Базис по работе со вспышкой | Foto-kadr.ru

Базис по работе со вспышкой

Базис. Основные режимы работы вспышки

Внешняя вспышка, как и встроенная, имеет ряд режимов и настроек. Различные модели вспышек и камер поддерживают разный набор режимов. В камере есть специальные меню или даже отдельные кнопки для настройки встроенной вспышки. Внешняя вспышка также имеет свои настройки и меню. Не дорогие вспышки лишены дисплея. На их корпусе есть только кнопки, переключатели и светодиодные индикаторы. Более дорогие модели оборудованы дисплеем, который отображает текущее состояние вспышки, её настройки и предоставляет доступ к меню.

Вспышка имеет несколько основных режимов:

1. Автоматический режим

Этот режим не позволяет пользователю вносить какие-либо настройки. Устройство само решает, нужно ли вспышке срабатывать в конкретном кадре. Для того, чтобы вспышка всё-таки вспыхнула, нужно чтобы было недостаточно света, либо чтобы объект съёмки стоял против солнца, из-за чего его детали оказались бы в тени.

Автоматический режим подойдёт для повседневной семейной съёмки. Он позволяет получить нормальные кадры практически без участия фотографа. Для профессиональных фотосессий данным режимом лучше не пользоваться.

Автоматический режим подойдёт для повседневной семейной съёмки. Он позволяет получить нормальные кадры практически без участия фотографа. Для профессиональных фотосессий данным режимом лучше не пользоваться.

2. Подавление эффекта красных глаз

В этом режиме снижается вероятность появления красных глаз при съёмке со вспышкой благодаря двукратному срабатыванию. Первый импульс заставляет зрачки сузиться. Во время второго импульса происходит фотографирование. При включенном режиме подавления красных глаз нет гарантии, что эффект не проявится, но вероятность его появления значительно снижается.

Снимая в данном режиме стоит знать некоторые тонкости. Из-за первого импульса люди могут начать моргать или щуриться. Их мимика может измениться и кадр будет испорчен. Также иногда первый всплеск вспышки воспринимается как сделанный кадр и фотографируемые начинают двигаться, разговаривать или просто расслабляются и меняют выражение лица.

Полностью исключить эффект красных глаз можно при помощи внешней вспышки. Источник света располагается выше оси объектива и засвет глаз не происходит. Также при съёмке для исключения нежелательного эффекта рекомендуется снимать при настройках вспышки без зума.

Почему появляется эффект красных глаз.

Встроенная вспышка и объектив находятся рядом. Свет от вспышки идёт по прямой, проходит сквозь хрусталик глаза и отражается от задней поверхности глазного яблока, окрашиваясь в красный цвет из-за крови. Так как угол отражения равен углу падения, а объектив и вспышка находятся рядом, то отражённый свет красного цвета попадает в объектив. Максимально удалив вспышку от оси объектива, мы можем значительно снизить или исключить вероятность красной подсветки глаз.

3. Без вспышки

Название режима говорит само за себя. Вспышка будет отключена и не сработает ни при каким предлогом, даже если света будет катастрофически не хватать. В таком случае можно использовать более длинную выдержку, повысить ISO или открыть диафрагму. Также можно прибегнуть к дополнительным источникам света.

4. Заполняющая вспышка

Вспышка в этом режиме будет срабатывать всегда. Лучше всего данный режим проявляет себя при заполнении теней в яркую солнечную погоду или при наличии ярких светильников, которые создают жёсткие тени. Этот режим вспышки сможет вытянуть детали в тенях, подсветив их.

Также заполняющая хорошо себя проявляет при фотографировании на ярком фоне. Детали фона и объекта на переднем плане будут одинаково хорошо прорисованы.

Также заполняющая вспышка позволяет улучшить цветопередачу, когда имеется непривычное освещение. Вспышка пересвечивает инородные неестественные оттенки и объекты получают более естественное освещение, благодаря чему на снимке выглядят более привычно.

5. Медленная синхронизация (Slow Sync)

Данный режим схож с Заполняющей вспышкой. Отличие состоит в длительности импульса. Целью заполняющей вспышки является подсветка основного объекта. При медленной синхронизации затвор остаётся открытым дольше, что позволяет проявить детали фона, а вспышка коротким импульсом подсвечивает основной объект и он становится чётко прорисован без смаза из-за длительной выдержки. Всё же в данном режиме рекомендуется фотографировать со штатива для получения чётких фотографий.

6. Скоростная синхронизация

Не все вспышки поддерживают данный режим. Этот режим позволяет применять вспышку при очень короткой выдержке, когда длительность цикла затвора короче импульса вспышки. Чаще всего максимальная скорость синхронизации составляет 1/250 секунды. При этой скорости вспышка отрабатывает полный импульс и точно попадает в момент, когда затвор открыт.

При скоростной синхронизации, когда выдержка может составлять 1/500, 1/1000 или даже 1/2000 секунды вспышка делает серию коротких импульсов. Один из импульсов попадает в момент, когда затвор открыт. Из-за того, что вспышке приходится генерировать вместо одного целую серию импульсов не получается достигнуть максимальной мощности каждого импульса. Яркость вспышки снижается, поэтому работая в режиме скоростной синхронизации нужно учитывать то, что объект не должен находиться далеко от источника света.

7. Стробоскопическая вспышка

Чаще всего данный режим можно встретить во внешних вспышках. Лампа вспышки вспыхивает несколько раз, что позволяет чётко зафиксировать несколько моментов движения. Наиболее часто этим режимом пользуются спортивные фотографы.

8. Ручной режим

Тут вы остаётесь один на один со всеми настройками. Мощность придётся устанавливать вручную. Чаще всего встречаются следующие настройки: максимальная мощность, 1/4, 1/16, 1/64.

Все предыдущие режимы определяли мощность импульса автоматически благодаря данным, получаемым с экспонометра камеры. В ручном режиме можно точно настроить вспышку и сделать творческий необычный кадр.

