4 совета для съемки в зимнее время в условиях низкой освещенности | Foto-kadr.ru

4 совета для съемки в зимнее время в условиях низкой освещенности

4 фактора, которые нужно учитывать при съемке в условиях низкой освещенности

Вычисления, в условиях низкой освещенности, безусловно, будут непростой задачей. Мы много раз ошибались при съемке уникальных моментов, к которому мы были не готовы. Съемка в условиях низкой освещенности не значит, что всегда нужно увеличивать значение ISO, мы должны понимать, что есть несколько других методов, прежде чем снимать в темноте.

Здесь, в этой нашей статье, я попытался выкопать и объяснить некоторые интересные понятия фотографии с низкой освещенностью. Основные элементы, которые следует учитывать, необходимые компоненты и интересные методы.

Понимание света

Воздействие света на камеру, это нехитрые вычисления. Когда на сцене света мало, мы не должны регулярно подвергать датчик настройкам экспозиции. Помните, недоэкспонирование может дать вам более короткую выдержку и само собой нужно всегда снимать с широко открытой диафрагмой, что позволить свету максимально воздействовать на датчик.

Недоэкспонирование может привести к интересной гистограмме, средние тона не будут хорошо видны, но не забывайте о местах с низким освещением в тенях.

Размытие

Размытое изображение интересное явление, чаще всего возникает из-за низкой скорости затвора. Скорость затвора бывает низкой, когда диафрагма не соответствует условиям съемки. И часто когда мы входим в мрачно освещенную комнату из гораздо более яркой, и как гром среди ясного неба мы склонны забывать настройки камеры. Факт в том, что иногда ваша камера размазывать снимки, и они могут быть эстетическими привлекательными. Будь то это простое везение или развитие этого специального ведения ценить искусство.

Правильная фокусировка

Получить правильный фокус, даже если у вас 9, а то и 17 точек фокусировки, нелегкая задача. Фокусировка может обернуться провалом, и давление упадет прямо на ваших глазах, являющееся наиболее деликатным и верным компонентом вытаскивая за собой правильную фокусировку. Это будет определенно сложнее в первые дни, поскольку мы склонны ошибаться в тех незначительных корректировках фокуса. Ключом, для вытаскивания кролика из шляпы, являются практика и терпение. Попробуйте продолжить наиболее простой метод «проб и ошибок» когда вы не на 100% уверены в снимке. Это удобно и не дает вам чувствовать себя виноватым за пропавшие хорошие снимки.

Знание камеры и объектива

И, наконец, самое главное понять плюсы и минусы вашего аппарата. Набивание рук, снимая на разных значениях ISO, и анализ фотографий для лучшей производительности, дадут вам представление об оптимальных значениях ISO которые вы бы хотели иметь на снимках. Увеличение значений за пределы допустимого не имеет смысла, так как фотография действительно должна быть эстетической.

Съемка с зум-объективами никогда не помогут вам в условиях низкой освещенности. Постарайтесь быть ближе к теме, я всегда предпочитаю использовать выделенные фикс объективы, а не зум-объективы, которые, очевидно, создают толчок камеры и тем самым приводят к нежелательным последствиям на фотографии. Выбирайте объектив с умом и, поверьте мне, это решит многие проблемы.

4 совета для съемки в зимнее время в условиях низкой освещенности

С наступлением осени и приближением зимы солнце садится раньше, и большинство из нас будет ограничиваться съемкой в помещении. Снимаете вы в течение дня или вечером после заката, адаптация и понимание съемки в условиях слабого освещения поможет вам продолжить работу над оттачиванием ваших фотографических навыков и другими персональными фотопроектами.

Если вы, как и я, работаете весь день и приходите домой вечером, то можете быть ограничены съемкой только во время заката или использованием искусственных источников света.

Некоторое время назад я терпеть не могла фотографировать своих детей со слабым освещением. Я нервничала из-за увеличения ISO и добавления шума в свои изображения или беспокоилась об увеличении выдержки и дрожании камеры. Но постепенно со временем я начала привыкать к творческому взаимодействию с различными источниками света и использовать их в своих изображениях.

Если вы новичок в фотосъемке при слабом освещении, вот несколько простых советов, которые могут быть полезны вам и избавят от страха съемки в помещении при слабом освещении или искусственном освещении.

1. Снимайте с открытой диафрагмой и/или длинной выдержкой

Хотя это может быть не лучшим решением для съемки нескольких людей в кадре, но широко открытая диафрагма (насколько позволяет ваша камера) помогает вам получить больше света в изображении. Удостоверившись, что ваши точки фокусировки заданы точно по обїекту, это может облегчить съемку в условиях низкой освещенности.

Другой вариант — рассмотреть возможность использования длинной выдержки. Скорость выдержки 1/200 или более длинная до 1/100 не всегда приводит к дрожанию камеры при съемке с рук и позволяет получить дополнительный свет. Всегда есть возможность использовать штатив, однако имейте в виду, что это может оказаться невозможным при фотографировании детей в движении.

