге получить яркое белое изображение без каких-либо подробностей, но и увеличить количество шума.

Для длительной экспозиции хорошо работает ISO с низкими показателями. Для большинства телефонов мы выбирали один из двух самых низких вариантов: 50 или 100.

4. Нет ручного режима? Есть специальное приложение

Если у вас нет ручного режима, то для вас есть сторонние приложения.

Manual Camera. Ручная камера для Android

Как сделать фото звездного неба на смартфон

Фотография без длительной экспозиции, обычно означает зернистую фотографию, на которой незаметно звезд.

Установите выдержку затвора на 20 или 30 секунд, настройте ISO на самые низкие настройки, а затем поражайтесь, потому что вы увидите звезды, которые вы даже не видели своими глазами.

Как создать фото с призраком

Техника создания призрачных изображений (т. е. полупрозрачных людей) такая же, как и любая другая при длительной съемки.

Единственное различие заключается в том, что вы должны попросить свою модель стоять на месте в течение нескольких секунд, а затем быстро уйти.

Для этой фотографии мы установили пятисекундную экспозицию и попросили уйти ребенка через три секунды.

Как вы можете видеть, ребенок двигался не очень быстро и это создало дополнительные эффекты в виде прозрачных шлейфов.

Как сделать световую надпись или световые следы

Используя ту же комбинацию длительной экспозиции и низкого уровня ISO, вы можете направить фонарик на камеру и использовать его, чтобы нарисовать свое имя в воздухе.

Такая же техника может быть применена на оживленных дорогах в ночное время, это даст вам красно-белые трассы с «призрачными» автомобилями.

Как сделать облачную или морозную воду на фото

Вода, будь то озера, море, водопады, реки или просто проточная вода из крана, может выглядеть жутко, если использовать длительную выдержку для фото.

Когда затвор камеры открыт на несколько секунд, движение воды создает эффект мутной или молочной воды.

Но тут нужно выставить уровень света не слишком высоко. При 2-3-секундной экспозиции вы можете засветить изображение, если делаете фото в дневное время, даже если ISO установлен в 50.

Таким образом, ваш лучший выбор времени для фото – на закате или восходе солнца, когда еще не совсем не темно и достаточно света.

Айфонография 80-го уровня: как делать крутые снимки на длинной выдержке

Длинная выдержка позволяет творить настоящие чудеса: снимать сюжеты со световым следом, движением в кадре и просто делать достойные фото в сумерках. Многие думают, что для iPhone творчество такого уровня недоступно, но это далеко не так!

Что понадобится

Да, просто так взять и сделать на iPhone снимок с длинной выдержкой у нас не получится: во-первых, стандартная камера не умеет настраивать значение выдержки, а во-вторых, снимать с рук сложно даже на профессиональных камерах, не говоря уже об iPhone. Поэтому сначала нужно подготовиться.

Специальное приложение

Существует масса приложений, позволяющих вручную настраивать параметры съёмки, так что, если у вас уже установлено одно из таких, можно попробовать воспользоваться им. Но всё же лучше работать с камерами, созданными специально для съёмки на длительной выдержке: например, Slow Shutter Cam, Slow Shutter! или любой другой. У всех примерно одинаковые настройки и функциональность. Такие камеры изначально имеют три режима: Light Tail, Motion Blur и Low Light — для съёмки световых следов, движущихся объектов и в условиях недостаточной освещённости.

Штатив

Поскольку при съёмке с большими значениями выдержки диафрагма остаётся открытой в течение долгого времени и удержать смартфон в руках совершенно неподвижно вы не сможете, нужен штатив.

Если у вас есть полноразмерный штатив для фотокамеры, его можно использовать с iPhone, купив подходящий адаптер. Если штатива у вас нет и особо тратиться на покупку вы не хотите, можно ограничиться специальным мини-штативом или триподом для смартфонов. Вполне пристойный обойдётся вам в сумму до тысячи рублей. Некоторые модели оснащаются гибкими ножками, позволяющими закрепить вашу мобильную камеру на любой высоте с помощью заборов, деревьев и других объектов.

