4 совета. Длинная выдержка | Foto-kadr.ru

4 совета. Длинная выдержка

4 совета. Длинная выдержка

Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом.

1. Подумайте про еду

Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку.

Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен. В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться.

2. Ищите мосты

Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами.

На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам.

Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю. Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста.

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры.

Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения.

Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту.

Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки.

3. Съемка панорам

Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты.

Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму.

Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы.

Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной.

4. Как легко снимать треки фар

Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние — белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом.

Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается.

Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно.

Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект.

После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр.

Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города.

Вывод

Создание длинных городских пейзажей — действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар.

Выбор выдержки. Советы для начинающих

Я всегда считал, что фотографы должны стараться не погрязнуть в технической стороне этого хобби, а концентрировать свое внимание на развитии творческого потенциала. Однако существуют определенные технические элементы, которые просто необходимы для получения хороших снимков, выдержка как раз является одним из них

Изменение скорости затвора (выдержки) это замечательный инструмент, позволяющий добиться совершенного экспонирования, контролировать размытие и создавать интересные эффекты.

Скорость затвора является одним из трех элементов (наряду с диафрагмой и ISO), определяющих экспозицию. Выдержка также влияет на резкость снимка и позволяет использовать разнообразные интересные художественные эффекты. Рассмотрим, что же представляет собой скорость затвора, почему она важна, и как ее использовать.

Выдержка является важным инструментом в фотографии, поэтому важно научиться пользоваться им. Автор фотографии Майкл

Что такое выдержка?

Внутри камеры, непосредственно перед матрицей находится небольшой кусочек материи, который называется затвором. Когда вы делаете снимок, он открывается и закрывается, таким образом, свет и попадает на чувствительную матрицу. Значение выдержки обозначает, насколько быстро происходит открытие и закрытие затвора.

«Высокая скорость затвора» (короткая выдержка) означает, что он открыт лишь на короткое мгновение, «низкая скорость затвора» (длинная выдержка) означает, что затвор открыт в течение более длительного отрезка времени.

Как измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в секундах или долях секунды. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды или 0,01 секунды. Поэтому выдержку также называют временем экспонирования — именно этот отрезок времени матрица подвергается воздействию света.

Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим «Bulb», позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Выбор наилучшей выдержки

В автоматическом режиме ваша камера сама пытается угадать, какая выдержка подходит наилучшим образом для того, чтобы запечатлеть сцену. К сожалению, она не всегда делает это правильно, и ваши фотографии могут оказаться плохо экспонированными и размытыми.

Лучшим выбором станет перевод камеры в ручной (manual) режим, для того чтобы взять под контроль выдержку. В таком случае, вам стоит помнить о следующих факторах:

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Дрожание камеры возникает из-за того, что ее держат в руках, и проявляется в виде размытия статичных объектов. Автор фотографии Дин Айрес

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что, чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте, как минимум выдержку 1/200. При произведении расчета необходимо использовать эффективное фокусное расстояние — произведения фокусного расстояния объектива на кроп-фактор вашей камеры.

Размытие движения

Когда вы фотографируете движущиеся объекты, например бегущего человека, они размываются. Если вы используете длинную выдержку, бегущий человек продолжает движение на протяжении всего времени, пока открыт затвор, и в результате на фотографии бегун получится в виде размытой полосы.

Используйте короткие выдержки для предохранения движущихся объектов от размытия или используйте этот эффект в творческих целях для передачи движения, скорости. Автор фотографии Ондра Соукуп

Вы можете избежать эффекта размытия, используя более короткие выдержки. Это происходит благодаря тому, что затвор открывается на меньший отрезок времени, пока объект продолжает двигаться, в результате снижается эффект размытия. При достаточно короткой выдержке эффект размытия становится незаметным, а объект – статичным.

Однако прежде чем сделать выдержку максимально короткой, подумайте, действительно ли вы хотите избавиться от размытия. Этот эффект – отличный способ передать скорость и сделать сцену динамичной. Так же вы можете использовать проводку (слежение за движущимся объектом) для того, чтобы сделать снимок с резким объектом на размытом фоне.

Экспозиция

Также вы должны убедиться, что ваша фотография получится правильно экспонированной. Долгие выдержки пропускают больше света, а короткие, напротив, делают кадр темнее. Вам необходимо выбрать такую выдержку, которая даст правильное освещение, обеспечивающее хороший уровень детализации в наиболее важных областях. При неправильном выборе выдержки получаются пересвеченные или недоэкспонированные фотографии.

Выбор правильной выдержки играет важную роль в процессе получения превосходно экспонированных снимков, с хорошей детализацией в тенях и светах. Автор фотографии Джефф Смоллвуд

Помните, что экспозиция зависит не только от скорости затвора, на нее также влияют диафрагма и ISO. Можно использовать хорошую технику: выберите выдержку, которая дает необходимое размытие (если необходимо), затем подстройте диафрагму и ISO для получения правильной экспозиции.

