Движение в пейзажной съемке | Foto-kadr.ru

Движение в пейзажной съемке

Как снимать в путешествиях красивые фотографии. Часть 2. Снимаем пейзаж

Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.

Особенности пейзажной съемки.

В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользо­ваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстоя­ния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.

Некоторые камеры и дешевые бюджет­ные объективы дают заметное виньетирова­ние — затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения — бочкообраз­ные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.

Правильно компонуем кадр.

Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сде­лать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видо­искателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.

Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исклю­чением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда ли­ния горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.

Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную цен­ность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий

В пейзажной съемке есть еще одно неод­нократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь за­полнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за пред­меты переднего плана.

Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает боль­шую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.

Пейзаж и глубина резкости.

Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.

Так же можно получить отличные пейзажные снимки, ис­пользуя сильное оптическое приближение, с помощью которого можно “ухватить” интересный фрагмент сцены.

Оглянитесь вокруг, возможно увидите что-то чем можно сделать пейзаж интереснее. Это может быть стая птиц, красивое облако, зеркальный небольшой водоем или лужа с отражением на переднем плане.

Возможно, ваш пейзаж можно снять через естественную рамку из веток, как на фото ниже.

Освещение.

Следите за освещением. Самое благоприятное время для съемки — до 10 часов утра и после 17 часов вечера (осенью и зимой эти границы, естественно, сужаются). Лучшие снимки выходят на восходе и на закате. В это время освещение наиболее мягкое и ровное. Используйте поляризационный фильтр для съемки пейзажа с голубым небом и пышными облаками, свойства данного фильтра подчеркнут облака, и сделают небо более глубоким.

В путешествии вы можете распланировать свой день так, чтобы до 10 часов утра и после 17 часов дня снимать пейзажи, а в промежутке можно заняться другими видами съемки.

При съемке пейзажа ясным солнечным днем, старайтесь, чтобы солнце не попада­ло в кадр т.к. это грозит появлением нежелательных бли­ков, и кадр будет, скорее всего, частично засвечен. Если у вас имеется бленда то используйте ее для предотвращения появления бликов. Если вы хотите снять солнце, лучше это делать ранним утром или вечером. Либо скомпонуйте кадр так, чтобы солнце находилось за какой либо преградой: ветками, листвой и т.п.

Если вы хотите снять вечерний пейзаж, то необходимо увеличить выдержку, а светочувствительность ISO убавить до минимума. Обязательно используйте штатив. Но бывают случаи, когда нужно снять вечерний динамический пейзаж, допустим стая птиц пролетает в кадре и вам нужно запечатлеть самих птиц (как на фото выше), а не их шлейф, получающийся при съемке с большой выдержкой. В этом случае вам придется сбавить выдержку и увеличить ISO, однако в случае с любительской камерой, приличных шумов не избежать. Сильные шумы отчасти можно задавить в специальных программах.

Съемка водных пейзажей

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший «каменный» поток или плотную дымку.

При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.

Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

Контровое освещение в пейзажной съемке.

На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое осве­щение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.

Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца

Использование светофильтров

Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр — это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила >>Правила

Движение в пейзажной съемке

Пейзажная фотография в основном передаёт статическое изображение мира, застывший момент жизни природы, но совсем не обязательно останавливаться на этом. Можно создать динамику и передать движение, чтобы оживить фотографии.

Движение – это далеко не самое первое, что приходит на ум при попытке сфотографировать пейзаж. Тем не менее, когда вы начинаете думать о популярных снимках ландшафта, например, водопадов, рек, деревьев, облаков и моря, вы вдруг понимаете, движение делает снимки более динамичным и используется чаще, чем вы думаете.

Уменьшение скорости затвора может создать ощущение движения в пейзажах. Просто помните, что вы должны будете использовать меньшую диафрагму, чтобы ограничить количество света, попадающего на датчик камеры. Если вы этого не сделаете, вы получите пересвеченный кадр. Если вы всё ещё получаете слишком светлые снимки, но так и не добились того движения, которое хотели получить, используйте ND-фильтр. Фильтры нейтральной плотности уменьшают количество света, попадающего в объектив. Для снимков людей, транспортных средств или птиц в полете вам нужна не слишком высокая скорость затвора.

Волны

Для съёмки волн, разбивающихся о скалы вам нужна высокая скорость затвора. Пробуйте разную скорость. Она будет влиять на конечный результат. Предсказать точное значение трудно, так как оно зависит от многих факторов. Начните поиски с 1/125 секунды.

Не забудьте, что солёная вода очень плохо действует на электронику. Старайтесь использовать телеобъектив и снимать с как можно большего расстояния. Вернувшись со съёмки просушите всю аппаратуру.

Для снимков, где волны превращаются в массу мягкого, синего и белого вещества, в которое хочется укутаться нужна выдержка порядка 5 секунд. Если вы снимаете в солнечную погоду, без ND-фильтра не обойтись. Используйте наименьшую диафрагму и самое маленькое значение ISO. Также можно использовать более короткую выдержку. Это повлияет на степень мягкости волн.

