7 советов о том, как узнать, что видит ваш фотоаппарат | Foto-kadr.ru

7 советов о том, как узнать, что видит ваш фотоаппарат

Человек и камера видят мир по-разному

Зачастую сцена, выглядевшая привлекательной для наших глаз, на фотографии выходит совершенно непрезентабельно – с белесым, засвеченным небом, с чёрными провалами на месте теней, с сюрреалистическими цветовыми оттенками. В чём причина? Почему камера не может попросту взять и отобразить сцену такой, какая она есть? На самом деле она пытается. В силу своих скромных возможностей. Проблема в том, что мы сами никогда не видим мир таким, какой он есть на самом деле. Наши глаза и мозг проделывают колоссальную работу, чтобы мы могли любоваться окружающей действительностью. Фотоаппарат этого не умеет, и вам придётся думать за него, совершать неочевидные и не всегда естественные манипуляции, чтобы получить изображения выглядящие естественно.

Центральное и периферическое зрение

Поле зрения, восприимчивое к деталям, очень невелико – около трёх градусов. Вы убедитесь в этом, если задержите взгляд на какой-нибудь букве в этом тексте и попробуете разглядывать окружающие буквы, не двигая глазами. По мере удаления от центра, вы стремительно теряете способность различать мелкие детали. Периферическое зрение весьма чувствительно к движению, но не к деталям. Чтобы получить в мозгу детализированное изображение, глаз постоянно сканирует сцену, каждое мгновение посылая в мозг информацию об отдельных её фрагментах, из которых, после их индивидуальной обработки, и формируется целостная картина. Камера срисовывает сцену целиком, как она есть, не заботясь о том, что различные фрагменты сцены имеют различную смысловую значимость, нуждаются в различной цветовой и яркостной коррекции, и, в сущности, вообще должны быть сфотографированы совершенно по-разному. Отсюда все проблемы.

Динамический диапазон

Когда глаз смотрит на светлые или тёмные участки сцены, зрачок изменяет свой диаметр, сужаясь при взгляде на яркие объекты и расширяясь при взгляде на тени, регулируя, таким образом, количество света попадающего на сетчатку. Кроме того, рецепторы сетчатки способны варьировать свою чувствительность к свету в зависимости от его интенсивности. В результате мы можем различать детали, как в светах, так и в тенях, адаптируясь к условиям высокого контраста. Фотоаппарат экспонирует всю сцену с постоянными, предустановленными значениями диафрагмы, выдержки и ISO, и потому не в состоянии охватить разницу в степени освещённости высококонтрастной сцены. Выход такой: избегайте сцен, контраст которых не укладывается в динамический диапазон вашей камеры. Если контраст высок, стремитесь смягчить его, используя отражатель или заполняющую вспышку, чтобы слегка подсветить тени. Если вы не можете повлиять на освещение, и вынуждены жертвовать либо светлыми, либо тёмными участками сцены – жертвуйте тенями. Мы в большей степени приспособлены к восприятию деталей на свету, и потому чёрные тени выглядят значительно менее противоестественно, нежели плоские выбеленные света. В конце концов, если вам не лень (а мне обычно лень), никто не запрещает воспользоваться техникой HDR (High Dynamic Range), т.е., сделать несколько экспозиций одной и той же сцены, проработав отдельно тёмные и светлые участки, а затем объединить их в одно изображение в графическом редакторе.

Это не похоже на закат, потому что небо выбелено избыточной экспозицией. Попробуем немного недодержать следующий снимок.

Стало лучше. Небо выглядит так, как оно выглядело в натуре, но луг на переднем плане утонул во мраке. Непорядок.

Совместив два предыдущих снимка, получаем реалистичное изображение.

Смысловая избирательность

Следующая интересная особенность человеческого зрения – его избирательность. Мы видим то, что нам интересно, и игнорируем незначимые для нас детали. Увидев достойный съёмки объект, например, цветущее весеннее дерево, фотограф наводит на него камеру и нажимает на спуск. Позже, разглядывая полученный снимок у себя дома, он с досадой обнаруживает, что на заднем плане за деревом виднеются унылые и совсем не цветущие здания, под деревом приютился мусорный контейнер, а голубое безоблачное небо пересекают высоковольтные провода. Я утрирую, но вы поняли суть проблемы. Как быть? Нужно тщательно следить за мусором в кадре и стараться исключать все нежелательные объекты. Особое внимание уделяйте углам кадра – там часто оказывается что-нибудь лишнее. Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на последующее редактирование снимка.

Восприятие объёма

Человек обладает бинокулярным зрением. Наличие двух глаз позволяет нам оценивать расстояние до различных объектов в трёхмерном мире. Фотография же – это плоская интерпретация исходно объёмной сцены. Фотоаппарат (если он, конечно, не предназначен для стереосъёмки) выдаёт плоскую, двумерную картинку, а далеко не всякая трёхмерная сцена сохраняет свой объём и глубину, будучи спроецированной на плоскость. Вы можете проверить это ещё до съёмки, закрыв один глаз, и взглянув на сцену так, как это сделала бы ваша камера.

Цветовой баланс

Видимые нами цвета предметов – это не свойство самих предметов, а свойство нашего зрения. Трава выглядит зелёной только потому, что отражённые от неё лучи света с длиной волны в диапазоне 500-565 нм, попадая на светочувствительные рецепторы глаза, вызывают в мозгу ощущение зелёного цвета. Привыкнув к тому, что обычно трава зелёная, мы видим её зелёной даже в непривычном освещении. Человеческому зрению свойственно цветопостоянство. Наш мозг выравнивает цветовой баланс таким образом, чтобы предметы по возможности сохраняли для нас свои естественные цвета независимо от цвета освещения. Белая бумага кажется нам одинаково белой, что днём, когда она освещена холодным светом, льющимся из окна, что вечером, когда на неё падает тёплый свет ламп накаливания. Мозг знает, что бумага должна быть белой и принимает меры, корректируя реальность, а глупая камера правдиво изобразит бумагу в одном случае синей, а в другом – оранжевой. В фотографии для достижения естественного эффекта следует использовать настройки баланса белого цвета, регулируя его в зависимости от условий освещения либо самостоятельно, либо доверяя этот процесс автоматическому алгоритму.