Как снимать

Теперь, когда у нас есть всё необходимое, можно приступать к съёмке. Каждый приём имеет свои нюансы, поэтому мы рассмотрим их по отдельности.

Световые следы

Один из самых эффектных видов художественной фотографии на длинной выдержке, который помогает запечатлеть в движении различные источники света. Для съёмки световых следов важно подобрать правильное время суток. Наилучшие фото получаются в ранних сумерках, когда фонари на автомобилях и другом транспорте уже включены, а уличное освещение — ещё нет. В полной темноте есть риск повышенных шумов или «пересвета» от уличных фонарей, вывесок и другой иллюминации. Фото ниже сделаны через 20 минут после заката солнца.

Творческие фото — это всегда эксперименты, но для большинства случаев идеальными будут следующие настройки: светочувствительность (light sensitivity) 1/4 и выдержка (shutter speed) 15 секунд. У Slow Shutter Cam есть полезная функция приостановки захвата, которая поможет избавиться от слепящего света фар встречных машин, когда вы снимаете световые следы на оживлённом шоссе. Если этого не делать, фото будет испорчено ярким светом.

В принципе, фотографировать можно и в полной темноте, но в этом случае надо значительно увеличить светочувствительность и выдержку, а также тщательнее избегать ярких вспышек, используя паузу во время съёмки. В качестве рекомендаций по обработке снимков световых следов можно посоветовать немного уменьшить экспозицию и, наоборот, увеличить контраст.

Если вас заинтересовал этот вид фотографии, то вот несколько возможных сюжетов для съёмки:

  • машины на автостраде;
  • карусели в парке аттракционов;
  • звёздное небо;
  • фейерверк.

Движение в кадре

Этот приём легко реализовать при съёмке любого движущегося объекта. У Slow Shutter Cam есть несколько опций, позволяющих подстроить интенсивность размытия и получить именно такой результат, который вам нужен, просматривая изменения прямо во время съёмки. Есть также различные эффекты, впрочем, они доступны для всех режимов.

Самым интригующим объектом съёмки без сомнения можно назвать воду. Водопады, фонтаны, прибой — всё это поразительно смотрится на фото, придавая ему глубины и загадочности. Для сравнения: на снимках выше показан один и тот же сюжет, снятый стандартной камерой и Slow Shutter Cam в режиме Motion Blur.

Попробуйте поэкспериментировать с движением в кадре. Помимо воды, можно снимать ещё много интересного. Вот несколько примеров для начала:

  • проезжающие поезда на станции;
  • движущиеся эскалаторы;
  • перекрёстки в час пик;
  • велосипедисты;
  • люди в танце.

Фото в сумерках

Съёмка в условиях недостаточной освещённости — очень сложная задача, особенно для мобильных камер, ведь она требует максимального количества света. Если долго держать диафрагму открытой, кадр получится смазанным, поэтому iPhone компенсирует недостаток света увеличением светочувствительности. К сожалению, это влечёт за собой другую проблему — появление шумов.

Успеха можно добиться, если пойти другим путём и использовать, как вы уже, наверное, догадались, длинную выдержку и штатив. Не нужно быть экспертом, чтобы определить по фото выше, какое из них было сделано подобным образом.

Чем больше выдержка, тем больше света попадёт на сенсор и тем лучше получится кадр. Однако стоит также учитывать общий уровень освещённости и наличие источников света — максимальная выдержка не обязательно обеспечит наилучшее фото. Когда в кадре есть уличный фонарь, витрина или другой яркий объект, выдержку стоит уменьшить: чем больше и интенсивнее источники света, тем короче должна быть выдержка.

Если вы не занимаетесь фото на профессиональном уровне, но хотите поэкспериментировать, то нет особого смысла тратиться на дорогую камеру. Приложение за пару долларов, самый простой штатив и немного креативности — этого будет достаточно, чтобы получить интересные снимки, которые вызовут восторг у ваших друзей. Особенно после того как вы скажете, на какую камеру они были сняты.

Фото с длинной экспозицией

Все мы любим фото с снятые с длинной выдержкой, лично я – очень. Это прекрасный способ создать динамику, движение и добавить глубины в изображения. В этом уроке по фотографии я покажу вам два приема, которые помогут получать фото с длинной выдержкой, если на улице слишком светло и у вас вовсе нет ND фильтра.

