Брекетинг: мелкие детали в темных и светлых областях | Foto-kadr.ru

Брекетинг: мелкие детали в темных и светлых областях

Брекетинг с fooCam: HDR-фото или возвращаем небо на фотографии

fooCam — небольшая программа для мобильной системы Android, которая позволяет создавать серию фотографий в режиме брекетинга. Заодно и рассмотрим как создать простейшее HDR-фото с помощью GIMP и полученных посредством брекетинга снимков. Лицензия: MPL. Сайт: f-droid.org/.

Пусть всегда будет небо

Одни из самых распространённых проблем цифровых фотографий, которые массово делаются с помощью смартфонов и цифровых фотоаппаратов — это ошибки в экспозиции. В отличие от человеческого глаза цифровая камера не может одновременно хорошо различать, например, мелкие детали тёмного здания на фоне яркого неба. И обычно все цифровые камеры — особенно смартфоны — жертвуют светлыми участками, что бы на фото были видны тёмные. В результате больше всего на цифровых фотографиях страдает небо, которое часто превращается в засвеченное, размытое белое пятно.

Рис. Засветка неба на фотографиях

Для портретных фотографий это может быть ещё и терпимо. Но вот хотя бы для пейзажного типа фотографий хотелось бы, чтобы небо на фото присутствовало.

Дорогие фотоаппараты могут сохранять фотоснимки в формате RAW, который позволяет часто исправить ошибки экспозиции, так как содержит много информации, позволяющей и «проявить» детали в тёмных местах и «вытянуть» детализацию в светлых участках фотографии. Но практически все смартфоны сохраняют снимки в формате JPEG, с которым нужно научится как-то её более менее точно выставлять значение экспозиции при съёмке.

Экспозиция — это количество света, проходящее через фотоматрицу в единицу времени. Чем выше экспозиция, тем больше света проходит через матрицу, и тем выше чёткость тёмных участков фото, и тем больше засветка ярких участков. По правде говоря, фотокамеры имеют функцию установку различных значений экспозиции. Но с другой стороны мало кто умеет эту правильную экспозицию определять.

Раз уж мы живём во времена тотальной компьютерной автоматизации, можно использовать для получения фото с более менее удачной экспозицией так называемый брекетинг. Это такой серийный режим съёмки, когда в автоматическом режиме создаются последовательно несколько фотографий объекта с разным значением экспозиции. После чего, как минимум, из полученной серии можно выбрать наиболее удачный снимок, как в плане наличия неба, так и — наличия деталей в тёмных участках.

Рис. Фото с разной экспозицией

Режим брекетинга есть в практически в любой фотокамере. А для смартфонов с системой «Андроид» существует несколько программ, которые содержат в себе функцию брекетинга — CameraPro, Camera FV-S и др. Есть, например, программа fooCam, которая вообще кроме брекетинга ничего не делает. Найти её можно в архивах свободного ПО на FDroid.org.

Так как fooCam маленькая программа, то и загружается и работает она очень быстро. Для управления программа имеет три кнопки по сторонам экрана. Слева кнопка для размера фотографий. Справа непосредственно кнопка съёмки «Go». И внизу кнопка выбора количества фотографий в каждой серии снимков. Все остальные настройки фотографии берутся из штатной программы для работой с фотокамерой, которая присутствует в любом смартфоне с «Андроид».

Рис. Суперминималистичный интерфейс fooCam

Единственным, но очень неприятным недостатком является очень маленький размер этих кнопок — не всегда получается попасть с первого раза по ним.

Как сделать простое псевдо-HDR с помощью GIMP.

Как уже было сказано из полученных серий фото, созданных с помощью fooCam можно просто выбрать наиболее удачные снимки. Но в качестве бонуса рассмотрим процесс создания псевдо-HDR с помощью GIMP из двух фотографий.

HDR-фото (англ. High Dynamic Range — высокий динамический диапазон) — это фотографии в которых «и волки сыты, и овцы целы», то есть детально представлена информация и тёмных участков и светлых. Делается они обычно из нескольких фотографий с разным значением экспозиции. Для псевдо-HDR достаточно двух фотографий, где на одной хорошее небо, а на другой чёткие детали в тенях.

Рис. Выбираем два фото для псевдо-HDR

И далее производим магическую последовательность операций в свободном графическом редакторе GIMP.

1. Открываем обе фотографии в GIMP. Фото с чётким небом накладываем в качестве верхнего слоя на фото с хорошими детализированными тенями. Это делается в GIMP, например, через меню «Правка — Вставить как новый слой». Именно как «Вставить как новый слой», а не просто « Вставить»

Рис. Открываем два фото в виде слоёв

2. Дальше к верхнему слою нужно добавить маску слоя: меню «Слой — Маска — Добавить маску слоя» и выбрать из списка «Белый цвет». В результате в вкладках «Слои» редактора рядом со значком верхнего слоя появится белый прямоугольник маски слоя.

Рис. Маска слоя

3. Во вкладке «Слои» кликнуть на этом на белом прямоугольнике. И с помощью инструмента «градиентная заливка» (или клавиша «G») на панели инструментов провести градиентную линию вверх, начиная с начала неба на фото. В результате мы получим черновой HDR-снимок, который нужно немного доделать.

Рис. Черновой HDR-снимок

4. Если серия снимков делалась без штатива, то объекты на фотографии будут двоиться. Поэтому сначала щёлкните на иконке верхнего слоя в закладке «Слои». А потом при помощи инструмента «Перемещение» на панели инструментов (или клавиша «V») совместите объекты фотографий, чтобы не было раздвоения.

Рис. При совмещении объектов не забудьте кликнуть на иконке верхнего слоя

5. Теперь сделаем коррекцию общей освещённости через инструмент «Цвет — Кривые». Установите курсор где-то на середину линии, и двигайте её вверх-вниз добиваясь нужной яркости изображения на одном, потом другом слое..

