Базовые методы редактирования пейзажной фотографии

Алгоритм съемки и обработки одной популярной пейзажной фотографии

Для меня фотография является двухэтапным процессом: съемка и постобработка. Оба они очень важны, и оба я очень люблю. Эта фотография была сделана в национальном парке Торрес дель Пайне на рассвете (5.30 утра). Погода там может быть достаточно сложной и несколько дней мы не могли увидеть горы на рассвете, из-за чего были очень огорчены. Когда мы проснулись тем утром и увидели знаменитые хребты, это было неописуемо.

Наш лагерь был разбит прямо на берегу озера, поэтому выпрыгнуть из спального мешка и установить снаряжение заняло всего лишь минуту.

Массив Пайне преобладает в ландшафте парка и является восточным отрогом Анд, расположенных на восточной стороне ледника Гласиар Грей, драматично возвышаясь в степях Патагонии. Маленькие долины разделяют впечатляющие гранитные шпили и горы массива. Парк занял пятое место среди самых красивых мест на земле по версии National Geographic, поэтому мой друг Пеп и я не могли покинуть парк, не сделав подходящей фотографии…

Шаг 1 – Съемка пейзажа

Вот эта первая фотография является оригинальным снимком, сделанным на мой Pentax 645D. Это изображение было сделано на стандартный объектив smc PENTAX-D FA645 55mm F2.8. Это эквивалент 43 мм на полнокадровую SLR.

В пейзажной фотографии выбор объектива в результате даст совершенно разные фотографии. Широкоугольные объективы очень популярны в пейзажной фотографии и дают обширную сцену, но иногда, чтобы изолировать достопримечательность и создать изображение, которое раскрывает больше деталей, чем можно увидеть невооруженным глазом, понадобится телеобъектив. Он также сгладит перспективу так, что передний и задний план будут казаться ближе друг к другу, чем они есть на самом деле. Нормальный объектив, как тот, что я использовал, создает сбалансированное изображение, которое воспринимается более естественно, потому что его обзор подобен человеческому взгляду.

Я сделал несколько других снимков тем утром на широкий угол 25 мм, на 120 мм и 300 mm F4. Так что, да, моя сумка была очень тяжелой, и мои колени напоминали мне об этом несколько раз, но оно того стоило!

Настройки, которые я использовал, таковы: 0.8 сек., f/11 и ISO100. Конечно, снимок был сделан с использованием штатива, а окончательный кадр в формате RAW был редактирован в Camera RAW, Photoshop и Nik Software. Хороший штатив является обязательным в пейзажной фотографии, а отличный штатив необходим, если вы снимаете на среднеформатную камеру и/или хотите использовать длинные выдержки. Патагония – это один из самых ветреных регионов в мире, и я чувствовал, что даже самый лучший штатив на свете не сможет удержать мою камеру…… Но то утро было спокойным ……

Шаг 2 – Обработка RAW-файла

Второе изображение является результатом обработки в Camera Raw. Когда я снимаю пейзажи, то обычно использую режим приоритета диафрагмы и никогда не поднимаюсь выше f/11 или f/13. Каждый объектив имеет «золотую середину» и не стоит устанавливать f/22, так как это приведет к оптическому явлению, называемому дифракция, которое сделает фотографию мягче (свет сливается вокруг объектов и может влиять на диафрагму меньшее, чем f/11 или f/13 – в зависимости от качества объектива – размывая детали).

Поэтому, несмотря на то, что f/22 даст вам максимальную глубину резкости, использование диапазона от f/8 до f/11 создаст более резкое изображение. В этой фотографии мне так или иначе не нужна была максимальная глубина резкости, так как я планировал размыть воду позже, поэтому я использовал диафрагму f/11, которая обеспечит мне самое резкое изображение.