Управление экспозицией вспышки

1. Компенсация вспышки

Вспышка не всегда правильно освещает сцену. Иногда нужно получить меньше света на переднем плане, чтобы выровнять яркость главного объекта и фона. Иногда мы просто хотим более тёмный передний план, но с лёгкой подсветкой. В камере есть специальная функция, которая обеспечивает регулировку мощности вспышки относительно заданной мощности сцены. Внешние вспышки имеют свою настройку компенсации яркости.

Также компенсация может использоваться для увеличения яркости вспышки. Например, мы фотографируем сцену с преобладанием ярких участков, но на переднем плане у нас тёмный объект. Большинство режимов экспозамера сочтут, что вспышка не должна сильно ярко освещать кадр, но мы именно это и хотим сделать. Вносим поправку в настройку компенсации яркости и вспышка станет ярче во столько раз, во сколько мы указали. Это не плохой способ создания снимков в высоком ключе.

При помощи компенсации экспозиции можно выравнивать яркость сцены не так как решит камера, а так как нравится вам. Делать это можно в любом режиме кроме автоматического.

Встроенная вспышка чаще всего имеет до двух ступеней компенсации яркости, а внешняя до трёх.

2. Брекетинг экспозиции вспышки

Эта функция работает аналогично функциям брекетинга экспозиции и баланса белого. Камера делает несколько снимков. Каждый отличается по мощности вспышки. Остальные параметры остаются неизменными. Это позволяет найти подходящую яркость быстро сделав серию кадров или получить одинаковый снимок с разным освещением для творческих эффектов.

Базис по работе со вспышкой

Когда не стоит использовать вспышку

Дистанция действия вспышки составляет всего 3 метра. За пределами этого радиуса она бесполезна. Если фотограф пытается вспышкой осветить человека, стоящего дальше этого расстояния, то он ничего не добьётся Можно вспомнить, что на концертах и утренниках фотографы часто используют вспышки, находясь достаточно далеко от объектов съемки. Не стоит на них равняться. Они только слепят людей. На качестве фотографий это не отражается.

Снимки, сделанные без вспышки, как правило, выглядят лучше и реалистичнее, чем со вспышкой. Естественно, бывают случаи, когда вспышка необходима для получения нужного эффекта или когда без неё невозможно сделать кадр из-за плохого освещения, но её использование оправдано только в тех случаях, когда вы наверняка знаете, что она принесет нужный результат.

Можно доверить функцию включения вспышки автоматике. Она достаточно хорошо определяет ситуации, когда вспышку нужно включать, но очень часто случаются моменты, когда можно обойтись и без вспышки. В таких случаях можно получить более качественные снимки не используя дополнительное освещение. Часто повышение ISO или выдержки совсем на небольшое значение приведет к получению нормальной экспозиции, и вспышка будет не нужна.

Когда стоит использовать вспышку

Вспышка может пригодиться даже в солнечный день. М её использование будет целиком оправдано.

В солнечный день часто случается так, что кадр оказывается достаточно заполнен светом, но лицо человека в тени. Это значит, что источник света находится сзади. Заполняющая вспышка осветит человека, но при этом не будет влиять на фон. Таким образом, будет получено равномерное освещение всех объектов в кадре. Фон будет освещен солнцем, а человек — вспышкой. Такой трюк можно провести, если вы находитесь ближе, чем на три метра к объекту съемки.

Контроль вспышки

Многие камеры имеют встроенную систему распознавания лиц. В таком случае мощность вспышки будет автоматически отрегулирована таким образом, чтобы сохранить лицо и не пересветить его. Также можно воспользоваться ручной настройкой мощности вспышки. В крайнем случае часть светового потока можно прикрыть пальцем, листом бумаги, рассеивателем и т.д.

Эффект красных глаз возникает при использовании вспышки, когда свет от неё проходит сквозь зрачок и отражается от задней стенки глаза. Чаще всего эта проблема присутствует на компактных камерах, где вспышка располагается рядом с объективом. Световой поток оказывается практически на одной оси с объективом и еще больше отраженного света попадает на матрицу.

Как избежать эффекта красных глаз?

Отказ от использования вспышки — это верный выход, но не всегда это можно сделать. Если у вас есть возможность включить дополнительный свет или стать ближе к окну, сделайте это. Если и это не помогает получить нормальную экспозицию, то остается только вспышка.

  • Используйте функцию устранения эффекта красных глаз. Эта функция заставляет вспышку делать несколько всплесков светового импульса перед созданием кадра. Зрачки людей сужаются и пропускают меньше света, а значит и эффект красных глаз будет уменьшен или вовсе будет отсутствовать.

Данный режим не всегда помогает добиться хорошего результата. Кроме того, стробоскоп очень раздражает людей.

  • Если у вас есть возможность использовать внешнюю вспышку, используйте её. Она находится не на одной оси с объективом, сто позволяет значительно уменьшить количество отраженного света от глаз, который попадет в объектив.
  • На компьютере можно легко устранять эффект красных глаз даже в самых простых графических редакторах. Многие камеры имеют встроенные редакторы изображений, а алгоритмы создания снимков в реальном времени распознают красные глаза и исправляют их.

Режимы вспышки

Мы уже знаем, что автоматике не всегда стоит доверять. Можно принудительно включать вспышку, регулировать её мощность, использовать автоматический режим или принудительно отключать. Существует режим устранения красных глаз. А какие еще есть режимы работы вспышки?

Замедленная синхронизация

Этот режим еще называют синхронизация по передней шторке. На «мыльницах» этот режим может называться режимом ночной съемки. В этом режиме вспышка дает мощный импульс, освещая всё на переднем плане. Затем затвор остается открытым еще некоторое время. Это дает возможность поглотить больше света и получить детализацию фона. Даже в темное время суток будут различимы детали, находящиеся за радиусом действия вспышки.

Из-за длительной выдержки камера должна быть хорошо закреплена на штативе или устойчиво зафиксирована на какой-нибудь поверхности, иначе появится шевеленка и смазанность.