Рис. Коррекция с помощью «Кривых»

6. В заключении осталось обрезать по краям изображение с помощью инструмента «Кадрирование» и сохранить полученный фотоснимок, где и небо полноценное и тени хорошо различимы.

Рис. Готовый HDR-снимок

Рис. Готовый псевдо-HDR GIMP

Правда, данный способ не является универсальным и подходит в первую очередь для статических пейзажей. Динамические сцены снятые брекетингом совместить будет невозможно.

Однако если бы фотокамеры на тех смартфонах имели двойной объектив, то можно было легко сделать одновременно два снимка с разной экспозицией и быстро превращать их в HDR-картинку. Тем более, как класс, двухобъекти́вные фотокамеры (TLR — англ. Twin-Lens Reflex camera) давно существуют.

Просто нужно перенести их идею на смартфоны, где как раз таки недостатки TLR будут не так актуальны — как, например, серьёзные ограничения при использовании крупных объективов, бленд, насадок, которые на смартфонах никогда не используются. Так что считайте это даже бизнес-идеей при разработке своего собственного смартфона.

Хоумепага Астапчика Михаила

2014-2017. Сделано в разметке «Маркдаун». Преобразование в HTML с помощью Markdown Viewer PHP Neil Sweeney. Использованы иконки Typicons.

Брекетинг экспозиции: как захватить мелкие детали в темных и светлых областях

Если вы боретесь за получение хорошо экспонированных снимков при смешанном освещении, то попробуйте эту простую технику брекетинга экспозиции, которая поможет вам сохранить детали в тени и ярких участках изображения.

Брекетинг экспозиции это термин, используемый для описания техники при которой делают три или более кадров с одной и той же сценой, применяя для каждого из них различные настройки экспозиции.

Идея метода брекетинга экспозиции состоит в том, чтобы убедиться, что у вас есть один правильно экспонированный снимок. Такая практика была очень популярна при съемке фильмов, когда воздействие должно быть очень точным.

С появлением цифровых технологий это менее важно, так как есть способы реабилитации слабо освещенных кадров. Но, все же гораздо желательнее получать изображения с правильной экспозицией в камере.

Брекетинг экспозиции особенно актуален в сложных условиях освещения, когда фотограф не уверен в «правильности» воздействия.

Сделав несколько кадров при различных настройках, вы можете определить наиболее оптимальные значения во время просмотра. Эта манипуляция может иметь неоценимое значение в экстремальных условиях освещения, если вы хотите создать изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR). Принятие ряда экспозиций для записи деталей в светлых и затененных областях, можно органично сочетать в изображении с помощью программного обеспечения.

Обычный метод брекетинга экспозиции заключается в том, чтобы сохранить настройки диафрагмы постоянными (например, f/16 для съемки пейзажей), а затем изменить скорость затвора, что можно сделать в ручном режиме (M).

Разница между экспозициями может быть в полную остановку (1/15, 1/30, 1/60 сек), половина остановки (1/30, 1/45, 1/60) или даже треть остановки (1/30 , 1/40, 1/50, 1/60).

Поэтапный брекетинг экспозиции

Брекетинг вручную

Выберите ручной режим (M), определитесь с композицией в кадре и установите диафрагму на f/16. Для чтения воздействия используйте оценочный замер экспозиции, а затем выровняйте показатель, чтобы совпадал с «0» на шкале индикатора экспозиции.

Отрегулируйте скорость затвора

Сделайте первый кадр, используя для верности настройки камеры. С той же диафрагмой вручную поменяйте скорость затвора, чтобы индикатор сместился к +1, и сделайте снимок. Сделайте то же самое соответственно с показателем -1.

Тонкая настройка техники

Если вы фотографируете в условиях с очень сложным освещением или желаете создать изображения с высоким динамическим диапазоном (HDR), то сделайте еще два кадра при +2 и -2. Если же вы хотите незначительно изменить экспозицию, то снимите три кадра при 0, +0.5 и -0.5. Вы можете выбрать 0, +1 и +2, если хотите осветлить фотографию.

Брекетинг

(Только режимы P, S, A и M)

Брекетинг автоматически слегка изменяет экспозицию, уровень вспышки, Активный DLighting (ADL) или баланс белого при каждом снимке, выполняя «брекетинг» текущего значения. Выбирайте в ситуациях, в которых трудно получить правильные настройки, и нет времени, чтобы проверить результаты и настроить установки для каждого снимка, или же для экспериментирования с различными настройками для одного и того же объекта.

Брекетинг регулируется с помощью параметра Установка автобрекетинга в меню режима фотосъемки, которое содержит следующие параметры:

  • АЭ и брекетинг вспышки: Фотокамера использует различные значения экспозиции и уровень вспышки для серии фотографий ( 0 Брекетинг экспозиции и вспышки). Имейте в виду, что брекетинг вспышки доступен только в режиме i-TTL и, где это поддерживается, режимах управления встроенной вспышкой ( q А) автоматической диафрагмы ( 0 Режим управления встроенной вспышкой).
  • Брекетинг АЭ: фотокамера изменяет экспозицию по сериям фотографий.
  • Брекетинг вспышки: фотокамера изменяет уровень вспышки по сериям фотографий.
  • Брекетинг баланса белого: фотокамера создает несколько копий каждой фотографии, каждая с различным балансом белого ( 0 Брекетинг баланса белого).
  • Брекетинг акт. D-Lighting: фотокамера изменяет активный D-Lighting по серии фотографий ( 0 Брекетинг акт. D-Lighting).

Брекетинг экспозиции и вспышки

Изменяет экспозицию и/или уровень вспышки для серии фотографий.

Экспозиция изменена на: 0 EV

Экспозиция изменена на: -1 EV

Экспозиция изменена на: +1 EV

Выберите количество снимков.

Нажав кнопку BKT, поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество снимков в порядке брекетинга.