ND фильтры это затемняющие фильтры позволяющие снимать с длинной выдержкой днем. Длинные выдержки создают этот сюрреалистичный и все же приятный эффект, который делает изображение удивительным. Всякий раз, когда вы фотографируете ночью, вы автоматически применяете длинную экспозицию, если не используете очень высокие значения ISO. В этом уроке я буду говорить о длинных экспозициях в дневное время, которые гораздо сложнее в исполнении.Эти два приема подразумевают создание девяти различных изображений с последующим их объединением. А теперь, прежде чем мы начнем, я кратко дам вам подходящие настройки камеры и условия съемки:

Съемка и настройки камеры

  • В конечном итоге вы получите лучшие результаты, если будете фотографировать в облачную ветреную погоду. Почему? Потому что у вас будут облака, которым ветер придает движение, а это то, что вам нужно – движение. В облачную погоду вы также получите минимальное количество света, чтобы иметь возможность продлить время выдержки.
  • Вам совершенно точно понадобится штатив, прежде всего потому, что изображения нужно будет объединить, в также чтобы они были максимально четкими. Без штатива на выдержке меньше 1/60 ваши изображения станут размытыми.
  • Используйте пульт дистанционного спуска затвора или 2-секундный таймер каждый раз, когда делаете снимок. Опять же это очень хороший способ избежать дрожания камеры и получить резкие изображения.
  • Сфокусируйтесь на объекте и переведите объектив в ручной режим фокусировки прежде, чем начинать фотографировать. НЕ МЕНЯЙТЕ точку фокусировки между этими девятью изображениями.
  • Установите ISO — 100 единиц. Ваша камера стоит на штативе, так что вам не понадобится значение ISO выше.
  • Используйте очень узкую диафрагму, например, f/22. Это сократит количество света, попадающего в объектив, а в сочетании со значением ISO 100 поможет увеличить выдержку.
  • Снимайте за час или два часа до заката, что тоже уменьшит количество света и позволит еще больше увеличить выдержку.
  • Если у вас есть ND фильтр, то используйте его. Если ваш ND фильтр очень темный (например, 10 шагов), то вам не понадобится этот прием, так как вы сразу можете создать длинную экспозицию. Если же он недостаточно темный, то я все же рекомендую его использовать, даже если у вас есть экспозиция в одну секунду.
  • Я рекомендую экспонировать и фокусироваться перед установкой ND фильтра на объектив, потому что после этого вы не сможете четко видеть сцену.

Прием №1 – режим мульти экспозиции (есть не во всех фотокамерах)

Первый прием заключается в использовании режима мульти экспозиции в вашей камере. Если у вас нет данного режима, не волнуйтесь, второй прием применим для любого типа камер. Я использую Canon 6D, но этот режим мульти экспозиции имеется практически в любой продвинутой DSLR камере. Вы найдете этот режим в меню, понадобится просто включить его.

Для настроек:

  • Среднее для опции Multi-expos ctrl
  • Беспрерывно для настроек Continue Mult-exp

Вы можете выбрать, сколько экспозиций вы хотите сделать, максимальное количество зависит от вашей камеры. Я обычно снимаю девять экспозиций, чтобы получить желаемое движение облаков.

Этот режим позволит вам умножить выдержку на количество снимаемых экспозиций. Например, если вы снимаете одно изображение с экспозицией в одну секунду, то получите полную экспозицию в девять секунд при съемке девяти экспозиций. То самое происходит, когда у вас экспозиция в 15 секунд.

В этом режиме камера автоматически соединит изображения и даст одно с движением облаков. Этот трюк также сработает, если вы хотите получить красивую шелковистую воду.

Если облака двигаются действительно быстро, то я рекомендую подождать около двух секунд прежде, чем делать следующий снимок. Главное, чтобы облака не были в том же месте из кадра в кадр. Если облака двигаются медленно, то делайте между снимками паузу в 10-15 секунд.