Водопады

С водопадами действовать нужно примерно так же, как с волнами. Более длительная выдержка превратит поток в мягкую субстанцию.

  • Длительность выдержки будет определять степень размытия.
  • Старайтесь снимать в пасмурную погоду. Это исключит проблемы с контрастом на снимке и бликами на воде.
  • Фильтр нейтральной плотности может помочь использовать более длинную выдержку.
  • Можно попробовать использовать поляризационный фильтр для устранения бликов на воде. Это изменит характер изображения.

Облака

Облака могут двигаться очень быстро. Следите за гистограммой, чтобы убедиться, что кадр не будет переэкспонирован. Кадрируйте снимок таким образом, чтобы на изображении было не только небо, но и часть пейзажа. Это придаст снимку больше смысла и конкретики. Фото только лишь неба может выглядеть абстрактно.

Деревья

Деревья очень редко находятся в состоянии покоя. Ветер всегда колышет листья. Это может создать дымчатый ореол зелёного цвета. Пробуйте различную длительность выдержки. То же самое актуально и для высокой травы.

Ещё один интересный эффект достигается путём проводки камеры на длинной выдержке. Спустите затвор и проведите камеру вертикально или горизонтально. Также можно выполнить различные виды вращения, например, вокруг оси объектива. Это создаст абстрактный вид, похожий на то, что мы видим при езде на большой скорости.

Птицы и люди

Если вы хотите сфотографировать птицу в полёте, вам понадобится высокая скорость затвора. Это позволит заморозить движение, но мы ведь хотим передать динамику. Поэтому найдя выдержку, при которой происходит замораживание, увеличивайте длительность экспонирования. Картинка получится смазанной. Подобрав нужную скорость начинаем съёмку с проводкой. Зафиксируйте фокус на летящей птице, следуйте объективом за ней и спускайте затвор. Со временем у вас получится сделать резкий снимок летящего объекта, но фон окажется размыт.

Такая же технология съёмки приемлема для фотографирования людей и движущегося транспорта. В каждом отдельном случае нужно индивидуально подбирать скорость затвора. Со временем вы сможете на глаз определять приблизительные параметры и быстро ориентироваться в ситуации.

Движение в пейзажной съемке

ГлавнаяФотосъемкаПроцесс съемкиОсновы пейзажной фотосъемки

Фотосъемка пейзажей среди фотолюбителей незаслуженно считается самым простым жанром фотографии. Казалось бы, что тут сложного? Взял фотоаппарат в руки, навел резкость на какое-нибудь дерево в поле, щелчок и фотография готова. Но не тут-то было. Такой банальный снимок без души и без изюминки будет не интересен зрителю, да и ваше эстетическое чувство тоже вряд ли удовлетворит. Поэтому, прежде чем браться за пейзажную фотосъемку, изучите ее основы, узнайте, как правильно фотографировать пейзажи.

Фототехника для пейзажной съемки

Красиво фотографировать пейзажи можно и на обычную цифровую фотокамеру, в которой есть такие творческие режимы, как «пейзаж» и «макросъемка». Но все же, если у вас есть зеркальная камера, лучше воспользоваться ею, так как только она может дать более качественную и насыщенную картинку. Простой мыльницей, как правило, непросто сделать настоящий фотографический шедевр.

Помимо камеры, вам могут понадобиться для пейзажной фотосъемки:

— штатив. Он не только уменьшит риск «шевеленки» кадра, но и позволит вам снимать отдельные объекты природы на длинной выдержке.

— широкоугольный объектив. Позволит вам захватить в кадр больше окружающего пространства.

— длиннофокусный объектив. Незаменим в фотосъемке отдаленных природных объектов, особенно в такой труднопроходимой местности, как горы.

— светофильтры. Поляризационный фильтр усилит яркость всего изображения и придаст объектам в кадре больше объема. Ультрафиолетовый фильтр уменьшит вредное влияние солнца на будущее фото, сделает его более контрастным и насыщенным.

Время для съемки

Ранее утро и поздний вечер — самое подходящее время для пейзажной фотографии. Почему? Дело в том, что в это время солнечные лучи не дают такой яркий свет, как днем, а значит, не портят пейзажную фотографию бликами и пересветами.

Это волшебное время суток вы можете использовать для фотосъемки деревьев, цветов и других объектов в контровом свете. Кроме того, в утренние часы хорошо фотографировать отдельно взятые объекты на воде или их отражение в водной глади, а так же просыпающуюся природу, окутанную туманом.

Поздний вечер — время закатов. Любимое время съемки многих фотографов. Во-первых, для того, что сделать красивую пейзажную фотографию рано вставать не нужно, а во-вторых, в свете заката получаются очень красивые силуэтные фотографии и пейзажи, в которых луна играет главную роль.

Что, где и когда?

Профессиональные фотографы утверждают, что уникальные пейзажные фотографии можно снять только в дикой местности, например, в лесу, в поле, на берегу водоема, в горах и холмах. И это правда. Природа, без следов цивилизации смотрится куда более интересно, чем облагороженные загородные парки и городские скверы.