Творческие эффекты

С помощью очень короткой или очень длинной выдержки можно добиваться интересных творческих эффектов.

Во время съемки на длинной выдержке затвор остается открытым дольше, чем обычно: от нескольких секунд до нескольких минут. Это идеальный выбор для создания фотографий размытой толпы, воды, похожей на туман, и съемки световых линий, например, от автомобилей и звезд.

Очень длинная выдержка может быть использована для создания абстрактных эффектов, например для получения воды, похожей на гладкий туман. Автор фотографии Джим

С другой стороны, используя очень короткие выдержки, вы сможете «заморозить» движение, например, полет птицы, действия спортсмена или всплеск воды. Получение подобных снимков, как правило, невозможно без проб и ошибок, однако, если удастся, результат окажется поистине впечатляющим.

Используйте особенно короткие выдержки, чтобы «заморозить» движение. Автор фотографии Диего Диас

Нет предела разнообразию эффектов, которые можно создавать, изменяя выдержку. Не бойтесь экспериментировать, используйте такие сочетания настроек, которые для вас не характерны, потому что никогда не угадаешь, какое из сочетаний сделает привычный предмет чем-то особенным.

Лучший способ научиться использовать выдержку – это переключить камеру в ручной режим (manual) или режим приоритета выдержки (S или Tv) и просто снимать. Обращайте внимание, как влияет выдержка на экспозицию, размытие, старайтесь понять, как использовать эти знания для того, чтобы привнести творческую составляющую в ваши снимки.

Короткая выдержка: что это и когда использовать?

Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование…

Многие из нас знают, когда и для чего нужно использовать длинную выдержку, а вот использование коротких выдержек остаётся загадкой. Фотографы нечасто работают с выдержками порядка 1/1000 секунды. Разумеется, короткая выдержка является необходимостью лишь в определённых обстоятельствах. Каких именно? И как эффективно использовать короткую выдержку? Давайте разберёмся.

Что такое выдержка?

Для правильной экспозиции мы должны использовать все три элемента треугольника экспозиции. ISO, диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Чувствительность ISO влияет на качество изображения и чувствительность плёнки или сенсора камеры к падающему на них свету.

Значение диафрагмы отвечает за то, сколько света — больше или меньше — проходит в отверстие между лепестками диафрагмы. Что, в свою очередь, влияет на глубину резкости снимка, позволяя большей или меньшей части сцены попадать в фокальную плоскость.

Выдержка — это период времени, в течение которого свет падает на плёнку или сенсор камеры. Другими словами, это период времени, в течение которого происходит экспонирования кадра.

Длинная (в сравнении с обычной) выдержка позволяет объективу камеры пропускать больше света в течение более длительного периода времени. Короткая же выдержка фиксирует доступный свет за доли секунды.

Выдержка обозначается в долях секунды. 1/250 означает, что затвор вашей камеры будет открыт в течение отрезка времени, равного одной двести пятидесятой секунды.

Вот более доступное объяснение. Если вы разделите одну секунду на 250 равных частей, то при выдержке в 1/250 секунды, свет на сенсор вашей камеры (или на плёнку) будет попадать только в течение одной из этих 250 частей.

То есть при выдержке в 1/30 секунды сенсор камеры запишет больше света, чем при выдержке 1/500 секунды.

В моей статье «Выдержка: какую использовать для разных видов фотографии» вы можете узнать о том, какая выдержка лучше всего подходит для той или иной фотографии.

Что такое короткая выдержка?

Короткой называется любая выдержка, короче 1/500 секунды. Этот диапазон будет включать в себя, например, выдержку в 1/1000, 1/2000 и 1/4000 секунды. Насколько короткая выдержка доступна вашей камере вы можете узнать из руководства пользователя к ней. Для камер начального уровня минимально доступная выдержка обычно составляет 1/2000 или 1/4000 секунды.

Например, Sony А9 при использовании механического затвора способна обеспечить выдержку до 1/8000 сек.

Используя электронный затвор можно получить выдержки до 1/32000 сек.

Когда использовать короткую выдержку

Длинная выдержка позволяет фиксировать движение. Она — именно тот инструмент, который вы бы использовали, чтобы превратить бушующую или текущую воду в мистическую гладь синего цвета.

Короткая выдержка делает всё наоборот. Она выхватывает мгновение движения, фиксирует его, делая статичным. Короткая выдержка «замораживает» движущийся объект, так словно вы нажимаете на паузу при просмотре записи спортивной программы. Чем быстрее движется объект съёмки, тем короче нужна выдержка для его «заморозки».

Длина выдержки также зависит и от того, насколько вы близки к объекту съёмки. Движущийся объект ускоряется по мере вашего приближения к нему. То есть, чем ближе вы к движущемуся объекту, тем короче выдержку вам нужно использовать для «заморозки» его движения.

Спортивная фотография — один из самых подходящих жанров для использования короткой выдержки. В спортивной фотографии короткая выдержка позволяет захватывать спортсменов в движении. Футболисты, спринтеры, лыжники, а также гоночные автомобили, мотоциклы и велосипеды, замирают на фотографиях, сделанных с использованием короткой выдержки.