В этом режиме вы будете видеть на экране сколько еще изображений нужно сделать, чтобы завершить мульти экспозицию.

Это пример длинной экспозиции, которую я сделал с использованием описанного метода. Диафрагма была f/22, ISO 100, а выдержка 1 секунда с использованием ND фильтра. Его не было достаточно, чтобы получить длинную экспозицию с растянутыми облаками, поэтому я решил применить режим мульти экспозиции. Я сделал один снимок, состоящий из девяти, и ниже вы видите, что получилось с применением этого режима и без него. Вы видите, что это повлияло не только на облака, но и вода выглядит красиво и шелковисто.

Девять снимков с использованием мульти экспозиции в камере.

После некоторой ретуши получаем вот такой результат!

Прием №2 – несколько снимков, объединенных в Photoshop

Второй прием заключается в проделывании того же самого, но вручную. Если вы имеете опыт съемки таймлапсов, то вам будет совсем не трудно понять, как это делать.

В режиме мультиэкспозиции камера автоматически выдает результат в одном изображении. Для этого же приема нужно сделать девять отдельных снимков, один за другим.

Используйте те же настройки камеры, которые я описал выше (ручной режим, ручная фокусировка, штатив, малая диафрагма, ISO 100, дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер). Что касается условий съемки, то я рекомендовал бы то же самое, и используйте ND фильтр, если таковой имеется.

В целом вы будете снимать таймлапс из девяти изображений. Не забывайте делать интервал минимум в 10 секунд между кадрами. Этот процесс может быть достаточно скучным. Я использую альтернативную прошивку Magic Lantern, которую я установил на свою фотокамеру вместо оригинальной, она имеет встроенный интервалометре. Я могу указать интервал между каждым снимком, и камера будет автоматически фотографировать каждые 10 секунд, например, пока я не решу остановиться.

Вы можете купить тросик спуска с интервалометром или использовать таймер в телефоне, чтобы считать интервал. Это уже на ваше усмотрение.

Вот пример девяти изображений, которые я сделал с интервалом в 15 секунд между каждым. Вы можете четко видеть движение облаков. Для демонстрационных целей я намеренно недоэкспонировал эти снимки.

Итак, когда у вас есть необходимое количество снимков, импортируйте их в Photoshop как слои (из Bridge или Lightroom в соответствии с вашим рабочим процессом).

Открыть как слои в Photoshop после выбора изображений в Lightroom. Затем выберите все слои и создайте смарт-объект.

После этого перейдите Слои -> Смарт-объект -> Режим стека -> Среднее.

Photoshop создаст красивую длинную экспозицию, объединяя все слои.

Вот изображение до и после:

Справа одно изображение До, слева – После.

Заключение

Вам не нужны супер темные дорогие фильтры, чтобы создать длинные экспозиции. Конечно, с ними вы получите наилучший результат, но есть достаточно хорошая альтернатива.

Также по длинным выдержкам советую почитать следующие статьи на нашем сайте:
— Длинная выдержка в фотографии | Урок для начинающих

Выдержка в фотографии

Опубликовано admin в 18.08.2009

Выдержка – промежуток времени в течение которого свет воздействует на фоточувствительный материал (на матрицу в цифровых камерах). Выдержка определяется по времени экспонирования – временным промежутком в течении которого был открыт затвор. Выдержка один из основных параметров фотографии совместно с диафрагмой, определяющий итоговую экспозицию снимка.

Время экспонирования, чаще всего, измеряется в долях секунды и обозначается 1/200, 1/60, 1/30 сек. .
В большинстве камер для удобства указывается только нижняя часть дроби как например 200, 60, 30, а выдержку длиной от секунды и более обозначают с индексом “ , например 1” – 1 секунда, 2”, 4”. Применительно к пленочной фотографии, выдержка может быть сколь угодно долгой, но редко превышает 15 – 30 сек.

Для большей наглядности приведем пример из повседневной жизни.