2. Поднимите значение ISO и смиритесь с появлением шума

Иметь камеру с возможностью съемки в условиях низкой освещенности звучит отлично. Однако, если вы располагаете бюджетной техникой и вам нужно работать с тем, что у вас есть, подумайте о том, чтобы повысить значение ISO насколько это возможно после того, как вы установить диафрагму и выдержку.

Подумайте о том, чтобы творчески использовать появление шума и зернистости в ваших изображениях. Преобразование изображения в черно-белое во время постобработки также помогает скрыть любой желтый свет в помещении, который вы можете получить из-за искусственных источников света.

Подумайте об использовании альтернативных источников искусственного света, таких как свет iPad, холодильник, настольная лампа и т. д.

3. Найдите «карманы» света

Откройте окна, жалюзи и шторы. Карманы света и тени добавляют драматизма и создают глубину.

Как только вы вечером вернетесь домой с работы, осмотритесь, чтобы найти какие-то маленькие карманы света, которые вы можете использовать. Это может быть во время золотого часа (за час до заката), и вы найдете какой-то удивительный свет, заглядывающий через окна. Использование этого света создаст удивительные тени, и у вас получится изображение в низком ключе.

4. Отражайте вспышку и научитесь ее использовать

Когда все ухищрения терпят неудачу, и в итоге мне нужен дополнительный свет, я полагаюсь на свою вспышку Yongnuo и просто отражаю ее от соседних стен. Много раз я слышала от других фотографов (которые ограничиваются съемкой в помещении в вечерние часы), что использование вспышки действительно сложно. Я установила свою вспышку на ETTL и включила ее, чтобы получить больше света в изображении, исходя из количества искусственных источников света, которые включены в комнате.

Заключение

В заключение, все вышеприведенные советы не всегда работают в той или иной ситуации. Большинство из них можно использовать вместе, например, комбинируя длинную выдержку вместе с увеличением ISO при съемке в кармане света, когда жалюзи открыты!

Выполняя вышеуказанные действия и балансируя свою экспозицию творчески, вы можете создавать изображения в низком ключе с некоторой драмой. Таким образом, съемка при слабом освещении или использовании искусственного света не должна быть такой пугающей.

Секреты удачной фотосъемки при слабом освещении

Оптимальное значение диафрагмы

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет

Выдержка

Значение диафрагмы

Чувствительность (ISO)

треки от света фар автомобилей

Концерт при осветительном оборудовании сцены

Пейзаж в лунном свете

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

  1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
  2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
  3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

LiveInternetLiveInternet

Метки

Видео

Музыка

Подписка по e-mail

Поиск по дневнику

Статистика

Как правильно фотографировать в условиях плохой освещённости

Суббота, 30 Апреля 2016 г. 18:28 + в цитатник

Большинство фотографов считают, что низкое освещение – это плохое освещение и снимать в таких условиях нельзя. Цель этой статьи обсудить как правильно фотографировать в условиях плохой освещенности. Даже в этом случае можно делать отличные снимки.

Обратите внимание, что слабое освещение не относится только к ночной съемке. Условия плохого освещения могут возникать даже днем. Например, съемка водопадов при низком освещении позволяет делать фото с более длинной выдержкой, не позволяя при этом переэкспонировать белые участки воды (буруны), в результате на фотографии создается красивый эффект размытости. Я хочу ответить на некоторые основные вопросы, связанные с условиями низкой освещенности.

ДАВАЙТЕ ОТВЕТИМ НА РЯД ВОПРОСОВ ИЗ ОБЛАСТИ «КАК ПРАВИЛЬНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ»?

Фотографии, сделанные с низким освещением, выглядят размытыми. Есть ли линзы, которые позволяют снимать без этой размытости?

Короткий ответ на этот вопрос – «да», «быстрые» и качественные линзы с большой диафрагмой, например f1.8, дадут вам боле качественный результат, чем обычные китовые линзы с диафрагмой f3.5 или f5.6. Но даже более качественные и дорогие линзы, при неправильных настройках, дадут вам такой же плохой результат. Эти линзы с широко открытой диафрагмой позволят вам снимать на более высоких скоростях выдержки. Линзы с бОльшими числами диафрагмы называются «быстрыми» потому, что не позволяют вам снимать с более высокой скоростью выдержки, поскольку через широко открытую диафрагму попадает больше света на сенсор камеры.

ПОДСКАЖИТЕ ИДЕАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ КАМЕРЫ ДЛЯ СЪЁМКИ ПРИ ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ.

Ручной режим.

Съемка в ручном режиме позволяет вам подобрать идеальные настройки для съемки при тусклом освещении. Фактически у вас в руках три настройки с помощью которых вы можете получить больше света на ваш сенсор: выдержка, диафрагма и ISO. Все эти три параметра вместе называются треугольником экспозиции. И каждый из них может влиять на вашу фотографию как в позитивном так и негативном плане. Таким образом зная влияние треугольника экспозиции на результирующее фото вы можете добиться идеальной фотографии в вечернее, ночное время или при тусклом освещении. Экспонометр вашей камеры подскажет какие настройки лучше сделать в той или иной ситуации.