Фотосъёмка животных и дикой природы — ещё один жанр, где можно использовать короткую выдержку. Например, чтобы запечатлеть птицу в полёте, или бегущего гепарда, фотограф должен использовать короткую выдержку. Так можно сфокусировать внимание зрителя именно на снимаемом животном или птице.

Короткие выдержки могут пригодиться и в уличной фотографии, поскольку они дают возможность быстро снимать какие-то сцены, без необходимости останавливаться и не теряя при этом резкость изображений.

Некоторые фотографы используют короткую выдержку для съёмки капель воды, а также других природных явлений, например, снега, дождя или молний.

Если вам доводилось делать фотографии в условиях низкой освещённости, то вы, наверное, замечали, что в таких условиях на качество фотографии может оказать влияние дрожание камеры. Этот негативный фактор может быть легко устранён путём сокращения выдержки. Но имейте в виду, что сокращение выдержки уменьшит и количество света, попадающего на сенсор вашей камеры. Поэтому для правильного экспонирования снимаемой сцены вам потребуется изменить (увеличить) значение ISO или диафрагмы.

Для получения контроля над значением выдержки, рекомендую вам использовать ручной (мануальный) режим или режим приоритета выдержки. Если первый режим даёт вам контроль над всеми параметрами треугольника экспозиции, то во втором вы можете задать выдержку и чувствительность ISO, а камера автоматически с учётом заданных вами параметров подберёт наилучшую диафрагму.

В одной из следующих статей я обязательно рассмотрю вопрос о креативном использовании выдержки. Следите за обновлениями!

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

Длинная выдержка

Снимал через сварочное стекло.

Дубликаты не найдены

и сварочное стекло

Зашел чтоб написать именно этот комментарий а вы меня опередили.

Пил пиво, зашел почитать комменты. сука.ааа.

Блевота солененькая. Как раз к пиву.

Кисленькая — подлива к макарошкам !

Закусывайте венегретом, так она еще и эстетически приятная.

Сидять два куми за столом розмовляють один другого питає:

– Куме ви чим горілку закушуєте?

– Як чим салом. А що?

– Е ні куме це вже застаріло якось по сільському.

– А ви чим закушуєте?

– Я куме вінегретом закушую: стопку і вінегрету , стопку і вінегрету.

– Ну як. Вийду на вулицю вранці, сніг кругом, біло. Як ригону на сніг — а воно наче ВИШИВАНОЧКА.

Эту сцену нужно обязательно смотреть целиком и со звуком!
https://www.youtube.com/watch?v=lOjo74RAOX4

Центрифуга для отделения кожи от костей

ага, а для габаритных центрифуга для отделения жира от мяса

Так вот откуда ветер дует.

я даже представил как людишки разлетаются.

https://www.youtube.com/watch?v=3HvUtlVi6hk
В титрах показано что на него несколько человек направили шланги от компрессоров.

во такой вентилятор бы пригодился

Про сварочное стекло шутка? Как не пересвеченная фотка получилась? Я просто на телефон только фоткать могу

оригинал и на что снимал, iso 100, f/1.7, выдержка 30 секунд , обработка в Lightroom

Главный минус сварочного стекла — искажение цвета, плотные серые справились бы без такого увода в зелень.

Так такой приличный фильтр и стоить будет от 5-6 тыр, а стеклышко пару сотен рубликов, почему бы не взять поиграться?

Эм, набор фильтров терпимого качества в колличестве штук 20, можно взять с одного китайского сайта в пределах тысячи. Сделаны под систему куки.

Я заказал уже два месяца идут.

Есть у меня такой наборчик под cokin-p, так, куски разноцветного пластика, на поиграться. У меня для нормальных съемок B+W ND1000, редкий был в своё время в рознице.

Он у меня походный, когда жалко тащить дорогую систему в горы, с чб вполне нормально работает

тот случай когда действительно «снимал на тапок»

f/1.7 ? о_О
Может все же f/17?
У вас объектив китовый, ef-s, скорее всего, 18-55мм, там диафрагма минимум 3.5 же.

Сварочное стекло использовали, потому что снимали днём? Просто на фото фотика видна вспышка и что снимали его в не яркое время. Хотя может сняли его спецом для этого коммента дома.

моя вина не 1.7 а 7.1

Что-то у вас прям жесть зеленило всё, круто что удалось вытянуть. Как-то давно фотал, небо в целом в циан меня устроило, да и с равами я так себе совсем работал.

Можно поинтересоваться как именно обрабатывали изображение в лайтруме? Хотя бы поверхностно. Уж очень у вас в последствии получились естественные цвета.

С начало, во вкладка основные беру пипетка баланс белого тыкаю на белые цвета, как устроит результат перехожу во вкладку тоновая кривая там есть канал RBG, красный, зеленый, синий — этим инструментом убираю зелень(довожу до приемного уровня), во вкладе, HSL пытаюсь довести до ума.