Главный диск управления

1 Количество снимков
2 Индикатор брекетинга экспозиции и вспышки
3 Число оставшихся кадров/Количество снимков

При настройках, отличных от нуля, на панели управления отобразится символ M . D появляется в видоискателе, пока информационный экран предоставляет индикатор брекетинга и символ, показывающий тип брекетинга: v (брекетинг экспозиции и вспышки), w (только брекетинг экспозиции) или x (только брекетинг вспышки).

Выберите шаг экспозиции.

Нажмите кнопку BKT и поверните вспомогательный диск управления для выбора шага экспозиции.

Вспомогательный диск управления

При настройках по умолчанию можно выбрать значение шага 0,3 (1/3), 0,7 (2/3), 1, 2 и 3 EV. Программы брекетинга с шагом 0,3 (1/3) EV перечислены ниже.

Информационный экран Кол. сним. Порядок брекетинга (шаги EV)
0 0
3 0/+0,3/+0,7
3 0/-0,7/-0,3
2 0/+0,3
2 0/–0,3
3 0/-0,3/+0,3
5 0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7
7 0/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0
9 0/–1,3/–1,0/–0,7/–0,3/+0,3/+0,7/+1,0/+1,3

Имейте в виду, что для шага экспозиции 2 EV или более, максимальное количество снимков составляет 5; если в Шаге 1 было выбрано более высокое значение, то количество снимков, будет автоматически установлено на 5.

Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте снимок.

Фотокамера изменит экспозицию и/или уровень вспышки снимок за снимком, в соответствии с выбранной программой брекетинга. Изменения экспозиции добавляются к сделанным с коррекцией экспозиции ( 0 Коррекция экспозиции).

Индикатор выполнения брекетинга отображается во время работы брекетинга. После каждого снимка с индикатора будет исчезать один сегмент.

Кол. сним.: 3; шаг: 0,7

Индикация после первого снимка

В режиме live view параметры брекетинга отображаются на мониторе.

Для получения информации об:

  • выборе размера шаг см. A > Пользовательская настройка b2 (Шаг EV контроля экспоз., 0 Шаг EV контроля экспоз.).
  • выборе порядка, в котором выполняется брекетинг, см. A > Пользовательская настройка е5 (Порядок брекетинга, 0 Порядок брекетинга).
  • выборе функции кнопки BKT см. A > Пользовательская настройка f1 (Назнач. польз. эл. управ.) >Кнопка «BKT» + y ( 0 Назнач. польз. эл. управ.).

Отмена брекетинга

Чтобы отменить брекетинг, нажмите кнопку BKT и поверните главный диск управления, пока в порядке брекетинга не останется снимков, а индикаторы брекетинга на панели управления и в видоискателе не погаснут. При следующем включении брекетинга будет восстановлена программа, которая использовалась последней. Брекетинг также можно отменить, выполнив двухкнопочный сброс ( 0 Двухкнопочный сброс: Восстановление настроек по умолчанию), хотя в этом случае программа брекетинга не будет восстановлена при следующем включении брекетинга.

Индикатор режима live view показывает «–/–», когда в порядке брекетинга не осталось снимков.

Брекетинг экспозиции и вспышки

В непрерывных режимах съемки ( 0 Выбор режима съемки) съемка будет приостанавливаться после выполнения количества снимков, указанных в программе брекетинга. Съемка будет снова продолжена после нажатия спусковой кнопки затвора.

Если карта памяти заполнится прежде, чем будут сделаны все снимки в выбранном порядке, съемку можно возобновить со следующего по порядку снимка, после замены карты памяти или удаления снимков, для освобождения места на карте памяти. Если фотокамера выключится прежде, чем будут сделаны все снимки в выбранном порядке, брекетинг возобновит работу со следующего по порядку снимка при включении фотокамеры.

Фотокамера изменяет экспозицию, изменяя выдержку и диафрагму (режим P), диафрагму (режим S) или выдержку (режимы A и M). При выборе Вкл. для Настройки чувствит. ISO > Авт. управл. чувствит. ISO ( 0 Авт. управл. чувствит. ISO) в режимах P, S и A фотокамера автоматически изменит чувствительность ISO для оптимальной экспозиции, когда будут превышены пределы системы экспозиции фотокамеры; в режиме M фотокамера сначала будет использовать автоматическое управление чувствительностью ISO, чтобы как можно больше приблизить экспозицию к оптимальной, а затем выполнит брекетинг этой экспозиции, изменяя выдержку.

Брекетинг баланса белого

Фотокамера создает несколько копий каждой фотографии, каждая с различным балансом белого.

Выберите количество снимков.

Нажав кнопку BKT, поверните главный диск управления, чтобы выбрать количество снимков в порядке брекетинга.

Что такое брекетинг экспозиции. Секреты съемки зеркалкой

Увы, далеко не каждый обладатель новенького зеркального фотоаппарата внимательно прочитывает инструкцию к нему. Но если вы решитесь на такой шаг, то в числе прочих возможностей вашей камеры вам может встретиться необычное слово «брекетинг». Обычно в инструкции очень скупо рассказывается, как эту функцию включить, но вот для чего она предназначена, написано, к сожалению, далеко не всегда. Давайте вместе разберемся что такое брекетинг и чем он может быть вам полезен.

Начать, наверное, нужно с того, что динамический диапазон матрицы цифрового фотоаппарата гораздо уже, чем у человеческого глаза. Попробую пояснить это на примере. Возьмем обычную фотографию, сделанную в помещении против окна (прошу не ругать за неудачное построение кадра — это часть сферической панорамы):

Если бы мы с вами оказались в этом помещении, то глядя своими глазами на данную сцену вполне могли бы видеть и то, что находится за окном, и то, что находится в темных углах. То есть от наш глаз обладает способностью различать очень светлые объекты (улицу за окном) одновременно с очень темными (обои по краям кадра). Матрица цифрового фотоаппарата, даже зеркального, даже полноматричного к сожалению «отсекает края». То, что светлее определенного порога она передает как абсолютно белое, а то, что темнее противоположного порога — как черное.