Выдержка.

Если вы проводите съемку с рук, то нужно пользоваться следующим правилом: умножайте фокусное расстояние вашей камеры на 1,5 – это и будет ваша выдержка которую необходимо установить при данной съемке. Например, если фокусное расстояние вашей камеры 50 мм., то выдержка должна составлять минимум 1/75 секунды. Конечно, если объект вашей съемки движется в кадре то выдержку нужно сделать ещё короче, например 1/100 или 1/125 секунды. Конечно выбирая более медленную выдержку вы позволите попасть на сенсорным большему количеству света, но при этом фотография может быть размытой.

Диафрагма.

В большинстве случаев, когда вы снимаете при тусклом освещении, старайтесь максимально открыть вашу диафрагму. Но если при этом достаточно света чтобы снимать с меньшими значениями диафрагмы, это позволит вам увеличить глубину резкости на фотографии. Нужно просто запомнить, что чем шире вы откроете диафрагму тем меньше глубина резкости на вашей фотографии.

Светочувствительность (ISO).

Чем выше значение светочувствительности тем больше света «запишет» ваша камера. Но есть и цена которого придётся заплатить за более высокие значения светочувствительности – это возникновение цифрового шума. Поэтому задача фотографа держать светочувствительность как можно ниже. И увеличивать её только после того, как вы максимально увеличили значение выдержки и диафрагмы.

Съёмка в RAW формате.

Мой вам совет – снимайте только в RAW формате. Это позволит вашей камере сохранить намного больше деталей в тенях чем при съемке в jpg.

КАК СНЯТЬ ДВИЖЕНИЕ ПРИ НИЗКОМ ОСВЕЩЕНИИ?

Очень советую вам также разобраться как читать гистограмму на вашем фотоаппарате. Понимание принципа работа гистограммы позволит избежать потери в тенях и засветов в светлых областях.

«Low Light Magic- Howard Ignatius is in the circle» by Jerry Kirkhart on CreativeCommons License

Съемка какой-либо активности при низком освещении может быть достаточно непростой задачей. Обычно я провожу съемку с максимально открытой диафрагмой. После того как я установил диафрагму, я устанавливаю выдержку на то значение, которое позволит мне «заморозить» движение. Конечно бывают ситуации, когда настройки только двух этих значений недостаточно. В таких случаях я поднимаю значение светочувствительности, пока не получу необходимую мне экспозицию. Если ваши настройки светочувствительности настолько высоки, что дают неприемлемый цифровой шум, у вас есть две опции: либо использовать вспышку или другой источник света, либо оставить все как есть и попробовать убрать цифровой шум в процессе пост обработки. Иногда вы окажетесь перед выбором: сделать снимок с ужасным цифровым шумом или не делать снимок совсем.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ТО ЦИФРОВОГО ШУМА В ФОТОГРАФИИ, СДЕЛАННОЙ ПРИ ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ?

Простой ответ на этот вопрос следующий: снимайте с наименьшими значениями светочувствительности. Идеальное решение – определите на практике наибольшее значение ISO, после которого ваша камера дает неприемлемый цифровой шум. Всегда проверяйте чтобы ваша экспозиция была выставлена корректно. Даже при низких значениях светочувствительности, если ваша фотография недоэкспонирована, в тёмных областях вы все равно получите некоторый шум.

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ФОКУСИРОВКУ ПРИ ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ?

Размытые снимки могут получаться и из-за того, что ваша камера не может правильно сфокусироваться при столь низком освещении. В этом случае попробуйте посветить чем-нибудь на ваш объект съемки чтобы камера могла сфокусироваться. В противном случае вы можете использовать кольцо подстройки фокуса или сфокусироваться вручную.

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ ПРИ НИЗКОМ ОСВЕЩЕНИИ?

Большинство профессионалов используют следующие четыре вещи:

  • Треногу
  • Снимают в RAW формате
  • Снимают в ручном режиме
  • Читают гистограмму

КАК ВЫСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС БЕЛОГО ПРИ НИЗКОМ ОСВЕЩЕНИИ?

Идеальное решение это делать снимки в RAW формате, тогда настроить правильный баланс белого можно в процессе постобработки. Ну а если вы снимаете в jpg, тогда критически важно настроить баланс белого перед съемкой. Самое главное не использовать автоматический режим установки баланса белого, в условиях низкой освещенности камера может определить баланс белого абсолютно неправильно.

ЧТО ЖЕ МНЕ ВСЁ-ТАКИ ДЕЛАТЬ ПРИ СЪЁМКЕ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ : УВЕЛИЧИТЬ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ СНИЗИТЬ ВЫДЕРЖКУ?

Если подвести итог вышесказанного, и вы снимаете с широко открытой диафрагмой, то в большинстве случаев сначала устанавливайте выдержку и только затем поднимаете значения светочувствительности. И помните, что поднимая светочувствительность, вы увеличиваете цифровой шум на фотографии. Большинство новых цифровых фотокамер прекрасно справляется с цифровым шумом на достаточно больших значениях светочувствительности.