Вы захотите зафиксировать как можно больше деталей, и способом сделать это на цифровую камеру является легкое переэкспонирование. Это означает сдвинуть гистограмму вправо. Цифровой снимок записывает информацию на шкале от 0 до 256 (ноль=черный и 256=белый), но чем выше число уровня, тем больше данных будет зафиксировано. Однако, будьте осторожны, чтобы не отсечь белые, просто переэкспонируйте фотографию до тех пор, пока кривая не коснется правой стороны гистограммы, а затем снизьте обратно в Camera Raw, Lightroom или Capture One.

Другая причина для переэкспонирования состоит в том, что недоэкспонированный снимок больше подвержен шуму сенсора, и если вы осветлите недоэкспонированный снимок, то шум, спрятанный в тенях, станет очевиден. С новейшими SLR шум не является такой большой проблемой, но просто помните, что в целом переэкспонирование менее проблематично, чем недоэкспонирование.

В Camera RAW я главным образом корректировал баланс белого. Pentax 645D – это отличная камера, но это ее единственное слабое место. К счастью, если фотографировать в формате RAW, но мы можем легко откорректировать баланс белого в Camera RAW или Lightroom. Я оптимизировал контраст и уровни, а также немного увеличил красочность и четкость.

Шаг 3 – Photoshop и Nik Software

Это изображение имеет десять слоев в Photoshop, а это на самом деле не очень много для меня. Мой друг Пеп Ройг очень традиционный фотограф и отдает предпочтение снимкам без обработки, так что он бы не согласился с теми шагами, которые я предпринял. Но я думаю, он просто завидует, что не смог захватить отражения в воде (он фотографировал с разных точек).

Я использовал Color Efex Pro (Nik Software) для извлечения некоторых деталей, но будьте осторожны при использовании этого фильтра, так как он создает шум. Я также использовал настройки Кривых, Цветового баланса и Насыщенности. Главное, что я сделал в Photoshop, это создание эффекта на воде с помощью фильтра Размытие и немного виньетирования по краям. Резкость настроена как в Camera RAW, так и в Photoshop с использование смарт-инструментов.

Я сделал квадратную версию этого изображения, которая является финальным снимком, опубликованным на 500px и ставшим очень популярным. Вот:

Базовые методы редактирования пейзажной фотографии

Редактирование пейзажных фотографий дело нехитрое, но достижение сногсшибательных результатов — совсем другая история. Для того чтобы ваши снимки выглядели идеально, необходимо использовать следующие корректировки:

• контрастность;
• резкость;
• цветовой баланс;
• насыщенность.

На примерах ниже объясняется их использование.

Естественно, начинать работу выгоднее с качественным снимком, с каждым последующим редактированием повышая его эстетический вид, вплоть до такого, каким вы его запечатлели, нажав на пуск вашего фотоаппарата. Но помните, что объектив камеры не захватывает всего, что видит наш глаз, из-за более узкого динамического диапазона.

До начала работы необходимо решить какие корректировочные работы следует провести над фотографией. Не забывайте, что использование контраста улучшает качество изображения. Также используйте корректировочные слои, благодаря им у Вас появится возможность не только вносить изменения, но и сохранить оригинальное изображение.

Контрастность

На примере показан результат работы инструмента «Кривые», как итог, увеличение общей осветлённости. Средние и высокие тона завышены, убавлены тени. Если вам больше нравится — используйте «Уровни», результат будет таким же.

Другие способы привнести контраст в фотографию — дублирование, превращение её в чёрно-белую, изменение режима наложения с помощью «Overlay» (Vivid Light и другие режимы тоже подойдут в зависимости от фото). Это придаст изящный HDR-эффект.

Если надо добавить больше света в средние тона — используйте Exposure Adjustment Layer. С помощью данного инструмента можно произвести гамма-коррекцию и добавить больше светлых тонов.

Насыщенность

Увеличение насыщенности сделает снимки более привлекательными, но перегибать палку тоже не стоит. Лучшим инструментом для этого является Vibrance Adjustment layer. Vibrance отличается от Hue/Saturation тем, что он применяется к менее насыщенным участкам, практически не изменяя нормально осветлённых . Главным преимуществом этого корректировочного слоя является то, что в него встроена опция насыщенности, и, при необходимости, можно увеличить её уровень.