Глядя на эту картинку вы ни за что не догадались бы, что обои на самом деле темно-красные, а не черные, а за окном стоит многоэтажный дом. Камера не может передать таких тонкостей, хотя невооруженным глазом мы все видели просто прекрасно.

Для исправления ситуации можно «сдвинуть динамический диапазон» матрицы в светлую сторону. Просто немного увеличим выдержку и на матрицу попадет больше света. Тогда эта же самая фотография выглядела бы вот так:

Смотрите-ка: обои действительно красные. Точнее сказать — темно-красные. И накидка на стол выглядит похожей на белую в отличие от грязно-серой на предыдущем снимке. И плитка на полу теперь имеет более реальный цвет. Но что случилось с окном?

Получается: одно лечим, другое — калечим.

Теперь проведем другой эксперимент: сфотографируем эту же сцену с более короткой выдержкой. На матрицу попадет меньше света и снимок станет более темным:

С одной стороны можно подумать, что мы безнадежно все испортили. Но посмотрите — появился пейзаж за окном! Пусть он слегка размыт из-за тюлевых занавесок, но он есть. Теперь нет сомнений, что за окном находятся какие-то строения.

Вот такая у нас получается незадача. Первый снимок — «ни нашим ни вашим», второй слишком светлый, зато хорошо проработаны темные участки. Третий — слишком темный, зато виден пейзаж за окном.

Вот бы из этих трех снимков сделать один, в котором соединить положительные качества каждого!

Что такое брекетинг экспозиции

И вот тут мы как раз плавно подошли к этому таинственному термину — брекетингу экспозиции (ударение на первый слог — брЕкетинг) . Это как раз тот самый вариант, о котором мы только что говорили — снять три снимка с разной выдержкой, а потом сделать из них один.

Если в фотокамере предусмотрена такая функция, то это просто здорово. Иначе вам придется вручную менять настройки экспозиции (менять выдержку) и делать три кадра. Один нормальный, второй посветлее, третий — потемнее. Сами понимаете, что необходимость изменения выдержки приведет к тому, что вы не сможете сделать три снимка, с одной и той же точки, направив объектив в точности в то же самое место. Держа камеру в руках вы будете иметь три снимка, которые могут не склеиться автоматически.

Немного спасает штатив. Если поставить на него камеру и очень аккуратно, не сдвигая ее в пространстве, сделать три снимка с разной выдержкой, то получится то, что нужно. К сожалению для владельцев некоторых камер это единственный вариант. Получается некий ручной брекетинг.

Однако, если в инструкции к фотоаппарату вам встретилась эта возможность, то работа значительно упрощается. Вы просто выбираете данный пункт в меню (выделено красным):

Называться этот пункт меню может по-разному в разных камерах. В моей Canon EOS 5D MarkII пункт называется «Компенсация экспозиции / AEB».

Далее мы видим вот такой экранчик — красная отметка стоит в центре. Если там ее и оставить, то ничего не произойдет — камера продолжит съемку в обычном режиме:

Однако, если покрутить настройку (прошу прощения за эту дилетантскую фразу — просто в каждой камере надо крутить свое «колесико» — почитайте инструкцию к вашей камере), то появляются еще две цветных рисочки, которые расползаются в разные стороны от центральной:

При данном их положении первый снимок будет сделан с обычными параметрами выдержки, который вы сами установите, второй — сразу после первого, более темный, с более короткой выдержкой (компенсация экспозиции -2) и третий, более светлый — сразу за вторым с более длинной выдержкой (компенсация экспозиции +2).

Все это произойдет автоматически. Вам стоит только один раз нажать на кнопку спуска и три снимка будут сделаны уже без вашего участия.

Здесь стоит сделать два важных замечания. Новички часто жалуются, что у них в фотоаппарате данная функция «почему-то» не работает, хотя она имеется. Причин может быть две.

    После установки положения рисочек не забывайте нажать на кнопку фиксации этой настройки. Посмотрите на последний снимок — там в правом нижнем углу есть подсказка (SET) Ok. Это означает, что для фиксации изменений значения параметра надо нажать кнопку SET (установить). В Вашем фотоаппарате она может называться иначе. Просто если вы ее не нажмете и начнете фотографировать, установка не будет применена и вы будете продолжать делать обычные кадры. Многие новички спотыкаются об это. Да что там новички, я и сам иногда забываю нажать на Set и приходится начинать настройку сначала.

  • Для того, чтобы камера делала три снимка по одному нажатию на кнопку «Спуск» в фотоапарате надо установить режим съемки «Серийная съемка». Посмотрите в инструкции к своей камере как это делается. Если у вас установлен режим»одиночный кадр», то для съемки в режиме эксповилки (так иногда называют брекетинг) потребуется нажать на кнопку спуска три раза. С одной стороны — вроде бы это не так уж сложно. С другой — каждое прикосновение к камере — это потенциальная опасность сдвинуть ее с места. Тогда три кадра могут просто не склеиться.
  • Снимая с брекетингом экспозиции не забудьте про штатив

    Это кочка, о которую уже споткнулись многие новички, осваивающие съемку в режиме эксповилки. Если съемка идет на улице при нормальном освещении, то этот совет скорее всего не понадобится. Но если света недостаточно, вас может подстерегать проблема. Причем во время съемки вы можете даже не обратить на нее внимания. А вот когда придете домой и скачаете фото в компьютер.

    Дело в следующем. Представьте себе, что вы снимаете на улице в яркий солнечный день. Само собой при хорошей освещенности выдержка будет очень короткая. Например 1/250. Если вы будете снимать в режиме эксповилки, то камера обязана будет сделать еще два кадра — один «потемнее», второй «посветлее». Чтобы сделать более темный кадр камера автоматически уменьшит выдержку, например до значения 1/320. Чтобы сделать более светлый кадр, выдержка будет увеличена до, например, 1/125. Все эти значения вполне допускают съемку с рук.