В большинстве случаев фотографы-пейзажисты предпочитают фотографировать на открытой местности возле какого-нибудь водоема, например, на берегу реки или озера. Это предпочтение обосновано тем, что отражение деревьев и неба в воде придает пейзажной фотографии больше глубины и спокойствия.

Но это еще не значит, что вам для того, чтобы снять красивый пейзаж, нужно обязательно искать водоем. Ведь каждая местность по-своему уникальна в определенное время года и при определенной погоде. Так, например, фотографировать пейзажи после дождя лучше на открытой местности, потому что в это время у вас появляется уникальная возможность сфотографировать не только пасмурную атмосферу, но и радугу на горизонте. А вот ходить за красивыми кадрами при пасмурной погоде в чащу леса не стоит, потому что после дождя лес становится мрачным и отталкивающим. Все его великолепие ярко проявляется в солнечную погоду весной или осенью. Весной лес прекрасно смотрится на фотографиях в период цветения, когда из земли вырастает новая сочная трава и появляются первые весенние цветы. Осенью лес особенно красив в период листопада. Желтая и красная листва в сочетании с коричневыми стволами деревьев смотрится на фотографии изумительно красиво.

Приоритет выдержки или приоритет диафрагмы

Фотографировать пейзажи лучше всего не в ручном режиме съемки, а в полуавтоматических режимах «Приоритет выдержки» или «Приоритет диафрагмы». Так вам будет легче ориентироваться в настройках камеры при постоянно меняющемся освещении. Допустим, вы снимаете дерево в поле при дневном солнечном свете. Чтобы дерево не казалось на фоне яркого голубого неба пересвеченным, вы переключаете камеру в режим «Приоритет диафрагмы», устанавливаете максимальное значение диафрагмы f22-f29 и минимальное ISO 100 ед. При этом вам не нужно заботиться о выдержке, так как камера при заданных показателях определяет ее сама. Но вот солнце закрыли облака, и вам вновь приходится обратиться к меню камеры. Теперь вам нужно настроить камеру так, чтобы дерево не оказалось недоэкспонированным в кадре, то есть слишком темным. Для этого вам просто нужно повысить уровень ISO до 400-600 ед. и открыть диафрагму до f5,6 — f6,3.

Режим «Приоритет выдержки» в пейзажной фотографии, как правило, используется довольно редко, но все же используется. Если вы ходите красиво и необычно сфотографировать динамичное движение воды в ручье или водопад, тогда вам следует использовать именно этот режим. Переключив камеру в режим «Приоритета выдержки», выберите подходящий уровень ISO и более короткое значение выдержки, например, 1,6» или даже 4».

Композиция пейзажной фотографии

Композиция пейзажной фотографии — это определенное расположение объектов в кадре. Чтобы фотография была интересна зрителю, в ее композицию необходимо включить как минимум три плана: передний, средний и задний. На среднем плане необходимо разместить главный объект съемки, так называемый «центр интереса», например, все то же дерево в поле. Задний план — это небо и облака. А на переднем плане в нашем случае будет располагаться зеленая трава или цветы.

Также не стоит забывать и о линии горизонта. Она не должна находиться в самом центре кадра. Сместите ее немного вверх или вниз. Делать это, конечно же, стоит с определенным умыслом. Если вы хотите подчеркнуть на фотографии облака на небе, тогда линию горизонта следует сместить вниз. Но в том случае, если вы фотографируете озеро и хотите показать зрителю красивое отражение в нем, тогда сместите линию горизонта немного вверх.

Таковы основы пейзажной фотосъемки. Они не так просты, на первый взгляд. Но если вы их запомните и будете часто применять на практике, то обязательно добьетесь превосходных результатов!

Советы по пейзажной фотосъемке

Пейзажная фотография – это очень востребованный и обширный жанр, любимый многими ландшафтными фотографами. Такие изображения пользуются огромным спросом на рынке фотоискусства.

Несомненно, для пейзажной фотографии, подойдет любая фотокамера. Но, если речь идет о профессиональных требованиях, то лучше подойти к этому вопросу ответственно. Благодаря тому, что к зеркальному фотоаппарату можно подобрать любой объектив, то возможность добиться потрясающих результатов очень велика. В арсенале ландшафтного фотографа всегда есть широкоугольный объектив, фокусное расстояние которого колеблется от 18 мм до 35 мм. Благодаря ему в кадр попадает больше пространства, в отличие от объективов с большим фокусным расстоянием. «Широкоугольники» способны не только на больший охват пространства, но они еще немного искажают пейзаж в положительную сторону, например, подчеркивая объекты на переднем плане.

Не меньшей популярностью в пейзажной фотографии пользуются и телеобъективы. С его помощью есть возможность изменять сцену в кадре, например, приближая между собой передний и задний план. Также можно выделить один из объектов съемки, для более точного концентрирования внимания зрителя. Вышеперечисленные объективы способны создавать изображения с большей глубиной резкости, поэтому мы имеем высокую четкость во всех уголках кадра.