Ложка мёда

Как видите, зрительная система человека разительно отличается от цифровой фотокамеры. Более того, отличается, как правило, в лучшую сторону, позволяя нам любоваться окружающим миром в широчайшем диапазоне условий даже не задумываясь о технической стороне вопроса. Тем не менее, есть несколько областей, где фотография может дать фору нашему зрению. В первую очередь, это ночная съёмка. С наступлением темноты чувствительность человеческого глаза к цвету существенно падает. Во мраке мы видим цвета исчезающе блеклыми, за исключением ярко освещённых объектов. Сенсор фотоаппарата, а равно и цветная плёнка (особенно обращаемая) не имеют подобных ограничений, и если у вас хватит терпения для длительных ночных экспозиций, вы сможете запечатлеть на ваших фотографиях удивительно насыщенные и разнообразные цвета, снимая слабоосвещённые сцены, будь то ночной парк, заброшенная шахта или пещера, тёмный чердак, заваленный живописным хламом – любое место, где свет слаб, мягок и необычен.

Помимо удивительной чувствительности к ночным краскам, фотокамера даёт возможность проделывать интереснейшие манипуляции со временем. К примеру, используя очень короткую выдержку, вы можете заморозить брызги воды, прыжок гимнаста или взмах птичьих крыльев, т.е. явления, которые для нашего глаза никогда не выглядят статичными. Напротив, длинная выдержка позволяет усилить ощущение движения вплоть до сюрреализма, размывая бегущие облака, струи водопада или огни потока автомобилей на ночной улице. Такие сцены тоже являются отражением реальности, хотя и выглядят несколько фантастично.

Общий вывод этой статьи таков: помните о различиях между вами и вашей камерой и модифицируйте процесс съёмки, чтобы донести до зрителя то, что увидели и посчитали нужным запечатлеть на фотографии именно вы, а отнюдь не ваше своенравное оборудование.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

7 советов о том, как узнать, что видит ваш фотоаппарат

Взгляд на мир через объектив вашей камеры имеет определенные сходства и определенные отличия от взгляда на мир без нее. Даже с самыми доступными сегодня цифровыми камерами вы можете создавать фотографии, которые вы не можете увидеть своими глазами. Понимание того, что ваша камера видит иначе, чем ваши глаза, поможет вам стать более творческим фотографом.

Вот семь параметров, которые ваша камера видит иначе, чем ваши глаза:

1. Рамки

Каждая фотография ограничена рамкой; четыре стороны и четыре угла. Вы не видите свою повседневную жизнь с такими ограничениями. Обучение созданию хорошо составленных фотографий означает, что вы должны работать в рамках этого кадра и максимально использовать его.

Не рассматривайте рамки как ограничение, а как возможность улучшить и поделиться своим видением. Тщательно составляйте композицию. Будьте избирательны, что включать и что исключать, потому что ваш кадр показывает только то, что вы хотите показать

2. Зум

Если вы не можете достичь такой композиции, как вы хотите, вы можете рассмотреть возможность изменения объектива или изменения масштаба. Это то, что наши глаза не могут сделать. Чтобы увидеть детали в чем-то, на что вы смотрите, вы должны двигаться ближе, и чтобы увидеть более широкий угол обзора, вы должны отступить.

Изменение фокусного расстояния объектива дает вашей камере возможность оставаться в одном положении и все же видеть либо широкий угол обзора, либо очень узкий. Понимая поле зрения ваших объективов и выбирая, какую часть сцены включать в рамки своих фотографий, вы сможете создавать более интересные композиции.

3. Фокус

Одной из первых вещей, которые я узнал после покупки моей первой камеры, была важность фокуса. Поскольку я впервые научился фокусировать свою камеру, мне пришлось начать носить очки для чтения, чтобы я мог ясно видеть на близком расстоянии.

Если у вас хорошее зрение, вы даже не задумываетесь о своей способности фокусироваться, они просто делают это непрерывно и без задержек. Важно научиться фокусировать объектив камеры таким образом, чтобы наиболее важный элемент (ы) в вашей композиции был четким. Иногда это выбор фотографа создавать фотографии с мягким фокусом, но в целом хорошо сфокусированная фотография привлекает взгляд зрителя к самой значительной части композиции.

4. Глубина резкости

Контроль того, какая часть фотографии находится в фокусе, — это еще один аспект фотографии, который ваши глаза, естественно, не делают. Если у вас хорошее зрение, вы увидите большую часть того, что находится в вашем поле зрения с резким фокусом. Использование камеры для управления тем, что находится в фокусе вашего кадра, — прекрасный творческий аспект фотографии.

Существует множество факторов, которые позволяют вашей фотокамере делать фотографии, в которых часть вашего изображения находится в резком фокусе, а некоторые — нет. Этими факторами являются ваш объектив и его диафрагма, размер сенсора вашей камеры и расстояние между вашей камерой, объектом и фоном. Достижение хорошего баланса этих факторов даст вашим фотографиям качество, которое вы никогда не увидите глазами. Четко сфокусированная зона на фотографии называется глубиной резкости.

5. Размытие в движении

Еще одна фотографическая техника, которая может контролировать количество размытия в фотографии, — это продуманное использование выдержки. Использование длинной выдержки и создание фотографии движущегося объекта может привести к тому, что называется размытием в движения.

Вы можете контролировать, насколько сильно размыто движение объекта, контролируя время, в течение которого ваш затвор открыт. Если вы оставите свой затвор открытым достаточно долго, вы можете даже создать фотографии движущихся объектов, в которых ваш объект не виден в кадре. Ваши глаза никогда этого не увидят.

6. Один момент

Возможность выбрать момент, когда вы открываете затвор и сделать фотографию, — это еще одна разница между тем, как видите вы и как видит ваша камера. Независимо от того, снимаете ли вы пейзаж или фотографируете футбольную игру или портрет, сам момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, имеет большое значение для определения того, как будет выглядеть ваша фотография. Один точный момент во времени, намеренно выбранный, чтобы получить уникальный образ.

Вы видите своими глазами непрерывно, а не в отдельных случаях. Научиться распознавать оптимальные моменты, чтобы нажимать пальцем на кнопку и делать фотографию, является одним из самых важных аспектов фотографии.

7. Тональный диапазон

Тональный диапазон, который ваша камера может захватывать за одну экспозицию, и то, что видно вашим глазам, по-прежнему значительно отличается. Я говорю «все еще», потому что, поскольку технологии создания камер развиваются, они могут передавать более широкий тональный диапазон, чем в прошлом, и в скором времени они могут быть способны передать более широкий диапазон, чем мы можем видеть.

В настоящее время я не знаю ни одной камеры, которая может записывать такой широкий тональный диапазон от самых ярких до самых темных, как мы можем видеть своими глазами. Если вы проводите фотосъемку в солнечный день, вам нужно тщательно настроить экспозицию, чтобы зафиксировать детали в самой яркой или самой темной части вашей композиции. Камера не способна захватывать такой широкий диапазон тонов, как вы можете видеть своими глазами.

