8 советов по съемке пейзажей с длинной выдержкой и ND фильтром | Foto-kadr.ru

8 советов по съемке пейзажей с длинной выдержкой и ND фильтром

8 советов по съёмке на длинных выдержках

Съёмка на длинных выдержках открывает неограниченные творческие просторы для любого фотографа. Её используют не только в условиях недостаточной освещённости, но и чтобы передать или устранить динамику в кадре, а также для создания некоторых художественных приёмов или эффектов.

В последнее время съёмка на длинных выдержках стала особенно популярной, эта тема широко освещается на страницах журналов по пейзажной фотографии и бурно обсуждается на всевозможных фото сайтах.

В связи с такой тенденцией особую популярность завоевали светофильтры нейтральной плотности (ND-фильтры) на 10 стопов. Однако, съёмка с использованием фильтров такой высокой плотности приводит к появлению множества проблем, которые вы, возможно, раньше даже и не рассматривали. В этой статье я хочу поделиться несколькими полезными советами и опытом, приобретенными мною в ходе изучения темы съёмки на длинных выдержках с применением светофильтров нейтральной плотности.

Сначала небольшое вступление…

Светофильтр нейтральной плотности называется именно так, потому что он и есть нейтральный, то есть, уменьшая количество света, которое поступает на матрицу, он меняет интенсивность всех цветов в равной степени, не меняя при этом оттенка цветопередачи полученного изображения. Основной характеристикой ND-светофильтра является количество ступеней или “стопов”, на которое он способен понизить освещение. Каждый «стоп» фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:

  • 1 стоп = = 2 = ND2
  • 2 стопа = = 2 х 2 = 4 = ND4
  • 3 стопа = = 2 х 2 х 2 = 8 = ND8
  • 4 стопа = = 2 х 2 х 2 х 2 = 16 = ND16
  • 10 стопов = = 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 х 2 = 1024 = ND1024

Светофильтр на 2 стопа (часто обозначается как ND4) является одним из самых распространённых нейтральных фильтров, он уменьшает количество света, попадающего на матрицу, в 4 раза. Фильтр на 3 стопа (ND8) − в 8 раз и так далее, при 10 стопах свет понижается до коэффициента 1024,а это означает, что затвор должен быть открыт почти в 1000 раз дольше, чем без фильтра.

Для длинных экспозиций основным требованием является замедление скорости затвора, что позволяет захватывать движение облаков, воды и т.д. Но здесь есть один нюанс. Чем медленнее скорость затвора, тем больше света попадает на матрицу, а это может привести к передержке. Применение ND-фильтра позволяет использовать гораздо большую выдержку и при этом блокировать избыток света. Но и здесь есть нюансы. В результате огромного сокращения количества света при использовании светофильтров высокой плотности, вам необходимо будет адаптировать ваш процесс съёмки к преодолению проблем уже совсем другого плана.

Озеро DerwentWater, Озёрный край, Великобритания (ISO100, f/16, 67 s)

Перейдем к советам…

Совет 1: Наличие штатива считается базовым требованием для многих фотографов-пейзажистов, но при съёмке с 10-стопным фильтром, прочный и устойчивый штатив – это не только первый шаг к получению отличного снимка, но и обязательное условие съёмки. Выдержка может растянуться более чем на пару минут, поэтому очень важно, чтобы на протяжении всей съёмки камера оставалась неподвижной. Для этого нужно, во-первых, со всей ответственностью подойти к выбору самого штатива, а во-вторых, как можно устойчивее установить его на ровной твёрдой земле. Не выдвигайте центральную штангу и закрепив ремень так, чтобы он не болтался на ветру. Любое, даже самое малейшее движение способно испортить кадр.

Довольно часто можно встретить рекомендации некоторых фотографов повесить на нижний крючок штатива сумку от камеры в качестве баланса, однако я думаю, что во время ветреной погоды сумка придаст большей парусности и приведет к ещё большей неустойчивости. Чтобы добавить лишний вес без значительного увеличения площади поверхности, лично я использую большой пакет с сырым рисом, который равномерно размещаю на верхней панели камеры.

Совет 2: Из-за того, что фильтр имеет невероятно высокую плотность, даже при условиях действительно яркого освещения, все равно будет недостаточно света, чтобы воспользоваться функцией автофокуса. Поэтому, я рекомендую, сначала составить композицию и настроить фокус без использования фильтра, переключив при этом фотокамеру на режим ручной фокусировки, а уже потом осторожно прикрепить фильтр.

Так объектив вашей камеры уже будет сфокусирован на объекте, а вам остается только нажимать на кнопку спуска затвора.

Совет 3: Чтобы обеспечить точное измерение освещения при автоматическом режиме и предотвратить случайное попадание постороннего света во время экспозиции, проследите за тем, чтобы затвор видоискателя был закрыт. Это очень важно. Я сам не раз получал испорченные кадры, так как оставлял видоискатель открытым. Поэтому не рискуйте и прежде чем сделать снимок, лишний раз проверьте, закрыли ли вы видоискатель или нет.

Совет 4: Для выдержки более 60 секунд, лучше всего воспользоваться режимом камеры «BULB». Переход на полностью ручной режим “B” позволяет удерживать затвор открытым в течение заданного периода времени, то есть так долго, как вам это нужно.

  • Чтобы заблокировать кнопку спуска в нажатом положении и избежать “шевелёнки”, вам понадобится спусковой тросик либо инфракрасный или проводной пульт дистанционного спуска затвора. Хорошо было бы закрепить провод с помощью нескольких липучек к штативу, чтобы предотвратить его болтание на ветру.
  • Также вам нужно уметь быстро рассчитать время, на которое следует оставить затвор открытым. Как правило, такие расчёты не требуют особых математических способностей (например, если без фильтра выдержка равна 1/4с, то с фильтром ND1024 имеем SX 0,25 1000 = 250с, 250с:60с 4 минуты). Но иногда условия освещения меняются довольно быстро, и чтобы не запутаться в расчётах, советую воспользоваться простым калькулятором или ещё лучше – специальным телефонным приложением NDCalc для Android / IOS.

Совет 5: Выбирайте подходящие условия съёмки. Для работы на длинных выдержках идеальными считаются условия, когда на небе присутствуют пятнистые облака и дует сильный ветер. Ведь именно облака и ветер привносят в кадр движение. Что касается времени суток, то я предпочитаю снимать во время восхода или заката. Когда солнце расположено на небе низко, увеличивается контраст в облаках, и в результате получаются достаточно интересные снимки с красивыми эффектами слегка размытых полос.