В пейзажной фотографии часто используются фильтры. Один из самых популярных – поляризационный светофильтр. Он способен не пропускать отраженный солнечный свет, позволяет избавиться от бликов. Первое, что мы замечаем при использовании поляризатора – это то, что картинка становится более насыщенной, с теплыми оттенками. Например, во время съемки неба, его цвет становится более глубоким. Если наша задача запечатлеть дно водоема, то при помощи этого фильтра, можно избавиться от отражений на поверхности воды.

Градиентный фильтр также широко использую во время пейзажной фотографии. Он представляет собой наполовину окрашенное стекло. Одна часть которого остается совершенно прозрачной. Этот фильтр важен в те моменты, когда вы хотите притемнить часть кадра, например, слишком бесцветное, прозрачное небо. Важно знать, что границу цветов фильтра лучше располагать на темных участках изображения, возможно, на линии горизонта. Конечно, можно воспользоваться и постобработкой, но изначально хорошо поставленная композиция кадра выглядит более естественно.

Золотой час в фотографии.

Многие фотографы пейзажисты утверждают, что во время «золотого часа», когда солнце очень близко к горизонту, приблизительно за час до захода солнца, и за час до его восхода, получаются самые эффектные пейзажные фотографии. А некоторые фотографы придерживаются именно этого времени для ведения съемок. Все дело в том, что от солнца исходит равномерный, теплый свет, нет ярких контрастных лучей. Благодаря такому освещению более четко видны дальние объекты, которые при контрастном дневном освещении могли быть просто пересвечены. Фотография получается более приятной, видны тени, что добавляет объем снимаемых объектов, проявляется текстура. Если вы все же решились попробовать провести съемку во время «золотого часа», то необходимо заранее подготовиться. Обязательно возьмите с собой штатив, это поможет вам избежать шевелёнки на длинных выдержках, ведь освещения может быть недостаточно. Определитесь с местом съемки. По прибытии стоит потратить время на настройки фотокамеры, потому что вы можете просто не успеть сделать достаточно снимков. Час проходит быстро, и солнце садится очень стремительно.

Пейзажная фотография – это прекрасная возможность общения с природой, и что немаловажно для здоровья – длительное нахождение на свежем воздухе. Пользуйтесь этими возможностями, что принесет вам немало эстетического удовольствия.

Дальние планы. Съемка пейзажа на телеобъектив

Мы привыкли считать, что красивый пейзаж можно и нужно снимать на широкоугольный объектив. 14 мм — отлично, получится сделать «тяжелый» передний план, чтобы вовлечь зрителя. 20 или 24 мм — тоже неплохо. Фокусные расстояния выше 50 мм для пейзажа, как правило, не рассматриваются. Но телеобъектив и даже супертелевик может открыть совершенно новые интересные перспективы для пейзажной съемки.

Текст: Антон Агарков

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/1600, ISO 250
Взгляните на мир через супер-телеобъектив. Пейзаж станет плоским, но вы увидите множество линий и графику природы. Ищите в своих кадрах эти линии, игру световых пятен и их взаимодействие

Если вы решили попробовать поснимать пейзаж на телевик, вам придется отказаться от всех привычных техник пейзажной съемки. Широкоугольник растягивает пространство, позволяет создать объем благодаря акцентированию линий и четком разделению пейзажа на планы. Телевик работает с точностью до наоборот — сжимает пространство, лишает картинку объема. Поэтому лучше всего отказаться от передачи объема и начать работать с таким пейзажем не как с фотографией, а как с графикой.

Такая работа требует огромной внимательности к деталям, знания законов композиции и психологии восприятия. Для начала вам следует навсегда забыть правило третей — возможно, самое страшное и бесполезное правило, которое годами популяризировали журналы и курсы по фотографии. Размещение объектов на каких-то волшебных линиях или в силовых точках…

Конечно, было очень здорово, если бы наше восприятие было настолько примитивным, чтобы эти законы работали. Но, к сожалению или к счастью, мы устроены гораздо сложнее. Объекты, размещенные где угодно в кадре могут работать только в том случае, если у них будет противовес — явный, но несколько менее контрастный объект в противоположной части кадра. Поборники правила третей в доказательство работы своей теории обычно приводят кадры, в которых этот самый противовес есть. Такой кадр работает и выглядит гармоничным, только вот трети к этой гармонии имеют условное отношение.

Ищите линии, которые станут вашим главным проводником в кадре, они не создадут объем, но придадут кадру динамику. Сетка линий затягивает взгляд зрителя, заставляет его изучать кадр. Но в композиции удачно работают не только диагонали, но и горизонтальные линии, которые вводят в кадр психологические ступени, а также кривые-арабески, за которыми человек следит взглядом вне зависимости от их направления и положения в кадре.

Постарайтесь найти главного героя. Это может быть одинокое желтое дерево среди деревьев с опавшей листвой, домик у подножия гор, одинокий путник на тропе или автомобиль на дороге. В такой съемке герой не всегда обязателен, но он может придать кадру некий новый смысл.