Где такой большой кусок взять? Мне все 10 на 3-4 см попадаются.

Брал где продают электроинструмент, сам обошел 7 магазинов.

До куда, чтобы было днём 30 секунд? До f 150-200, что ли?)) Только ND фильтры или сварочное стекло.

не пересвеченная именно из-за сварочного стекла.

Nd фильтр для странных.

В фотошопе можно получить аналогичный результат из множества кадров. Но их количество должно быть под 100 или более, чтобы прям не отличить было. Проще всего снять 30с видео и использовать кадры из него.

Для большой выдержки на свету используются специальные фильтры понижающие количество пропускаемого света. Называются такие фильтры — нейтрально серые или ND. Эти фильтры крепятся на сам объектив. Используя ND фильтры можно получить большую выдержку для размытия движущихся предметов и рисования светом.

ТС вместо заводского ND фильтра использовал сварочное стекло, которое также понижает количество пропускаемого света, что позволило сделать очень длинную выдержку.

ага, снимал на электрод

Как вам режим HDR поможет сделать не пересвеченную фотографию днем с выдержкой 30 секунд?)

HDR — это склейка нескольких кадров с разной экспозицией для расширения динамического диапазона изображения. С длительной выдержкой это не имеет ничего общего.

не компетентен — молчи

Снимал на сварочный аппарат?

Эх, жду-не дождусь, когда приедут мои НД фильтры из Китая!:)

Край должен быть красным

От перегрева. Детальки колеса трутся сильно когда оно так раскручено

Ну да, плюс кровища экстремалов ещё

Ну тогда уж точно не край

Это аттракцион по возврату выведенных в оффшоры средств?

Теперь знаю, каким видят мир сварщики.

Мне прошлая карусель больше нравилась. Эта вот, с закрытыми кабитнками — вообще не то.

Только я вижу лицо девушки слева сверху от центра?

да, там только челка и глаз от нее )

Э-э-э, батенька, да у вас парейдолия!

В Анапе на прошлой неделе катался на похожем колесе.

Только на «стандартной» скорости 😉

С 70-и метровой высоты отличный вид на город и море.

А фото забавное.

70-и метровая высота на 9 вите иташке?

Карусель для взрослых)

— Остановите, остановите. Вите, Вите надо выйти

Витте нужно покинуть зданіе.

Пусть патефонъ наконецъ замолчитъ —

Витте вальсируетъ, Витте кутитъ!

О сообществе

В сообществе Вы можете поделиться с пикабушниками хорошими снимками, получить критику, помощь, а также узнать много интересного из мира фотографии.

1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.

Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).

Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.

Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).

Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.

2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.

Приветствуется указывание более подробной информации.

3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.

4. Если вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Без этого тега явная критика (особенно оскорбительная и неуместная) будет удаляться.

5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)

Все комментарии подобного рода будут удаляться.

6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.

7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.

Статьи и уроки о фотографии и обработке фото

Бесплатные уроки обработки в Photoshop. Советы по выбору фотоаппаратуры. Продвинутые приёмы съёмки.

Продвинутые приёмы съёмки. Длинная выдержка.

Возможно, Вы встречали фотографии воды, на которых она как будто застыла, словно она густая, как молоко, или кисель. Особенно завораживают снимки озер в горах на фоне заката или рассвета, снятые подобным способом. Поверхность воды никогда не бывает полностью спокойной – всегда присутствует небольшое волнение. А что если увеличить выдержку так, чтобы это волнение слилось в одно сглаженное изображение?

Для получения значимого эффекта выдержка должна достигать нескольких секунд для более-менее спокойной воды, типа озера, или тихой реки, и составлять 0.5-1 секунду для быстротекущей воды – типа водопадов и водопадиков, или бурных порогов. В особо запущенных экстремальных случаях стоит попробовать увеличить её до нескольких десятков секунд.

Кроме съёмки текущей воды этот приём можно применять и в других случаях — о них я расскажу в конце статьи.
При обычных съёмочных условиях выдержка составляет величину порядка сотых или тысячных долей секунды. Очевидный способ удлинения выдержки при неизменной экспозиции — прикрыть диафрагму (подробно о треугольнике чувствительность — выдержка — диафрагма и о влиянии каждого параметра на конечное изображение мы с Вами говорили в статье Экспозиция). А дальше? После исчерпания потенциала диафрагмы? Вот несколько рекомендаций:

  • Прямой солнечный свет является скорее помехой, чем помощником. Если есть возможность, выберите для съёмки время суток с естественным приглушённым освещением – сразупослерассветные или предзакатные часы. Помимо увеличения времени экспозиции они добавят особое очарование снимку за счет изменения цветовой температуры света — обычно в красноватую, даже пурпурную, или желтоватую сторону;
  • используйте самое низкое значение чувствительности (ISO). При этом могут возникнуть сложности при определении верной экспозиции, особенно в том случае, когда выдержка окажется длиннее 30 секунд, которые умеет отображать камера. Давно прошли те времена, когда надо было на коленке писать каракули на обратной стороне коробки от плёнки. Сегодня 90% работы за нас делает аппарат. Сделайте вот что: намного увеличьте чувствительность, например, до ISO1600, замерьте экспозицию, а затем просто вычислите нужную выдержку. Например, при значении ISO1600 выдержка получилась 4с. Вычисляем: 4с при ISO1600 = 8c при ISO800 = 15c при ISO400 = 30c при ISO200 = 60c при ISO100.
  • для полного контроля за параметрами настройки фотоаппарата, на мой взгляд, удобнее перейти в ручной режим работы;
  • закройте диафрагму до такой степени, чтобы она только не помешала творческому замыслу в связи с увеличением глубины резкости (пейзажу это обычно не мешает);
  • Фильтр. В условиях яркого освещения можно увеличить время экспозиции с помощью фильтров. Поляризационный фильтр, например, приведет к увеличению выдержки на два стопа — например, от ¼ сек до 1 сек. Специальный нейтрально-серый фильтр позволяет увеличить выдержку от одного до десяти стопов. В продаже есть такие фильтры как с постоянной величиной затемнения, позволяющие увеличить выдержку, например, в 2, 4, 8 раз, так и с плавно регулируемой величиной. Есть модели классом повыше (читай подороже), и есть классом пониже. Но те, что по три попроще, могут грешить неравномерностью тона (по большому счету не так страшно), внесением дополнительной окраски (можно убрать потом, при постобработке), неравномерностью окрашивания, некачественным стеклом и другими нехорошестями. То есть для съёмки на продажу, видимо, придётся раскошелиться на хорошее стекло.

  • Не забудьте закрыть крышечкой окошко видоискателя при съёмке с длинной выдержкой для исключения утечки лишнего света через него. Этот свет мало того, что приведёт к изменению экспозиции, так ещё и добавит много лишнего шума.
  • Вы удивитесь, насколько темнее станет изображение в видоискателе после применения фильтра. До появления возможности прямого визирования по экрану камеры — режима LiveView — для любого изменения композиции приходилось снимать фильтр, вносить коррективы, наводить резкость, снова надевать фильтр, изо всех сил стараясь не качнуть камеру. Если же положение камеры всё же изменилось, приходилось всё начинать сначала. Теперь же на мониторчике мы видим яркое изображение — причём таким, каким его видит фотоаппарат. Одна беда — постоянно включенный экран просто пьёт электричество, поэтому запаситесь лишним заряженным аккумулятором.
  • Очевидно, что просто необходимо использование штатива. Причем в случае длинных выдержек к штативу предъявляются особые требования в плане устойчивости. При установке штатива на песок, проследите, чтобы ножки были углублены до упора. Добавьте ему веса — подвесьте фотосумку, пакет с камнями и т.п. В ветреную погоду установите штатив возможно ниже.
  • Штатив — это, конечно, замечательно и правильно, но вот нету его с собой — не пропускать же интересный сюжет! В любом случае Вам придётся принять специальные меры для закрепления аппарата. Если возможно использование нижней точки съёмки — попробуйте просто поставить аппарат на неподвижную поверхность — камень, бревно, капот, фотосумка, ведро и прочее. Можно подвесить камеру за ремень на гвоздь, ветку.
  • для минимизации сотрясений камеры установите режим задержки спуска. Нередко можно встретить совет даже поднять зеркало перед спуском затвора (есть такой специальный пункт меню). Довольно удобно также использование пульта дистанционного управления. Кроме фирменного — как правило довольно дорогого — любому вполне по силам самостоятельное изготовление пульта из подручных средств. Устройство его совершенно простое — просто кнопка на замыкание с проводом, рекомендаций на тематических форумах — вагон, кто во что горазд. Я, например, сваял себе пульт из обычной мышки, немного перепаяв проводки. Правая кнопка отвечает за фокусировку, левая — за спуск затвора.
  • После съёмок на море не забудьте сразу хорошенько продуть и протереть аппарат от солёных брызг и песчаной пыли.


Получается, что всё-таки основной совет — это применение специальных фильтров. А если их с собой не оказалось? («Да что за фотограф» — спросит внимательный читатель. — «Пошёл снимать длинную выдержку, и не взял ни штатива, ни фильтров…»). Есть ещё один интересный метод для создания эффекта длинной выдержки при ярком дневном свете — мультиэкспозиция. К сожалению, не у всех фотоаппаратов есть такая встроенная функция, а если и есть, то длина серии может Вас не устроить. Так, например, Pentax K-5 и Canon 70d могут автоматически объединить от двух до девяти кадров, а Pentax K-3 — до 1999 кадров. Принцип, думаю, понятен: самая низкая чувствительность, закрытая диафрагма, и вперёд — с десяток кадров в режиме мультиэкспозиции. Почитайте в инструкции к своей камере об особенностях такого режима.