Синхронизация по второй (задней) шторке

Принцип работы режима схож с режимом замедленной синхронизации. Отличие заключается в том, что вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора. Этот режим наиболее часто используется для передачи направления движения. Если снимать движущийся объект, то первоначально будет получен размытый кадр, в котором будет мазанным след от движения объекта. Перед закрытием затвора сработает вспышка и в последний миг вид объекта будет заморожен. Это даст возможность зафиксировать и движение, и четкое изображение объекта.

Павел Богданов

Фотография, разработки в области виртуальных туров

Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой.

Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.

Совет №1. Следите за мощностью!

Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.

Расплавилось стекло на вспышке

  • Если вы фотографируете в тёмном помещении, не полагайтесь только на вспышку: поднимите ISO, откройте пошире диафрагму. Таким образом, вы сможете уменьшить мощность вспышки и сберечь её ресурс.Помните, что безопасная мощность, на которой вспышки спокойно работают — 1/8. Если вам приходится снимать на 1/4, 1/2, а то и вовсе 1, то лучше прибавьте ISO в 2,4,8 раз или увеличьте диафрагму на 1,2,3 ступени (читайте про экспопары), но добейтесь, чтобы мощность импульса не превышала 1/8.
  • Следите за запахом от вспышки. Как только почувствовали, что запахло палёным, значит лампа и линза Френеля перегреваются: пора убавить мощность.
  • Учитесь снимать в ручном режиме (не TTL), выставляя мощность самостоятельно.

Совет №2. Следите за зумом.

У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:

  • Использование откидного пластикового рассеивателя-«катафота» на вспышке наряду с широким углом зума может привести к перегреву вспышки и даже «закипанию» её линзы. Если фотографируете на широкогольный объектив, не устанавливайте самый широкий зум на вспышке, а вместо «катафота» пользуйтесь пластиковой матовой насадкой. Например, я использую свои вспышки с зумом 28-35 и матовым рассеивателем. Правда, делаю это крайне редко.
  • Регулировка зума вместе с изменением фокусного расстояния объектива важна только если вы фотографируете вспышкой «в лоб»: линза смотрит точно вперёд. Если вы отражаете свет от потолка или стен, положение зума нужно подбирать вручную. Поэтому лично я отключил авто-зум во всех своих вспышках.

Совет №3. Не мудрите с насадками!

Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока). Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает. В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.

Совет №4. Отражайте свет.

Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно. Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров. Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.

  • Направляйте вспышку в потолок и стены
  • Не светите вспышкой на модель напрямую (используйте самодельный козырёк на вспышку, чтобы отсечь лишний свет)
  • Отражая свет, используйте поверхности нейтрального цвета (белые, серые). Цветными поверхностями лучше не пользоваться!
  • Никогда не отражайте свет от пола, если не хотите сделать снимки «с того света»

Совет №5. Используйте белый козырёк на вспышке.

Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.

Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой.

Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу). Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop. Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.

Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой. Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен. Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»). Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…

Режим Multi: стробоскоп в действии

Многие современные портативные фотовспышки имеют режим «Multi», который позволяет делать за один кадр определенное количество импульсов. Такой себе настоящий «стробоскоп». В реальной практике этот режим применяется не очень часто , но тем не менее при помощи него можно получать интересные креативные кадры.

Откуда был взят урок

Счастливые владельцы iPad имеют возможность подписывать на огромное количество разнообразных журналов через приложение «Киоск». И один из самых интересных в плане информации по работе со светом, на мой взгляд, это журнал «Light It» — ссылка в appstore. Я с удовольствием покупаю каждый номер, но понимаю, что не все имеют айпады или знают английский язык. Поэтому решил периодически выкладывать переводы статей из этого журнала на сайте Strobius — надеюсь, Скотт Келби на меня за это не обидится..))

Автор снимков данной статьи — Eric Valid, выпуск №7 от мая 2012 года. Текстовка — вольный пересказ от Strobius.

Сегодня мы рассмотрим небольшой пример, как получить эффект движения при помощи этого режима на примере съемки игрока в пул. Подобного рода фотоснимки похожи на мульти-композицию с той лишь разницей, что делаются они одним кадром.

Сетап

Первая рекомендация — использовать штатив для камеры, потому что подобные кадры делаются с относительно длинной выдержкой для того, чтобы задний план, освещенный постоянным светом ламп, был правильно проэкспонирован. Вот предварительный кадр с установленной камеры без использования вспышек:

Сразу скажу — если вы хотите делать любой снимок с совмещением постоянного и импульсного света, то всегда необходимо начинать именно с установок параметров по постоянному свету и анализировать, что получается — и только потом начинать вводить вспышки. В данном месте получилось следующее: стена на заднем плане от ламп в помещении проэкспонирована правильно, а человек и стол, которые являются объектом съемки — очень важно — находятся в глубокой тени. Таким образом, внешнее освещение не будет создавать смаз на человеке и шарах из-за длинной выдержки — ведь если бы игрок в пул стоял в освещенной зоне, то невозможно было бы его сделать «резким» — человек, в отличие от стола и остального окружающего антуража, живой и двигается (дышит, подрагивают мышцы) даже в том случае, если не производит удар по шару. Ну а движение шаров тоже при длинных выдержках невозможно «заморозить» — это будет делаться коротким импульсом вспышки, в такой теневой зоне постоянный свет практически не будет влиять на результат.

Второй шаг — введение в световую схему вспышки для освещения игрока в пул. Для этого применяется обычный спидлайт на стойке, установленный сбоку от модели. Параметры зума нужно подобрать таким образом, чтобы свет от этой вспышки не сильно влиял на освещение стола — главное осветить человека, чтобы в конечном кадре было понятно, кто наносит удар.