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/320, ISO 125
Яркие пятна и повторение подобных элементов могут создать в кадре интересный ритм. Очень часто сблизить и вместить в один кадр такие объекты можно только при помощи телевика, который визуально сжимает пространство

Постарайтесь дождаться интересных погодных условий. Низкая облачность и туман вводят в кадр тоновую перспективу, иней создает интересный эффект приглушенных цветов, рваная облачность позволяет ловить световые пятна на горах. Иногда такие причуды погоды создают сюжет там, где в нормальных условиях его вообще нет.

Что касается техники, то для подобной съемки мало умеренного телевика. Объектив с фокусным расстоянием до 200 миллиметров поможет вам выхватить часть пейзажа, но не достаточно малую. А вот фокусные расстояния от 300 до 600 миллиметров позволят вырывать часть картины из контекста. С такими фокусными расстояниями вы можете снимать небольшой кусочек склона горы, находясь на противоположном склоне ущелья, вырывать фрагмент скалы с бегущей по ней рекой или сфотографировать небольшой фрагмент каньона. Подобные абстрактные фотографии отлично подходят для оформления современных интерьеров. Кроме того, вы можете развлечь ваших подписчиков в соцсетях неожиданной угадайкой: показать такой очень крупный план и спросить, что изображено на снимке. Отличный способ активации аудитории.

Как я уже сказал, идеальным для подобной съемки можно считать фокусные расстояния от 300 мм. Однако объективы с такими фокусными тяжелые и громоздкие, тащить их в горы — задача не из легких. Но сегодня в линейке объективов Nikkor есть компромиссный вариант — объектив AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, который заменит на маршруте одновременно стандартный и супертелеобъектив, обладает приемлемым весом и оптическим качеством. Все фотографии в этом разделе фотошколы сняты именно на него.

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/7.1, 1/400, ISO 500
Многие ландшафты изобилуют интересными деталями. На общих планах они кажутся небольшими штришками, но если снимать их на телевик, то вокруг них можно построить интересный кадр

Телеобъективы с таким фокусным расстоянием очень требовательны к вибрациям. Снимать с рук на выдержках длиннее 1/500 сек. на них крайне сложно. Частично помогает встроенный во многие подобные объективы стабилизатор. И все-таки я рекомендую снимать подобные сюжеты со штатива.

Но даже небольшая вибрация от подъема зеркала даст на итоговой картинке явную шевеленку. Поэтому при съемке со штатива на объективы с таким фокусными обязательно зафиксируйте штатив и его головку как можно лучше, установите на штатив не саму камеру, а объектив при помощи штативной лапки, а также установите режим отложенного спуска и отложенного хода затвора. Первый даст время утихнуть вибрациям после нажатия на кнопку спуска, второй — вибрациям от подъема зеркала.

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/9.0, 1/25, ISO 250
Интересный ритм в кадре могут создать в вашем кадре не только диагонали, но и горизонтальные линии. Ищите подобные линии, которые создадут в кадре своеобразную лестницу

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/1250, ISO 250
Человек в кадре поможет подчеркнуть масштаб ландшафта

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/5.6, 1/2000, ISO 500
Не обязательно всегда закрывать диафрагму, чтобы получить полностью четкий кадр. Иногда размытый задний план может создать интересный эффект. Не забывайте, что глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) зависит не толко от диафрагмы, но и от фокусного расстояния объектива (чем оно больше, тем уже ГРИП), а также от расстояния до объекта, на котором вы фокусируетесь (чем ближе объект, тем уже ГРИП)

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/8.0, 1/3200, ISO 160
Вовсе не обязательно снимать только в режимное время — на рассвете и закате. Иногда интересные кадры можно получить и в то время, которое многие пейзажисты считают совершенно не съемочным. Этот кадр был снят в десять часов утра, когда солнце уже поднялось достаточно высоко. Но именно при таком жестком солнце небо стало пронзительно-синим, а зелень и цветущие маки особенно яркими

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/8.0, 1/2500, ISO 800
Ждите свет. Проблеск солнца сквозь плотные тучи способен изменить пейзаж до неузнаваемости

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/11, 1/1000, ISO 640
Включите в кадр привычные объекты — постройки, машины. Это поможет показать масштаб

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/7.1, 1/500, ISO 200
Ищите одиноко стоящие объекты — кусты, деревья, здания. Они могут придать вашему кадру новый смысл или просто разбавить монотонный сюжет

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/9.0, 1/200, ISO 640
Следите за линиями. Здесь у меня получилось зарифмовать профиль дюны с формой перистых облаков. Добиться подобного получилось благодаря тому, что я снял несколько кадров и потом сшил из них панораму. При съемке панорам очень важно зафиксировать фокус и экспозицию, чтобы они не менялись от кадра к кадру

AF-S NIKKOR 80–400 mm f/4.5–5.6 G ED VR, f/7.1, 1/320, ISO 1000,

съемка со штатива с использованием режима отложенного спуска и отложенного затвора
Внимательно всматривайтесь вдаль. В любую погоду и любое время года. Сюжеты для подобных медитативных картин часто разбросаны где-то на самом горизонте

«Объективные» вопросы при съёмке пейзажа.

Как это обычно бывает, в процессе написания публикация начала жить своей, независимой от моих планов, жизнью. Один вопрос повлёк за собой второй, второй — третий.
В результате описал все основные вопросы, связанные с объективом при съёмке пейзажа. Отсюда и название.