ПОЧЕМУ Я ПОЛУЧАЮ НЕРЕЗКИЕ ФОТОГРАФИИ ДАЖЕ КОГДА СНИМАЮ С ТРЕНОГИ?

Запомните что в большинстве ситуаций при низком освещении вы снимаете с широко открытой диафрагмой, поэтому глубина резкости на фотографии достаточно маленькая. Убедитесь, что вы зафиксировали фокус именно на том объекте, который должен быть в фокусе. Также убедитесь что вы отключили стабилизацию изображения, потому что при съемке с треноги данная функция может давать размытость.

В условиях низкой освещенности ваш экран фотоаппарата может казаться достаточно ярким чем при обычных условиях. Уменьшите яркость вашего экрана, если в фотоаппарате есть такая функция, это позволит вам правильно оценивать экспозицию сделанной фотографии и правильно оценивать тёмные и светлые участки на фото.

ВЫВОДЫ.

Самое главное при вопросе «как правильно фотографировать в условиях плохой освещенности» – это полный контроль настроек вашей фотокамеры: нужно чётко понимать, что изменение какой-либо настройки дает определённый результат, а ключевое влияние на качество фотографий оказывает треугольник экспозиции – пользуйтесь им умело.

Фотосъёмка в помещении в условиях низкой освещённости

Фотосъёмка в помещении считается особенно сложной, и её условно можно разделить на съёмку с одной накамерной вспышкой и на съёмку с несколькими выносными источниками света. Начинающему фотографу в любом случае нужно сначала изучить фотосъёмку с одной вспышкой на камере. В этом случае, единственный способ получить качественный результат — это максимально использовать имеющееся в зале освещение — лампы накаливания, флюоресцентные лампы, свет с улицы из окна, зажжённые свечи, гирлянды и всё остальное, что излучает хоть малейший свет. Вклад накамерной вспышки в общее освещение должен быть минимальным и ограничиваться подсветкой переднего плана. Дальний же план должен прорабатываться имеющимся в зале освещением — это очень важный фактор и его нужно не только осознать, но и прочувствовать. Именно имеющееся в зале освещение диктует ту экспотройку, которую устанавливает фотограф на своей камере. (В противовес понятию экспопары для плёночной техники, для современных цифровых камер давно уже можно ввести понятие экспотройки: диафрагма — выдержка — чувствительность матрицы) Фотосъёмка в помещении — это всегда компромисс, получить идеальный с технической точки зрения результат нельзя, в условиях недостаточной освещённости невозможно достигнуть одновременно: большой глубины резкости, хорошей проработки переднего и дальнего плана, отсутствия шевелёнки, отсутствия смазки от движения и отсутствия шумов. Всегда приходится чем-то жертвовать. Чем же именно пожертвовать, в каких пропорциях, и чего ради — именно в этом и заключается основная техническая задача, которую приходится решать фотографу каждый раз, когда он нажимает на кнопку спуска затвора. Всё, что нужно фотографу — это установить правильную экспотройку, и установить правильный режим работы вспышки и направить её в правильную сторону. Как же решить эту задачу со многими неизвестными? Нет ничего проще, давайте разберёмся с каждым параметром по-отдельности.

Диафрагма. Максимальное открытие диафрагмы ограничивается конструкцией объектива и технико-художественными требованиями или задумками фотографа в плане глубины резкости. За отправную точку я рекомендую брать диафрагму 4,0-4,5 для камер с полноформатной матрицей, и 3,5-4,0 для камер с полуразмерной матрицей. В некоторых «особенно тёмных» случаях, или для получения спецэффектов с глубиной резкости, можно открыть диафрагму до максимальных значений, которые позволяет получить объектив. В тех же редких случаях, когда света в помещении достаточно много, или опять же для получения спецэффектов, можно задиафрагмировать объектив и посильнее. Оговорки со «спецэффектами и задумками автора» я предлагаю вообще в дальнейшем опустить, потому что это и так подразумевается, что если есть какие-то особенные задумки автора — то нужно выставлять какие-то особенные параметры как на камере, так и на вспышках. Сейчас же нам важнее разобраться, как получить стандартный и качественный результат с минимальными затратами и с минимальными художественными изысками.

Выдержка. Считается, что для отсутствия шевелёнки выдержка должна равняться обратной величине фокусного расстояния объектива. То есть, для объектива с фокусным расстоянием 200мм выдержка должна быть 1/200 секунды. За отправную точку можно взять и это правило, плюс внести некоторые поправки. Как было уже сказано выше, у нас сейчас не стоит задача получить идеальный результат. Нам нужно получить «наилучший-результат-в-данных-световых-условиях». То есть, нужно достигнуть как можно более длительной выдержки, и увеличивать эту выдержку до тех пор, пока она не начнёт корёжить картинку больше, чем, например, более открытая диафрагма. В умелых руках современные объективы со стабилизацией изображения позволяют достигать выдержки в 1/20—1/10 секунды с полным отсутствием шевелёнки. Однако, я не советую неосознанно использовать выдержки длиннее, чем 1/30 секунды, потому что становится заметной смазка изображения из-за собственного движения самого объекта съёмки. По-хорошему, при съёмке с зумм-объективами нужно постоянно менять значение выдержки в зависимости от установленного фокусного расстояния. Но, к сожалению, по совершенно непонятным для меня причинам, ни одна из современных фотокамер не предлагает нам такой полезной автоматической функции. Менять же выдержку вручную при каждом изменении фокусного расстояния совершенно не представляется мне возможным, по крайней мере, в процессе реальных свадебных фотосъёмок. Поэтому, при использовании объектива с наиболее популярным фокусным рассстоянием 24-70 мм, я рекомендую брать за отправную точку выдержку 1/60 секунды на камерах с полной матрицей, и около 1/80 секунды на камерах с кропнутой матрицей. При использовании объективов со стабилизаторами можно смело использовать выдержки в 1/30 секунды для не слишком динамичных сюжетов для обоих типов матриц.