Объединение полученной серии кадров, снятых с выдержкой порядка 1/20 — 1/60с, создает на итоговой фотографии очень похожий эффект размытия. При правильных настройках Вы получите вполне интересный результат. Конечно, он отличается, однако, во-первых, «что-то» всё же лучше, чем «ничего», во-вторых, Вы получаете новый интересный способ съёмки движущихся объектов. Причем — Вам не нужно никакого дополнительного оборудования, кроме штатива. Думаю, надо обязательно попробовать. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз сказать себе: «Да чтобы я! Да ещё раз!»

Съёмка с очень длинной выдержкой пригодится не только для водных экспериментов, но и при ветреной погоде. Например, никак не удается резко снять склоняемый ветром цветочек. Вот, может попробовать наоборот удлинить выдержку? Попробуйте, в худшем случае будете знать — нравится Вам или нет. А как счёт колышащегося во все стороны летнего степного разнотравья?
Очень интересный результат получается при съёмке с длинной выдержкой облаков. Правда, облака должны двигаться довольно быстро, их должно быть довольно много, а необходимая выдержка — довольно длинная — от десятков секунд до пары минут.

Ещё одно применение методики. Съёмка в таком месте, где никуда не денешься от скопления людей, например, в исторических центрах, туристически активных местах. Длинная выдержка «размывает» быстродвижущиеся фигуры, оставляя чётким сам объект. Понятно, что методика применима при не слишком большом скоплении людей.

Очень жду в комментариях Ваши примеры применения длинной выдержки.

4 совета. Длинная выдержка

Если бы я спросил вас, каков самый лучший способ делать резкие фотографии, то на ваш ум пришло бы что-то вроде «Взять хороший объектив». Хотя качество вашего объектива определенно играет огромную роль в резкости снимка в целом, но это все же не является абсолютной гарантией. Давайте рассмотрим 4 важных вещи, которые очень сильно влияют на резкость ваших снимков.

Существует множество других факторов, которые вступают в игру при обсуждении резкости изображения или ее нехватки. Я даже сказал сам себе: «Если бы у меня был только этот или тот объектив, я мог бы делать более качественные фотографии». Но учитывали ли вы другие причины, по которым ваши изображения, похоже, не обладают такой резкостью, к которой мы все стремимся?

Давайте посмотрим правде в глаза, не все из нас могут позволить себе объектив из топовой линейки, которые, по нашему мнению, обеспечат предельную резкость фотографиям. Но есть множество других вещей, проделав которые, вы убедитесь, что не стоите на пути создания качественных фотографий даже с помощью китового объектива. Вот несколько простых советов, которые вы можете использовать прямо сейчас и быть уверенным, что получаете максимум от того объектива, который держите в руках… или скорее на камере – и это поможет вам в создании более четких фотографий.

№1 Да, старый-добрый штатив

Вот она. Та же старая практика, которую я всегда прошу вас применять – используйте штатив. Вам просто не избежать того факта, что чем устойчивее ваша камера, тем более четкими будут фотографии.

Правда в том, что оправданий в неиспользовании штатива становится все меньше и меньше. Легкие штативы для путешествий становятся все более доступными. Это небольшие и легкие варианты, которые поместятся в вашу сумку с фотооборудованием и не будут тянуть вас вниз. Хотя это не всегда практично, штатив (даже монопод) является единственным наилучшим вариантом для стабилизации вашей камеры. Но когда использование штатива невозможно, остаются и другие способы физически стабилизировать камеру во время съемки. Например, эти…

№2 Как держать камеру устойчиво

Не существует установленного способа, как держать каждый тип камеры, с которым вы можете столкнуться. Но есть определенные базовые принципы, помогающие устойчиво держать камеру во время съемки.

Самое главное, что следует помнить, что чем дальше камера перемещается от центра тяжести, тем более вероятным становится ее движение. Это означает, что нужно максимально близко держать свои руки к телу и избегать образования пространства между вами и камерой.

Вытянутые руки делают камеру неустойчивой.

Руки и локти прижаты, так гораздо устойчивее.

Кроме того, важно, как вы держите камеру в руках. Одной рукой удобно, но твердо держите спуск затвора, а вторая рука придерживает объектив снизу рядом с корпусом камеры, при этом имея возможность регулировать фокус или зум. Ваша левая рука должна слегка прижиматься в обратном направлении относительно правой.

Держите камеру и объектив крепко, но все же сохраняя гибкость. Обратите внимание, что левая рука находится под объективом.

Таким образом вы получите больше устойчивости и уменьшите вероятность дрожания. Опять же, экспериментируйте с различными конфигурациями, чтобы вам было максимально удобно. Просто помните о том, что локти должны быть прижаты к туловищу, ваша левая рука крепко держится за объектив под камерой. Ваша правая рука должна сжимать камеру так же крепко с противоположным последующим давлением на левую руку.

Если хотите проверить себя, сделайте глубокий вдох перед каждым снимком и выдохните наполовину перед нажатием на спуск затвора. Этот небольшой нюанс может показаться несколько невротичным, но поможет вам получить резкие фотографии, когда шансы против вас.

