3 полезные техники коррекции экспозиции в Photoshop

Исправляем неправильную экспозицию средствами Photoshop

Чтобы использовать это простую технику вы должны отредактировать различные участки изображения по вашему усмотрению, чем мы собственно и займемся. Этот метод считается лучше, чем HDR (High Dynamic Range, большой динамический диапазон), т.к. имеет возможность более широко контролировать все участки изображения На данном этапе мы имеем низкую контрастность и затемненный (недоэкспонированный) ландшафт, из-за чего наш пейзаж смотрится, грубо говоря, не впечатляюще. Вам потребуется всего один снимок, нежели три, а то и больше, как предполагает создание HDR. Предпочтительно, если этот снимок вы сделали в формате RAW. Если у вас имеется изображение в формате RAW, то откройте программу Adobe Camera RAW и следуйте инструкциям ниже.

Первым делом следует компенсировать тени на ландшафте изображения, для чего используйте Fill Light со значением 30.

Следующий шаг — Highlights Recovery, я его использовал со значением 100, чтобы придать небу и облакам более контрастный оттенок. Если ваше изображение снято в другом формате, нежели RAW, то используйте инструмент ShadowsHighlights в Adobe Photoshop Изображение — Коррекция — Тени/Света. (Image — Adjustments — ShadowsHighlights) для придания изображению примерно того же результата, полученного мной:

Наше изображение состоит из двух частей — неба и земли. Если мы мысленно разделим это изображение на две части, то станет более понятно, что нам редактировать и как.

Теперь, когда мы знаем какие области нам следует обрабатывать, мы должны отрегулировать каждую область в отдельности до требуемого уровня яркости. Для этого откройте Adobe Photoshop и наше изображение Файл — Открыть. (File — Open. ). Создайте новый слой уровней Слой — Новый корректирующий слой — Уровни (Layer — New Adjustment Layer — Levels) и выберите «черную точку» и «белую точку» нашего изображения с помощью «пипеток» в появившемся диалоге. Это не всегда применимо, т.к. не обязательно, что вы сможете найти идеально черную или белую точку на изображении, в таком случае просто тяните ползунки гистограммы в окне Уровни до получения нужного результата. Помните, что при редактировании следует наблюдать только за той частью изображения, которую редактируете. Если вы делаете упор на небо — не беспокойтесь о земле, регулируйте ползунки до того момента пока не найдете идеальный вариант для отображения неба. Все это объясняется тем, что в конечном итоге каждая область получит свои настройки

Вот так должна выглядеть палитра слоев:

Не удивляйтесь, что осветление ландшафта приведет к тому, что небо изрядно выцветет. Для устранения этого эффекта, используйте круглую Кисть ( Brush Tool) на слое Levels, закрашивая ненужные участки черным цветом.Результат:

Результат работы с кистью:

Вот так выглядит палитра слоев:

Создадим ещё один Корректирующий слой и применим его для затемнения неба:

После манипуляций с небом (изображение выше) я заметил, что верхний левый угол изображения стал слишком насыщенный. Чтобы понизить контраст именно этого участка изображения я создал слой BrightnessContrast Слой — Новый корректирующий слой — Яркость Контрастность (Layer — New Adjustment Layer — Brightness Contrast) выставив в появившемся диалоге значение Saturation на -15. Чтобы применить этот слой только к верхнему левому углу я закрасил кистью болшую часть изображения, за исключением этого участка. Этот шаг привел к тому, что изображение не потеряло свой контраст, а перенасыщенный участок приобрел более реальный вид.

Вот итоговое изображение:

Желаю успехов !
Всегда для Вас: photoshoplesson.ru
У Вас возникло желание показать результаты Ваших трудов ? Выложите свои работы на наш форум !

Уважаемые посетители сайта , потратившие время на прочтение этого урока . Нам очень хотелось бы знать понравился ли он вам и был ли он вам полезен. Не поленитесь оставить комментарий . Заранее спасибо.

Симулятор коррекции экспозиции:

Sorry, you gotta have Flash to view this.

Please update or install the free Flash plugin. It just takes a few seconds.