Резкость

Поскольку, в интернет редко выкладываются полноразмерные фотографии, то в этом случае грамотно использовать резкость. С её использованием можно вернуть изображению мелкие детали, которые будут потеряны при масштабировании.

Несмотря на то, что есть немало способов настроить резкость в Photoshop (Paint Daubs Filter, Smart Filter), всё же предлагатся использовать Unsharp Mask. Этот фильтр прекрасно справится со своей задачей, не нарушив контуры мелких делталей.

Это результаты работы с фильтрами резкости

Окончательный итог. До и после.

Как видно, с помощью простого базового редактирования можно добиться весьма заметных результатов.

В следующей статье будет объясняться использование Gradient Filters, которые сделают ваши пейзажные снимки более эффективными и впечатляющими.

Уроки фотошопа

Уроки фотошопа

Фотографии пейзажа — Основы редактирования в Фотошоп

Редактировать фотографии пейзажа действительно легко, но получить хорошие результаты уже другая история. В этом уроке я покажу вам, как сделать нормальную корректировку фото, чтобы оно выглядило так, как и предполагалось. Все это включает в себя: контраст, цветовой баланс, резкость и насыщенность. Так что мы не делаем ничего сложного, только некоторые технические моменты. Редактировать фотографии пейзажа действительно легко, но получить хорошие результаты уже другая история. В этом уроке я покажу вам, как сделать нормальную корректировку фото, чтобы оно выглядело так, как и предполагалось. Все это включает в себя: контраст, цветовой баланс, резкость и насыщенность. Так что мы не делаем ничего сложного, только некоторые технические моменты.

Для данного урока я бы посоветовал использовать фотографию с большим разрешеним, чтобы вы могли рассмотреть как работают эффекты на мелких деталях. Для данного урока я воспользовался следующей фотографией, но вы так же можете применить все следующие дествия к своим фотографиям.

Прежде чем что-нибудь сделать, вы должны посмотреть на ваше фото (и гистограмму, если вы более продвинутый) и посмотреть, что вы можете сделать, что оно выглядело лучше. Обычно увеличение контраста делает изображение лучше. Как я упоминал в других уроках, вы должны всегда использовать корректирующие слои для того, чтобы вы в любое время могли изменить настройки, а так же сохранить исходное изображение в оригинале.

Контраст

В моем случае я использовал кривые для увеличения общей яркости изображения. Я увеличил средину светлых тонов, а так же немного сделал тени темнее. Вы также можете воспользоваться уровнями, для получения такого же результата.

Еще один способ (их гораздо больше), чтобы изменить контраст вашего фото, создать копию фотографии, и превратить его в черно-белое, изменить режим наложения на Overlay (Перекрытие) и уменьшите непрозрачность до того момента, пока вам не понравится как выглядит фото (Vivid Light (Яркий свет) и другие режимы наложения также могут дать хороший эффект, все зависит от фото). Благодаря этому вы получите HDR эффект.

Если хотите добавить больше света в средние тона, для этого хорошо подойдет корректирующий слой экспозиция. С помощью данного инструмента вы можете сделать гамму коррекцию, тем самым добавив юольше света в средние тона.

Насыщенность

Увеличивайте насыщенность вашей фотографии для того, чтобы она выглядела лучше (в большинстве случаев это будет давать положительный эффект, но все же будьте осторожны). Лучший инструмент для повышения насыщенность это корректирующий слой Вибрация (Vibrance). Вибрация (Vibrance) немного отличается от Цветовой тон / Насыщенность (Hue / Saturation) в том, что применяется к менее насыщенным районам, в то время как насыщенные районы остаются почти неизменными. Самое замечательное в этом корректирующем слое то, что он также имеет опцию изменения насыщенности, так что вы можете увеличить насыщенность, если это необходимо.

Резкость

Резкость это то, что я всегда применяю к своим фотографим. Очень вероятно, что при публикации изображения в интернете, вместо того чтобы размещать изображение размером 4000 px в ширину, его уменьшаю. Когда вы уменьшаете размер изображения вы теряете некоторые детали и изображение получается размытым. Вы можете вернуть эти детали обратно путем увелечения резкости.