Ну и, наконец — главный свет кадра. Это тоже стандартный спидлайт (конкретная модель не важна — можно применять любую вспышку с функцией Multi/Repeat, такие как Yongnuo YN-565EX/568EX/560EX/560II/560III, Canon 580EX/600EX, Nikon SB-900/910 и т.п.). Вспышка устанавливается на стойки сверху над столом, чтобы сымитировать свет от ламп (как мы видели из первого кадра, лампы над этим столом выключены). Для ограничения пучка света и смягчения границ светового пятна используется маленький софтбокс на вспышке, по типу Micnova MQ-B8 и ему подобных. Делается пристрелочный кадр:

Все источники на своих местах — теперь пора приступать… к математике. ))

Установки

В режиме «стробоскопа» (Multi/Repeat) вспышка делает множественное количество импульсов за один кадр. Сразу возникает вопрос: какая должна быть мощность этих импульсов, их количество и частота? Все эти три параметра настраиваются вручную и только — никаких ТТЛ-ов в этом режиме нет (как именно — смотрите в инструкции по эксплуатации к вашей вспышке).

С мощностью относительно легко — в данном кадре ее лучше выставлять на минимальном уровне, потому что импульсов будет много, и место съемки успеет получить достаточно света для нормальной экспозиции. Если же будет мало суммарной мощи во время пробы — просто ее нужно увеличивать. Конкретное значение зависит от конкретного места съемки и установленной в камере диафрагмы.

А вот с количеством и частотой немного сложнее. Есть такая простая формула:

Выдержка камеры = Количество импульсов / Частота (Гц)

Немного напряжем знания за третий класс и получим две другие точки отсчета:

Количество импульсов = Выдержка камеры х Частота (Гц)

Частота (Гц) = Количество импульсов / Выдержка камеры

Все, больше объяснять ничего не нужно!…

Ну ладно, поясню..))

Частота — это величина, которая отвечает за «скорость» стробоскопа, именно частоту «мерцания», извините за тавтологию. 1 Гц — вспышка ДОЛЖНА срабатывать 1 раз в секунду, 2 Гц — 2 раза в секунду, 5 Гц — 5 раз, 20 Гц — 20 раз, 100 Гц — 100 раз. ЗА СЕКУНДУ. ДОЛЖНА — но не обязательно БУДЕТ, потому что…

Количество импульсов задает фотограф при установке.

Т.е., если поставить, например, количество 6 и частоту 1 Гц, то вспышка будет мигать 1 раз в секунду 6 раз — 6 секунд на «отрабатывание». А если поставить количество 6 и частоту 12 Гц, то вспышка мигнет 6 раз за… правильно — 1/2 секунды! Одно количество с одной мощностью — но за разное время! А что такое «время» для фотографа и экспозиции? Наша выдержка. ))

Именно поэтому при работе со вспышкой в режиме «стробоскопа» (Multi/Repeat) нужно помнить, что все три величины — выдержка, количество импульсов и частота — совершенно взаимосвязанные параметры. Поэтому я и привел формулы выше для понимания, как эта связь происходит.

Вот смотрите: если выставить выдержку в фотоаппарате, например, 2 секунды, то что мы получим в результате с той парой вариантов установок, которые я привел выше?

  • количество 6 и частота 1 Гц — вспышка успеет «моргнуть» 2 раза и камера закончит снимать;
  • количество 6 и частота 12 Гц — вспышка «моргнет» 6 раз за первые полсекунды, а остальные полторы секунды камера будет экспонировать без вспышки.

Попробуйте посчитать, какую частоту нужно выставить при выдержке 2 сек, чтобы вспышка «мигала» 6 раз равномерно в течение всего этого времени?

Правильный ответ

6 / 2 = 3 Гц — три вспышки в секунду

Математика, конечно, очень сложная — но, надеюсь, вполне по силу всем фотографам, не смотря на тип образования..))

Возвращаемся к игроку в пул.

Весь световой сетап готов, теперь можно приступать к пробным кадрам, чтобы понять, какие установки стробоскопа выбрать. После нескольких тестов с разными значениями было определено, что частота 20 Гц самая оптимальная для скорости полета — при таком значении шары в кадре получаются достаточно близко друг к другу, но, тем не менее, не «сливаются» в непонятный комок. После этого нужно было прикинуть, а сколько именно хотелось бы «фантомов» летящего шара — если сделать 2-3 штуки, то это мало, если 50-60- то это слишком много… Еще несколько тестов — и была выбрана цифра 12 — «дорожка» из дюжины вполне эффектно смотрелась в кадрах.

Теперь осталось вычислить нужную выдержку: 12/20=0.6 сек. Решили остановиться на значении 1 сек, чтобы вспышка однозначно успела сделать все 12 импульсов, остальные 0.4 сек не критичны. Камера, само собой, в мануальном режиме — опять выключаются вспышки и подбирается диафрагма для выдержки 1 сек, чтобы задний план был проэкспонирован корректно — тут получилось f/13.

Базис по работе со вспышкой

При сочетании вспышки и естественного света параметры обычно выбирают таким образом, чтобы сохранить атмосферу сцены действия или хотя бы слегка проявить естественное освещение. Очень часто в этом случае приходится удлинять выдержку. При длинной выдержке на фотографии регистрируется больше естественного света, что меняет конечный результат.

Техника очень проста, но начинающему фотографу бывает сложно понять, когда ее применить. Итак, рассмотрим для начала понятие экспозиции естественного света. Для контроля над ней у нас есть три параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность.

Что касается вспышки, нужно всегда учитывать два режима – ручной и режим TTL. Ручной режим и TTL мы рассмотрим отдельно, поскольку они по-разному себя ведут, и настройка экспозиции для каждого режима разная.

Сочетание естественного света со вспышкой в ручном режиме

Для вспышки в ручном режиме у нас есть 4 параметра: диафрагма, светочувствительность, расстояние, мощность. Под расстоянием мы имеем в виду расстояние от источника света до объекта съемки, настройка этого параметра интуитивна. Чем ближе вспышка в ручном режиме (например, помещенная в софтбокс) к объекту, тем ярче будет свет, что повлияет на экспозицию. Точно также влияет на экспозицию увеличение или уменьшение мощности вспышки.