Подвигайте вправо или влево ползунок экспозиции (Exposure) и нажмите кнопку “Snap photo”. При движении ползунка влево ваши фотографии будут становиться более темными, при движении вправо — более светлыми.

С помощью экспозиции вы регулируете количество света, попадающего на матрицу (или пленку). Экспозиция зависит от ISO, диафрагмы и выдержки.

Диафрагма:

Данный параметр относится к объективу.

Диафрагма определяет количество света, которое пройдет через объектив и попадет на матрицу (или пленку).

С уменьшением значения f увеличивается размер диафрагмы объектива и, соответственно, количество света, попадающего на матрицу (или пленку).

Выдержка:

Выдержка – это временной промежуток, когда затвор находится открытым. В это время свет попадает на матрицу (или пленку) и создает изображение.

Высокие скорости закрывания затвора позволяют «заморозить» движение на фотографии, но требуют много света. Медленные скорости дают возможность съемки с меньшим количеством света, но могут вызвать размытость изображения.

ISO – светочувствительность матрицы или пленки. ISO является одним из трех параметров, влияющих на экспозицию, вместе с выдержкой и диафрагмой.

Самое низкое значение ISO (в симуляторе – 100) позволяет получить более чистое изображение, без шумов. Но оно требует большего количества света – длинные выдержки или открытую диафграгму (более маленькие значения диафрагмы, например, 2,8).

При высоких значения ISO (часто это более 400 или 800 единиц) на изображении могут возникать «шумы», которые ухудшают качество изображения.

Коррекция экспозиции – одна из самых важных функций фотоаппарата. И ее нельзя игнорировать. Не случайно многие производители выносят эту функцию в отдельную кнопку на фотоаппарате.

Часто камера оценивает усредненные значения. Так что, если вы хотите получить более интересные снимки, поставьте фотоаппарат в режим приоритета выдержки или диафрагмы. Многие профессионалы работают именно в этих режимах.

Далее, корректируя экспозицию лишь одним движением, вы сможете получить более темные или светлые снимки.

Вот несколько примеров, когда можно использовать коррекцию экспозиции максимально эффективно:

В сумерках:

На закате или восходе возникают удивительные световые ситуации. Наш глаз видит красивую сцену, но экспонометр камеры может ошибиться. Ваши снимки в автоматическом режиме могут получиться слишком темными или светлыми.

Переведите камеру в режим приоритета диафрагмы или выдержки и с помощью коррекции экспозиции сделайте ваши снимки идеальными по свету. Не забывайте, что при значениях диафрагмы с 1,4 до 4 ваши снимки могут получиться размытыми. Если вы хотите получить более четкую картинку, используйте значения диафрагмы в пределах 5,5 – 11, а иногда и более высокие значения.

Суперяркие сцены:

Когда яркое солнце светит на пляже с белым песком или перед вами заснеженный пейзаж, это может запутать камеру. Если ваши фотографии окажутся темными, сместите ползунок коррекции экспозиции вправо. Но не переусердствуйте! Использование высоких значений коррекции экспозиции может привести к излишнему осветлению фотографии.

High Dynamic Range (HDR):

HDR — это способ увеличения динамического диапазона изображения, использующий серию снимков изображения с разными экспозициями. HDR позволяет добиться проработки деталей, как в тенях, так и в светах.

Наверное вы уже замечали, что в яркий день при съемке природы вы получаете слишком светлое небо или, наоборот, темные деревья и землю. Все дело в том, что камера не может одновременно правильно отразить слишком светлые и темные участки изображения.

Поэтому такие сцены снимаются в несколько снимков. Например, на одном снимке экспозиция определяется по небу, а на втором — по земле. Далее эти снимки сшиваются в различных программах в одно изображение. В таком изображении будут проработаны и светлые, и темные участки.

Внимание!

Постарайтесь не забывать, что вы используете коррекцию экспозиции. При изменении точек съемки ваши последующие кадры могут стать излишне темными или светлыми. Обязательно проверяйте снимки во время съемки. Иначе дома при просмотре фотографий вы можете неприятно удивиться полученному результату.

Во многих фотоаппаратах имеется специальная кнопка коррекции экспозиции с тем, чтобы вы могли лишь одним движением подстроить под себя этот параметр.