Я обычно использую Контурную резкость, но есть и другие способы увеличения резкости в фотошоп, как например фильтр Масляная живопись (Paint Daubs – Мазок), который расположен в галереи фильтров. Вам нужно только применить этот фильтр на изображении более высокого разрешения. Смарт-фильтр (Smart Filter) также прекрасно работает в некоторых ситуациях.

Самое главное это получить резкое изображения, при этом не уничтожая мелкие деатли.

Окончательный результат. До и после.

С помощью всего нескольких основных правок мы улучшили качество изображения.

В будущих уроках я покажу вам, как имитировать Градиент фильтры и как создать более художественные и драматические пейзажы.

Базовые методы редактирования пейзажной фотографии

Съемка ландшафтов — одно из наиболее сложных и проблемных направлений фотосъемки. Скажу, что у меня, фотографа со стажем, съемка пейзажа до сих пор вызывает трудности. Это не так сложно с технической точки зрения – достаточно иметь штатив, широкоугольный объектив и уделить больше внимания экспозиции. Так что же делает этот вид фотографии таким сложным?

Прежде всего, к съемке пейзажа необходимо подходить творчески, чтобы суметь запечатлеть настроение и передать его зрителю. Если техническую сторону вопроса можно описать, то относительно творческой составляющей фотографии можно только советовать – Вам необходимо развивать свое видение по-настоящему уникальных снимков.

Оборудование

Начнем с простейшего. Какой объектив выбрать? Не смотря на то, что отличные фотографии можно получить с помощью любого объектива, предпочтительно, все же, использовать широкоугольные объективы. Они позволяют запечатлеть пространство пейзажа, подчеркнутую перспективу, которая добавляет изображению глубины. Если Вы используете DSLR камеру с APS-C сенсором, то обратите внимание на широкоугольник с ФР 10-20мм; для полнокадровых камер есть выбор из объективов с ФР 12-24 мм, 16-35 мм, 17-40 мм. Зум-объектив удобен в работе, однако лучшее качество обеспечат объективы с фиксированным фокусным расстоянием. В диапазоне ЭФР 12-24 обеспечивается широкий угол обзора, а 16-35 и 17-40 обеспечивают значительно меньший угол обзора, но они обеспечивают меньшие оптические искажения, особенно по углам изображения. Использование сверхширокоугольных объективов и объектива типа «рыбий глаз» сделает снимки более выразительными и оригинальными. Но снимать все кадры только «фишаем» будет неинтересно, поэтому он хорош как дополнение к основному объективу.

При съемке ландшафтов необходимо использовать только ручную фокусировку, особенно при съемке объектов на переднем плане вблизи камеры.

Чувствительность ISO необходимо выставлять наименьшую, которую позволяет камера, обычно это ISO 100-200. Не рекомендуется использовать расширение ISO 50, доступную как опцию в некоторых камерах из-за сниженного динамического диапазона. Снимая при ISO 100, изображение будет практически без шумов, с широким динамическим диапазоном и отличным качеством снимка, резкость которого можно улучшать, при обработке, не опасаясь появления сильных шумов. Выдержка: как вы понимаете, сочетание малой апертуры и малых значений ISO даст большую выдержку. В зависимости от освещённости, выдержка может быть от доли секунды (1/250 или 1/500) до нескольких секунд или даже минут.

Если Вы серьезно увлеклись фотографией пейзажей, то должны понимать необходимость использования штатива. Штатив – основной элемент, обеспечивающий резкие, детализированные снимки, особенно при длительной выдержке. Более того, штатив позволяет тщательно подобрать и продумать композицию. Используя штатив, возможно использовать специальную технику, позволяющую делать потрясающие снимки: на восходе или закате сделайте пару снимков одной и той же сцены – первый экспонируйте на небо, второй на передний план, затем совместите их – получится оригинальный кадр с широчайшим динамическим диапазоном. При съемке с руки будет невозможно снять два абсолютно идентичных кадра.