№3 Важность выдержки

Подобно идее предотвращения дрожания камеры, чем короче выдержка, тем четче будут ваши изображения. Движение – это всегда ваш враг. Если вы не захотите целенаправленно передать движение в фотографии, то лучше будет задержать его в кадре. Один из наиболее полезных способов уменьшения дрожания камеры и размытия объекта при съемке с рук – правило эквивалентности. Она на самом деле больше является рекомендацией, чем правилом.

Правило эквивалентности – это простое вычисление, основанное на фокусном расстоянии, которое вы используете. Просто возьмите фокусное расстояние в миллиметрах и сделайте его дробью. Если вы снимаете на объектив 50 мм, то ваша максимальная выдержка должна быть не длиннее 1/50 секунды. Если вы фотографируете на объектив 24 мм, то ваша выдержка должна быть хотя бы 1/24 секунды; объектив 300 мм потребует 1/300, и так далее. Если точную выдержку посчитать невозможно, то возьмите приблизительное значение (в меньшую сторону).

Вот несколько примеров улучшения резкости, основанной на сокращении выдержки в соответствии с Правилом эквивалентности:

Снимок с выдержкой 1/40 секунды на объектив 85 мм – обратите внимание, что он не совсем резкий. Обычно, когда вы видите нечто похожее на двойное изображение, то это происходит из-за слишком длинной выдержки.

Теперь обратите внимание на уменьшение размытия в движении, когда выдержка была сокращена до 1/100 секунды.

Снимок с выдержкой 1/100 секунды на объектив 85 мм.

Это простой и быстрый способ не допустить, чтобы ваши изображения страдали из-за нехватки резкости по причине дрожания камеры. Хоть и не идеальное, но все же правило эквивалентности станет вашим другом во время съемки.
Как использовать длинную выдержку читайте в статье Длинная выдержка в фотографии | Урок для начинающих. И обязательно прочтите статью о зависимости выдержки, ISO и диафрагмы.

№4 Так что же такое «Точка максимальной резкости объектива»?

Независимо от того, какой объектив вы используете, у него есть то, что называют точкой наилучшего восприятия или иначе точка максимальной резкости. Это диапазон диафрагмы вашего объектива, в котором фотографии получаются наиболее резкими. Этот диапазон варьируется даже в объективах одной и той же марки и модели, так что для определения этой точки в вашем объективе вам нужно будет поэкспериментировать.

Начните с самой большой диафрагмы (самое малое f-число, как f/4) и делайте фотографии при каждом значении диафрагмы, пока не дойдете до минимальной (самое большое f-число, как f/22 или f/32). Настраивайте выдержку и ISO, чтобы получить нормальную экспозицию. Затем изучите каждое изображение, особенно по углам, чтобы увидеть, какая диафрагма дает наилучшую резкость. Это несколько утомительный процесс, но уверяю вас, это окупится гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Когда сомневаетесь, размещайте объект фотографии в середину кадра. Центр стекла объектива является самой резкой областью. Таким образом, независимо от диафрагмы, которую вы собираетесь применить, наиболее важным аспектом вашей фотографии будет максимально возможная физическая четкость.

Подведение итогов

  • Когда это возможно, используйте штатив. Штатив – это ваш лучший друг.
  • Практикуйте правильные техники удерживания камеры. Локти должны быть прижаты, а левая рука твердой (но маневренной), чтобы удерживать объектив снизу. Используйте правую руку, чтобы крепко держать корпус камеры в противовес левой руки.
  • Используйте самую короткую выдержку, допустимую для желаемого эффекта в изображении. Если нужно вычислить максимальную выдержку, примените правило эквивалентности (1/фокусное расстояние вашего объектива).
  • Найдите точку наилучшего восприятия вашего объектива. Определите оптимальную диафрагму для получения наиболее резких снимков. Если условия не позволяют вам использовать определенные настройки, то разместите объект максимально близко к центру изображения.

Выдержка

Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора напрямую связана с передачей движения на снимках. При съёмке неподвижных объектов неподвижной камерой выдержка не имеет значения и определяется только необходимой экспозицией. Но когда либо камера, либо объект съёмки приходят в движение, выбор соответствующей скорости затвора становится не только технической, но и художественной задачей.

Не запутайтесь: чем выше скорость затвора, тем короче выдержка, чем скорость затвора ниже, тем выдержка длиннее.

Шевелёнка или смаз

Начнём с движения камеры. Как правило, это не то, что вы хотите запечатлеть на снимке. Не всегда есть возможность снимать с устойчивого штатива, и как только вы берёте камеру в руки, их дрожь становится причиной нерезких снимков, сделанных на малых скоростях затвора. Что значит малая скорость? Существует старое правило, согласно которому максимально длинная выдержка, которая позволяет снимать с рук без очевидной «шевелёнки», обратна фокусному расстоянию объектива. Например, если ФР моего объектива 50 мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/50 с. Если вы используете камеру с кроп-фактором, то максимальная выдержка должна быть обратна эквивалентному фокусному расстоянию. Подробности можно найти в статье «Безопасная выдержка при съёмке с рук».