3 полезные техники коррекции экспозиции в Photoshop

Вы реалист или фотохудожник? Вы предпочитаете фотографии как они есть из камеры или выполняете обширное редактирование своих изображений в Photoshop? Делая фотографии, вы фиксируете или создаете? Мнения всегда не однозначны, когда речь идет о «сколько слишком много» в редактировании. Лично я всегда предпочитал обрабатывать свои снимки до того предела, чтобы не нарушить их реалистичность. До недавнего времени…

После нескольких небольших экспериментов я начал создавать фотографии, которые занимают странно комфортное пространство где-то между обычной фотографией и цифровым искусством. Изображения представляют собой как саму природу, так и мою собственную визуализацию. Мои фотографии лесных и природных сцен стали чем-то большим, чем просто «деревьями».

Конечно же, очевидно, что фотографии обработаны, но остаются и естественные участки, что привносит в сцену гармонию. Зритель может почувствовать, будто находится на грани сна и бодрствования, где природа с легкостью сливается с фотографической алхимией. Что самое интересное? Этот эффект легко достигается в Adobe Photoshop. И прямо сейчас вы узнаете, как это сделать! Давайте начнем работу с фотографией, к которой я применил некоторые базовые настройки в Adobe Lightroom прежде, чем импортировать в Photoshop и создать эффект «фантазийных деревьев».

Применение эффекта в Photoshop

Вот файл в формате RAW, к которому мы будем применять эффект фантазийных деревьев в Photoshop.

Вот он после некоторых базовых настроек для коррекции экспозиции и цвета, которые можно сделать в Lightroom или Adobe Camera Raw.

После некоторых настроек и базового редактирования.

Далее, давайте переместимся в Photoshop, сделаем деревья мелькающими и превратим фотографию в нечто большее, чем набор ее составляющих.

Открываем изображение в Photoshop.

Дублирование основного слоя

В первую очередь дублируем фоновый слой, используя сочетание клавиш CTRL+J. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мышки на слое и выбрать «дублировать слой».

Дублирование фонового слоя.

Применение размытия в движении

Следующее, что нам нужно сделать, это применить эффект полос к этому дублированному слою. Для этого выберите: Фильтр > Размытие в движении. (Filter > Blur Motion Blur)

Применение фильтра Размытие в движении.

У вас появится диалоговое окно фильтра, где вы можете настроить параметры эффекта.

Настройки Размытия в движении.

Здесь вам нужно выбрать несколько параметров. Первый – это количество размытия, которое вы хотите применить. Вы контролируете это слайдером Смещение, который имеет диапазон от 0-2,000, где 2,000 даст максимальное количество полос. Вы выбираете количество размытия на свое усмотрение, но я в основном применяю значение 1,000-2,000. В данном случае я подкручу до 2,000. Направление размытия также очень важно. Для контроля у вас есть Угол размытия, но также и круг, напоминающий часы.

Вы можете вручную поворачивать линию угла в пределах круга или внести цифру в окошко (в градусах). Так как деревья растут вертикально, угол в 90 градусов практически всегда подходит идеально. Опять же, используйте тот угол, который подходит наилучшим образом для ваших фото. Я применяю к этой фотографии угол 90 градусов. Нажимаю OK, чтобы применить фильтр.

Эффект смешивания

Вот теперь пришло время повеселиться! Давайте станем настоящими фотохудожниками и смешаем наш эффект с помощью маски слоя. Не позволяйте фразе «слой-маска» испугать вас – это ваши лучшие друзья в Photoshop. Они позволяют полностью контролировать где и как будет применено редактирование.

Чтобы добавить маску, просто нажмите на маленький значок в нижней панели инструментов.

Значок маски слоя.

Таким образом добавилась маска, которая используется для проявления или скрытия применяемого эффекта. Это процесс, в котором вы по-настоящему становитесь мастером своего изображения и превращаетесь в художника. Выберите инструмент Кисть (B) на панели инструментов и убедитесь, что цвета слоев черный на белом (нажмите D, чтобы сбросить до настроек по умолчанию).

Нажмите или используйте клавишу “B”.