Восход солнца над плитами известняка (ISO160, f/13, 50 s)

Совет 6: Во время съёмки на сверхдлинных выдержках даже при низких показателях светочувствительности ISO могут появиться шумы в виде горячих пикселей. Вы вряд ли их заметите при просмотре результатов съёмки на ЖК-дисплее фотокамеры, но при более детальном изучении этих же снимков на 100% мониторе вашего компьютера, вы найдете множество ярко-красных / зеленных / синих точек. Так как они располагаются хаотично и видны в основном на тёмных участках изображения, попробуйте сделать один снимок с закрытым объективом и тогда на чёрном фоне вы увидите, где находятся все эти точки. Горячие пиксели одинаковы на всех снимках, это почти как отпечатки пальцев сенсора вашей камеры, и избавиться от них можно только во время пост-обработки изображения на компьютере.

Совет 7: Некоторые фильтры могут оставлять различные цветовые оттенки на конечном изображении. Это является отличным поводом для сохранения снимков в формате RAW, так как в процессе пост-обработки можно будет исправить цветовые оттенки. Иногда, особенно на длинных выдержках, без обработки просто не обойтись, а в некоторых случаях, самым лучшим решением является и вовсе преобразование цветного снимка в чёрно-белый.

Совет 8: Не снимайте на длинных выдержках, если для этого нет подходящих условий. Скорее всего, вы будете разочарованы конечным результатом, в виду того, что на него пришлось потратить так много дополнительного времени и усилий. Используйте съёмку на длинной выдержке только там, где она уместна.

В заключение …

В этой статье я затронул лишь несколько основных проблем, с которыми вы можете столкнуться при съёмке на длинных выдержках с использованием ND-фильтров высокой плотности. Очень надеюсь, что мои советы вам пригодятся, и вы сможете применить или адаптировать их к вашей собственной схеме работы. По моему мнению, съёмка на длинных выдержках часто требует более тщательного планирования, обдумывания и пост-обработки по сравнению с другими видами съёмки. Однако, результаты могут быть просто захватывающими и довольно часто стоят затраченных усилий…

8 советов по съемке пейзажей с длинной выдержкой и ND фильтром

За последние пару лет съемка с длинной выдержкой стала весьма популярна, как среди любителей, так и профессиональных фотографов. Вести съемку с длинной выдержкой можно как в темное время, так и днем используя затемняющие ND фильтры. Сегодня мы поделимся с вами 8-ю полезными советами, которые сделают ваши снимки с длинной выдержкой и ND фильтрами гораздо качественней и популярнее.

Однако фотосъемка с использованием затемняющих фильтров нейтральной плотности, создает ряд проблем, о которых вы, наверное, ранее не задумывались. И эти советы должны вам помочь в этом.

Ветряная мельница на закате (ISO100, f/18, 118 s)

Во-первых, немного теории о о принципе работе ND фильтра.

Фильтр нейтральной плотности ND, должен только блокировать лишний свет, не изменяя цветовой гаммы снимка. Каждый “Стоп” ND фильтра уменьшает количество света поступающего на матрицу фотоаппарата ровно в 2 раза. Вот, что значит маркировка каждого фильтра ND2, ND8:

1 Стоп = 2 =ND2 (ослабление света в 2 раза)

2 Стопа = 2х2=4 =ND4 (ослабление света в 4 раза)

3 Стопа = 2х2х2=8 =ND8 (ослабление света в 8 раз)

4 Стопа = 2х2х2х2=16 =ND16 (ослабление света в 16 раз)

10 Стопов = 2х2х2х2х2х2х2х2х2х2=1024 =ND1024 (ослабление света в 1024 раза)

Довольно распространенный 2-стоповый фильтр (часто называемый «ND4») уменьшает количество света, попадающего на матрицу в 4 раза. Фильтр с 3 стопами («ND8») в 8 раз и т. д. И так до 10 стопов, когда свет уменьшается в 1024 раза, что означает, что затвор должен быть открыт в 1000 раз дольше, чем при съемке без фильтра.

Для чего все это нужно?

Если вы хотите сделать снимок на котором будет “шелковистая” вода и “несущиеся” облака, то снимая поздним вечером, когда света совсем мало у вас все получиться без проблем, но что если нужно получить такой снимок днем, когда съемка с длинной выдержкой не возможна? Из-за того, что как бы вы не закрывали диафрагму вы получите белое пятно при установки длинной выдержки. В этой проблеме вам поможет использование ND фильтра.

Озерный край. Великобритания (ISO100, f/18, 118 s)

Ну и переходим к этим простым советам

Совет 1. То, что необходим штатив вы догадались и без меня. Съемка с использованием сильнозатемняющего фильтра может использовать выдержку до нескольких минут. Поэтому необходимо, чтобы штатив был на столько устойчив, на сколько это возможно. Здесь лучше использовать тяжелые штативы, а не легкие алюминиевые. Штатив нужно ставить только на твердую почву и не выдвигать центральную трубку. Если у штатива есть ремень его нужно закрепить, чтобы он не лови ветер.

При съемке в ветреную погоду многие рекомендуют нагружать штатив тяжелой сумкой, которую можно подвесить за крючок внизу. Но я не рекомендую этого делать, т.к. такая сумка будет от ветра раскачиваться как маятник, привнося в кадр “шевеленку”. В ветреную погоду я использую мешочек в который можно насыпать песка или зерна и придавить им саму камеру сверху, это надежнее.

Совет 2. Если плотность фильтра высока ND8 и выше, то будет проблемно совершить автофокусировку, автофокусу не за что зацепиться. Поэтому лучше скомпоновать кадр и сфокусироваться заранее без фильтра нажав кнопку спуск наполовину, затем перевести автофокус в ручной режим и прикрутить фильтр и нажать спуск.

Совет 3. Если используете выдержку более 30 секунд, то на большинстве фотокамер для этого нужно переключиться в режим BULB, данный режим позволяет снимать на больших выдержках, и держит открытым затвор столько времени сколько удерживается в нажатом состоянии кнопка спуск, поэтому если у вашей камеры нет фиксации кнопки спуск в нажатом состоянии, то используйте тросик спуска или пульт дистанционного управления. Потому как если вы будете удерживать кнопку спуск нажатой вручную на камере, то шевеленка неизбежна.