    Теперь заходим в помещение. Нам здорово повезет, если освещения будет достаточно, чтобы снимать с выдержкой 1/30 и при этом «не задирать чувствительность матрицы до небес». Если же при таком раскладе мы будем снимать в режиме брекетинга экспозиции, то более темный кадр будет снят с выдержкой, например, 1/60 — это нормально, а вот для более светлого кадра выдержка будет установлена, скажем, 1/10 секунды. А вы же знаете, как я надеюсь, что при такой длинной выдержке уже нужен штатив.

    Если в указанном выше примере продолжать снимать с рук, то один из трех кадров, а именно более светлый, будет постоянно получаться не резким, размазанным. Это значит, что его нельзя будет использовать в построении идеального усредненного кадра. Следовательно, придется довольствоваться одним «средним» снимком, который, как мы выяснили, передает реальную картинку далеко не самым лучшим образом.

    Отсюда — при съемке в режиме брекетинга экспозиции в условиях недостаточной освещенности использование штатива или какой-нибудь другой стабильной опоры является обязательным.

    Как склеить снимки, снятые в режиме брекетинга

    Для этого есть самые разные программы. В частности, можно использовать Adobe Photoshop CC. Там есть специальный пункт меню, который позволяет сделать из трех фотографий одну.

    Ниже для сравнения даны два снимка — левый — обычный, правый — результат склейки. Решите сами, который из них больше похож на реальное изображение.

    Таким образом, если в вашей фотокамере есть функция брекетинга экспозиции, помните о ней и используйте по возможности. У вас будут получаться более красивые и естественные фотографии. Особенно брекетинг поможет справиться с ситуациями, когда в кадре одновременно присутствуют и очень темные и очень яркие объекты.

    И, напоследок, еще одна мысль. Не стоит использовать данный режим, если в сцене что-то движется. Надеюсь, сами понимаете, почему.

    Брекетинг: мелкие детали в темных и светлых областях

    Рассмотрим подробнее съемку методом ETTR, поскольку у многих этот метод вызывает определенные затруднения. Прежде всего, разберемся с теорией и ответим на вопрос:

    Зачем нужен ETTR?

    Начнем с того, что ETTR (Exposure To The Right — экспозиция вправо) — это техника экспонирования, которая заключается в сдвиге экспозиции максимально в светлые области, что позволяет сохранить информацию в светах и получить максимум деталей как в плане яркостей, так и в цвете. Под деталями подразумевается не резкость или детализация, а диапазон тональностей, характеризуемый широтой градаций серого. Направление «вправо» в названии метода возникло благодаря графику гистограммы, где светлые области традиционно размещаются справа. Соответственно при съемке задача фотографа заключается в том, чтобы, изменяя параметры экспозиции, максимально «прижать» рисунок гистограммы к правому краю.

    Слева стандартное экспонирование камерой, справа — ETTR в ручном режиме.

    Метод был предложен в 2003 году Майклом Рейхманном (Michael Reichmann). Однако идея появилась еще раньше и была предложена Томасом Ноллом (Thomas Knoll), одним из главных разработчиков Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop. Обоснование метода сводилось к тому, что сигнал с датчиков сенсора имеет линейную характеристику, где больше всего тональных значений хранится в светах. То есть данные, записываемые в 14-битный RAW-файл, имеют в самом ярком стопе содержится 16 384 тональных значений, в следующем стопе 8 192 тональных значений, затем 4 096, 2 048, 1 024 и т.д. Соответственно для достижения максимальной детализации нужно прижать гистограмму вправо. Отсюда получаем, что «недоэкспонировав» кадр на один стоп, фотограф получает информации во всем RAW-файле ровно на половину меньше. Недоэкспонировав на два стопа — в четыре раза меньше информации.

    Здесь и далее мы будем подразумевать, что любая экспозиция кадра (брекетинг здесь не рассматриваем) должна исходить из того, что пересветы недопустимы. Если не хватает динамического диапазона сенсора, всегда жертвовать нужно тенями, поскольку детали в светах для зрителя всегда важнее чем в тенях.

    Ряд авторов утверждает, что ETTR позволяет избежать эффекта постеризации, когда снимок подвергается повышению яркости (экспозиции) на этапе постобработки. На практике, повышая экспозицию в RAW даже на три ступени, эффект постеризации наблюдается только в очень глубоких тенях, что визуально никак на качестве картинки не сказывается. Но тем не менее, этот чисто теоретический момент мы будем держать в голове. Остается разобраться с получением шума в тенях, что вполне обычное дело при повышении экспозиции на этапе постобработки.

    Если Вам не очень интересна физика природы шума, переходите к чтению следующего абзаца. Природа шума имеет несколько причин. Свет имеет корпускулярно-волновую природу. Если снимать идеальную однородную поверхность, отражающую свет, даже в теории фотоэлементы сенсора получат разное количество фотонов, точнее это количество будет иметь небольшое отклонение от некоего среднего значения. Причем с увеличением количества фотонов, незначительно растет и их отклонение от этого среднего показателя. То есть отношение количества света к шуму снижается с увеличением света. Можно сделать важный вывод: никакая технология изготовления сенсоров не способна решить проблему фотонного шума. Её можно решить только путем шумоподавления, что зачастую ведет к потере мельчайшей детализации. Что интересно, в разных каналах наблюдается разный уровень шума. И это объясняется разной плотностью фильтров Байера. Вторая причина кроется в чтении сигнала с фотоэлементов сенсора. Фотон, попадая в фотоэлемент выбивает в нем электрон. Чем больше электронов, тем сильнее напряжение фототока. Проблема в том, что не все фотоны рождают электроны. То есть одинаковое количество фотонов попавшее в разные фотодиоды, может породить разный уровень напряжения. В данном случае можно надеяться на улучшение ситуации благодаря усовершенствованию сенсоров. Но пока шум чтения вносит существенный вклад в общий уровень шума. Третья причина кроется в высвобождении электронов, вследствие теплового нагрева сенсора, и эти электроны невозможно отличить от электронов, выбитых фотонами. Четвертая причина заключается в погрешностях оцифровки напряжения до целых единиц в RAW. Это, если кратко, откуда берется шум.