Цвета переднего/заднего плана. Нажмите D, чтобы сбросить до черно-белого.

Вы также можете контролировать нажатие и непрозрачность смешивания с помощью настроек кисти вверху экрана. Проверьте, чтобы режим наложения был «Обычные».

Используйте эти три опции, особенно Непрозрачность и Нажатие, чтобы контролировать смешивание.

Начните с удаления размытия в тех областях, где его не должно быть совершенно; в данном случае, это нижняя часть кадра и маленькие листочки справа. Не беспокойтесь, вы можете вернуть эффект черной кистью, если убрали слишком много. Если вы хотите сделать это, то просто переключите цвет кисти с черного на белый (нажмите X на клавиатуре, чтобы переключить цвета).

Затем перейдите на деревья. Работайте с разными размерами кисти и непрозрачностью, пока не достигнете нужного эффекта.

Финальные штрихи

Теперь, когда размытие применено, изображение готово к окончательной обработке в Lightroom. Я затемнил Черные, чтобы добавить контраста, и применил несколько радиальных фильтров для некоторых локальных настроек. В конце добавил виньетирование.

Вот, что получилось.

Заключение

Итак, это было неплохо, не так ли? Примененный эффект очевиден, но в то же время он подчеркивает настроение и естественную структуру сцены. Конечно, это может понравится не каждому, но важно помнить о том, что, не попробовав, вы никогда не узнаете.

Используйте этот урок, чтобы добавить немного фантазийности вашим фотографиям леса и деревьев и вдохните в них немного потустороннего очарования.

Творите, друзья! И делитесь вашими результатами в комментариях и в наших соц. сетях! Группы в: Facebook, Вконтакте. Ждем Вас!

Статьи

Введение

Как выбрать камеру

Сканирование — это просто

Цветокоррекция с Adjustment Layers

Исправление ошибок экспозиции

Теория цвета

Обработка цифровых фотографий

Советы начинающим фотографам

Железные правила плохого фотоснимка

Цифровая фотоазбука

История фотографии

История создания Photoshop

Как работать с уровнями в Photoshop

Маска цветовой насыщенности

Новогодние кисти в Photoshop

Статьи

Ошибки экспозиции и Photoshop

В данной статье мной будет рассмотрено исправление неправильной экспозиции средствами Photoshop. Путей решения этой проблемы существует множество, и прошу опытных пользователей не посыпать голову пеплом, статья прежде всего ориентирована на любителей, начинающих делать первые шаги в освоении этого графического редактора.

Вышеназванную проблему я попытаюсь исправить с помощью корректирующих слоев. На заре освоения Photoshop мне не раз попадались занимательные статьи, но даже мое неудержимое стремление освоить работу с редактором, не могло пробить стену непонимания загадочных фраз типа – “уровнями добиваемся необходимого”, “используем Screen”, “убираем шум перемещением точек” и т.п. Поэтому, как я и сказал ранее, статья рассчитана на начинающих, и мной будет предпринята попытка максимально доступным языком, пошагово, с картинками описать все выполняемые действия.

Данный метод выбран не случайно, т.к. позволяет более гибко вести обработку, легко исправлять ранее допущенные огрехи и несмотря на то, что данный метод не позволяет применять корректирующие слои к изображениям с 16-битовыми цветовыми каналами, я думаю, что 8-бит для любителя более чем достаточно. Поехали .

Открываем файл с изображением (Рис 1). Снимок ужасен, так и просится в корзину, а если это ценный кадр? Попробуем “поковыряться”.

Сразу отметим, что информация об объекте не полностью утеряна, как в светах, так и в тенях, и значит, можно надеяться. Без разницы, за что браться в первую очередь, я привык начинать с теней. В строке меню выбираем команду Layer – Add Adjustment Layer – Curves (Рис.2)