Это правило весьма условно. Все люди разные: у кого-то руки дрожат больше, а у кого-то меньше. На тремор рук влияет усталость, состояние здоровья, навыки обращения с камерой, общий уровень физической подготовки и многое другое. Именно тогда, когда вы, наконец, увидели потрясающую сцену и собрались её сфотографировать, ваши руки могут самым предательским образом задрожать от волнения, хотя именно сейчас вам необходима железная хватка.

Вы должны опытным путём определить для себя безопасные значения выдержки при различных условиях и в дальнейшем избегать слишком малых скоростей.

Одно неоспоримо – выдержка всегда будет находиться в обратной зависимости от фокусного расстояния. Телеобъективы увеличивают изображение, но точно также они увеличивают и влияние вибрации на качество снимка. То же касается и разрешения. Чем выше разрешение камеры, тем заметнее будет смаз на длинных выдержках.

Оптический стабилизатор изображения – полезнейшее изобретение. Он может быть встроен в объектив (Nikon VR, Canon IS) или же в корпус камеры (Sony SSS, Pentax SR, Olympus IS). Та пара ступеней экспозиции, которую стабилизатор помогает отвоевать у шевелёнки, никогда не будет лишней.

Проводка

Редкий случай, когда движение камеры при малой скорости затвора может быть полезным – это съёмка с проводкой (панорамирование). Суть данной методики в том, что камера в момент экспозиции движется синхронно с объектом съёмки. В результате движение камеры компенсирует движение объекта, и последний получается на фотографии сравнительно резким, в то время как фон смазывается, подчёркивая скорость и придавая снимку динамику. Для съёмки с проводкой хороша выдержка в 1/30 с. Чтобы усилить эффект движения можно попробовать 1/15 с, но это требует большего опыта. Если объект движется очень быстро, что характерно для механического транспорта, бегущих людей и летящих птиц, то уместной будет более короткая выдержка.

Велосипедист снят с проводкой при выдержке в 1/15 с.

Как поймать мгновение?

Выдержка в 1/1000 с останавливает практически любое движение. Более высокие чем 1/2000 с скорости затвора нужны в основном не фотографам, а производителям фототехники для того, чтобы эффективнее продавать новые камеры падкому до технических новинок потребителю. 1/500 с достаточно для съёмки велосипедиста; чтобы остановить бегущего человека, вам хватит 1/250 с, а человека, идущего быстрым шагом, – 1/125.

Трепещущие на ветру листья деревьев могут испортить снимок, сделанный со скоростью менее 1/60 с.

При съёмке малоподвижных животных вам в большинстве случаев понадобится выдержка 1/125-1/250 с. Чтобы поймать наиболее быстрые и стремительные движения может потребоваться 1/500 с. Животное, сидящее неподвижно можно снять и с 1/30 с. Гораздо сложнее подобраться к нему достаточно близко. Обычно, минимальная скорость затвора будет ограничена не только движением животного, но и фокусным расстоянием вашего объектива, а объектив может понадобиться длинный.

Обратите внимание на то, что птицы и рептилии движутся рывками. Их движения как бы разделены микропаузами. Старайтесь использовать эти моменты, чтобы получить чёткое изображение.

Вид текущей воды на фотографии поразительным образом меняется в зависимости от скорости затвора. При выдержке в 1/500 с вода полностью замерзает, и становится видна каждая повисшая в воздухе сверкающая капля. Поверхность воды кажется такой же твёрдой, как и камни, о которые она разбивается. Наиболее естественные изображения воды получаются при выдержке в 1/30 с. Струи воды слегка смазаны, что придаёт ей мягкость и позволяет отделить её от неподвижных элементов пейзажа. 1/8 с придаёт воде особую текучесть, подчёркивая движение отдельных струй, огибающих препятствия. 1 с смазывает все детали потока, контрастирующего с неподвижными камнями и корягами, которые кажутся теперь особенно резкими. Длинные выдержки, вплоть до нескольких минут превращают воду в туман, порождая фантастические, невиданные пейзажи.

Остановить движение или же подчеркнуть его?

Решайте сами. Современная фотография ориентирована, прежде всего, на остановку движения, на моментальные выдержки, замораживающие сцену и позволяющие рассмотреть подробности неразличимые в реальной жизни. Однако, как мы видим из примера с водой, длинные выдержки, будучи использованы с умом, обладают не меньшим изобразительным потенциалом, позволяя эффектно отделять подвижные объекты от неподвижных.

Фотографируя опушку леса, вы можете терпеливо ждать, пока не стихнет ветер, чтобы не допустить смазывания ветвей деревьев, а можете, напротив, проэкспонировать этот же пейзаж в течение нескольких секунд и превратить раскачиваемые ветром деревья в армию призраков.

Спасибо за внимание!

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Ссылка на основную публикацию