Совет 4. Как рассчитать примерную выдержку при использовании ND фильтра. Это можно сделать либо опытным путем делая снимки с разной выдержкой, либо обратится к помощи простой математики. Например, если выдержка без фильтра составляет ¼ с, при использовании 10-стопового фильтра (ND1024) выдержка составит 0,25 с × 1000 = 250 с, 250 с / 60

4 минуты, почему стоит знак примерно? Потому что мы округлили 1024 до 1000 для удобства счета. Но на деле это срабатывает не всегда поскольку условия освещения могут меняться довольно быстро, когда солнце уже у горизонта.

Совет 5. Выбор правильных условий для съемки. В кадре должна быть динамика. Морской прибой, текущий ручей, или хотя бы облака и сильный ветер (если присутствует ветер см. совет 1) Если воды, или хотя бы облаков и ветра, то в кадре не будет ничего, что может показать движение. Я предпочитаю снимать на закате или рассвете, когда солнце у горизонта, это усиливает контраст в облаках, что приведет к “полосному эффекту” на снимке.

Восход над известняковыми образованиями (ISO 160, f / 13, 50 с)

Совет 6. Даже при невысоком значении ISO сверхдлинные выдержки могут создавать шумы в виде горячих пикселей, их не всегда заметно на ЖК экране фотокамеры. Но на просмотре на экране компьютера вы 100% сможете найти несколько ярких красных/зеленых/синих пикселей. Эффективный способ их удаления в следующем. Установите те же параметры как для текущей съемки, закройте объектив крышкой и сделайте снимок, горячие пиксели будут одинаковыми на всех кадрах. Это как отпечаток пальца матрицы вашего фотоаппарата. Итак, когда вы сделали полностью черный кадр с этими пикселями вы сможете их вычесть из других снимков во время обработки создав карту горячих/битых пикселей.

Совет 7. Известно, что некоторые марки дешевых ND фильтров изменяют некоторые цвета на конечном изображении. Поэтому снимки нужно делать только в формате RAW, благодаря этому вы сможете исправить неправильные оттенки без сильного ущерба. Иногда такие фильтры при использовании сверх длинных выдержек изменяют цвета на столько, что исправить это можно только переводом изображения в черно белое.

Совет 8. Продумывайте и компонуйте кадр заранее. Никакая длинная выдержка и сделает вашу фотографию красивой если не учтены хотя бы простейшие правила композиции, вот ссылки на несколько статей, которые помогут вам освежить в памяти композиционные приемы.

Заключение. В целом учитывая некоторые небольшие трудности в работе с ND фильтрами, они вам могут здорово помочь в съемке с длинной выдержкой в дневное время. Чтобы научиться делать отличные профессиональные снимки с длинной выдержкой как при помощи ND фильтров так и без них, рекомендую пройти полный пошаговый курс по Фотосъемке С Длинной Выдержкой, чтобы узнать подробнее о курсе и сделать его заказ, кликните по картинке ниже.

8 советов по съемке с большой выдержкой

Фотографии, сделанные при больших выдержках стали очень популярным в последние несколько лет. Такие изображения выглядят очень красиво и сказочно, людям нравится смотреть на такие снимки и делать их. Благодаря этой тенденции становятся все более популярными и интересными для фотографов фильтры нейтральной плотности (ND).

Применение фильтров высокой плотности иногда приводит к весьма нежелательным последствиям. И сегодня, в этой статье, мы поделимся с вами некоторыми советами, которые могут избежать вам появления нежелательных результатов.

Несколько слов о фильтрах.

Фильтры нейтральной плотности обладают простой, но важной особенностью, они блокируют свет, не оставляя цветовых оттенков в полученном изображении. Повышение уровня плотности на один уровень ND уменьшает количество света, попадающего в камеру в 2 раза, а именно:

ND2 = 21 = 2, имеет одно диафрагменное число и понижает уровень света до 50%
ND4 = 22 = 2 х 2 = 4 имеет два диафрагменных числа и понижает уровень света до 25%
ND8 = 23 = 2 х 2 х 2 = 8 имеет три диафрагменных числа и понижает уровень света до 12,5%
И так далее.

Очень распространенным фильтром является ND4, он обладает двумя диафрагменными числами. Этот фильтр уменьшает количество света, попадающего на датчик в 4 раза. Три диафрагменных числа («ND8») понижает количество света в 8 раз и так далее, пока не дойдете до десяти диафрагменных чисел, тогда коэффициент ND будет равен 1024 (2 в 10-й степени).

В результате использования данных фильтров вы получите прекрасную, шелковистую воду и красивое, медленно уплывающее небо, но в результате сокращения света у вас могут возникнуть другие проблемы. Именно поэтому процесс съемки нужно построить таким образом, что бы предотвратить возможные неприятности.


Темная вода, озеро Дистрикт, Великобритания (ISO100, f/16, 67 с)

Основные рекомендации

Совет №1 : Штатив считается основным требованием для многих фотографов-пейзажистов, особенно он важен при съемке с ND, тем более, если диафрагменное число равно 10. Время выдержки может длиться дольше нескольких минут, поэтому очень важно, чтобы ваш штатив, был очень устойчив и хорошо установлен. Это можно обеспечить, расположив его на твердой почве, таким образом, что бы ветер, не создавал шатания штатива.

Часто в Интернете можно прочитать о том, как люди рекомендуют повесить сумку от камеры на штатив, чтобы добавить балласта и большей стабилизации. Но, на мой взгляд, это действует скорее как, «парус», который подхватывает ветер и создает дребезжание, что приведет к еще большей нестабильности. Лучше всего в качестве дополнительного веса использовать обыкновенный мешочек с сырым рисом, который ставится сверху на камеру, покрывая её по всей поверхности, создавая большую стабилизацию.

Совет №2 : Учитывая, если фильтр будет очень плотным, вы получите достаточное количество света, и автоматическая фокусировка может не сработать. Поэтому, лучше всего сначала сфокусироваться, без фильтра, а затем, осторожно прикрепить его камере. Таким образом, объектив уже будет сфокусирован на объекте съемке, и вам останется только нажать кнопку спуска затвора.