При пейзажной съемке рекомендуется использовать фильтры — поляризационный, серый нейтральной плотности и градиентный. Ультрафиолетовые и защитные фильтры бесполезны, так как они могут снижать качество изображения, уменьшают резкость и увеличивают вероятность бликов. При выборе фильтров важно учитывать, что их применение на сверхширокоугольных объективах (18 мм и менее) может привести к нежелательному эффекту неравномерной засветки кадра и виньетированию.

Свет

Свет — неотъемлемый элемент при съемке пейзажей. Правильный свет может преобразить даже невзрачный объект, а неправильный может испортить даже лучшую сцену. Занятно, но многие начинающие фотографы полагают, что ясный солнечный день и безоблачное небо – отличные условия для съемки – однако это не так — это худшие условия, которые можно представить для съемки ландшафтов. Лучший свет это не яркий, полуденный, а мягкий свет восхода или заката. Тени становятся четкими, цвета теплыми, насыщенными и приятными для глаз. Опытные фотографы называют это время золотым часом.

Если нет возможности или желания ждать заката или рассвета, снимайте в полдень – это еще одна стратегия получения лучшего освещения. Если небо безоблачно, постарайтесь исключить его из кадра, на сколько это возможно и, наоборот, если облака образуют затейливый рисунок, обязательно сделайте небо частью композиции. Поляризационный фильтр в этом случае поможет подчеркнуть контраст между облаками и небом и сделает более насыщенным краски.

Другая возможность получить отличный снимок – черно-белый кадр. Из фотографии, снятой даже при плохом освещении, можно получить отличный снимок, конвертировав его в черно-белый режим, однако не все снимки выиграют от «обесцвечивания». В черно-белом режиме, явно выигрывают кадры, насыщенные текстурами, гранями и другими контрастными элементами, тогда как другие могут выглядеть «плоскими». В любом случае, не брезгуйте экспериментами с контрастом при пост-обработке в графическом редакторе (не внутрикамерном!).

Настроение

Одни и те же места могут выглядеть весьма различно. Погода, время суток и еще множество различных факторов влияют на окружение – оно никогда не бывает одинаковым.

Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных.

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени,- это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.

1. Правило третей

Хорошая композиция – неотъемлемая часть фотографии ландшафта, однако именно это наиболее сложная задача. Есть несколько «правил», которые помогут Вам улучшить композицию, но Вы должны постоянно развивать «творческий» взгляд, для получения достойных снимков.

Наиболее распространенная ошибка начинающих фотографов – размещение линии горизонта в центре кадра — как результат, статичное и несбалансированное изображение. Первый шаг улучшения композиции – съемка ландшафта согласно правилу «третей». Мы уже рассматривали его в наших предыдущих уроках по композиции, но напомнить будет не лишним. Все очень просто – мысленно разделите кадр на три части по горизонтали. И снимайте в пропорциях 1/3 передний план, 2/3 небо или наоборот – 2/3 передний план, а 1/3 небо. Иными словами – создавайте несимметричную композицию.

Естественно, правило «третей» не будет панацеей для всех фотографий, но помнить о нем надо.

2. Передний план и перспектива

Один из наиболее действенных способов создать сильную композицию – использовать широкий угол обзора и разместить на передний план какой-нибудь объект (цветок, камень и т.д.) Этот объект, в сочетании с усиленной широкоугольным объективом перспективой, даст ощущение глубины.

Глубина резкости должна вмещать все объекты. Поэтому и рекомендуется устанавливать значения диафрагмы f/11 или f/16.

3. Другие элементы композиции

В природе существует множество элементов, помогающих создать выразительную композицию – диагонали наиболее влиятельные из них. Используйте диагональные линии для акцентирования внимания зрителя к объекту. Если Вы присмотритесь внимательнее, то увидите что все вокруг подчинено неким направляющим. Ищите направляющие и пробуйте вписать их в композицию.

Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.

Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива.

Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.

Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой. В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатление движения воды.

В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины. Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда — спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.

Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на 1/4, 1000 м — на 1/2, 2000 м — на 3/4, 3000 м — вдвое.

Рекомендуется использовать ультрафиолетовый фильтр.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.

Практическое руководство по пейзажной фотографии – от заката до рассвета

Очень часто фотографы зацикливаются на соблюдении правил фотографирования. Если «не положено» снимать в полдень, потому что вокруг и всюду жесткий свет, то значит и пробовать не нужно. Но если подумать, всегда можно найти способы даже в самых сложных условиях получить максимально приемлемую по техническим качествам фотографию. И ландшафтная съемка – не исключение. Данный урок фотографии для начинающий фотографов пригодится в качестве повторения и всем, кто любит и увлекается фотографированием.

Во-первых, не помешает знать заранее о том, на какое время предполагается фотосъемка, а также как выглядит местность, которую вы будете фотографировать. Прибыть на место дислокации стоит заранее, чтобы успеть захватить удивительный свет, который возможен лишь на закате или восходе. Свет будет различным по своей цветовой температура, а посему обращайте внимание на параметры, которые вы устанавливаете на камере. Если быть точнее, выбирайте соответствующий баланс белого и ISO минимальное из возможного.

by Karen Plimmer

Во-вторых, предпочтительнее снимать в ручном режиме и в RAW-формате, чтобы максимально перенести на матрицу всю информацию, которую может передать ваша фотокамера. Следует использовать штатив для получения большей устойчивости и предотвращения малейшего дрожания фотоаппарата, которое нужно свести к минимуму, когда вы будете использовать длительные выдержки. Пробуйте снимать пейзаж, располагаясь практически напротив заходящего или восходящего солнца.

При полуденном свете лучше всего размещаться таким образом, чтобы солнце находилось за спиной. Тогда можно правильнее настроить экспозицию и сформировать кадр таким образом, чтобы передавался зной и жара, которые висят в воздухе.

При съемке во время так называемого золотого часа (это первый час после восхода солнца и последний час перед заходом солнца) вокруг вас будет царить мягкое, рассеянное освещение, поэтому предпочтительней использовать широкие диафрагмы и устанавливать баланс белого на «облачно». Иначе вы рискуете нейтрализовать теплый золотистый оттенок в общем освещении.

В-третьих, лучшим вашим выбором для пейзажной съемки будет широкоугольный объектив. Прежде чем нажимать кнопку спуска затвора, подумайте и прикиньте сколько поместится территории в рамки кадра из видимой картины. Убедитесь в том, что зрителю будет видно всю сцену, которая радует ваш взгляд.

Сформируйте композиционно кадр, убрав незначительные детали и разместив крупные элементы в визуально важных точках фотографии. Не бойтесь экспериментировать с вертикальным и горизонтальным расположением камеры. Ошибочно считать, что для ландшафтной фотографии подходит только горизонтальное изображение.

В-четвертых, никогда не забывайте про небо. Очень часто фотографы упускают из внимания, что небо является одним из важнейших элементов пейзажного фотоснимка. Когда вы при определенных погодных условиях сталкиваетесь с драматичностью неба, постарайтесь расположить линию горизонта в нижней части кадра. Это поспособствует тому, что небо будет доминировать в сюжете и фотография получится более выразительной. Не стоит также размещать горизонт в центре кадра, если есть отражения, например, в озере или любой стоячей воде.

by Marshall Lipp

И напоследок хочется напомнить, что практически все фотоснимки требуют пост-обработки. Кадрирование дает фотографу второй шанс на получение сбалансированной композиции, а поэтому старайтесь оставлять место для варьирования. Используйте правило третьей – размещайте привлекающие внимание объекты в нужных местах, чтобы повысить интерес зрителя к изображению.

Теперь, когда у вас на вооружении есть советы по пейзажной фотографии, остается сделать последний шаг – взять камеру и отправиться снимать. В любое время, в любое место.