    Шум больше всего проявляет себя в тенях, благодаря своей фотонной природе. Поэтому увеличивая экспозицию на этапе постобработки, вместе с деталями в тенях, мы вытягиваем и шум, причем с каждой ступенью увеличения экспозиции мы увеличиваем шум вдвое.

    Отлично, здесь можем резюмировать: лучше всегда переэкспонировать, чем недоэкспонировать. Повторюсь, мы избегаем пересветов.

    Итак, ETTR позволяет: 1 — избежать пересветов, 2 — сохранить больше деталей, 3 — избежать эффекта постеризации, 4 — снизить шум.

    Как же на практике находить экспозицию, которая будет соответствовать методу ETTR?

    Как выясняется, все не так просто, как хотелось бы. Гистограмму мы можем увидеть в камере в двух случаях: когда сделали пробный снимок или в режиме LiveView.

    Для пробного снимка необходимо в оценочном режиме найти стандартную экспозицию и сделать непосредственно снимок. Просмотр необходимо переключить в режим отображения гистограммы, желательно поканально. Если на гистограмме справа имеется запас, то ровно на это пустое место необходимо сдвинуть экспозицию. Если гистограмма равномерно заполняет весь график и справа есть пересветы, нужно оценить важность деталей в этих пересветах и при необходимости сдвигать гистограмму влево. При этом картинка в целом станет темной, но благодаря этому на этапе постобработки будут сохранены детали в светах. Решайте сами исходя из ситуации, что именно изменять: выдержку или диафрагму, но не ISO и об этом я еще скажу ниже. Далее необходимо сделать еще пробный снимок и убедиться в отсутствии пересветов.

    Честно говоря, для целей настройки экспозиции методом ETTR больше подходит режим LiveView, так как делать несколько пробных кадров я не считаю разумным. Чтобы отобразить гистограмму на экране, необходимо в камерах Canon включить настройку Имитация экспозиции в Разрешена.

    Нужно ли переключать режим экспозамера? — Нет. В режиме LiveView работает оценочный режим замера экспозиции, где в качестве датчика экспозамера выступает непосредственно сама матрица.

    Но как же быть с нагревом матрицы в режиме LiveView? Ведь это же ведет к повышению шума? Да, но никто не агитирует снимать через LiveView. Этот режим необходим, чтобы проконтролировать гистограмму и переключиться снова в режим видоискателя.

    А теперь затронем основную проблему камерной гистограммы и функции отображения пересветов — картинка не соответствует реальному положению дел в RAW, так как информация берется из jpeg-превью или изображения на экране в режиме LiveView, а значит применяется баланс белого и контраст, тогда как реальные RAW-данные имеют большой разбаланс в каналах, вследствие разницы их чувствительности. Вспоминаем, что фотодиоды сенсора покрыты фильтрами Байера, где зеленых в два раза больше чем синих или красных фильтров. И фактически сенсор видит 18% серую карту с зеленоватым оттенком. Разумеется этот оттенок с изменением окружающей цветовой температуры изменяется. Баланс белого представляет из себя указание препроцессору использовать определенные множители для красных и синих датчиков. Например, для дневного света множители могут быть такими: R x 2.132483; G x 1.000000; B x 1.480864; а для Вольфрамовой лампы R x 1.392498; G x 1.000000; B x 2.375114.

    Подробнее об этом можно почитать у Алексея Тутубалина, внизу статьи приведены ссылки. В частности в статье наглядно показано, что при дневном свете камера может не показывать пересветы, тогда как зеленый канал вполне может иметь клиппинг в светах, и наоборот, при лампах накаливания, камера может показать пересвет, тогда как в действительности есть еще запас.

    Продемонстрирую проблему на примере. Сделал снимок в пасмурную погоду, по времени около полудня, в полуавтоматическом режиме, с приоритетом диафрагмы, с оценочным экспозамером:

    Снимок темноватый, и камера Canon EOS 5D Mark III считает, что это нормально. Ок, на гистограмме видно, что есть полтора стопа справа, которые можно задействовать с пользой. Но сперва поглядим, что скажет про этот снимок RawDigger:

    Обратите внимание как положение зеленого канала отличается от того, что показывает камера. Разбаланс красного (или синего) и зеленого в 1 стоп! Ок, я знаю, что 3 стопа у меня должны быть в запасе и я поднимаю экспозицию на 1,5 стопа за счет выдержки, т.е была 1/200, стала 1/60.

    И вот тут начинает мигать подсветка пересвеченных областей. Детали в подсвеченных областях меня мало волнуют, поэтому оставляю этот кадр. Предполагаю, что это зеленый канал выпал в клиппинг, хотя на гистограмме в камере в зеленом канале вроде бы наблюдается запас в четверть стопа. Смотрим гистограмму этого снимка в RawDigger.

    Фотолайм

    Творческие люди и их работы

    Основные ссылки

    Брекетинг

    Опубликовано: 21.07.2013 Автор: Хорьков Игорь фотографии автора

    Разделы:

    Зачастую, даже опытные фотографы могут потерять интересный кадр из-за неудачно выбранных параметров съёмки. Раньше, когда в ходу были плёночные аппараты, пересвеченный или недодержанный снимок можно было «вытянуть» за счёт последующей обработки при проявке плёнки и печати фотографий. С появлением цифровых камер данная проблема встала более остро. Дело в том, что широта динамического диапазона матрицы современных фотоаппаратов, всё равно уступает обычной фотоплёнке. И если «тёмный» цифровой снимок ещё можно «вытянуть» в графическом редакторе (фотошопе), то пересвеченный испорчен безнадёжно. Дабы избежать таких ситуаций, необходимо научиться использовать «брекетинг», или как его ещё называют «вилка».