Совет №3 : Важно, перед началом съемки закрыть видоискатель или, по крайней мере, прикрыть его чем-нибудь, чтобы обеспечить точный замер света (в режиме приоритета диафрагмы, этот нюанс очень важен). Попадание постороннего света может существенно нарушить будущий снимок. Сложно сказать, насколько это справедливое замечание, но все-таки лучше не рисковать, ведь закрыть видоискатель не так уж и сложно.

Совет №4 : Для выдержки длящейся более 60 секунд, лучше настроить камеру на режим «BULB». Переход в режим BULB позволяет держать затвор открытым максимально долго, а точнее столько, сколько вы сами сочтете нужным.
Скорее всего, вам придется использовать кабель дистанционного управления спуска затвора, так вы сможете держать затвор открытым в течение заданного периода времени.
Для того что б определить время на которое стоит открыть затвор, необходимо знать несколько правил расчета. В некоторых случаях, данные расчеты тривиальны (например, без использования фильтра выдержка равна¼ , с помощью фильтра ND1024 получим SX 0,25 * 1000 = 250с, 250с/60с, получаем около 4 минут), но в других случаях расчеты могут быть более сложными, в таких случаях лучше не полагаться только на собственные математические способности, а воспользоваться специальными приложениями в телефоне (такие, как NDCalc на платформе Android / IOS).

Совет №5 : Выберите хорошие условия съемки. Идеальными условиями для съемки при больших выдержках будут красивые объемные облака и сильный ветер (см. Совет 1). Без облаков и без ветра у вас не будет ничего, чтобы добавляло движения в ваш кадр. Лучше всего фотографировать на восходе или на закате солнца, и в том и в другом случае, солнце находится низко в небе, увеличивая контраст в облаках, в результате вы получите красивые эффекты полос на фотографии.


Восход солнца над камнями (ISO160, f/13, 50 с)

Совет №6 : Даже при низких значениях ISO и очень больших выдержках на ваших фотографиях, в некоторых местах, может появиться шум. Вы можете не сразу заметить его, при просмотре на дисплее камеры, но при просмотре на компьютере, вы огорчитесь, обнаружив большое количество нежелательных пикселей красного, зеленого или синего цвета.

Эффективным способом, который поможет вам избежать появления шума может стать использование выдержки разной длины, при том же значении ISO. «Опасные», в плане появления шума, области на фотографиях есть всегда, и в любом случае они будут и у вас. Попробуйте пофотографировать при различных выдержках, что бы в дальнейшем, при просмотре фотографий на компьютере выбрать самые качественные и красивые снимки.

Совет №7 : Как известно, фильтры некоторых фирм, могут в результате, оставлять небольшой оттенок на конечном изображении. Для тех, кто снимает в RAW режиме, это совсем не плохо, так как цветовые оттенки могут быть исправлены во время пост-обработки. Иногда, особенно при больших выдержках, обработка может быть просто необходимой, а бывает, и вовсе лучше сделать фотографию черно-белой.

Совет №8 : используйте большую выдержку в особых случаях. Вы можете быть очень разочарованным, если потратите много усилий и времени на кадр, который этого не стоил. Используете выдержку только тогда, когда для этого есть все подходящие условия.

И в заключение .

Съемка с фильтрами высокой плотности и с большой выдержкой, в целом, требует большого мастерства и планирования. Вы должно тщательно обдумать свой будущий снимок, найти подходящую точку съемки, ракурс, а так же, подготовить все необходимые аксессуары, создать нужные условия и только потом снимать. Не расстраивайтесь, если ваши первые фотографии будут казаться слишком смазанными, или зашумленными. Учитесь и практикуйтесь и у вас все обязательно получится.

Нейтрально-серые (ND) фильтры
и творческая фотография

Рано или поздно для любого фотографа настает момент, когда элементарного знания своей техники и чувства кадра уже не хватает и хочется добавить в свое творчество некие художественные элементы, приемы, открывающие новые горизонты в работе. Профессиональный пейзажный и travel-фотограф, участник клуба «Российское Фото», Владимир Алексеев рассказывает об одном из таких инструментов, которые обязательно должны быть в рюкзаке у любого пейзажиста. А именно — об ND-фильтрах.

«ND» — это сокращение от «neutral density», что в переводе с английского означает «нейтральной плотности». В народе же их называют «нейтрально-серые», так как на вид они действительно серого цвета. Для чего же нужен этот тип светофильтров и с какой целью они чаще всего используются? И главное — можно ли обойтись без них?

Если вы уже не первый день занимаетесь постижением тонкостей фотоискусства, то, скорее всего, уже сталкивались с проблемой слишком большого количества света в том или ином кадре (особенно когда хотелось бы увеличить выдержку). Вот его-то нейтрально-серый фильтр и помогает уменьшить. И не пугайтесь того, что в названии светофильтра присутствует слово «серый», т. к. ND-фильтры никоим образом не вносят цветовую корректировку в изображение. Все, что они делают, — уменьшают количество света, попадающего в объектив, и больше ничего. Конечно, если применять дешевую китайскую подделку, то и коррекция цвета появится. Я уже много раз обжигался на дешевых ND-фильтрах, особенно в те времена, когда впервые их для себя открыл. Но если говорить о качественных ND-фильтрах — например, фирмы Hoya, которыми я сам пользуюсь сейчас и за которые могу ручаться, — то они цвет изображения не меняют, как это и должно быть. А все потому, что их стекло покрывает специальное напыление из частичек металла ACCU-ND, при этом с обеих сторон каждый светофильтр имеет идеально ровную отполированную поверхность и мультипросветление.

Давайте разберемся, как эти фильтры работают, и как/когда/зачем мы их можем применять

Нейтрально-серые фильтры имеют простую и понятную для пользователя градацию, отображающуюся в самом названии. Например, фильтр ND2 пропускает в объектив в 2 раза меньше света, ND4 — в 4 раза меньше, ND500 — в 500 раз меньше и т. д. Как пример: если без фильтра мы можем выставить выдержку, скажем, в 1 секунду, то в тех же самых условиях с фильтром ND4 сможем уже выставить 4 секунды, с фильтром ND16 — 16 секунд, ну и так далее.