Таким образом, у управления вспышкой в ручном режиме и экспозиции естественного света два общих параметра – диафрагма и светочувствительность. Выдержка становится независимым параметром для работы с экспозицией естественного света. Поэтому, при сочетании вспышки в ручном режиме и естественного света, нужно, прежде всего, настроить выдержку, поскольку настройка диафрагмы и светочувствительности повлияет и на вспышку тоже.

Итак, важный принцип, который следует помнить, состоит в том, что выдержка не влияет на экспозицию вспышки до определенного момента. Поэтому, контролируя выдержку, мы можем смешивать искусственный свет с имеющимся. Выдержка не влияет на вспышку потому, что вспышка моментальна, а естественный свет постоянен.

Посмотрим, как эта теория работает на конкретных примерах. В этой серии фотографий модель освещена вспышкой в ручном режиме и стоит на фоне заката. Вспышка не повлияла на освещенность фона.


1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

1/100 @ f5.6 @ 400 ISO

1/60 @ f5.6 @ 400 ISO


1/40 @ f5.6 @ 400 ISO

Между этими кадрами разница состоит только в выдержке. Как вы уже заметили, освещенность модели, подсвеченной вспышкой в ручном режиме, не изменилась. А фон, напротив, стал ярче, из чего можно сделать вывод, что на естественный свет влияет установка выдержки.

Что касается «правильной экспозиции» фона – это дело вкуса. Сделать фон темнее или светлее в определенной ситуации – личное дело каждого, и «правильная экспозиция» представляет собой целый ряд возможных параметров.

Сочетание естественного света со вспышкой в режиме TTL

Работа со вспышкой в режиме TTL отличается от использования ручного режима. У ручной вспышки есть четыре контролируемых параметра – диафрагма, светочувствительность, расстояние и мощность. В режиме TTL ни один из этих параметров не влияет на экспозицию вспышки. Камера и вспышка учитывают установленные фотографом диафрагму и светочувствительность и перемену в расстоянии до объекта и на основе этих параметров выводят экспозицию, которую считают правильной, корректируя мощность вспышки автоматически.

А значит, что все три параметра: и выдержку, и светочувствительность, и диафрагму, — можно использовать для управления естественным светом без влияния на яркость вспышки.

В ручном режиме при изменении одного параметра (диафрагмы, светочувствительности, расстояния или мощности), нужно рассчитывать и другие, чтобы экспозиция оставалась правильной. Другими словами, если вы хотите изменить диафрагму со значения f5.6 до значения f2.8, чтобы добиться малой глубины резкости, нужно менять и остальные параметры вспышки, чтобы добиться правильной экспозиции. При коррекции только значения диафрагмы, изменится общая освещенность сцены, и придется выставлять другие значения выдержки и/или светочувствительности.

Однако если вы решили изменить диафрагму при вспышке в режиме TTL, мощность вспышки останется прежней, поскольку автоматика камеры позаботится о правильной экспозиции. То же касается светочувствительности и расстояния. Эти параметры не влияют на экспозицию вспышки в режиме TTL.

В ручном режиме вспышки выдержка является единственным независимым параметром для контроля над естественным светом. В режиме TTL можно менять и светочувствительность, и диафрагму для контроля над естественным светом (и никаких ограничений одной выдержкой). Однако чтобы контролировать мощность вспышки, в этом случае придется настраивать компенсацию экспозиции вспышки.

Итак, в режиме вспышки TTL для осветления фона (регистрации естественного света в большем количестве), не нужно думать только над выдержкой. Можно менять и диафрагму, и светочувствительность. Пример:

Параметры: 1/200th @ f1.6 @ 1600 ISO

Здесь фон получился светлым за счет малой глубины резкости и высокой светочувствительности, а не длинной выдержки. Такая свобода действий объясняется способностью вспышки в режиме TTL учитывать устанавливаемые параметры для установки правильной экспозиции (или приблизительно верной, которую можно скорректировать компенсацией).

По этим примерам можно понять, как сильно различаются подходы к управлению естественным светом в разных режимах.

Конкретные параметры

Некоторые фотографы советуют конкретные параметры, например, «1/8 сек @ f5.6». Такие советы могут ввести в заблуждение, поскольку условия съемки всегда разные.

Выбор выдержки зависит от обстоятельств и нужного эффекта, а также

  • от количества естественного света
  • от наличия штатива
  • от способности снимать с рук на длинных выдержках
  • от значения диафрагмы
  • от возможности увеличить ISO для регистрации естественного света
  • от движения объекта или его стабильности

Все зависит от условий съемки. Однако фотография, на которой фотограф умело совместил естественный свет и импульс вспышки, смотрится гораздо лучше кадров, где вспышка полностью доминирует.

Движение

Вот пример съемки с длинной выдержкой. Я использовал длинную выдержку не только для проявки естественного света, но и зуммировал объектив во время спуска затвора, чтобы придать кадру эффект движения.

Параметры: Nikon D2H, Nikon 17-35 f2.8
1/15th @ f4 @ 800 iso / ручной режим; матричный замер / вспышка в режиме TTL: компенсация экспозиции -1 EV

Мне повезло, что пара находилась в тени, что позволило полностью подсветить их вспышкой. После спуска затвора я зуммировал объектив, получив блики от фонарей, сходящихся к молодоженам.

Поскольку молодожены заполнили кадр не полностью, я смог воспользоваться только режимом TTL и потому уменьшил компенсацию вспышки.

1. Возможно ли пересветить объект при сочетании вспышки с естественным светом?

Существует два основных типа сцена (с множеством вариантов):

Первый случай – фон светлее объекта, и экспозицию нужно настраивать так, чтобы хорошо проэкспонировать фон. Поскольку объект темнее фона, он будет плохо освещен. Чтобы хорошо осветить его, нужно использовать вспышку. Это самый простой случай.

Однако чаще всего встречаются ситуации, когда плохо освещены и объект, и фон – им требуется одна и та же экспозиция. В этом случае нужно недоэкспонировать фон, проявить естественный свет лишь слегка, а для верной экспозиции объекта использовать вспышку.