Научиться видеть свет и читать тональный диапазон, когда вы составляете композиции своих фотографий, является одним из самых важных элементов творческой фотографии.

Заключение

Видеть так, как видит ваша камера, понимать различия между вашим естественным видением человека и тем, как работает ваша камера в процессе создания фотографий, — это способ получить больше удовольствия от процесса фотосъемки и расти как фотограф.

Фоточайник

Видеть «как фотоаппарат» — как этому научиться

Законы фотографии — достаточно гибкие. Многие мастера намеренно игнорируют и «правило третей», и многие другие рекомендации, поскольку такое нарушение правил предоставляет определенную свободу.

Тем не менее, существуют законы оптики, пренебрегать которыми ни в коем случае нельзя.

Человеческий глаз в принципе не может видеть так, как это делает техника, но научиться «понимать» объектив можно. Более того, это очень важно, ведь от этого напрямую зависит получаемый результат и его качество.

Как видит фотоаппарат

Во-первых, отличается количество цветов и цветопередача. Впрочем, это наименьшее зло, поскольку подобные нюансы легко усовершенствуются с помощью современных компьютерных программ. Тем не менее, существует одна важная особенность — человек воспринимает мир в динамике, а работа техники — делать «слепки», причем статичные, каждого конкретного момента. Профессиональные фотографы знают эту особенность как «дважды два». Понятно, что они не видят то же самое, что и объектив, но они умеют заранее оценивать результат.

Итак, вы нажимаете на кнопку и фиксируете тем самым определенный момент. Кадр всегда будет статичен, а чтобы добавить в него движения, следует пользоваться «законами» фотоаппарата. Человеческое зрение объемно. Попробуйте закрыть один глаз и походить так некоторое время — вы будете видеть плоскость, лишенную глубины, то есть как раз то, что и видит фотоаппарат.

Как понять технику

Вернуть движение в кадр можно несколькими способами — например, можно заморозить движение. Так, фигура, зависшая в воздухе, в любом случае будет восприниматься зрителями как движущаяся. Движение можно «размазать» — при этом фигура будет выглядеть несколько расплывчато, а фон останется статичен. Регулировать динамику можно, используя перспективу и баланс. Неплохим способом также будет использование размытого фона со статичной фигурой на нем. В этом случае именно фон «расскажет» зрителям о том, что предмет или человек находится в движении.

Важно также вернуть в кадр объемность изображения. Например, современные зеркальные фотоаппараты вполне способны сымитировать человеческое зрение. Компактные фотоаппараты этого практически не умеют, а вот беззеркальные с большими матрицами — вполне.

Можно также выполнить так называемое логическое деление, то есть поделить картинку на передний, средний и задний планы. При таком разделении очень важно выстраивать логическую цепочку между снимаемыми объектами. Сделать это можно с помощью контрастов (световых и цветовых), а также с помощью пространственных линий. Объединить картинку, создать одно целое можно с помощью тональной и линейной перспектив.

При этом хорошая техника сама по себе не является залогом получения качественных снимков — прежде всего, удачный кадр должен родиться в голове фотографа. Основной совет здесь такой — для того, чтобы научиться понимать свой фотоаппарат, необходимо много практиковаться. Не помешает и анализ — сравнивайте то, что вы видите в реальности с тем, что на самом деле получается на снимке. Именно практикой вы добьетесь полного понимания законов оптики. то есть тех, по которым живет ваш «помощник».

Как проверить фотоаппарат перед покупкой?

Каждый день на сайте Радожива меня спрашивают как проверить зеркальную камеру и объектив при покупке, особенно при покупке б.у. фототехники. Цифровые фотокамеры — сложные устройства и при покупке проверить весь функционал камеры «по быстрому» просто напросто не получится.

Проверка камеры. На этом рисунке внутренности Nikon D700

Зачастую сложность проверки заключается в том, что для полноценного тестирования в магазине нет ни времени, ни соответствующих средств. Поэтому советую — базовую проверку выполнить в магазине, а более детальную — у себя дома. Например, в Украине можно без каких либо проблем возвратить товар в течении 14 дней. Просто нужно сохранить все бумажки и коробочки, а за 14 дней использования фотокамеры любой ‘критичный баг’ объявится сам по себе.

Рекомендации при покупке:

  1. Если это новая камера, обязательно узнайте, какая гарантия идет вместе с ней. Обычно бывает гарантия от магазина-продавца и официальная гарантия от производителя. Рекомендую технику с официальной гарантией. Как выглядит ‘официальный талон’ Nikon или Canon можно посмотреть в интернете.Правда, по официальной гарантии в случае какого-то сбоя или неполадки, ремонт придется проводить именно в сервис центре производителя. Сервис центры есть не во всех городах, в небольших городах в лучшем случае найдется «пункт приема», который будет пересылать аппаратуру в ближайший крупный город, но не сама ремонтная мастерская.
  2. Далее следует просто осмотреть внешний вид камеры, новая камера должна быть абсолютно чистой, как ювелирное изделие, без любых царапин. Самое главное — посмотрите на аккумулятор, на нем обычно находится наклейка с голограммой производителя. Часто, вместо родного аккумулятора, подсовывают дешевые китайские батареи. Правда, в последнее время на современных камерах имеется хорошая защита от «неродных» батарей. В большинстве случаев гарантия не распространяется на батарею, так как батарея может изнашиваться. Батарея имеет свойство ‘умирать’ и сервис центр не будет менять ее по гарантии. Батарею проверить не так уж и просто, для этого нужно ее полностью разрядить, выполняя съемку, а потом зарядить.
  3. Если это камера б.у. — то нужно обратить внимание на противоскользящие резинки на корпусе, они обычно разбухают и отклеиваются, и на винты, они должны быть чистыми, иначе есть риск, что камеру разбирали, а значит с ней возможно не все в порядке. Обычно, по внешнему виду камеры сразу видно, насколько усердно камерой пользовались.
  4. Затвор каждой зеркальной камеры рассчитан на определенное количество срабатываний (то есть, зеркальная камера, вернее ее затвор, может за свою жизнь сделать определенное «гарантированное производителем» количество кадров). Так, любительские камеры имеют лимит в 100-150.000 снимков, после чего затвор может сломаться. Если камера пробежала больше 50.000 кадров — стоит задуматься, нужно ли ее покупать, так как она уже отработала половину своего жизненного ресурса. Проверить пробег некоторых камер (в особенности камер Nikon) очень просто — достаточно открыть последний снимок из камеры RAW, NEF или JPEG с помощью специальной программы, например, такой как ShowExif, и в поле ‘Total Number of Shutter Releases’ посмотреть количество сделанных кадров. Я не знаю, можно ли скрутить счетчик обратно.
  5. Еще стоит проверить сердце камеры — ее матрицу. Для этого следует на камере без объектива, с одетой заглушкой байонета, в режиме М сделать несколько снимков с длинной выдержкой, при этом следует отключить все функции шумоподавления. Лучше всего использовать вот такие параметры: ISO 100, выдержка — 15sec. Потом просмотреть результат с максимальным увеличением на камере или на дисплее компьютера, при этом не должно быть ярких светящихся точек-пикселов. На самом деле, горячие, битые и цветные пикселы могут появляться со временем и если у камеры есть несколько таких пикселов, то можно не заморачиваться и покупать камеру. В любом случае, решение за Вами.
  6. Также, можно сделать несколько снимков однородного объекта на максимально закрытой диафрагме для проверки загрязненности матрицы. Обычно камеры продают со штатными объективами класса 18-55мм. С таким объективом проще всего сделать снимок неба с параметрами ISO 100, F/32, 55mm. Новая камера не должна иметь никаких лишних ‘мусоринок’ на снимке. Б.У. камера обычно имеет целую кучу мусора на сенсоре. Если матрица сильно замусорена, следует подумать, а нужна ли такая камера. Чистка матрицы — дело нелегкое и дорогое.
  7. При проверке объектива стоит обратить внимание, чтобы он не издавал лишних звуков при фокусировке, а линзы были чистыми. Проверка на бэк и фронт фокус требует отдельной статьи. Я не пишу про проверку на бек и фронт фокус, так как знаю много случаев, когда фотолюбители неправильно выполняли проверку объектива и после жаловались на его работу. У фотолюбителей часто возникает целая связка придуманных неполадок с камерой 🙂
  8. Нужно еще проверить встроенную вспышку. Достаточно сделать один снимок со вспышкой, чтобы убедиться, что она работает. Если вы покупаете только ‘Body’ (камеру без объектива), то переведите камеру в режим ‘М’, включите вспышку нажатием кнопки подъема вспышки (обычно она располагается сбоку от встроенной вспышки и имеет значок ‘молнии’) и нажмите на спуск затвора. Правда, некоторые камеры делают самый первый свой снимок только с одетым на камеру ‘родным’ объективом.