Кроме того, все фильтры (во всяком случае Hoya) с внешней стороны имеют специальную резьбу, благодаря чему их можно комбинировать, обеспечивая необходимое затемнение — в этом случае «разы» просто умножаются. К примеру, если у вас всего два фильтра ND2 и ND16, накрутив их оба одновременно, вы получите возможность увеличения выдержки с той же, предположим, 1 секунды — уже до 32 секунд (2×16=32). Это очень удобно и позволяет всего с несколькими фильтрами получать различные значения, лишь незначительно играясь с настройками ISO и диафрагмы на камере. Правда, не стоит забывать о таком эффекте, как виньетирование (затемнение по углам кадра), которое становится критичным на полнокадровых матрицах, ведь даже с двумя накрученными фильтрами, например, на объектив 16 мм, мы практически утыкаемся краями кадра в окружность второго фильтра. Это, конечно, реальная проблема, которая на кропе или на длинных фокусных уже практически незаметна. Лично я для себя нашел отличный выход — так как пейзажи снимаю в основном шириками и сверхшириками, у меня просто имеется целый набор ND-фильтров определенного диаметра, как говорится, «на все случаи жизни»: от ND2 до ND1000. А случаи, как известно, бывают разные. В моей работе ND-фильтр — это не менее важный инструмент, чем такая необходимая вещь, как штатив.

Кстати, был у меня раньше ND-фильтр с переменной плотностью, причем не из дешевых моделей. Есть и такие. Это один фильтр, крутя ободок которого мы можем получать различные значения затемнения. Вот приобретать такой «универсальный фильтр» я вам категорически не советую. Если на низких значениях ND на таком фильтре качество изображения еще более-менее, то с более высокими затемнениями виньетирование настолько сильное, что оно занимает практически полкадра, и снимки можно сразу выкидывать. Это проблема любых ND-фильтров с переменной плотностью. Покажу вам для наглядности такие неудачные кадры с водопада Игуасу (Бразилия) — был пасмурный день с не очень ярким солнцем, и мне нужно было увеличить выдержку минимум на 3 ступени, чтобы получить красивый, ровный поток воды. Но по факту, имея только этот ND с переменной плотностью, практически всю съемку мне пришлось забраковать. Скоро добавлю эти фотографии водопада Игуасу, и вы сами сможете оценить качество картинки у таких фильтров!

Благодаря применению нейтрально-серых фильтров (конечно же, мы теперь знаем, что только с фиксированной плотностью) можно снимать даже днем в яркое солнце на более длительных выдержках, для чего в основном эти светофильтры и используются фотографами. А значит — смазывать движения в кадре, более широко открывать диафрагму, уменьшая при этом глубину резкости, ну и так далее. Как пример — вот эта фотография, сделанная днем, когда свет очень жесткий и неудачный. Без ND-фильтра не стоило бы и браться снимать в таких условиях — кадры были бы неинтересными, скучными, с плохим светом — одним словом, брак. А с ND800 мы получаем вот что:

Рассмотрим подробнее творческие приемы, которыми мы можем пользоваться

Пример первый — если вы хотите днем снять плывущие по небу тучи так, чтобы они превратились из отдельных облаков в один движущийся красивый поток, то можно использовать светофильтр ND500 (или больше, в зависимости от освещенности), в 500 раз уменьшающий поток света, поступающего в камеру, и выдержку от секунд и более. Последний параметр определяется на глаз в зависимости от скорости движения облаков.

Пример второй — допустим, вы желаете сфотографировать красивый закат или рассвет. Для этого вам вполне подойдет нейтрально-серый фильтр ND8, применение которого вам позволит сделать фото с выдержкой до 1 с. При этом и небо проэкспонируется нормально, и тени на переднем плане благодаря более длительной выдержке проработаются лучше. Хотя ради справедливости стоит сказать, что на закаты и рассветы лучше использовать не просто нейтрально-серые фильтры, а градиентные нейтрально-серые фильтры. Что это такое — тем, кто не знает, я расскажу как-нибудь в отдельной статье/уроке.

Для чего еще может понадобиться длительная выдержка? На самом деле, художественных приемов масса! Например, вам нужно сделать такой кадр, в котором есть дорога с проезжающими по ней машинами, но при этом вам нужно, чтобы машин в кадре не было (или же вам хочется снять реку, но по ней снуют лодки и мешают вам сделать шедевр). Движение по дороге ради вашего кадра, конечно же, никто перекрывать не будет, но, к счастью, этого и не нужно. Достаточно выставить выдержку подлиннее, установить на объектив нейтрально-серый фильтр, который позволит вам фотографировать с достаточно длинной выдержкой, — и вуаля! Проезжающие машины просто не успеют проэкспонироваться на вашем кадре, благодаря чему вы получите снимок без них. Конечно, это в случае, если машины едут без включенных фар.

А можно, наоборот, сделать снимки, в которых сфотографирована дорога без машин, зато со множеством белых и красных полос от их фар. Это результат того же приема, только выполненного в такое время суток, в которое автомобили ездят со включенными фарами и сигнальными фонарями, в идеале когда сумерки только начинают сгущаться.

Этот же прием можно использовать и в композиции, которую могут нарушить прохожие и любые другие движущиеся объекты. Увеличивая выдержку, мы просто убираем тем самым из кадра движущиеся объекты. Или размываем их до нужной степени, играясь с выдержками, в зависимости от нашей творческой задумки. Например, имея фильтр ND1000, мы можем таким образом настроить выдержку днем, чтобы снять в толпе города двух влюбленных (которым придется некоторое время постоять неподвижно обнявшись), тогда как толпа вокруг них проэкспонируется едва заметным шлейфом, и создастся ощущение, что для этих двоих время замерло, а остальной мир просто не существует и очень скоротечен. Очень интересный прием.

Но при всем многообразии приемов с нейтрально-серыми фильтрами, мой излюбленный — это работа на различных водоемах. Это и водопады, и озерная/речная гладь, и сильный дождь, и морские волны все, что связано с водой!

Здесь нам ND-фильтры открывают огромные перспективы. Посредством различных манипуляций с выдержкой мы, например, можем сделать водную поверхность безупречно гладкой, как стекло. Или, если море или озеро неспокойно, с помощью длинной выдержки можно его превратить в туман или дымку — такой любимый многими фотографами эффект. Если же вы, наоборот, намерены подчеркнуть динамичность водного потока, то выдержку можно удлинить лишь незначительно (до но нужно экспериментировать), чтобы вода немного смазалась: создастся ощущение, будто она движется очень быстро. Так я, например, снимал совсем недавно льдины в Исландии в известной Лагуне айсбергов. Об эти льдины периодически разбиваются волны, и, пользуясь ND-фильтрами разной плотности, я получал непохожие друг на друга эффекты размытия морских волн.