Есть некие постулаты, которые многими начинающими принимаются априори.
Однако все они не универсальны, и бездумное им следование не помогает, а, зачастую, препятствует получению оптимального результата.

Потусовавшись на форумах, почти каждый начинающий пейзажист уверен, что для получения шедевров:

1. пейзаж снимают на максимально закрытых диафрагмах, т.к. это обеспечивает максимальную глубину резкости (ГРИП);
2. пейзаж снимают фиксами, т.к. зуммы дают худшее качество картинки. При необходимости — кадрируют «ногами», т.е. либо приближаются, либо отдаляются от снимаемой локации.
3. пейзаж снимают широкоугольной оптикой (малые фокусные расстояния), т.к. телевик «сжимает» перспективу, что лишает картинку визуальной глубины (делает её плоской).

Давайте рассмотрим все эти утверждения в их взаимосвязи.
А сделаем это на примере моего пейзажа, хорошо знакомого всем, посещавшим пейзажный мастеркласс.

рис. 1.

Данный снимок снят на камеру Nikon D200 (кроп-фактор 1,5), Nikkor 70-200/2.8. Фокусное 70 мм (105 мм в пересчёте на полный кадр). Диафрагма 4,5
Легко заметить, что эти параметры противоречат вышеприведенным постулатам.
Возникает вопрос, почему я, снимая данный конкретный кадр, выбрал именно их?

При съёмке пейзажей ГРИП является одним из важнейших параметров. Как бы ни был хорош сюжет, если он передан не резко, снимок пойдёт в корзину. (Сознательно не рассматриваю некие особые кадры, в которых нерезкость сюжетно оправдана).
Величина ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и дистанции, на которую сфокусирована камера.

Конкретно:
— чем сильнее прикрыта диафрагма (отверстие меньше, диафрагменное число больше) — тем ГРИП больше. И наоборот.
— чем меньше фокусное расстояние — тем ГРИП больше. И наоборот.
— чем больше дистанция фокусировки — тем ГРИП больше. И наоборот.

Наглядно представить все эти зависимости поможет прекрасный наглядный калькулятор ГРИП, имеющий подробное описание. Я не рекомендую использовать его для вычисления конкретных цифр касательно ГРИП.
Гораздо важнее возможность, изменяя значения перечисленных параметров, наглядно увидеть соответствующие изменения ГРИП. При этом дистанцию фокусировки можно изменять, перетаскивая человечка мышью. Потратив небольшое время, вы легко уясните, как именно и от чего зависит величина ГРИП и расположение её ближней и дальней границ.

Рассмотрим первый вышеупомянутый постулат: пейзаж снимают на максимально закрытых диафрагмах, т.к. это обеспечивает максимальную глубину резкости (ГРИП).
Как видно из рисунка 2, действительно, при прикрытии диафрагмы ГРИП увеличивается:

рис. 2.

Значит ли это, что пейзажист, выйдя из дома, должен прикрыть её до максимума, и больше не трогать в течение всей съёмки? Разумеется, нет!

Ибо ГРИП — важный параметр пейзажа, но не единственный. Для получения качественных снимков, допускающих не только WEB-демонстрацию на форумах, но и печать больших форматов, не менее важна передача мелких деталей пейзажа.
Она, в свою очередь, определяется т.н. разрешающей способностью объектива, т.е. способностью передавать раздельно максимальное количество деталей на каждый миллиметр изображения (MTF).

Разрешающая способность тоже зависит от диафрагмы. Но, в отличие от ГРИП, она достигает максимума, когда диафрагма прикрыта на 2 — 3 стопа относительно максимально открытого положения.

Уточнить эту зависимость для вашей оптики можно на специализированных ресурсах, одним из которых является сайт Photozone.

На рис. 3 приведен взятый оттуда график зависимости разрешения от диафрагмы для использованного мной объектива на фокусном 70 мм:

рис. 3.

Как видно, разрешение достигает максимума в диапазоне диафрагм от 4 до 5,6. Находясь на пленере, я, по памяти, выставил 4,5
Но ведь такая диафрагма, да ещё в сочетании с фокусным (105 мм на полном кадре), должна вызвать существенное уменьшение ГРИП, что сделает кадр нерезким!

Тут становится важной зависимость ГРИП от дистанции фокусировки (см. рис. 4):

рис. 4.

Для нашего пейзажа (рис. 5) характерно то, что наиболее близкие элементы сюжета находятся на удалении около 35 метров.

рис. 5.

Поэтому, сфокусировавшись чуть дальше, метров на 40, мы получим дальнюю границу ГРИП несколько меньше 100 метров.
Страшно ли это в нашем конкретном случае?
Любой знает, что, наблюдая деревья с расстояния метров 20, мы можем рассмотреть каждый отдельный листик.
Но на расстояниях, близких к 100 метрам, мы видим уже лишь некую детализацию, которая продолжает снижаться по мере удаления. Т.е. такое снижение резкости естественно для реальных пейзажей, и не вызывает ощущения нерезкости при визуальном восприятии снимка.