Видеоканал Фотогора

Частотное разложение в пейзажной фотографии

Я опишу основные ситуации, где частотное разложение может сильно выручить, и дам кое-какие рекомендации по применению метода.

1) Ретушь следов на снегу или песке. Хорошо дополнить композицию могут только следы диких животных. Попадание в кадр человеческих следов обычно не желательно, но если на фото они всё-таки попали, их нужно затереть. Если следы небольшого размера и не нарушают светотеневой рисунок, можно воспользоваться инструментом «восстанавливающая кисть». Но во всех остальных случаях, результат будет неудовлетворительным. Раздельная ретушь низких и высоких частот позволяет пересадить фактуру с соседних областей на место следов без замыливания и полностью восстановить разрушенный свето-теневой рисунок. Качество картинки получается идеаьным при любом увеличении. Отдельно хочу заметить, что если следы начинаются на переднем плане и уходят в перспективу, раскладывать картинку придется несколько раз. Фактура снега на разном удалении от камеры будет попадать в разные пространственные частоты.

2) Доработка стыков при сборке панорам. При съемке панорам длиннофокусным объективом, программа иногда ошибается при стыковке четких фактур. Для меня, частотное разложение, это единственный метод, которым можно решить такую проблему. Если не требуется идеальное качество картинки, можно ограничится правкой низких частот. Здесь наиболее удобным, бесспорно, является инструмент «микс-кисть»; позволяет быстро выровнить яркости по обе стороны от места сшивки. Для достижения идеального результата, придется ретушировать и высокие частоты. Линейные фактуры, как в примере с пустыней, наиболее сложны. Необходимо вручную дорисовывать стыки песчаных бороздок.

3) Приглушение ненужных объемов. Если требуется сконцентрировать внимание зрителя на конкретной части картинки, то объемы на всех других участках будут этому мешать. Полность убирать отвлекающие детали нельзя, так как на их месте образуется пустота. Необходимо просто немного приглушить их объем, сделать менее контрастными. Эту задачу можно решить и классическими методами dodge&burn, однако мне сподручнее использовать частотное разложение.

4) Удаление постеризации на небе. Постеризация обычно является следствием дешевой техники и неграмотной обработки. Однако, иногда, вопереки всему, на небе всё-таки появляются полосы. И убрать их быват очнь не просто. Я выбираю такой радиус, при котором исчезает зерно на небе, но остаются линии, а затем затираю их штампом и на низких и на высоких частотах. Но некоторыми облаками, так или иначе, придется пожертвовать, потомы что они находятся на тех же частотах, что и полосы постеризации.

В заключении скажу пару слов про само разложение пейзажных фотографий. Во первых, раскладываем только через вычитание низкочастотной картинки из исходника. Применение фильтра хай-пасс недопустимо, так как работаем мы с довольно большими радиусами, а на фото присутствует множество высококонтрастных границ. Во вторых, всю обработку мы проводим в 16 битах, и это нужно обязательно учитывать при разложении.

Базовые методы редактирования пейзажной фотографии

Войти

С чего начинается пейзаж? Обрабатываем пейзажный снимок

Кто-то скажет, что с красивого и необычного вида, экзотической страны, редкостных явлений… Но по-моему, этого недостаточно. В пейзаже, как, впрочем, и в любой фотографии, главное — это настроение. Какой-то особенный момент созвучия, когда настроение и энергия места звучит в унисон с настроением фотографа. Именно тогда рождается гармония, когда фотографу удается пропустить наблюдаемое сквозь себя, придать авторский взгляд и сделать снимок — свой, единственный, не похожий на другие, но и отражающий сущность и красоту места, а вместе с тем, величие Природы.