Небольшой совет по поводу фотографирования с использованием ND-фильтров: ставьте компенсацию экспозиции на «-1». И еще: компоновать кадр желательно без надетого на объектив светофильтра (если позволяют условия), т. к. фильтр сильно затемнит картинку, что осложнит задачу построения кадра.

Шпаргалка по длительности выдержек в светлое время для разных объектов

  • Бурный ручей. Обычно хватает до выдержки. Если экспонировать дольше, то водяной поток, скорее всего, превратится в некий монолит.
  • Слегка размытые в движении машины в городе. Выдержка примерно в 1/2 с. — если больше, то автомобили будут уже слишком размытыми (если вы не добиваетесь именно такого эффекта).
  • Медленно проплывающие облака. Тут уже нужна выдержка от тогда движение будет передаваться очень красиво. Но еще нужно смотреть и на скорость проплывающих облаков.
  • Волна у берега. Тут возможны разные варианты, в зависимости от того, какой эффект вы хотите, от яркости света, силы морского прибоя и т. д. Если нужна едва размытая волна — то выдержка обычно до 1 секунды, ну а вообще все познается на практике — не бойтесь экспериментировать!

Главное правило — чем медленнее то, что мы снимаем, тем большая выдержка нам необходима.

И второе правило — чем меньше мы хотим деталей на снимке, тем опять-таки большая выдержка нам нужна.

Если вы хотите дополнить эту статью или поделиться вашим опытом об использовании ND-фильтров — пишите, пожалуйста, в комментариях. Буду рад узнать о любом вашем опыте, и будет интересно сравнить результаты!

Как делать красивые снимки с ND фильтрами

Как пейзажный фотограф я часто полагаюсь на фильтры. Чаще других я использую градиентные фильтры, помогающие мне сбалансировать интенсивность неба и переднего плана. Однако еще одним фаворитом является нейтрально серый (ND) фильтр B+W ND110, который я использую почти так же часто.

Он почти такой же как обычные нейтрально серые фильтры (уменьшающие количество света, попадающего на матрицу), за исключением того, что он гораздо сильнее. Сила обычных нейтрально серых фильтров состоит в уменьшении света в диапазоне от 1 до 3 стопов, то есть от 2 до 8 раз. B+W ND110 имеет силу 10 стопов, что означает уменьшение света в 1000 раз!

Зачем использовать нейтрально серый фильтр

Основной смысл покупки нейтрально серых фильтров в возможности использования более длинных выдержек, чем можно было применить при имеющемся освещении. Например, если экспозиция без фильтра была ISO 100, f/11, 1/40, то при использовании 3-стопового фильтра можно выставить ISO 100, f/11, 1/5. Более длинная выдержка позволяет размывать движущиеся объекты, такие как облака и воду, что дает любимый многими фотографами художественный эффект. Когда окружающее освещение относительно невелико – обычные нейтрально серые фильтры достаточны для получения желаемого результата.

С 3-стоповым ND-фильтром в сумерках можно добиться длительной экспозиции.

Причины использования сильных ND-фильтров

Бывают моменты, когда вам захочется использовать длинную выдержку, гораздо большую, чем позволяет окружающий свет, и единственным вариантом будет использование сильного ND фильтра, такого как 10-стоповый B+W. Фотография ниже была сделана вскоре после восхода солнца, когда оно поднялось уже достаточно высоко над горизонтом. В такой ситуации 3-стоповый ND-фильтр будет недостаточен для красивого замедления движения воды.

35 секундная экспозиция после восхода солнца

Еще одно большое преимущество, которое дает использование сильного ND фильтра – это съемка в течение всего дня. Обычно пейзажные фотографы должны ждать золотого часа чтобы сделать фотографии, поскольку именно в это время свет наиболее красивый, однако использование сильного ND фильтра дает творческие возможности за пределами этих часов. Мне нравится использовать этот фильтр с быстро движущимися облаками.

Длинная экспозиция при ярком дневном свете.

Облака, бегущие над озером Хайес, город Квинстаун

Побочным эффектом моего фильтра являются иногда появляющиеся пурпурные пятна на фотографиях. Обычно их несложно удалить в пост-обработке, но иногда этот эффект выглядит приятно и добавляет цвет в низкоконтрастные фотографии.

Озеро Хайес, Квинстаун

Другим вариантом является конвертация в черно-белое, что часто хорошо подходит таким снимкам.

Озеро Вакатипу, Квинстаун

Использование

Эти фильтры часто сравнивают со сварочными масками потому что через них трудно что-либо увидеть. Это приводит к некоторым трудностям при съёмке потому что фильтр затрудняет работу автофокуса и экспонометра камеры. Для решения этих проблем я рекомендую работать по следующей схеме:

  1. Скомпонуйте кадр без использования фильтра
  2. Сфокусируйтесь в режиме автофокуса, затем переключитесь на ручную фокусировку. Это предотвратит попытки камеры сфокусироваться через фильтр.
  3. Если используется градиентный фильтр – поставьте его в нужное положение.
  4. Определите параметры экспозиции и/или сделайте пробный снимок. Умножьте значение выдержки на 1000. Запомните это значение.
  5. Прикрутите 10-стоповый фильтр. (если используется градиентный фильтр – сначала его следует снять, а затем вернуть поверх нейтрально-серого).
  6. Переведите камеру в режим ручной экспозиции и установите параметры из шага 4. Если требуется выдержка длиннее 30 секунд – переключитесь в режим «Bulb» (ручное управление затвором).
  7. Сделайте кадр.

Как видите, потребуются некоторые усилия для использования фильтра, но результат того стоит.

Другие производители

Другой известный производитель 10-стоповых ND-фильтров – Lee. Важнейшая разница между ними в том, что фильтр от B+W привинчивается на объектив, а квадратный светофильтр Lee устанавливается в слот. Квадратные фильтры требуют адаптер и держатель, однако могут быть практичны тем, что они более удобны, особенно при использовании нескольких фильтров одновременно. Когда я использую градиентный фильтр совместно с ND – конструкция получается несколько громоздкой для работы, так что с системой Lee хлопот было бы меньше.