Мой опыт:

Зеркальные и другие камеры обычно либо работают, либо не работают. Если у камеры проблемы, то всего за 1 час активного ковыряния в меню и съемке тестовых снимков можно будет с уверенностью найти проблему. Обычно проблема — это разного рода ошибки, которые появляются на дисплее камеры и после которых камера перестает работать. Ошибки после выключения могут пропадать, а потом появляться снова. Еще подводным камнем может быть не очевидная проблема с залипанием зеркала или затвора. Обычно зеркало или затвор могут залипать при серийной съемке и при разной ориентации камеры в пространстве. Я знаю случаи, когда камера в вертикальном случае работала нормально, а в горизонтальном не работала вовсе.

Зеркальные камеры могут быть напичканы огромным количеством механических частей, которые могут выходить из строя. Можете посмотреть на внутренности моей Nikon D700 в разделе ‘Недостатки современных DSLR камер‘.

Выводы:

Детальная проверки камеры — дело сложное. Не всякий человек сможет разобраться в тонкостях. Потому фотолюбителям я рекомендую по возможности максимально сильно ‘погонять камеру’ в самых разных режимах съемки несколько дней. Если после такой ‘прогонки’ все отлично работает — то 99%, что с камерой все в порядке. Очень хорошо, если у Вас есть друг, который разбирается в фотоаппаратах, и который поможет Вам проверить камеру.

В комментариях можете отписывать свои методы проверки и нюансы, с которыми сталкивались в жизни — помогите другим не наступить на одни и те же самые грабли. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как правильно проверить фотоаппарат перед покупкой, должен знать каждый

Здравствуйте, читатели. С вами на связи, Тимур Мустаев. Вы задумались о приобретении своего первого или нового фотоаппарата? Что ж, непростое занятие. Нужно знать некоторые правила, которые уберегут вас от разного рода обмана в ходе покупки. Они несложные, и я хочу ими поделиться с вами.

Вчера посмотрел, наконец-то фильм «Экипаж», как говорится дошли руки. Смотрели всей семьей. Очень я его ждал, в кинотеатре посмотреть не получилось. И вот, бинго, свершилось. Скажу вам так, фильм меня впечатлил. Роль актеров, Данила Козловского, Владимира Машкова, просто на высоте. Одним словом, фильмом я остался доволен. А что скажете вы? Как вам фильм?

Отвлекся я немного, давайте вернемся к теме.

Как и что проверять?

Моя первая фотокамера, как и объективы к ней приобретались в магазине. По своему опыту и мнению моих друзей, магазин лучше выбирать специализированный – и товара там больше, и надежность его выше.

Если вы новичок, в магазине не бойтесь лишний раз обратиться к продавцу и все расспросить. Хотя полагаться полностью на консультанта не стоит и, как я уже советовал в предыдущих статьях, изучите заранее ассортимент и привлекательные для вас характеристики техники. Взвесьте плюсы и минусы будущего приобретения.

Поэтому ваше фотографическое будущее должно начинаться с момента, когда проводится проверка фотоаппарата при покупке.

Сейчас очень распространены зеркальные фотоаппараты, то есть имеющие внутри небольшое, но играющее важную роль зеркало. И многие отдают приоритет при покупке именно им. Тем более что зеркальная камера может быть привлекательной не только по качеству, но и цене, то есть быть доступным товаром почти для любой аудитории.

В основном мои рекомендации относительно выбора и проверки будут касаться зеркальных цифровых фотокамер. На самом деле, нужно обратить главное внимание на следующее:

  • Внешний вид.
  • Работа автоматических и ручных настроек.
  • Способность фотоаппарата к точной фокусировке.
  • Наличие “битых” пикселей.

В принципе проверка каждого фотоаппарата очень похожа, но все же если вы делаете покупки не в магазине, а с рук, то здесь уже появятся различия.

Покупая у кого-то, вы чаще всего приобретаете вещь, бывшую в употреблении. И конечно, необходимо не только на словах узнать, сколько этой вещью пользовались и как, была ли в ремонте или подверглась механическим воздействиям (типа падения, удара) и пр., но и провести собственное исследование. Оно может включать упомянутые пункты, но также добавляется еще один – определение “пробега” фотоаппарата.

Внешний вид фотокамеры

Увы, здесь не только нужно оценить то, насколько фотоаппарат симпатичен! Конечно, внутренние составляющие техники важнее, но и сам корпус имеет значение. Проведите визуальный осмотр: не должно быть царапин, непонятных следов, пыли и пятен как на теле аппарата, так и на оптике. Проверьте гарантийный талон.