Чувствительность матрицы. На современных цифровых зеркальных фотокамерах этот параметр можно смело ставить 400 единиц, а на некоторых последних профессиональных моделях — 800 единиц. Но стоит учитывать, что при увеличении чувствительности матрицы увеличивается не только шум, но также падает общее качество картинки из-за сужающегося динамического диапазона. При высоких чувствительностях стоит быть особенно аккуратным с экспозиционными параметрами, с «пересветами-недосветами». То, что при последующей обработке легко лечится на чувствительностях в 100-200 единиц, часто становится неисправимым техническим браком при ISO 800.

Теперь вопрос со вспышкой — куда её направлять, какой режим ставить и т.д. В первую очередь нужно осознать тот не сразу очевидный факт, что чем сильнее светит вспышка, тем темнее получается дальний план. По большому счёту, для выравнивания освещения переднего и дальнего планов важна не сама мощность вспышки, а соотношение мощностей вспышки и имеющегося в зале освещения. То есть, для увеличения освещённости на снимке дальнего плана нужно не увеличивать мощность накамерной вспышки, а уменьшать её, одновременно открывая диафрагму, увеличивая чувствительность матрицы, и удлиняя выдержку (экспотройка). За отправную точку экспотройки я советую брать диафрагму 4,0, выдержку 1/60 сек, ИСО 400-800. На практике, достаточно приемлемый результат получается, если вспышку ставить в режим TTL (или E-TTL и т.д.) без экспокоррекции, и направлять её в стену или потолок под 90 градусов, при этом высунув почти до конца встроенный отражатель-язычок.

ФОТОУВЛЕЧЕНИЕ

Блокнот фотографа: классическая фотография. Цифровая фотография. Мобилография. Гаджеты

Главная » полезные советы » 10 советов зимней фотосъёмки, которые должен знать каждый

10 советов зимней фотосъёмки, которые должен знать каждый

Камера Nikon D90, экспозиция 30 сек., диафрагма f/29.0, фокусное расстояние 34 мм, светочувствительность ISO 800, объектив 18-105 мм f/3.5-5.6.

Пришло время поприветствовать зиму со снегом, необходимостью носить теплую одежду, со сложными условиями освещения и короткими днями. В эту пору необходимо стараться чаще выходить из квартиры, чтобы не сойти сума и не упасть в депрессию, сидя все время дома. Зима – это удивительное время для создания одних их лучших изображений. При съемке на снегу приходится больше думать о настройках камеры, ее хранении, экспозиции и балансе белого.

Оборудование для зимы

Камера Nikon D90, экспозиция 0.002 сек. (1/640), диафрагма f/5.0, фокусное расстояние 18 мм, светочувствительность ISO 320, брекетинг экспозиции 0 EV, объектив 18-105 мм f/3.5-5.6.

Самое важное – взять с собой наиболее подходящее оборудование. Если использовать цифровой зеркальный фотоаппарат или камеру формата Micro 4/3 со сменной оптикой, Вам точно не захочется менять объектив на холоде. Рекомендуется брать зум-объектив с блендой. Для стандартной цифровой зеркалки оптимально подойдет объектив с фокусным расстоянием 18-200 мм. С камерой стандарта Micro 4/3 лучше всего использовать 18-180 мм или эквивалентную модель объектива. В холодную погоду существует риск образования конденсата внутри камеры. При съемке в условиях пониженной температуры необходимо иметь полностью заряженные аккумуляторы, поскольку очень неудобно менять их на холоде, когда разные посторонние предметы могут попасть в батарейных отсек.
Надежный шейный ремень для камеры также очень важен при зимней фотосъемке.
Аксессуары для съемки зимой

Камера Nikon D90, экспозиция 0.013 сек. (1/80), диафрагма f/1.8, фокусное расстояние 35 мм, светочувствительность ISO 200, брекетинг экспозиции 0 EV, объектив 35 мм f/1.8.