Знакомая всем процедура наполнения стакана водой из под крана. Наша цель наполнить стакан водой – получить правильно экспонированную фотографию. Когда на улице солнечный день, освещение избыточно – кран открыт до упора, наполнить стакан можно за мгновение, чуть промедлишь и она перельется через карай («переэкспозиция»). Поздно вечером, когда сумрак опускается на землю, кран с водой перекрывают и жидкость сочится тонкой струйкой. Теперь что бы наполнить стакан придется подержать стакан под краном несколько секунд а может и дольше.
Ниже приведен пример съемки при недостаточном освещении.

Выдержка и смазывание изображения.

От выдержки напрямую зависит каким получится изображение на фотографии.

Рассмотрим как будет меняться изображение при увеличении времени выдержки.

Смазанность проявляется том что, все изображение выглядит мутным, движущимся, нельзя разобрать мелких деталей фотографии. Чем короче выдержка тем меньше вероятность смазывания при съемке.
Рассмотрим съемочные ситуации и выдержку для них.
Съемка с рук.

Руки как и сам человек не могут долго сохранять полную неподвижность. По этому на выдержке длиннее 1/50 сек, это колебание почти наверняка приведет к «смазаности» фотографии. Избежать этого можно двумя способами короткая выдержка (1/120 сек и короче), либо съемка со штатива. В случае недостаточного освещения и съемки с рук, вместо увеличения времени выдержки необходимо либо увеличить чувствительность фотоматериала (ISO матрицы, в цифровой фотографии), или же уменьшить диафрагменное число.

При съемке с рук правильная поза фотографа так же помогает зафиксировать камеру, увеличивая количество четких снимков. В этой позе фотоаппарат держится двумя рукам, правой за корпус, левой за объектив, локти прижаты к бокам, видоискатель плотно прижат к лицу, Левая нога выставлена чуть вперед, правая чуть назад. Проводить съемку прижав камеру к стене или положив на опору то же эффективно.

Выдержка при съемке со студийными импульсными светильниками.

Существуют два остновных типа студийного освещения.
Первый импульсное – аналог вспышка на фотоаппарате, кратковременно излучается мощный импульс света. Съемка при таком освещении требует дополнительной синхронизации камеры и вспышки, а так же требует выдержку 1/200 сек. или длиннее (зависит от модели камеры). При более короткой выдержке кадр может быть частично перекрыт шторками затвора.
Второй тип освещения постоянное, то при котором светильник работает все время съемки, аналогом может любой бытовой светильник например настольная лампа. В отличие от импульсного, при съемке с постоянным светом синхронизации светильника и камеры не требуется, выдержка обычно продолжительнее 1/120 сек.. Так же съемка с постоянным студийным светом и длинной выдержкой хорошо подходит для предметной съемки, в силу неподвижности объектов съемки.

Смазывание и фокусное расстояние.

Чем больше фокусное расстояние и чем длиннее выдержка тем выше вероятность получить «смазанную» фотографию при съемке с рук.

Короткая выдержка – от 1/120 и короче, применяется в условиях хорошего освещения, например солнечным днем. Позволяет фотографировать с рук почти без риска смазывания. Однако слишком резкое движение будет проблематично поймать даже на такой короткой выдержке как 1/1000 сек.. Например фотографируя пейзаж из окна машины движущейся с скоростью 80 км/час, при самой короткой выдержке, фотография будет чуть смазана по направлению движения.

Смазывание от направления движения. Например переходя через улицу пешеходы движущиеся на вас будут смазываться меньше, проезжающие мимо (перпендикулярно камере) будут смазаны намного сильнее.

Независимо от выдержки съемка с неподвижной камеры (со штатива) обеспечит больше четких снимков, чем съемка с рук.

Длинная выдержка – от 1/20 и длиннее применяется при съемке в условиях плохого освещения (например в вечернее или ночное время), а так же для создания художественных эффектов таких как движение, убрать подвижные объекты, метода светового пера, мультиэкспозиции и д.р..
[Пример с лестницей с посекундной разбивкой, и размытыми элементами]

Съемке на длинной выдержке, рекомендуется проводить установив камеру на штатив или другую неподвижную опору.

Некоторые примеры фотографий на длинной выдержке.

Понимание влияния выдержки на конечный снимок, необходимо любому человеку планирующему серьёзно изучать фотографию.

Ссылка на основную публикацию