    Брекетинг

    Хорошо когда в некоторых ситуациях снимая цифровой камерой можно предварительно подготовиться к фотосъёмке. Например, снимая пейзажи, архитектуру, или при работе в студии можно отснять несколько пробных кадров. Но это не всегда представляется возможным. Та же самая репортажная, событийная, уличная фотосъёмка. Вот в таких ситуациях нас и выручит режим брекетинга. Камера автоматически делает три (или более, зависит от настройки) кадра с разными значениями параметров. В дальнейшем из снимков можно будет выбрать те, которые на ваш взгляд наиболее хорошо вышли. При использовании функции брекетинга подбираем режим его работы. Например, сделать три снимка и выставив шаг коррекции, допустим в единицу. Если снимаем в режиме приоритета диафрагмы (Av), коррекция будет осуществляться изменением длины выдержки. При фотосъёмке в режиме приоритета выдержки (Tv), коррекция осуществляется за счёт изменения относительного отверстия диафрагмы. Если на плёночных фотокамерах брекетинг работал только с экспозицией, то с появлением цифровых камер его функции значительно расширились. На данный момент существует довольно широкий диапазон применения брекетинга.

    Автобрекетинг

    Опция в фотоаппаратах профессионального и любительского уровня. Несмотря на то, что обычный экспобрекетинг, именуемый ещё эксповилкой, применяется одним из первых, в цифровой фотографии продолжают оптимизировать эту опцию. Суть брекетинга, изменяя экспозиционные параметры обеспечить хотя бы один снимок с нормальным качеством. Это происходит при съемке с обеспечением заданного смещения шага экспозиции. При фотосъёмке пленочным аппаратом программа изменяет относительное отверстие диафрагмы, либо длительность выдержки, снимая три кадра подряд с небольшим сдвигом. На цифре брекетинг работает с более широким набором настроек. Если рассматривать все системы автобрекетинга, эта разновидность появилась первой и до сих пор является самой распространённой. В принципе, экспобрекетинг следует воспринимать, как способ изменения яркости в серии из нескольких кадров. Минимальный шаг регулировки в брекетинге составляет 1/3 экспозиционного числа. 1 EV одна единица (exposure value — числа экспозиции). Автобрекетинг срабатывает достаточно быстро, первый снимок выполняется с использованием значений, выставляемых программой камеры, вторым идёт недоэкспонированный кадр, и заканчивается съёмкой переэкспонированного кадра. Для того чтобы выполнить все три снимка, вам необходимо будет три раза нажать кнопку спуска затвора (если у вас установлена покадровая съёмка). Если же вы хотите, чтобы фотоаппарат выполнил все три снимка за одно нажатие, переведите камеру в режим серийной съёмки. Да, ещё небольшое замечание, брекетинг не обязательно делается одновременно в +/-, есть возможность выставив вмлку, увести её только в плюс, или только в минус. В этом случае она будет начинаться, допустим от нуля и до +3. Или от -1 до -4.

    Брекетинг экспозиции устанавливается как в пленочных, так и в цифровых фотоаппаратах. Другие типы брекетинга присутствуют исключительно в цифровых фотокамерах.

    Брекетинг баланса белого

    Как видите, здесь название говорит само за себя. Но при применении этого типа брекетинга, камера не делает поочерёдно снимки «солнечно», «облачно» и «тень» как можно подумать исходя из логики. В этом случае при горизонтальной установке на шкале, фотоаппарат делает один кадр с автоматически установленным балансом, следующий с усилением синих тонов и третий — с преобладанием красных. При вертикальной установке один нормальный, следующий с преобладанием зелёных тонов и третий с активной пурпурной составляющей.

    Брекетинг контраста

    При использовании плёнки изменения контраста происходят в лабораториях, при проявке или последующей печати фотографий. При цифровой фотосъёмке контраст изменяют, задавая соответствующие настройки в самой камере. Помимо этого можно применить практически любой графический редактор (от самых продвинутых до простых). Брекетинг контраста имеет схожесть с брекетингом экспозиции, но изменение в большинстве фотоаппаратов обозначается значком плюса или минуса. В одних системах используется ступенчатое усиление контраста — состоящее из нескольких шагов, есть системы, где контраст плавно изменяется в сторону увеличения, либо понижения. Плавное изменение контраста сложно определить на глаз — всё зависит от сюжета, который вы снимаете. Наиболее оптимально разница в контрастах проявляет себя в чёрно-белой фотографии. На цветных снимках контраст может быть заметен по изменению глубины теней. Ещё в цветной фотосъёмке разницу в контрасте можно заметить, сравнивая яркостной диапазон между тёмными и светлыми участками снимка.

    Брекетинг насыщенности

    Брекетинг насыщенности — это ещё одна разновидность брекетинга, устанавливаемая на камерах некоторых фирм. Данный тип брекетинга равномерно повышает насыщенность всех цветов. При его применении фотоаппарат выполняет снимки с нормальной, пониженной и повышенной цветовой насыщенностью. Данный тип брекетинга полезен при портретной, пейзажной и архитектурной фотосъёмке.

    Брекетинг резкости

    Брекетинг резкости всё более приобретает популярность. Увеличение резкости изображения, данная функция стала доступна во многих цифровых фотоаппаратах. При использовании брекетинга резкости сохраняется три изображения. Первое с резкостью заданной фотографом (либо стандартная), на втором резкость немного меньше и на третьем резкость немного выше. Данная возможность будет полезной в первую очередь при портретной фотосъёмке. Иногда при портретной съёмке некоторые дефекты кожи, скрадываются лёгкой размытостью изображения. А на слишком резко проработанном фотопортрете будут видны различные мелкие морщинки, крупные поры, сосудики и прочие незаметные невооружённым глазом детали.