Фотосъемка в холодную пору может принести небывалое удовольствие, если к ней правильно подготовиться. Во-первых, необходимо тепло одеться. Также не забудьте о перчатках, хотя и некоторым непривычно вести съемку в них. Для этого существуют специальные перчатки, такие как Aquatech Sensory Gloves, которые позволяют управлять камерой кончиками пальцев и при этом сохраняют Ваши руки теплыми. Рекомендуется захватить полиэтиленовый пакет с застежкой zip lock, чтобы поставить в него камеру перед тем, как войти в помещение. Это поможет устройству постепенно адаптироваться к температуре без образования конденсата. Используйте специальную накидку-дождевик для фотоаппарата, если падает снег, чтобы предотвратить намокание камеры. Кроме этого, не забудьте о специальной ткани для очистки оптики (влага очень быстро может образовываться на поверхности объектива). Необходимо специальное отделение для быстрого доступа к картам памяти SD или CF. Зимой используйте ультрафиолетовый или защитный просветный фильтр для предотвращения попадания посторонних предметов при замене карты памяти или случайного проникновения снега.
Баланс белого

Камера Nikon D90, экспозиция 0.3 сек., диафрагма f/5.3, фокусное расстояние 66 мм, светочувствительность ISO 250, брекетинг экспозиции 0 EV, объектив18-105 мм f/3.5-5.6.

Настройка баланса белого в снежную погоду может стать весьма сложной задачей. Вы можете получить синий снег на снимке или длинные тени. В первую очередь – рекомендуем снимать в формате RAW. Автоматический баланс белого может придать снегу синий оттенок. Съемка в RAW-формате позволит вносить изменения цвета, что не можно сделать с JPEG-файлом. Таким образом Вы сможете добиться получения белого снега на изображении. Поэкспериментируйте с настройками баланса белого, пока не найдете то, что нужно, или же установите его по серому листу, или с помощью крышки на объектив для установки баланса белого.
Экспозиция

Камера Nikon D90, экспозиция 0.05 сек. (1/20), диафрагма f/3.3, фокусное расстояние 28 мм, светочувствительность ISO 2000, брекетинг экспозиции 0 EV, объектив 28-80 мм f/3.3-5.6.

При съемке на снегу хочется максимизировать количество деталей. Но это может бить довольно сложно из-за присутствия много белого цвета. Недодержанное фото будет выглядеть слишком темным. При съемке заснеженных сцен мы рекомендуем использовать ручной режим, чтобы вносить некоторые изменения. Также используйте гистограмму. Это графическое представление тонального диапазона Вашей фотографии позволит получить правильную экспозицию. Гистограмма покажет Вам уровень необходимых изменений, которые следует внести, сразу же после того, как будет сделан снимок. Еще один важный аспект при съемке на снегу – это экспозамер. Мы не будем много писать об этом, только скажем, что для зимней фотосъемки рекомендуется использовать матричный замер.
Немного света вспышки

Exif данные: Камера Nikon D90, экспозиция 0.017 сек. (1/60), диафрагма f/3.3, фокусное расстояние 28 мм, светочувствительность ISO 800, вспышка: Auto, Fired, Return detected, объектив 28-80 мм f/3.3-5.6.

Если падает снег, можно использовать вспышку, чтобы слегка подсветить снежинки. Все, что нужно – немного дополнительного света. Для этого можно использовать рассеивающую насадку на встроенную вспышку (например, Gary Fong Puffer) или рассеиватель с внешней вспышкой типа Nikon SB600 (например, Gary Fong Lightsphere). Понизив мощность вспышки на несколько стопов, можно получить отличный результат, если уловить нужный момент.
Снимайте людей в снежную погоду

Камера Nikon D90, экспозиция 0.077 сек. (1/13), диафрагма f/5.6, фокусное расстояние 105 мм, светочувствительность ISO 640, брекетинг экспозиции -1/3 EV, объектив 18-105 мм f/3.5-5.6.

Во время сильных снегопадов можно сделать отличные снимки людей. Когда прохожие стараются сконцентрироваться на дороге, чтобы не упасть или же вовлечены в какую-нибудь игру, они не замечают фотографа. Улавливайте такие моменты, как, например, летящие снежки или люди, идущие на лыжах по улице. Также отличным сюжетом станут владельцы домашних животных, играющиеся со своими любимцами на снегу. Фотографируйте все это.
Оставайтесь в тепле

Камера Nikon D90, экспозиция 6 сек., диафрагма f/3.5, фокусное расстояние 18 мм, светочувствительность ISO 200, объектив 18-105 мм f/3.5-5.6.

Не все зимние снимки должны быть сделаны на холоде. Вы можете выбрать объект съемки и сфотографировать его из теплого места. Сидя внутри машины, можно использовать крепление на стекло или раму автомобиля. Если удастся найти достаточно высоко расположенное окно с красивым видом, можно сфотографировать просто общую панораму или же проходящих мимо людей.
Цвет

Камера Nikon D90, экспозиция 0.004 сек. (1/250), диафрагма f/5.6, фокусное расстояние 105 мм, светочувствительность ISO 200, брекетинг экспозиции 0 EV, объектив 18-105 мм f/3.5-5.6.