Что касается, объектива, здесь тоже есть рекомендация. Отсоедините объектив от корпуса фотоаппарата, возьмите его в руки с внутренней стороной на верх, и посмотрите на металлическое кольцо. Обратите внимание на сколько оно потерто. Если сильно, это говорит, что объективов часто пользовались. Следующее, покрутите зум, если от люфтит, это говорит о том же – долго пользованный!

Такое не увидите, если объектив новый. Вышеперечисленные признаки для объектива, характерны для поддержанных.

Понять, “Ваш” это фотоаппарат или нет, можно и визуально, и по ощущениям. Подержите камеру. Удобно ли? Покрутите, оцените вес, габариты. Все-таки вам им дальше пользоваться, вам предстоит его держать в руках большую часть времени в поисках идеального кадра, так что будьте внимательны!

Тестирование работы камеры

Кроме понятного и комфортного для вас меню, в фотоаппарате должны быть все желаемые настройки. Они должны работать точно и достаточно быстро. Покрутите все режимы, в том числе ручной. Посмотрите главные параметры – выдержку, диафрагму, ISO. Также проверьте, корректно ли работает баланс белого.

Сделайте несколько кадров на “серийной съемке”. Почему нам важно протестировать эту функцию? — она имеет непосредственную взаимосвязь с возможностями срабатывания затвора камеры.

Флешка – очередной компонент, который мы проверяем. Когда вы сделаете несколько пробных фото, станет понятно, как работает флешка. С ней тоже не все просто. Только, начиная от класса 10, память обеспечит вам хорошую скорость фотографирования и доступа к файлам. Если техника начинает тормозить, то очень вероятно, что просто низкого уровня флеш-память.

Фокусировка камеры

Отдельно стоит посмотреть, насколько фотокамера успешно справляется с точечной фокусировкой. Главное, чтоб фокус был именно на нужном объекте, не до него и не за ним.

Точно диагностировать наличие ошибок фокусировки могут в сервисе, но пользователь также может это сделать. Для этого нужно выбрать четко определенный предмет для съемки, а лучше использовать мишень для проверки на фронт и бэк фокус, и поместить его в область центральной точки фокусировки. Сделайте кадр, рассмотрите его в увеличенном варианте.

Важно! Фотокамера должна быть установлена под углом 45 градусов от мишени и обязательно на штативе.

Мишень, можно скачать здесь.

Если вы сфокусировались на линию фокусировки и после съемки фокус оказался в нужном месте, по середине, то фокусировка работает исправно. Если же, при той же фокусировки, фокус ушел вверх или вниз, то фокусировка работает не исправно. Следует отказаться от такого фотоаппаратура.

Нормальные и “битые” пиксели

Как известно, матрица цифровой фотокамеры состоит из ячеек, содержащих светочувствительные пиксели (или точки). Общее количество точек определяет разрешение изображения, которое способно обеспечить это электронное устройство на конкретной камере.
Высокое разрешение – прекрасные четкие снимки. Особенно оно ценится фотопейзажистами, любителями фотосъемок природы. К сожалению, не все чувствительные элементы могут работать исправно.

Все пиксели делятся на работающие (эффективные) и “битые”. Частенько к ним добавляют временно зависшие и “горячие”. Так вот, это число неработающих точек не должно превышать 5%, то есть, грубо говоря, 5 штук, от общего количества произведенных.

Проверять это также стоит прямо перед покупкой техники. Это несложно: сделайте фото с закрытым объективом и без фокусировки. На полученной черной картинке легко заметить цветные или белые участки – наши “неправильные” пиксели. Посчитайте их, и, если их много, верните аппарат продавцу, так как это уже считается браком.

“Пробег” фотокамеры

Фотоаппарат не вечен, поэтому для него всегда есть гарантия на определенный срок. Как правило, это год-два. Профессиональная техника служит дольше любительской, во-первых, за счет возможностей затвора. Как раз количество срабатывания затвора и считается его “пробегом”.

Техника высокого уровня имеет 150-200 000, бюджетная рассчитана на 100-150 000. Преодолев данный лимит, не спешите выбрасывать фотоаппарат, он еще может послужить. Сломанный затвор можно починить, но вот сколько он прослужит после ремонта – уже неизвестно, скорей всего, не очень долго.

“Пробег” техники – это одно из первых, что нужно проверить при покупке с рук. То есть мы должны определить, сколько кадров владелец уже сделал своей камерой. Позволит нам это выяснить специальная компьютерная программка, которую можно найти в интернете. С техникой Никон будет попроще, чем с Кенон, так как достаточно просмотреть данные EXIF одного из фото с камеры.

Спасибо, что дочитали статью до конца. На этом я буду заканчивать. Теперь зная, как проверить фотоаппарат перед покупкой, вы можете смело идти в магазин, и показать, что вы эксперт в выборе фототехники.

2 лучших курса для новичков. Лучшие курсы которые я встречал, понятные, простые и очень полезные начинающим фотографам.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для приверженцев камеры зеркальной NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для приверженцев камеры зеркальной CANON.

До свидания, успехов! Помните, что на новости моего блога, можно легко подписаться. Делитесь с друзьями в социальных сетях.

Объектив видит то, чего не видим мы…

В московском центре «Путь к себе» американский аппарат «Аура-камера-300» используется для фото регистрации эффекта Кирлиан и фотографирует ауру человека в цветном изображении.

Цвета бесподобны у гармоничных, добрых, радостных людей. У озлобленных и недовольных — ауры грязно-тусклые с черными пятнами. Прибор уверенно фиксирует то, что человеческий глаз не видит, а ум отказывается воспринимать.

В 80-х годах итальянский ученый Лучиано Боккони три года вел фотосъемку с использованием датчиков альфа, бета и гамма-излучений, магнитометров и других приборов на высокочувствительную пленку. Это происходило ночью в районе Аренцано в Италии на холме высотой триста метров. Фотоснимки Боккони фиксировали эфирные формы жизни, плазматические сущности, светящиеся существа, невидимые человеческому глазу.

Они скользили с невероятной скоростью, когда приземлялись или взлетали, следовали, как дельфины, над воздушными лайнерами, висели над крупными промышленными комплексами. Во время больших пожаров Боккони отмечал сильные радиоактивные и магнитные аномалии. Инфракрасные снимки показали, что над местом пожаров висят крупные амебоподобные объекты. Объекты меньших размеров скользили на высоте одного метра над землей, приближаясь к фото аппарату на 4-6 метров, поднимались и отлетали. На всех снимках заметны следы дифракции, то есть волновой природы объектов. Реакция собак позволяла своевременно фотографировать невидимые глазом крылатые существа.