Дополнительное зажимание диафрагмы вызывает огрубление картинки. Топовый зумм в таких условиях даст картинку, весьма близкую к дешёвому «китовому». Вряд ли к этому стоит стремиться.

Перейдём к рассмотрению второго постулата: пейзаж снимают фиксами, т.к. зуммы дают худшее качество картинки.

Строго говоря, сейчас появились зуммы, которые не уступают фиксам соответствующего диапазона, а порой, и превосходят их. Например, Nikkor 14-24/2.8
Но это редкие, и весьма дорогие исключения. Как правило, фиксы действительно обеспечивают лучшее качество картинки.

Но пейзажи, зачастую, снимают на пересечённой местности. В нашем примере чрезвычайно важно то, что камера находится значительно выше сюжета (я снимал со склона, который не виден).
Именно верхняя точка съёмки позволяет сюжету «раскрыться» в полной мере. Снимая зуммом, я легко скадрировал кадр.

Если бы у меня был набор фиксов, то, скорее всего, мне пришлось бы кадрировать «ногами».
Но приближаясь к сюжету, я, одновременно, терял бы высоту. А отдаляясь — оказался бы за гребнем склона.
В обоих случаях итоговая композиция была бы утрачена.

Предельным случаем подобного является съёмка в горах, находясь на краю пропасти, когда снимаемая локация находится за ней, либо на её дне.
Т.е. в общем случае, при съёмке пейзажей кадрирование ногами невозможно. А следовательно, применение зуммов неизбежно.

Рассмотрим оставшийся третий постулат: пейзаж снимают широкоугольной оптикой (малые фокусные расстояния), т.к. телевик «сжимает» перспективу, что лишает картинку визуальной глубины (делает её плоской).

Передача перспективы в снимках является критически важной. Мы живём в трёхмерном мире, и наше зрение бинокулярно. Это обеспечивает ощущение пространственной глубины сюжета.
Иное дело — рассмотрение плоского отпечатка или изображения на мониторе. Здесь ощущение глубины воссоздаётся за счёт геометрической и тональной перспективы.

Тональная перспектива выходит за пределы сегодняшнего рассмотрения. Остановимся на специфике передачи изображения объективами с разным фокусным расстоянием.
Широкоугольники «разделяют планы» значительно сильнее телевиков, что способствует подчёркиванию пространственной протяжённости сюжета.

На рис. 6 приведены три снимка одной локации, снятые широкоугольником (слева), нормальным (около 50 мм) в центре, и телевиком (справа).
Во всех трёх случаях фотограф изменял расстояние до съёмки, стремясь сохранить неизменным размер памятника на ПП.

Легко заметить, насколько по-разному воспроизводится расстояние между памятником и домом на ЗП.
Широкоугольник увеличивает его, подчёркивая глубину сцены, а телевик — уменьшает, делая сцену плоской.

рис. 6.

Почему же я, имея при себе Nikkor 17-35/2,8, снимал на 70 мм (105 мм на полном кадре)?

Ответ прост: допустим, что я, стоя в той же точке, снял бы сюжет на широком угле. Разделение планов при этом улучшилось бы.
Но сам сюжет был бы «убит» наповал: в кадр попало бы много лишнего: «замусоренный» растениями склон, совершенно невыразительное небо и т.п.
А то, что нас так привлекает: живописные группы кустов и отдельные деревья, пласт тумана, подсвеченный контровым солнцем, стали бы очень мелкими. Живописный задний план стал бы и вовсе крохотным.

Если же я попытался бы приблизиться, то потерял бы высоту точки съёмки. Кроме того, кусты на переднем плане стали бы неоправданно велики, и перекрыли бы всю красоту, что за ними.

Таким образом специфика снимаемой локации вынудила меня снимать на достаточно длинном фокусном , которое позволило одновременно убрать из кадра всё лишнее и сохранить высоту точки съёмки. Минусом подобного решения является визуальное снижение пространственной глубины. Это можно в какой-то степени компенсировать, подчеркнув при обработке тональную перспективу.

При съёмке иных, не пейзажных сюжетов, способность телевиков сжимать перспективу может быть использована для получения очень любопытных эффектов (см. рис. 7, фокусное 600 мм):

рис. 7.

Удалённые локации без ПП, как на рис. 8 (фокусное 50 мм на полном кадре, диафрагма 5), можно снимать, ориентируясь исключительно на максимальное разрешение объектива (см график на рис. 3) Не смотря на удалённость объектов и небольшое количество мегапикселов у Nikon D3, на который он снят, вполне различимы отдельные камыши на острове:

рис. 8.

Резюмируя изложенное: при съёмке пейзажа не следует закрывать диафрагму сильнее, чем это необходимо для обеспечения требуемой конкретным сюжетом ГРИП.
А сильнее всего приходится зажимать диафрагму там, где, помимо среднего и дальнего планов, сюжетно значимый объект находится непосредственно вблизи камеры.