Таким образом, используя вспышку, невозможно пересветить объект, поскольку естественный свет регистрируется лишь частично. Существует множество других ситуаций, но две указанные выше встречаются чаще всего.

2. Как быть с длинными выдержками?

Меня часто спрашивают, как удается получить такие резкие фотографии на длинной выдержке.
Главная причина – стабильность камеры, но многое зависит от самого метода и от практики. Я часто снимаю на выдержках длиннее 1/60 секунды. Вспышка – это мгновенный импульс, который замораживает движение, поэтому зритель просто не замечает размытия, хотя оно есть, особенно на фоне, который не освещен вспышкой.

Все также зависит от выбора фототехники. От матрицы фотоаппарата, от того, насколько «светлый» у вас объектив, и есть ли у него стабилизатор, а также от вашего умения крепко держать камеру в руках. И от удачи, конечно же. Справедливости ради надо сказать, что я практически не пользуюсь штативами, хотя вожу их с собой в машине.

Кроме того, я специально располагаю объекты съемки в тени, чтобы осветить их вспышкой. На фотографии ниже пианист был полностью расположен в тени, поскольку находится в помещении, поэтому он полностью освещен вспышкой, которая скрыла «шевеленку» (здесь также сыграл роль широкоугольный объектив).

1/15 @ f4 @ 800 iso

Я очень часто размещаю людей в тени по отношению к фону. Затем я использую импульс вспышки, чтобы заморозить любое размытие. Для этой фотографии я специально попросил приятеля отойти в тень, а затем подсветил его отраженной вспышкой. В данном случае выдержка была довольно короткой – 1/100, но метод сработает и для длинной выдержки благодаря импульсу вспышки.

А эта фотография снята на длинной выдержке, но, зная, что естественный свет практически не освещает людей, я использовал вспышку, которая заморозила всякое движение (объектив со стабилизатором также оказал мне неоценимую помощь).

Объектив со стабилизатором – важное дополнение в любом комплекте. С его помощью можно получить резкое изображение в очень сложных условиях съемки.

Для этой съемки я использовал длинную выдержку (1/20 @ f10), чтобы размыть движение такси. Без стабилизатора таких результатов я не добился бы.

Таким образом, съемка на медленной выдержке – это не просто метод, а сочетание нескольких методов, применяемых с умом.

Вычисление экспозиции, положение головки внешней фотовспышки в потолок

Иногда бывает, человек, снимая дорогой фотокамерой, не может понять почему его фотографии не отличаются особым качеством по сравнению с фотографиями, снятыми на дешевую «мыльницу» или смартфон.
Если у вас цифровая зеркалка проф. уровня, и проф. внешняя вспышка, это не значит, что фотокамера всю работу будет делать за вас. Ибо даже на дорогущем фотоаппарате кнопки «Шедевр» не существует.

Скажу больше, профессиональная и полупрофессиональная фототехника требует от её владельца немалых знаний и навыков в области настройки параметров и грамотной эксплуатации всех доступных функций фотооборудования. Чтобы поднять на порядок качество ваших фотографий, необходимо правильно использовать не только возможности фотокамеры, но и внешней фотовспышки, о последней и пойдёт речь в сегодняшней статье.

Используем отраженный свет от потолка и стен

Вспышку, так же как и объектив, желательно использовать профессионального уровня, чтобы выжать максимальное качество из самой заурядной фотокамеры. Разумеется, что камера должна быть полностью совместима с применяемой внешней вспышкой. Как правило, продукты от одного производителя исключают ошибки несовместимости. Не искушённые фотолюбители, в основном используют направленный свет «в лоб», чем, собственно, и обрекают свои фотошедевры на «мыльный» уровень.

Направленный свет фотовспышки «в лоб»

Не пользуйтесь в портретной съёмке, насколько это возможно, направленным «в лоб» вариантом освещения. Для портрета, такой вариант освещения — смерть. Такая фотография не несёт в себе никакой художественной ценности. Изображение в таком варианте освещения плоское, лишено объёма и выразительности. Настоятельно рекомендую использовать в портрете отражённый свет от потолка, стены, отражателя, рефлектора и т.д. Для этих целей используют вспышки оборудованные двумя уровнями свободы (поворот головки в горизонтальной и вертикальной плоскостях). Также можно использовать для выноса фотовспышки свето/радио трансиверы синхронизированные с фотокамерой. Каким образом это делается, расскажу в отдельной статье.

В этой статье рассмотрим простой способ для быстрого и точного определения оптимальной диафрагмы при положении головки внешней вспышки в потолок. Возможно, без калькулятора будет сложно вычислить число диафрагмы (f), поэтому, вооружаемся этим прибором и вперёд.

Вычисление диафрагмы при положении головки вспышки в потолок, режим «M»

Сначала определяем яркость и цвет потолка. Потолок обязательно должен быть белым, без разных цветных узоров или цветных декораций. Фокусируемся на объекте съёмки, смотрим на шкалу расстояний на объективе, запоминаем число «d1». Поднимаем фотоаппарат вверх, фокусируемся на потолке (см. рисунок ниже), добавляем два числа расстояний d1 + d2.

Теперь ведущее число делим на суммарное расстояние «ds», которое мы нашли, после чего, делим всё это на 1,5 или 2 (зависит от яркости потолка), получаем f. Например, до объекта — 3m, до потолка — 1,2m, G вспышки 40 (iso 100), угол головки внешней вспышки 60°-75°, ручной режим мощности вспышки М 1/1 (полная мощность), температура окружающей среды примерно +20°C.

Значит: 40÷(3+1,2) = 9,5. Дальше делим 9,5 на 1,5 = 6,3f. Для экономии времени, при необходимости смены iso, советую перед съёмкой предварительно пересчитать все возможные iso по формуле уточнения ведущего числа, и брать их на съёмку.