Вышедшая в 1991 году малым тиражом книга «Невидимая реальность» Леонида Прицкера, геофизика, доктора технических наук, экстрасенса, рассказывает о том, как автор фотографировал обыкновенным фотоаппаратом «Зенит» мыслеобразы и другие сущности. «Энергетические шары — наиболее распространенные формы концентрации биоэнергии, — писал Л. Прицкер. — Они образуются над высокими остроконечными шпилями, над куполами церквей, увенчанными крестами, над телевышками, высотными зданиями, вершинами гор — там, где происходит энергообмен с Ноосферой».

Анатолий Охатрин создал фотолептонный аппарат, делающий псифотографии (сенсогоафии) мыслеобразое, микролептонных образований — волновых цу-гов, отлетающих от человека во время эмоционального подъема. «Во время массового возбуждения над людьми поднимаются и оседают большие энергетические скопления в виде шаров черного цвета», — пишет Л. Прицкер. На сенсографии, сделанной им на концерте при исполнении музыки Брамса, проявился облик композитора Брамса.

В 1994 году медики Санкт-Петербурга привезли с международного научного симпозиума загадочную видеокассету. То, что они увидели на экране, не укладывалось в известные науке представления о мозге. Герой видеосюжета спокоен, неподвижен, но внутри его черепа и около него пульсируют светящиеся волны с частотой сердечных сокращений. Волны пронизывают всего человека и осеняют пространство вокруг головы. Медики пригласили посмотреть этот видеосюжет академика Анатолия Акимова. Он объяснил медикам, что светящиеся волны, вероятнее всего, биополе (торсионное поле), которое аппаратура электронного парамагнитного резонанса наконец-то сделала видимым для всех. Торсионное поле — некая «пятая сила», открытая в XX веке после сил гравитации и электромагнетизма, сильных и слабых взаимодействий, оно присутствует везде, где есть вращение, — от электрона до Галактики. Торсионный сигнал передается мгновенно. Торсионное излучение, как и электромагнитное (свет), имеет разную частоту, которая воспринимается людьми, как разные цвета. Торсионное поле человека (его фантом) может существовать очень много лет отдельно от человека. Торсионные поля сохраняют свою пространственную структуру, и лишь другие торсионные поля могут ее разрушить.

Во время нашей беседы с А.Акимовым мы показали ему удивительный снимок: переснятая нами икона под стеклом. На негативе и на снимке проявились женский лик и рука, держащая светящийся шар, и еще одна рука с кольцами на пальцах. Что это такое? Акимов ответил:

— Это, видимо, торсионный фантом кого-то из молящихся, из тех, кто раньше приходил к этой иконе.

Подобный же эффект получали на своей фотопленке Леонид Прицкер — неизвестные ему лица, буквы, послания; и автор книги «Невидимые поля в вашем доме «Валентина Лебедева. Когда в кадр попадало зеркало или отражающие предметы, фотоаппарат несколько раз фиксировал мужской лик в профиль или фас, а рядом светящиеся шары. Подобные эффекты получал и Алексей Прийма, автор книги «Неведомые миры».

По словам Акимова, амебы и шары — это динамические полевые структуры, и они движутся.

Мы рассказали, что они проявляются у пирамидальных конструкций, церквей или у воды. На конференции по биоэнергетике мы засняли почти всех выступающих. Но свечение получилось только над экстрасенсами. Свечения разные — от темно-бордового до черного цвета.

— Они просто в разных торсионных диапазонах. Цвета на пленке — это тоже частоты. Каждый цвет — своя частота, -сказал Акимов и пояснил:

— Свечения разных форм и цветов наблюдаются при съемке геопатогенных и техно патогенных зон. Это может быть отражение турбулентности в атмосфере, свечение торсионной составляющей, которая рождена самой турбулентностью. И третье — это может быть разумная полевая структура. Большую работу в этом направлении проделал ученый из Новосибирска Алексей Николаевич Дмитриев. Он четко классифицировал: есть плазмоиды, которые электрического характера. Есть образования на уровне плазмы, но структурно организованные. А есть разумные полевые сущности, некие «тарелки», которые выполняют определенные функции. Они построены на основе структуры плазмы, и разрушить ее невозможно. Она существует за счет внутренних связей. Есть технология фоторегистрации, не требующая выполнения условий, когда фиксируется Торсионное излучение. Могут быть реализованы чисто аппаратные методы, которые не требуют участия в фотографировании экстрасенса, а следовательно, и не зависят от степени просветленности кого бы то ни было. Это еще одно доказательство физической объективности тонкого мира.

Байкальская ассоциация биолокации с 1993 года ведет фотосъемки аномальных явлений над геопатогенными зонами, разломами, над Байкалом и техногенными зонами. Фото исследования проводятся в процессе съемки геопатогенных зон с помощью рамок. Аномальные явления фиксируются любыми фотоаппаратами с любой выдержкой, на цветную и черно-белую пленку. Накоплено несколько тысяч фотографий аномальных явлений, которые интерпретируются с учетом сведений о светящихся шарах, геопатогенных зонах, оптических эффектах перед землетрясениями (по Е. Барковскому).

На фото геопатогенных зон фиксируются вертикальные столбы, полосы, дуги, лучи, черные точки-кластеры, диковинные плазматические сущности, различные по оттенкам, иногда в виде птиц, висящих над промышленными комплексами и высокими трубами заводов. Эти сущности фиксируются биолокационным методом, обычно они зависают над головой оператора фотографа и проявляются на фотографии в виде «клеток-инфузорий» с ядром в середине.

Ученые доказали, что животные генерируют лазерные лучи малой мощности. Вероятно поэтому возник серый полупрозрачный шнур на одном из наших снимков над собачкой и шары-плазмоиды у озера и рядом с пирамидальным холмом.

Тело человека тоже излучает энергию фотонов с широким диапазоном длин волн в инфракрасной части спектра.

Человеческий глаз воспринимает лишь три основных цвета: красный, синий и зеленый и их комбинации. Наш глаз не видит очень многого из того, что существует в более тонких состояниях материи (астральном и ментальном), а фотообъектив это фиксирует.

Во время нашей биолокационной съемки на берегу моря в октябре 1998 года у горы Аюдаг в Крыму в небе появился НЛО в виде облака, нам удалось его сфотографировать. Но когда мы сделали фотографию, то на ней, помимо этого НЛО, проявился белый полукруглый след НЛО в море, невидимый во время съемки.