Старайтесь найти яркие объекты на снегу. Цвет отлично выделяется на снимках, если вокруг все серое и однообразное. Любые яркие оттенки очень редко встречаются зимой, что и делает их особенными. Не бойтесь использовать их. Находите цветные участки и фокусируйтесь на них, это прибавит изображению контрастность.
Время дня

Камера Nikon D90, экспозиция 0.1 сек. (1/10), диафрагма f/5.6, фокусное расстояние 105 мм, светочувствительность ISO 640, объектив 18-105 мм f/3.5-5.6.

Помните о времени суток. Рано утром, после снегопада, природа находится в самом нетронутом состоянии. Оденьтесь тепло, выйдите на улицу и запечатлите ее. Вечером не бойтесь использовать штатив при съемке на длинных выдержках – так можно получить длинные следы от фар проезжающих машин или падающего снега. Все зависит от того, как Вы сами захотите использовать этот свет.
Делитесь полученными результатами

Камера Nikon D90, экспозиция 0.008 сек. (1/125), диафрагма f/11, фокусное расстояние 80 мм, светочувствительность ISO 200, объектив 28-80 мм f/3.3-5.6.

Делитесь своими зимними шедеврами с людьми. Ваши изображения могут стать отличной темой для обсуждения в кругу друзей или же в Интернет-пространстве. Кроме этого, можно стать участником веб-галереи Flickr или же присоединится к любой другой группе любителей зимней фотографии. Используйте зимнюю пору для создания отличных снимков!

Съемка в условиях слабого освещения

Официальные снимки

Для официальных снимков (таких, как групповая фотография с женихом и невестой, родственниками, свидетелями и т.п.) крайне желательно использовать штатив. Но при съемке в условиях недостаточного освещения большинство снимков придется делать без штатива. И это представляет собой весьма серьезную проблему, поскольку при малейшем дрожании рук фотографии получатся смазанными (из-за низких значений выдержки, которые используются при недостаточном освещении). Так как же профессиональным фотографам удается получать четкие изображения при съемке в слабо освещенных помещениях? В данном случае особое значение имеют два фактора.

1. Следует увеличить значение параметра ISO (увеличить светочувствительность). Современные цифровые зеркальные фотоаппараты, особенно таких производителей, как Nikon и Canon, позволяют фотографировать с очень высокими значениями ISO без возникновения существенного цифрового шума. Так до каких же пределов можно увеличивать значение этого параметра? Как минимум ISO 800. Но во многих случаях можно использовать и более высокие значения, например ISO 1600 (или даже больше, в зависимости от фотоаппарата). При таких значениях гораздо проще фотографировать без штатива в условиях плохого освещения, не опасаясь сделать незначительное движение, которое при значении ISO 100 или ISO 200 может привести к катастрофическим последствиям.

2. Кроме того, следует использовать объективы, которые позволяют задать минимальное числовое значение диафрагмы (например, f/1,4, f/2,8 или f/3,5), чтобы обеспечить попадание в объектив максимального количества света. Это очень помогает в условиях недостаточного освещения, позволяя создавать четкие, не размытые фотографии.

Всем свадебным фотографам, которые делают снимки при очень высоких значениях ISO, пригодится подключаемый модуль для программы Photoshop под названием Dfine 2 (от компании NikSoftware.com). С его помощью можно не только уменьшить количество цифрового шума, но и создать впечатление более гладкой кожи людей на фотографии.

Мягкий и рассеянный свет вспышки

Если свадьбу приходится снимать в помещении со вспышкой, то на фотографиях будет виден слишком резкий переход между светом и тенью, что выглядит неестественно. Чтобы избавиться от этого эффекта и получить мягкий свет от вспышки, следует использовать рассеиватель (полупрозрачный щиток, который надевается на вспышку и рассеивает свет). Если вспышка вмонтирована в фотоаппарат, то можно приобрести такой рассеиватель, как Soft Screen Diffuser от компании LumiQuest. Если же вспышка подключается к фотоаппарату отдельно, то для нее следует использовать такой рассеиватель, как Westcott Micro Apollo Softbox, который закрепляется непосредственно на устройстве для вспышки. С его помощью свет от вспышки будет равномерно рассеиваться и смягчаться. Качество освещения невесты, жениха и всех гостей торжества значительно улучшится.

Другим методом получения мягкого рассеянного света является использование направленного света. Именно направленный свет позволяет избежать ситуации, когда все объекты на снимке выглядят плоскими. В этом случае речь пойдет о внешних вспышках, а не о встроенных, возможности которых, как вы вскоре поймете, весьма ограничены. Преимуществом внешних вспышек является то, что фотограф может изменять направление и угол наклона вспышки. Вместо того чтобы направлять вспышку прямо в лицо объекту съемки (в результате чего создается самое яркое и неподходящее освещение), лучше добиться отражения света от одной из двух возможных поверхностей.

1. От потолка. Если потолок в помещении, в котором проводится съемка, белый (а шансы на это очень высоки), то вспышку можно направить на потолок под углом в 45°, при условии, что высота потолков не превышает 3 м). В этом случае потолок поглотит часть света, а тот свет, который отразится на объект съемки, будет значительно мягче и не оставит ярко выраженных теней позади человека. Основные тени упадут на пол (и останутся за кадром). В каком же еще направлении можно развернуть вспышку?