Представленные выше две фотографии наглядно демонстрируют эффект отраженного света вспышки направленной в потолок

  • Исчезла тень на стене;
  • Фотография приобрела объём благодаря верхнему рассеянному свету;
  • Исчезли блики с поверхности кожи лица;
  • Динамический диапазон изображения заметно расширился.

Перестройка параметров экспозиции у меня заняла примерно 10 секунд. Со временем, вычисление экспозиции будет для вас не таким уж сложным процессом, с опытом, вычисление диафрагмы будет отработано до автоматизма — за несколько секунд.

Съемка отраженным светом фотовспышки в режиме «TTL»

Из материала выше мы узнали как можно вручную рассчитать правильную экспозицию при использовании отражённого света внешней вспышки. Но кто-то наверное не захочет возиться с этими утомительными расчетами, поэтому напишу пару слов о том, как переложить вычисление экспозиции на плечи фотооборудования.

Режим фотовспышки «TTL»

Использование режима «TTL» в фотосъемке имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам запишем удобство в работе начинающего фотолюбителя с минимумом фото-практики. К минусам запишем то, что режим «TTL» расходует больше энергии элементов питания (аккумуляторы садятся намного быстрей); из-за увеличения количества импульсов, фотовспышка перегревается быстрее и изнашивает ресурс лампы; не всегда корректно устанавливается мощность вспышки (может проявляться при изменении освещения объекта дополнительным светом); на снимках люди чаще «спят» из-за серии предварительных вспышек. Например, моей кошке (фото слева, выше) не очень понравились такие тестовые вспышки, и она на основном импульсе просто «уснула» :), а о людях и говорить не приходится. Хотя, если не жаль затвора, можно снимать сериями одну и ту же сцену. Возможно, таки удастся снять кадр, где никто не «спит». Однако, придётся иметь под рукой запасную фотовспышку, чтобы вовремя менять перегретую.

Ручной режим экспозиции «M»

Если ваша фотовспышка способна работать в ручном режиме «M», советую научиться его использовать. Ну а если вам лень учиться, режим управления вспышки в режиме «TTL» поможет использовать отражённый свет, но с некоторой долей риска получить недоэкспонированный кадр. Чтобы заставить вашу фотовспышку устанавливать оптимальную интенсивность света (при повороте головки), в меню вспышки установите режим «TTL» с тестирующими предварительными вспышками. При необходимости можете внести поправку мощности вспышки (чаще устанавливают положительную).

Поправка мощности импульса фотовспышки «EV»

Поправка мощности импульса фотовспышки во многом будет зависеть от светосилы объектива, яркости отражающей поверхности и расстояния до неё. Вам в любом случае придется мониторить результаты корректности работы вспышки по гистограмме. В ручном режиме управления мощности вспышки результат зависит только от нас, в режиме «TTL» — от электроники. Что выбрать — дело индивидуальное.

Базис по работе со вспышкой

Введение в стробизм. Удаленное управление накамерными вспышками, часть 1.

Фотовспышки.

Можно использовать любые внешние вспышки, имеющие синхроконтакт. Главное, чтобы снихронизатор мог с ними «подружиться» и не сгореть. Старые вспышки, от пленочных камер, имеют высокое напряжение на синхроконтакте. У меня валяется древняя вспышка, которую я использовал с Зенитом – Unomat 20, кажется. Ее можно использовать, только со специальными понижителеми напряжения, типа этих: ПОНИЖИТЕЛИ. Справедливости ради, один раз я устанавливал эту вспышку на Canon 450D. Ничего не сгорело, только я бы предостерег вас от подобных экспериментов.
Старые вспышки — это совсем уж бюджетный вариант и я не буду их рассматривать. Обратим наш взор на современные, системные («родные») и не системные («не родные»).
Первые надежны, корректно работают в автоматическом режиме, управляются с камеры, но стоят ощутимо. Вторые дешевы, но имеют проблемы с расчетом мощности импульса и качеством. Что предпочесть? Тут все просто, есть деньги – системные, нет – не системные. Дело в том, что работа в автоматическом режиме и удаленное управление с камеры или передатчика поддерживается дорогими TT-L синхронизаторами или средствами самой вспышки. В остальных случаях, мощность выставляется в ручную, на самой вспышке, а синхронизатор только синхронизирует импульс используя центральный контакт.
Еще, если собирать комплект из нескольких вспышек, то из «не родных» он обойдется ощутимо дешевле. Есть только один момент. По моему мнению, если вспышка одна, то она должна быть системной. При работе в качестве накамерной, глюки и низкое качество могут стоить нервов и дополнительных расходов на ремонт.

Синхронизация.

Синхронизировать вспышку можно многими способами: кабель, световая ловушка, инфракрасный синхронизатор, комплектом из ведущей и ведомой вспышки, радиосинхронизатор, радиосинхронизатор с TTL. Вроде бы ничего не забыл.

TTL-Кабель.

У меня такой давно лежит без дела, после появления радиосинхронизаторов. Полезен при предметной съемке, когда не надо далеко свет относить или когда вспышка на стробофрейме. «+»:
— дешев (я не о «родном»),
— вспышка может работать в автоматическом режиме (если умеет). «-»:
— далеко вспышку не отнесешь,
— возможно подключить только одну вспышку. Есть китайские кабеля со сквозным горячим башмаком. С ними можно установить еще одну вспышку на камеру. Только толку от этого немного.

PC синхрокабель.

Это кабель с PC-разъемами на концах. Длина может достигать десятка метров. При отсутствии соответствующего разъема на камере (а это бюджетные любительские модели), требуется переходник с PC разъемом, типа такого: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КАМЕРЫ и переходник для фотовспышки с PC разъемом, типа такого: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ФОТОВСПЫШКИ.
Стоимость такого комплекта равна стоимости более или менее приличного синхронизатора, работать с которым гораздо удобнее.
Плюсов я не вижу, а минусы то же, что и у TTL – кабеля.

Световая ловушка.