    Брекетинг фокусировки

    Брекетинг фокусировки — достаточно новая и ещё не столь распространённая функция цифровых фотоапапратов. В наше время данная опция применяется при ручной фокусировке по дисплею камеры. Брекетинг фокусировки осуществляется следующим образом, первым снимается кадр с фокусировкой на точке, заданной фотографом, следующий кадр с фокусировкой немного позади основного фокуса, последующий кадр фокусируется чуть впереди. Появление этой разновидности брекетинга вызвано тем, что ручная фокусировка не всегда даёт приемлемые результаты. Разрешение фотодисплеев невысокое, поэтому на них не стоит полностью полагаться. Через оптический видоискатель, тоже не всегда выходит удачно. Дабы облегчить эту задачу у многих фотоаппаратов есть возможность увеличения центральной части изображения. Но, даже и такая возможность не всегда выручает. Брекетинг фокусировки и создан для того, чтобы облегчить фотографу возможности получения резкого изображения, когда автофокусировка невозможна.

    Что такое брекетинг и зачем он нужен

    Думаю, многие спрашивали себя, что такое брекетинг, увидев эту настройку в меню своей фотокамеры. Сегодня постараемся максимально просто и кратко рассказать про необычную функцию, под названием брекетинг.

    На самом деле, этот термин пришел к нам еще из эры пленочной фотографии. Однако, он до сих пор применяется на практике. В некоторых цифровых фотоаппаратах, кроме пункта меню, эта функция даже выведена на отдельную кнопку.

    Перед тем как продолжить, советуем прочитать нашу статью про экспозицию. Это поможет в понимании дальнейшего рассказа про брекетинг.

    Что такое брекетинг и как он делается

    Брекетинг – это съемка одной сцены несколькими кадрами с разной экспозицией с последующей склейкой этих снимков. Чаще всего именно с разной экспозицией, но иногда брекетинг бывает с изменением других настроек. Об этом расскажем чуть далее. Зачем вообще нужен брекетинг и для чего так необходимо все усложнять?

    Приведем один пример. Вы фотографируете пейзаж, который включает в себя небо, деревья и поляну в тени этих самых деревьев. Если сфотографировать одним кадром, то экспозицию выстраивать придется, либо по небу (если оно важнее), либо по деревьям или по лужайке.

    Поскольку небо очень яркое, а поляна в тени, то настройки для прорисовки деталей требуются разные. Поэтому делается три кадра с разной экспозицией. Первый для неба, второй для деревьев и третий для лужайки. То есть первый кадр делается недоэкспонированным для лужайки, однако нормальным для неба. Второй снимок делается нормальным для деревьев. Небо на нем выходит переэкспонированным, а лужайка темная.

    Третий кадр снимают нормальным для лужайки, но переэкспонированным для деревьев и неба. Таким образом, вытягиваются детали с яркого неба и с поляны, которая темная. Потом эти кадры склеиваются в один, где видно все детали. Такой трюк можно сделать, снимая со штатива с последующей склейкой в фотошопе или другой программе, но гораздо проще воспользоваться встроенной функцией в фотокамере.

    В этом случае, она серией выстреливает тремя кадрами. С помощью брекетинга также получают снимки HDR. Зачем так все усложнять, если фотографируя в RAW формате, можно вытянуть детали на пост обработке? Причина этому есть и про нее расскажем в конце статьи.

    Виды брекетинга

    Кроме брекетинга по экспозиции, про который мы рассказали, существуют еще брекетинг по фокусу, по балансу белого и другие виды. Принцип там везде одинаковый. Делается несколько кадров с последующей склейкой, в которых меняется только одна настройка.

    Основные виды брекетинга:

    • По выдержке
    • По балансу белого
    • Брекетинг ISO
    • По диафрагме
    • По фокусу
    • Со вспышкой

    Первый вид (в списке выше) самый популярный, а второй наоборот самый редкий, поскольку в RAW формате баланс белого легко корректируется на постобработке. Брекетинг по фокусу применяют в предметной фотосъемке, когда при съемке с близкого расстояния получается очень малая глубина резкости.

    Таким образом, получают все в резкости, даже при съемке макро. Брекетинг по диафрагме применяют очень редко, поскольку он влияет на глубину резкости. По ISO брекетинг следует применять осторожно, поскольку чем оно выше, тем больше уровень шумов при одновременном падении динамического диапазона. Брекетинг со вспышкой делается путем создания снимка без вспышки и следующего вместе с ней.

    Зачем нужен брекетинг

    Это очень хороший вопрос, поскольку современные технологии позволяют фотографировать без него и получать весьма неплохую детализацию, как в тенях, так и в пересвеченных участках сцены. Конечно, если вы снимаете для себя или для публикации в интернете, где все фотографии сжимаются, то разницы не заметите.

    Но совсем другое дело, когда фотосъемка делается для рекламы. Особенно, когда планируется дальнейший принт очень крупных размеров. На таких полотнах любая мелочь бросается в глаза и средний уровень качества неприемлем. В такие моменты на помощь приходит брекетинг, поскольку он дает гораздо лучшее качество.

    Когда нельзя использовать брекетинг

    Эта полезная функция подходит не для всех жанров фотосъемки. Например, для спорта и подвижных объектов брекетинг абсолютно неприемлем. Даже если использовать встроенную функцию в фотокамере.

    Обычно при брекетинге делается серия из 3, 5, 7 или даже 9 кадров. Пока фотокамера их сделает, пусть даже с очень короткой выдержкой, главный объект уже сменит свое положение в пространстве, и склеить такие кадры без косяков не получится.

    Заключение

    Теперь вы знаете, что такое брекетинг, как его сделать, и зачем он нужен. Но хотим предупредить, что эта функция хоть и полезная, однако не является жизненно необходимой. Без нее можно прекрасно обойтись, если вы просто любитель поснимать пейзажи или другие не сложные жанры. Профессиональному же фотографу просто необходимо знать, что такое брекетинг и когда его следует применять.

    Ссылка на основную публикацию