2. Ассистент может расположить светоотражающий щиток (отражатель) слева или справа от фотографируемого человека, чуть выше уровня плеча. В этом случае вспышку следует направить в его сторону (т.е. влево или вправо). Часть света поглотится светоотражающим щитком, а другая его часть будет направлена на объект под определенным углом. Такой ситуации свет также не будет падать на объект прямо. Тени упадут с одной стороны от объекта съемки, что позволит придать изображению некоторую глубину (это своего рода аналог бокового освещения).

Использование вспышки при съемке свадеб на открытом воздухе

Одним из самых старых приемов профессиональных фотографов является использование вспышки при съемке на улице в солнечный день. На первый взгляд это звучит глупо, но только на первый взгляд. В солнечный день фотограф использует вспышку для смягчения резких теней на лицах фотографируемых людей, чтобы лица жениха и невесты выглядели более естественно при таких неблагоприятных условиях освещения (к тому же при использовании этого метода в глазах жениха и невесты на фотографии появляется приятный отблеск). Проверьте изображение на жидкокристаллическом экране фотоаппарата, дабы убедиться в том, что освещение удачно сбалансировано. Вспышка не должна быть направлена прямо в лица участников торжества. Она немного повернута в сторону и чуть приподнята на угол 45°. В этом случае ее свет смягчает тени, а не делает их еще резче, что происходит тогда, когда вспышка направлена прямо на объект съемки. На расстоянии 2,5-3 м вспышка будет все равно эффективна, даже если направлена в сторону от снимаемой сцены.

Совет по использованию вспышки

Вот еще один совет по использованию вспышки при съемке на улице, который поможет сделать свет от вспышки не таким резким. Используйте кнопку компенсации экспозиции на вспышке. Она работает так же, как и обычная кнопка компенсации экспозиции, только по отношению к вспышке. Установите ее на значение -1. Теперь свет от вспышки поможет исправить затененные фрагменты, но не будет очевидным.

Носите с собой запасные карты памяти

Фотографируя все этапы свадьбы (подготовка, венчание, официальная часть и застолье), профессиональный фотограф нередко может сделать до 750 снимков. В любом случае количество снимков исчисляется сотнями. Ни один фотограф не хотел бы, чтобы в самый ответственный момент в фотоаппарате закончилась пленка (другими словами, чтобы памяти фотоаппарата не хватило для завершения съемки всей свадьбы). Поэтому при себе обязательно нужно иметь несколько запасных карт памяти. Если они будут под рукой (во внутреннем кармане или в кошельке), то при заполнении одной карточки фотограф сможет продолжить съемку уже через несколько секунд. Существует закон невезения, по которому карты памяти в фотоаппарате переполняются именно в самый ответственный момент свадьбы. Если при этом фотографу придется приложить усилия по поиску карт памяти (у себя в сумке, которая лежит в другом конце зала, в своей машине или в другой комнате), то он рискует пропустить и не запечатлеть самые важные кадры дня. Поэтому карты памяти должны быть всегда при фотографе, чтобы их замена не отняла у него больше 10 с.

Официальная часть: кого фотографировать первым

После росписи или венчания принято делать официальные портреты жениха и невесты со свидетелями, родственниками и другими гостями. При этом сложно всех сфотографировать так, чтобы каждый был на своем месте. Этот процесс может длиться от 30 минут до трех часов, в зависимости оттого, как фотограф все организует. Чтобы максимально ускорить процесс, следует собрать всех, кто нужен фотографу, в одном месте и, пока они сидят, сделать портреты жениха и невесты. Затем сфотографируйте самые большие группы (семейные фотографии) и группы поменьше (например, портреты с бабушками и дедушками). Сфотографировав их, отправляйте всех в комнату ожидания. И так до тех пор, пока вновь не останетесь наедине с женихом и невестой. Если не организовать все подобным образом, то те гости, которые не вышли в комнату ожидания, будут постоянно путаться под ногами, а для съемки портрета придется ждать, пока не найдется двоюродный брат, который непонятно где ходит. Отпускать жениха и невесту сразу нельзя. Они должны уйти последними, хотя бы потому, что застолье начинается только после их появления. После этого можно сделать менее масштабные портреты, которые обычно лучше всего раскупаются гостями. Упростите себе жизнь — начинайте со съемки больших групп и заканчивайте съемкой маленьких групп и отдельных пар.

Официальный портрет: на кого наводить резкость

При съемке групповых портретов следует подобрать такое значение диафрагмы, чтобы все лица получились на фотографии четкими. Попробуйте использовать значение f/11 для разумной глубины резкости. На кого же эту резкость наводить? Если гости построились в несколько рядов (один за другим), то в такой ситуации и поныне действует старое и эффективное правило: наводить резкость на глаза людей, стоящих в первом ряду. За счет глубины резкости все остальные ряды получатся достаточно четкими. Если же резкости на первом ряду нет, то фотографию можно сразу выбросить.

Ссылка на основную публикацию