Синхронизация происходит по световому импульсу. «+»:
— дешева, свободу перемещения не ограничивает,
— может работать со встроенной вспышкой (требуется только ловушка на вспышке). Есть модели, которые могут синхронизируются по второму импульсу, пропуская импульс TTL-замера.
— количество синхронизируемых вспышек не ограничено. «-»:
— малая дальность действия,
— может не сработать, если светоловушка находится не в пределах прямой видимости,
— не срабатывает на ярком свету (большей частью, использование ограничено студией). На улице слепнет.

Инфракрасный синхронизатор.

Передатчик на камере, посредством ИК сигнала, синхронизируется с приемником на вспышке. В студии жизнеспособно, на улице нет. «Минусы» как и у светоловушки, плюс большие габариты.
Стоит почти как дешевый радиосинхронизатор.

Системные ведущие и ведомые TTL вспышки.

Речь идет о «родных», т. к. в них реализовано полноценное управление.
Требуется ведущая вспышка, как правило, это вспышка топового уровня и ведомые. Эти уже могут быть попроще. Если говорить о Canon, то ведущая это Canon Speedlite 580EX, Canon Speedlite 580EXII, Canon Speedlite 600EX и Canon Speedlite 600EX-RT. Или трансмиттер Canon ST-E2. В качестве ведомых выступают те же, топовые вспышки и более простые Canon Speedlite 430EX Canon Speedlite 430EXII. «+»:
— полный контроль над вспышками. Управляются легко и просто как с камеры, так и с ведомой вспышкой,
— доступна высокоскоростная синхронизация, вплоть до 1/8000 (зависит от камеры),
— объединение в группы и управление ими,
— работа в E-TTL II,
— подсветка точки фокусировки. «-»:
— цена такого комплекта удручает. Сильно удручает.
— небольшая дальность действия,
— не срабатывает, если вспышки не видят друг-друга (например, если ведомая вспышка в софт-боксе или за углом). У меня бывали случаи, когда система срабатывала через раз в большом помещении,
— может не срабатывать на улице, при ярком солнечном свете,
— нет возможности комбинировать различные типы вспышек. Например, «родные» и «не родные».

Радиосинхронизатор.

Теперь, начинается самое интересное 🙂
На рынке представлено большое количество радиосинхронизаторов. Система состоит из передатчика и приемника, связанных по радиоканалу. Самые дешевые умеют только синхронизировать импульс, более дорогие могут работать как радиопульт дистанционного управления. Достаточно приемник подключить специальным кабелем к камере. Передатчик будет выступать в качестве пульта. Для чего на нем присутствует кнопка. Все как на камере, полу-нажатие – фокусировка, нажатие – срабатывание затвора.
На приемнике и передатчике присутствует переключатель каналов на тот случай, когда несколько фотографов, со своим оборудованием, работают рядом. Кстати, если ваш синхронизатор перестал работать, убедитесь, что приемник и передатчик настроены на один канал.
На что обратить внимание при выборе?
1. Общий конструктив и прочность пластика.
2. Пятка приемника должна фиксироваться прижимной гайкой. Ведь не хочется, чтобы дорогая вспышка грохнулась с высоты стойки об бетонный пол?
3. Пятка передатчика должна фиксироваться гайкой в горячем башмаке камеры. У моих Yongnuo RF-602 передатчик, иногда, выскакивает. Теряется контакт и это раздражает. Да и потерять его можно.
4. Наличие выключателя на приемнике и передатчике. У Yongnuo RF-602 выключатель только на приемнике. Батарейка в передатчике разрядилась от ношения в сумке, кнопка теста/спуска пребывала в нажатом состоянии. Приходиться подкладывать кусок бумажки между батарейкой и контактом.
5. Количество доступных каналов. 2-позиционный переключатель хорошо, 4-хпозиционный лучше.
6. Возможность подключения к студийным моноблокам. «+»:
— дальность действия до 100 м.,
— работа в любых условиях. Свет, темнота, дождь, снег, студия, улица и т. п., не помеха,
— неограниченное количество приемников,
— компактные размеры и малая масса,
— могут работать при отсутствии прямой видимости,
— возможность подключить любой импульсный источник, в любых сочетаниях, лишь бы был синхроконтакт.
— возможность работать в качестве пульта ду, у некоторых моделей. «-»:
— у более или менее приличных, стоимость может быть высока. Хотя, кабель или ик-синхронизатор могут быть сопоставимы по цене.
— не могу больше ничего придумать… 🙂 Несмотря на то, что я указал недостатки Yongnuo RF-602, осмелюсь рекомендовать этот комплект к покупке, или что-нибудь из новых серий. Работает надежно, в течении уже нескольких лет.

E-TTL синхронизатор.

Это самый удобный и комфортный способ синхронизации. В зависимости от производителя разняться стоимость, функциональность и удобство управления. Самый доступный комплект – это Yongnuo YN-622C, средняя стоимость около 4,5 тыс рублей и около 2,5 тыс. за дополнительный приемник. Я пользуюсь Phottix Odin, который стоит порядка 13,5 тыс. рублей и около 5,3 тыс. за дополнительный приемник. Обзор этого радиосинхронизатора можно посмотреть тут: Phottix Odin TTL для Canon.
За что такие деньги? За полное удаленное управление фотовспышками. Все настройки производятся с камеры или передатчика. Камера думает, что на ней установлена вспышка, вспышка думает, что она установлена на камере. Нет необходимости бегать к двухметровой стойке, чтобы изменить мощность импульса или зуммировать головку вспышки. Если нет времени или возможности менять параметры, автоматический режим придет на помощь, синхронизация на 1/8000? Легко!
Например, я ставлю стойку в удобном месте и свободно перемещаюсь по залу в поисках сюжета:

Или снимаю на улице:

«+»:
— полный контроль над вспышками,
— поддержка TTL,
— синхронизация на 1/8000. Даже студийных моноблоков,
— управление группами,
— возможность комбинации любых импульсных источников,
— большая дальность действия, до 100 метров,
— синхронизация по задней шторке,
— возможность обновления прошивки.
«-»:
— цена,
— габариты.

Ссылка на основную публикацию