На моем снимке изображено каменное побережье Ладожского озера, Карелия. Древний гранитный берег, омытый волнами и ветрами, гладкий и покатый. На камнях практически ничего не может вырасти, кроме мха, который, заполняя трещины, дает жизнь и другим растениям, и тогда из каменных щелей начинают показываться тонкие травинки, зацветают скромные и нежные северные цветы. Середина июля, белые ночи. Снимок сделан после заката, а северным летом такое послезакатное освещение, когда все заполнено только отраженным от неба светом, может длиться несколько часов — солнце только скрывается за горизонт, оставляя за собой закатное зарево, которое видно всю ночь. Точное время снимка — 23:43. Без пятнадцати полночь, восход луны. Тихо и безветренно, только медленно накатывают на берег небольшие волны.

Мне очень хотелось передать эту атмосферу безвременья, сумеречности и спокойствия. Для этого я решила воспользоваться длинной выдержкой — 25 секунд, чтобы превратить воду в застывшее и однородное пространство. Для того, чтобы притемнить кадр достаточно для получения длинной выдержки в довольно светлое время, я воспользовалась плотным нейтрально-серым фильтром (ND8). Чтобы притемнить небо и получить более ровную картинку без перепадов, я воспользовалась, также, нейтрально-серым градиентным фильтром (Grad. ND8). Кроме того, я закрыла диафрагму до f16, чтобы еще сократить световой поток, это помогло мне добиться резкости и на переднем, и на дальнем плане.

В качестве переднего плана я выбрала углубление в каменном берегу, заполненное чистой стоячей водой. Погода была безветренной, так что на ее поверхности не наблюдалось никакой ряби и она красиво отражала контрастные облака. В сочетании со смазанной на длинной выдержке водой эта статика выглядит очень эффектно! Я разулась и вместе со штативом и камерой отправилась в центр этого озерца 🙂

Полученный в результате снимок потребовал небольшой обработки, для того, чтобы усилить впечатление и сделать его максимально выразительным. Для этого я воспользовалась Adobe Lightroom.

Обработка

Шаг 1

Полученный в результате снимок потребовал небольшой обработки, для того, чтобы усилить впечатление и сделать его максимально выразительным. Для этого я воспользовалась Adobe Lightroom.

Шаг 2

Затем, я наложила легкое зеленоватое тонирование при помощи инструмента Split Toning, чтобы компенсировать фиолетовый оттенок кадра и более приблизить цвета к естественным.

Шаг 3

Теперь нам понадобится локальное редактирование, которое можно выполнить при помощи инструмента Adjustment Brush. Сначала закрашиваем кистью область нашего озерца с отражением, и применяем к ней небольшое осветление Exposure 0,39, а также, увеличиваем насыщенность Saturation 49, и сильно повышаем локальные контрасты при помощи настройки Clarity 95. Таким образом, мы сделали озерцо более синим и выделили отраженные в воде облачка.

Вторую кисть мы накладываем на каменные берега слева и справа и осветляем их, делая более детализованными при помощи настройки кисти Exposure 0,49.

Шаг 4

Теперь еще немного притемним небо и наложим на него теперь уже программный градиентный фильтр с настройками Exposure -0,49, кроме того поднимем общий и локальный контраст с помощью Contrast 49 и Clarity 24.

Шаг 5

Теперь поработаем с выборочными цветами, сделаем более насыщенными голубой и зеленый (Green +61, Blue +34), а также, сделаем зеленый и желтый более светлыми (Yellow + 43, Green +50), это поможет нам выделить растущие на камнях травинки.

Шаг 6

Обработку завершаем, слегка подкрутив в синий баланс белого, и добавив кадру контраста при помощи инструментов Contrast и Clarity.Также, я немного убавила Vibrance, чтобы сделать цвета более спокойными.

Готово! Теперь можно переходить в Photoshop, чтобы там убрать проступившие из-за закрытой диафрагмы пылинки на матрице.

Параметры съемки:
Камера: Canon 5D
Объектив: Canon EF 17-40mm f4.0L USM
Выдержка: 1 сек.
Диафрагма: f/22
ISO: 50

Важно помнить, что мои рекомендации по цветокоррекции и тоновому решению не являются правилом или прямым руководством к действию, они зависят от исходной экспозиции и цветов снимка, и, конечно же, от вашего авторского взгляда. Поэтому экспериментируйте и смотрите на результат!