Казалось бы, информации много, и её практическое применение будет весьма сложно.
На самом деле всё очень просто. Достаточно один раз разобраться, и затем некоторое время осознанно применять при съёмке.
Вскоре учёт этих факторов станет автоматическим и будет занимать несколько секунд.

Сложность заканчивается там, где начинается понимание!
Хороших вам кадров и да не бликуют ваши линзы!

photo_tochka

ФОТОточка. Точка зрения о фотографии

Блог про фотографию. Статьи с интересных ресурсов, отличные фотографии, новинки фототехники и другое

1. Увеличивайте глубину резкости. Можно экспериментировать с маленькой глубиной резкости, но, как правило, при съемке пейзажей нужно делать снимок так, чтобы в фокусе была максимально большая часть кадра. Добиться этого можно, уменьшив значение диафрагмы. Чем меньше будет диафрагма, тем больше будет глубина резкости. Но имейте в виду, что при меньшей диафрагме в камеру будет попадать меньше света, компенсировать это можно, увеличив ISO или увеличив выдержку (или и то и другое вместе).

2. Используйте штатив. Увеличивая время выдержки для компенсации прикрытой диафрагмы нужно обеспечить камере максимальную неподвижность во время съемки. Но даже с маленькой выдержкой лучше использовать штатив, это поможет улучшить качество снимков. Также можно использовать пульт дистанционного управления либо тросик или же таймер спуска затвора, это порой очень помогает, т.к. при нажатии на кнопку спуск камера все равно немного сместится.

3. Ищите точки интереса. Как и в любой фотографии в пейзажных снимках также должны быть точки интереса, иначе фотография будет пустой, взгляду зрителя не на чем будет остановиться. Точки интереса могут быть совершенно разными – здания, строения, выделяющееся дерево, валуны, скалы, силуэты и т.д. Выбирая точку интереса, обращайте внимание на то, где в кадре она расположена, не забывайте о правиле третей.

4. Тщательно выбирайте передний план. Если вы хотите получить великолепные фотографии, не похожие на другие – продумывайте передний план. Он будет много значить для удачной фотографии, и будет создавать чувство глубины в кадре.

5. Не забывайте про небо. Во многих пейзажный снимках доминирует либо небо, либо передний план. Нужно научиться совмещать их в кадре. Если небо скучное и не выразительное, разместите его в верхней трети снимка (главное чтобы передний фон в этом случае был красивым и интересным), если же наоборот небо наполнено драмой, с волнующими облаками или цветами – позвольте ему преобразить снимок, и разместите линию горизонта ниже. Также небо можно улучшить в процессе постобработки или используя различные фильтры, к примеру, поляризационный.

6. Линии. Делая пейзажный снимок можно направлять взгляд зрителя, делать это можно с помощью линий. Линии придают снимку глубину, масштаб и добавляют интерес.

7. Ловите движение. Думая о пейзаже многие представляют спокойную безмятежную и пассивную обстановку. Но зачастую пейзажи не бывают неподвижными. И если вы передадите движение, вы наполните снимок драмой, настроением и интересом. К примеру – ветер, раскачивающий деревья, волны на пляже, вода, падающая с водопада, летающие птицы, движущиеся облака.

8. Работайте с погодой. Пейзаж может меняться кардинально в зависимости от погоды. Поэтому очень важно правильно выбрать время снимка. Многие начинающие фотографы думают, что солнечная погода идеальна для пейзажных снимков, на самом деле пасмурная погода перед дождем также предоставляет массу возможностей для хорошего снимка, передающего настроение и множество цветовых тонов. Шторм, ветер, туман, драматические облака, проблески солнца сквозь тучи, радуги, закаты, рассветы – работайте с разной погодой и снимки будут намного разнообразнее, чем в солнечную погоду.

9. Работайте в «золотые» часы. Золотые часы хороши для пейзажной фотосъемки по многим причинам, главное преимущество это «золотой» свет, а также угол под которым он падает, создавая интересные формы, пространства и текстуры. Золотое время, это промежуток времени около часа сразу после восхода и до заката, когда солнце у горизонта.

10. Не забывайте про горизонт. Думая о горизонте нужно задать себе два вопроса:

  • Горизонтальный ли он? – можно выправить его в процессе постобработки, но от этого вы можете потерять в качестве и лучше позаботиться о том, что он прямой при фотосъемке.
  • Как он расположен в композиционном плане? – лучше будет смотреться, если горизонт будет расположен по правилу третей, чем посередине кадра.

11. Экспериментируйте с разными углами съемки. Представьте, что вы едете на машине, видите красивый пейзаж, останавливаетесь, выходите из машины и зачастую делаете снимок с одной и той же позиции каждый раз, когда видите красивую картину. Снимки будут однотипными и не особо оригинальными. Потратьте немного времени, чтобы представить с какого ракурса пейзаж будет смотреться наиболее выигрышно, и сможете сделать уникальный кадр.

Автор: Darren Rowse

Перевод: Елена Вилкойть

Я пользуюсь лучшим на сегодня антивирусом NOD32. Уверен, он понравиться многим людям, но нужно понимать, что настройка nod32 обязательна, для правильного функционирования программы.

Ссылка на основную публикацию