Через год, в октябре 1999 года, на том же самом месте у Аюдага Наталия Глазкова сфотографировала небо в облаках, и на фотографии проявилась удивительная картина — оранжево-коричневые и белые НЛО, невидимые глазом, а вместо светлого неба возник черный цвет. Фото этих НЛО идентичны фотографиям НЛО над горой Монтсеррат в Испании.

Ученый из Ялты Сергей Шарыгин многократно наблюдал НЛО на Южном берегу Крыма и пришел к выводу: при их появлении изменяется геомагнитное поле. Ему неоднократно приходилось фиксировать магнитометрами его всплески во время пролетов НЛО, даже когда они визуально не наблюдались.

16 ноября 1993 года в телепередаче «Экстра-НЛО» демонстрировалась видеозапись НЛО над Севастополем вечером 5 августа 1993 года. В это время в Ялте приборы С. Шарыгина показали всплески напряженности геомагнитного поля. Через несколько часов НЛО появился над морем у Ялты, что вызвало пики показаний на магнитометрах. Один из таких пролетов нескольких НЛО зафиксировал наш фотоаппарат.

Необычные фотографии перед храмом Христа Спасителя сделала Н. Глазкова в день, когда отмечали 850-летие Москвы, 6 сентября 1997 года. Вечером здесь пел огромный сводный хор, и фотографии запечатлели бушующую феерию торсионных полей перед храмом. Наша реальность будто вытесняется другим измерением времени и пространства, остаются видны лишь огни фонарей, а граница перехода означена странными образованиями, напоминающими пучки проволоки.

Архитектура храма и его огромного купола генерирует мощные торсионные поля, они изменяют энергетику пространства. Хор у храма создал второй мощный резонанс полей, звуков, мыслей огромной массы людей, и в результате возникла удивительная аура с неповторимой светимостью и окраской, которая закрыла вначале нижнюю часть храма, а потом и весь храм. Лица фотографируемых скрылись в этих многоцветных сполохах красного, желтого, темно-синего цветов и их оттенков. Невидимая энергия теллурического излучения глубинных разломов в районе храма, вероятно, тоже способствовала этому. Подобный фотоснимок был сделан Н. Глазковой и у католического храма в Ялте днем; одноцветная темно-серая аура торсионных полей отразила лишь энергетику архитектурной формы церкви, без гармонизации пространства хором голосов (окраска уступает московской феерии).

Итак, архитектоника церквей, куполов, храмов по-особому структурирует пространство, и, возможно, физические процессы в поле храма претерпевают изменения, протекают не совсем так, как можно предполагать, исходя из законов привычного мира.

Как проверить фотоаппарат?

По следам статьи о проверке объектива я получил несколько вопросов об алгоритме проверки фотоаппарата. Не могу сказать, что у меня большой опыт покупки фотоаппаратов, но я постараюсь смоделировать ситуацию на основе своего опыта. Сразу оговорюсь, что многое будет «перенесено» из статьи про объективы.

Прежде чем вновь уйти в нудное описание процесса проверки, хотел бы обсудить один вопрос и сделать одно негромкое заявление.

Основной вопрос философии применительно к фотолюбителю звучит следующим образом: «Новый или подержанный?». Это касается практически всех возможных покупок, относящихся к увлечению фотографией. Но применительно к фотоаппаратам вопрос звучит наиболее навязчиво. Ситуация с цифровыми фотоаппаратами последние пару лет напоминает компьютерный рынок, на котором «жизненный цикл» новинки исчисляется буквально месяцами, а отличия следующего продукта чаще всего столь незначительны, что кажутся лишь предлогом к повышению цены.

Вот только «идти на один-два шага позади новинок», в отличие от компьютерного рынка, на рынке фотоаппаратов практически невозможно: продажи и производство рассчитываются таким образом, чтобы после выхода новой модели не оставалось старой. Поэтому нет магазинов с «залежавшимся» фотоаппаратом прошлогодней модели по сладкой цене.

Так стоит ли покупать новую камеру и платить премиум, зная, что всего через несколько месяцев выйдет следующая модель? Ответ однозначен только для людей, патологически не терпящих подержанных вещей J

Подержанный фотоаппарат.

Психологический барьер. (Серьезный аргумент «за», если знакомство с фотографией только начинается: нет страха перед новой вещью – отношение к камере сразу как к инструменту)

Фотоаппарат новый:

Просто переверните «за» и «против» подержанного и добавьте к «против» возможность купить бракованный фотоаппарат, а к «за» — положительные эмоции от новой вещи.

Какой вывод я сделал для себя? Пока не сделал… Вернее, на уровне логики – я за покупку подержанной камеры. А вот на уровне эмоций – пошел и купил новый Canon 5D mark II – ну очень уж хотелось. Хотя было оправдание: пришла пора сыну «пересаживаться» на полноформатную матрицу – ему достался мой Canon 5D (кстати! – купленный подержанным).

Хватит лирики. Теперь к заявлению.

Заявляю: Невозможно ни в магазине, ни при встрече для покупки подержанного фотоаппарата ПОЛНОСТЬЮ проверить современную зеркальную камеру. Количество функций, настроек и способностей таково, что для тщательной их проверки нужно потратить не один день.

Остается определить, на какие основные функции нужно обратить внимание. Итак, к проверке фотоаппарата.

Первое правило: не бойтесь показаться «занудным»: сразу оговаривайте возможность проверки камеры и необходимое для этого время. Выбирайте удобное именно для проверки место. Причину я уже назвал в «Советах по проверке объектива»:

Фотография для меня – увлечение, приносящее немало радости. Но увлечение, прямо скажем, требующее и финансовых затрат. Тщательность проверки вызвана именно желанием получать радость, а не массу отрицательных эмоций из-за покупки «неустраивающего» фотоаппарата в лучшем случае, а в худшем – заведомо бракованного экземпляра, которых – поверьте — очень и очень немало как на барахолках, так и в магазинах.

Итак, что бы я взял с собой на проверку:

Теперь сам алгоритм:

Тщательно осмотрите и проверьте фотоаппарат до проверки функциональности Проведите 5 минут, крутя фотоаппарат в руках. На что смотреть?

Комплектность. Для нового: присутствие всего, что должно присутствовать (крышка байонета, ремень, аккумулятор, зарядка, шнур для соединения с компьютером, гарантийный талон). Для подержанного: насколько комплектность близка к магазинной. Присутствует ли наглазник, на месте ли все заглушки? Не факт, что «магазинный» комплект будет гарантировать бережное обращение с техникой, может быть и обратное: фотоаппарат покупался профессионалом с целью дальнейшей перепродажи после активного использования, но и в этом случае – все равно – приятнее купить вещь в полном комплекте. Для меня комплектность (присутствие коробок, чеков и документов, даже старых) имеет значение еще и в качестве доказательства того, что фотоаппарат не краденый: вероятность кражи объектива с коробкой и документами значительно ниже.