Я не знаком с продукцией других производителей 10-стоповых фильтров, однако Hoya и Singh-Ray выпускают достаточно сильные фильтры. Также выпускаются ND-фильтры переменной плотности, но я с ними не работал лично.

Резюме

Сильный ND-фильтр может быть хорошим дополнением к вашему фотокомплекту. Это не то, что будет необходимо каждый день, но иногда с его помощью можно будет делать творческие снимки в тех ситуациях, когда иначе вообще никакой съемки бы не было.

Автор: Chris Gin

Больше фотографий Криса можно увидеть на его сайте , Flickr и на Facebook.

4 совета по съемке городских пейзажей на длинной выдержке

Осень и весна – это лучшие сезоны для фотографирования городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки не слишком поздно, а на дорогах будет ещё много автомобилей, которые создадут фарами растянутые треки. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является отличным способом увидеть свой город свежим взглядом.

1 Позаботьтесь о еде и одежде

Съёмка с длинной выдержкой занимает много времени. Возьмите с собой еду, чтобы не потерять терпение, если вы проголодаетесь. Создание единой экспозиции часто требует примерно тридцать секунд. Также после съёмки камере нужно много времени, чтобы обработать снимок и записать его на карту памяти. Также вам нужно выжидать, пока в кадре появится движение. Если вы снимаете не в густо населённом районе, ожидание может оказаться долгим. Такой вид съёмки требует терпения. Будьте готовы к тому, что погода может оказаться прохладной. Даже если вам покажется, что вы оделись тепло, подумайте о том, что со временем станет холоднее, а вы будете много времени проводить стоя на месте. В движении легко согреться, но ваша съёмка будет требовать усидчивости.

2 Посмотрите на мосты

Мосты – это лучшие места, с которых можно получить хороший вид, потому что они обеспечивают высокую точку обзора. Так вы может одновременно вместить в кадр и близкие объекты, и дальние. При съемке с улиц вам всегда придётся направлять камеру вверх, чтобы сфотографировать здание, но с моста вы можете держать камеру прямо или даже наклонить вниз. Прямое положение устраняет перспективные искажения.

На мостах также есть перила, которые являются отличным местом для защиты камеры. Используйте штативы, способные закрепить камеру на перилах. Так вы получите больше интересных ракурсов. Также камеру можно крепить к перилам при помощи ремня.

Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы разместить камеру как можно ближе к краю.

Настройка положения камеры на мосту опасна. Вы не только можете уронить камеру и разбить её, но также повредить проезжающий под мостом автомобиль и даже спровоцировать аварию. Всегда проверяйте надёжность крепления камеры.

Недостаток использования мостов заключается в том, что проезжающие по нём автомобили заставляют мост трястись. На длинной выдержке будет появляться шевелёнка. Вам придётся подгадывать момент, когда на мосту нет движения или располагаться над опорами. Над колоннами вибрации моста будут минимальны и едва заметны. Автобусы, проходящие мимо – это наихудшие участники движения, которые заставляют мост трястись.

3 Съемка панорам

Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить широкий обзор в одном кадре. Но тогда здания будут выглядеть маленькими, появятся характерные искажения. Чтобы избежать искажений, используйте более длиннофокусный объектив. Можете даже использовать телеобъектив и делать несколько кадров, которые потом можно сшить в панораму. Объектив с фокусным расстоянием 50mm является хорошим началом. Он позволит сделать здания более крупными. Вы можете делать примерно четыре кадра и получать широкий обзор.

Снимок выше на самом деле был сделан из четырех снимков:

Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая панораму вертикально, а не горизонтально. Делайте перекрытие кадров не меньше 25%. При создании ночных панорам на длинной выдержке главное обеспечить максимальную стабильность камеры.

4 Размытие движения фар автомобиля

Создание снимков со следами автомобильных фар является весёлым занятием. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей. Помните, что задние фары красные, а передние — белого цвета, так что позиционируйте себя исходя из того, какой цвет для вас важнее. Белый свет как правило очень яркий. Красный цвет в ночном городе смотрится интересней.

Затем установите ISO очень высоким, не меньше 3200. Это позволит делать вам снимки с высокой скоростью затвора. На данном этапе стоит выстроить кадр, найти ракурс. С такими настройками вам не придётся долго ждать после каждого снимка, чтобы проверить кадр. Когда ваша композиция будет готова, уменьшайте ISO до 100 или 200.

Скорость затвора будет определять насколько длинными будут треки фар. Выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые будут перекрывать друг друга. Более короткая скорость затвора, например, 1/10 секунды, может позволить вам разглядеть каждую машину. Различные настройки позволят получить разнообразные эффекты.

После того, как вы выбрали подходящую выдержку, вы можете использовать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на вид огней. При закрытой диафрагме до F/11 или F/16 будет появляться эффект звезды.

Помните основы композиции. Используйте размытие движения в качестве ведущих линий и соблюдайте баланс светлой и тёмной области. Размытие выглядит эффектно, но убедитесь, что в кадре есть и другие объекты. Также рассмотрите возможность сделать абстрактные фото.

Заключение

Создание снимков с длинной выдержкой – это интересное занятие. Практика в родном городе даст возможность взглянуть на знакомые улицы по-другому. Попробуйте ходить на такую съёмку с друзьями. Мало того, что это хорошая идея для соблюдения безопасности на тёмных улицах города с дорогостоящим оборудованием, но и повод прогуляться и пообщаться с друзьями. Вы также можете делать портреты с длинной выдержкой и вспышкой, синхронизированной по задней шторке.

8 советов по съемке пейзажей с длинной выдержкой и ND фильтром

Все мы любим фото с снятые с длинной выдержкой, лично я – очень. Это прекрасный способ создать динамику, движение и добавить глубины в изображения. В этом уроке по фотографии я покажу вам два приема, которые помогут получать фото с длинной выдержкой, если на улице слишком светло и у вас вовсе нет ND фильтра.

ND фильтры это затемняющие фильтры позволяющие снимать с длинной выдержкой днем. Длинные выдержки создают этот сюрреалистичный и все же приятный эффект, который делает изображение удивительным. Всякий раз, когда вы фотографируете ночью, вы автоматически применяете длинную экспозицию, если не используете очень высокие значения ISO. В этом уроке я буду говорить о длинных экспозициях в дневное время, которые гораздо сложнее в исполнении.Эти два приема подразумевают создание девяти различных изображений с последующим их объединением. А теперь, прежде чем мы начнем, я кратко дам вам подходящие настройки камеры и условия съемки:

Съемка и настройки камеры

  • В конечном итоге вы получите лучшие результаты, если будете фотографировать в облачную ветреную погоду. Почему? Потому что у вас будут облака, которым ветер придает движение, а это то, что вам нужно – движение. В облачную погоду вы также получите минимальное количество света, чтобы иметь возможность продлить время выдержки.
  • Вам совершенно точно понадобится штатив, прежде всего потому, что изображения нужно будет объединить, в также чтобы они были максимально четкими. Без штатива на выдержке меньше 1/60 ваши изображения станут размытыми.
  • Используйте пульт дистанционного спуска затвора или 2-секундный таймер каждый раз, когда делаете снимок. Опять же это очень хороший способ избежать дрожания камеры и получить резкие изображения.
  • Сфокусируйтесь на объекте и переведите объектив в ручной режим фокусировки прежде, чем начинать фотографировать. НЕ МЕНЯЙТЕ точку фокусировки между этими девятью изображениями.
  • Установите ISO — 100 единиц. Ваша камера стоит на штативе, так что вам не понадобится значение ISO выше.
  • Используйте очень узкую диафрагму, например, f/22. Это сократит количество света, попадающего в объектив, а в сочетании со значением ISO 100 поможет увеличить выдержку.
  • Снимайте за час или два часа до заката, что тоже уменьшит количество света и позволит еще больше увеличить выдержку.
  • Если у вас есть ND фильтр, то используйте его. Если ваш ND фильтр очень темный (например, 10 шагов), то вам не понадобится этот прием, так как вы сразу можете создать длинную экспозицию. Если же он недостаточно темный, то я все же рекомендую его использовать, даже если у вас есть экспозиция в одну секунду.
  • Я рекомендую экспонировать и фокусироваться перед установкой ND фильтра на объектив, потому что после этого вы не сможете четко видеть сцену.

Прием №1 – режим мульти экспозиции (есть не во всех фотокамерах)

Первый прием заключается в использовании режима мульти экспозиции в вашей камере. Если у вас нет данного режима, не волнуйтесь, второй прием применим для любого типа камер. Я использую Canon 6D, но этот режим мульти экспозиции имеется практически в любой продвинутой DSLR камере. Вы найдете этот режим в меню, понадобится просто включить его.

Для настроек:

  • Среднее для опции Multi-expos ctrl
  • Беспрерывно для настроек Continue Mult-exp

Вы можете выбрать, сколько экспозиций вы хотите сделать, максимальное количество зависит от вашей камеры. Я обычно снимаю девять экспозиций, чтобы получить желаемое движение облаков.

Этот режим позволит вам умножить выдержку на количество снимаемых экспозиций. Например, если вы снимаете одно изображение с экспозицией в одну секунду, то получите полную экспозицию в девять секунд при съемке девяти экспозиций. То самое происходит, когда у вас экспозиция в 15 секунд.

В этом режиме камера автоматически соединит изображения и даст одно с движением облаков. Этот трюк также сработает, если вы хотите получить красивую шелковистую воду.

Если облака двигаются действительно быстро, то я рекомендую подождать около двух секунд прежде, чем делать следующий снимок. Главное, чтобы облака не были в том же месте из кадра в кадр. Если облака двигаются медленно, то делайте между снимками паузу в 10-15 секунд.

В этом режиме вы будете видеть на экране сколько еще изображений нужно сделать, чтобы завершить мульти экспозицию.

Это пример длинной экспозиции, которую я сделал с использованием описанного метода. Диафрагма была f/22, ISO 100, а выдержка 1 секунда с использованием ND фильтра. Его не было достаточно, чтобы получить длинную экспозицию с растянутыми облаками, поэтому я решил применить режим мульти экспозиции. Я сделал один снимок, состоящий из девяти, и ниже вы видите, что получилось с применением этого режима и без него. Вы видите, что это повлияло не только на облака, но и вода выглядит красиво и шелковисто.

Девять снимков с использованием мульти экспозиции в камере.

После некоторой ретуши получаем вот такой результат!

Прием №2 – несколько снимков, объединенных в Photoshop

Второй прием заключается в проделывании того же самого, но вручную. Если вы имеете опыт съемки таймлапсов, то вам будет совсем не трудно понять, как это делать.

В режиме мультиэкспозиции камера автоматически выдает результат в одном изображении. Для этого же приема нужно сделать девять отдельных снимков, один за другим.

Используйте те же настройки камеры, которые я описал выше (ручной режим, ручная фокусировка, штатив, малая диафрагма, ISO 100, дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер). Что касается условий съемки, то я рекомендовал бы то же самое, и используйте ND фильтр, если таковой имеется.

В целом вы будете снимать таймлапс из девяти изображений. Не забывайте делать интервал минимум в 10 секунд между кадрами. Этот процесс может быть достаточно скучным. Я использую альтернативную прошивку Magic Lantern, которую я установил на свою фотокамеру вместо оригинальной, она имеет встроенный интервалометре. Я могу указать интервал между каждым снимком, и камера будет автоматически фотографировать каждые 10 секунд, например, пока я не решу остановиться.

Вы можете купить тросик спуска с интервалометром или использовать таймер в телефоне, чтобы считать интервал. Это уже на ваше усмотрение.

Вот пример девяти изображений, которые я сделал с интервалом в 15 секунд между каждым. Вы можете четко видеть движение облаков. Для демонстрационных целей я намеренно недоэкспонировал эти снимки.

Итак, когда у вас есть необходимое количество снимков, импортируйте их в Photoshop как слои (из Bridge или Lightroom в соответствии с вашим рабочим процессом).

Открыть как слои в Photoshop после выбора изображений в Lightroom. Затем выберите все слои и создайте смарт-объект.

После этого перейдите Слои -> Смарт-объект -> Режим стека -> Среднее.

Photoshop создаст красивую длинную экспозицию, объединяя все слои.

Вот изображение до и после:

Справа одно изображение До, слева – После.

Заключение

Вам не нужны супер темные дорогие фильтры, чтобы создать длинные экспозиции. Конечно, с ними вы получите наилучший результат, но есть достаточно хорошая альтернатива.

Также по длинным выдержкам советую почитать следующие статьи на нашем сайте:
— Длинная выдержка в фотографии | Урок для начинающих

Ссылка на основную публикацию