Внешний вид. Резинки, потертости, царапины, целостность. Особенно обратите внимание на место «хвата» руки и кнопку спуска затвора. Отполированная пластмасса ясно показывает, что фотоаппаратом активно пользовались – независимо от того, что говорит продавец. Потертость «башмака» внешней вспышки (особенно на старых моделях Canon, где башмак изначально красился черной краской, смущать не должно – на углах краска стирается от 10-20 надеваний вспышки. На фотоаппаратах Nikon – больное место – отклеивающиеся резинки на корпусе. Обратите внимание на ремень: «потрепанность» должна соответствовать заявляемому пробегу. Посмотрите на резинку наглазника. Используя для осмотра увеличительное стекло, внимательно посмотрите на болтики на корпусе – иногда по сорванным шлицам и царапинам можно понять, что фотоаппарат разбирался, а значит – ремонтировался. Повертите камеру в руках, не болтается ли внутри какая-то деталь? Посмотрите на байонет – часто ли менялись на фотоаппарате объективы?

Внешняя функциональность. Как надевается объектив? Нет ли чрезмерного люфта в месте крепления объектива к камере? «Повертите» колесики и «попереключайте» рычажки: не должно быть разболтанности и затруднений. Как открываются/закрываются крышки батарейного отсека и отсека карты памяти (на последний – особое внимание).

Внутренний вид. Особо смотреть нечего, но фонарик все равно пригодится. Вряд ли владелец позволит Вам заглядывать внутрь камеры: купите или нет – еще не понятно, а ему после смотрин вероятно придется чистить матрицу… Фонариком посветите внутрь отсека для карт памяти: внимательно посмотрите не были ли загнуты «усики» — ремонт этого узла недешев, а «загибают» усики очень часто.

На этом заканчивается лирика и начинается физика… В идеале, нужно заблаговременно найти руководство пользователя к планируемому к покупке фотоаппарату (легко находится в интернете) и денек поизучать его.

Приступаем к проверке функциональности.

Обязательно возьмите с собой объектив, которым Вы пользуетесь чаще всего, в точности юстировки которого уверены (если только Вас не страшит процесс «переюстировки» всех объективов под новый фотоаппарат). Если объектива нет – попросите продавца захватить один на проверку, если не получается – возьмите на время у товарища. Проверять фотоаппарат без объектива – это смотреть машину с пустым бензобаком: только внешний вид, работа стартера и аккумулятора.

Включение/выключение. В процессе проверки фотоаппарата с надетым объективом несколько раз включите и выключите его. Посмотрите на изображение на дисплее фотоаппарата – нет ли битых/горячих пикселей: на функциональность камеры не влияет, но раздражать впоследствии будет, да и хороший повод «для поторговаться» если покупаете подержанный фотоаппарат.

До-олго и внимательно смотрите в видоискатель: не видно ли пылинок и другого мусора. Опять же – на функциональность не влияет, но раздражает, самому почистить не просто, да и повод поторговаться…

Фокусировка. Процесс повторяет процесс проверки фокусировки и резкости объектива (см. раздел «Как проверить объектив?») с одним дополнением: проверьте хотя бы две точки фокусировки (центральную и любую другую на выбор) и работоспособность следящего автофокуса.

Работа в полностью автоматическом режиме. Даже если Вы «искушенный» фотолюбитель и сама мысль о съемке «на автомате» претит, переключитесь в ненавистный «зеленый» сектор и сделайте несколько фотографий. Одна из них – темной сцены, когда должна автоматически сработать встроенная вспышка (если таковая присутствует).

Баланс белого. Сделайте несколько снимков одной и той же сцены (уже не в автоматическом режиме), меняя внутрикамерные настройки баланса белого. Снимки должны отличаться.

Выдержки. Перейдите в режим приоритета выдержки (Tv у Canon) и сделайте несколько снимков на разных выдержках. В этом режиме сделайте пару снимков для проверки на битые и горячие пиксели на матрице: выставьте выдержку в 3 – 5 секунд, ISO 800, сфокусируйтесь на какой-нибудь объект и – держа кнопку спуска полунажатой – наденьте на объектив крышку, затем «дожмите» кнопку.

Та же проверка, но – диафрагмы (режим приоритета диафрагмы Av у Canon). А в этом режиме сделайте пару снимков, чтобы проверить не грязная ли матрица: наведитесь на светлый однородный предмет на диафрагме 22 и сделайте снимок.

Переведите режим съемки в «Серию» и снимите серию снимков.

Выключите фотоаппарат. Я надеюсь, что Вы запомнили, какие снимки для проверки какого раздела функциональности Вы сделали? Нет? Неплохой идеей было бы записать в процессе… Выключаем фотоаппарат, подключаем шнур USB и начинаем сгружать фотографии на ноутбук (кстати, проверим и соединение с компьютером). Некоторые модели фотоаппаратов не видны компьютеру в качестве съемных дисков и сгружать с них фотографии можно только имея соответствующие драйверы. Если это Ваш случай – то кард-ридер поможет.

На компьютере должны быть следующие программы: showexif или похожий просмотрщик (находится и сгружается в интернете), dead&hotpixeltest (там же, в интернете), программы для проверки счетчика кадров, сделанных фотоаппаратом (требуется поиск по интернету, да и не факт, что найдете). Кстати, если Вы покупаете Nikon, то количество срабатываний затвора легко найти в нижней части просмотрщика exif-ов, а вот у старых моделей Canon никакая программа не поможет – только в сервисе могут «вытащить» эту информацию.

Сгрузили? Теперь смотрите на точность и работу автофокуса, на разницу картинок с разными установки баланса белого, на присутствие грязи на матрице.

Запустите “Dead and Hot Pixel Test” и посмотрите наличие битых и горячих пикселей. Некоторое количество может присутствовать. «Ремапить» горячие и битые пиксели обойдется Вам в сумму от 1000 рублей. Алгоритм проверки изложен в соответствующей статье — про битые и горячие пиксели.

Процесс уже затянулся на час, так? Наверное, Вы сделали все, что можно было сделать в «полевых» условиях. Если нареканий нет – покупайте. Есть – отказывайтесь и ищите дальше. Количество функций в фотоаппарате таково, что просто «перебрать» их потребует поболее рабочего дня, так что это лотерея. Проделав описанную выше процедуру, Вы повысили свои шансы на выигрыш.

Ссылка на основную публикацию