В палитре Layers появляется корректирующая маска слоя (Рис.3), и появляется диалоговое окно корректирующего слоя Curves (Рис.4). Искривляем прямую, добиваясь нужного осветления в тенях, не забываем кликнуть ОК. (Рис.5). Корректирующая маска слоя, в палитре Layers, белого цвета и, значит, она прозрачна. Нажимая сочетание клавиш Ctrl + I, мы как бы выливаем на нее ведро черной краски, но это необходимо. Маска почернела (Рис.6) и скрыла находящееся под ней осветленное нами изображение. Как же теперь избирательно, только в нужных (темных, нуждающихся в осветлении) местах, стереть её?? Наша задача, убирая эту маску где на 100%, а где на 10–30%, регулировать появление осветленного изображения, естественно, на темных участках. Для этого в панели инструментов (Рис.7) выбираем инструмент Brush (Кисть), а в панели параметров инструментов (Рис.8) выбираем её прозрачность от 0 до 100% (в процессе обработки прозрачность кисти меняем много раз для разных участков).

В процессе стирания маски изменяем не только прозрачность кисти, но и её размер и мягкость.

Необходимо уяснить, что в тех местах, где маска черная, мы не видим осветленного изображения, а видим только исходное (Рис.1). Там, где она белая, она прозрачная, и мы видим изображение (Рис.5). Там же, где маска серая, мы видим оба изображения в пропорции, зависимой от плотности серого цвета маски.

Чем же хорош этот метод коррекции? Допустим, мы по неосторожности кистью стёрли маску не в том месте и вовремя не заметили это. Не беда, достаточно поменять местами цвет переднего плана и фона (Рис.9) и этой же кистью восстановить поврежденное место в маске.

Вот и сделана половина дела (Рис.10). Теперь необходимо в палитре Layers сделать основным слой Background, щёлкнув левой кнопкой на нём (Рис.11), и приступить к созданию корректирующей маски слоя для исправления пересвеченных областей исходной фотографии.

Порядок действий такой же, как и в первом случае, с той лишь разницей, что в диалоговом окне корректирующего слоя Curves (Рис.12) необходимо сделать изображение более тёмным, далее все действия в той же последовательности, не забывая, что теперь предстоит затемнить пересвеченные области.

В конце обработки, если нас удовлетворила выполненная работа, склеиваем слои командой Flatten Image (Рис.13).

Вот что у нас получилось (Рис.14). Не правда ли, стоило немного потрудиться?

Ещё один пример использования данного метода (Рис.15).

На самом деле, способов исправления подобных дефектов съёмки существует и ещё будет придумано великое множество, но главной своей задачей я считаю следующую: не только научить Вас какому-нибудь из них или назидательно порекомендовать не допускать ошибок, а пробудить интерес к освоению замечательного графического редактора. Данная статья является рукой, приглашающей в увлекательный и удивительный мир Фотошопа.

Photoshop For All

В этом уроке мы займемся созданием эффекта двойной экспозиции в Adobe Photoshop. Однако мы не просто опишем метод, а дадим вам удобный инструмент, который вы сможете использовать неоднократно. Мы создадим экшн, который вы сможете применять к любым двум слоям, после лишь немного дорабатывать полученную картинку, если в этом будет необходимость.
Для того чтобы создать наш экшн, нам понадобятся два изображения, которые будут накладываться одно на другое. В нашем примере мы возьмем фото Léa Dubedout, которое вы можете скачать на Unsplash.

Вы можете использовать любое изображение. Старайтесь, чтобы фон был светлым и нейтральным. Отлично подходят фото с подсветкой сзади.

Для изображения, которое будет накладываться берите любой пейзаж, небо, абстрактные фигуры, узоры и т. д. В нашем случае это улица Нью-Йорка на фото Life of Pix, которое можно найти на Pixabay.

Поместите изображение улицы поверх первой фотографии. Чтобы вам удобнее было поместить фото куда нужно, смените Blending Mode/Режим наложения слоя на Overlay/Перекрытие.

Когда вы разместили слой как вам нравится, можно начать запись необходимых действий.

Откройте палитру Actions/Операции (Window > Actions/Окно>Операции (Alt-F9) кликните по кнопке Create new action/Создать новую операцию в нижней части палитры. Назовите экшн как вам удобно, например «Double Exposure». Нажмите на кнопку Record/Запись и начнется запись ваших действий. Поэтому на этом этапе не делайте ничего лишнего.

В первую очередь смените Blend Mode/Режим наложения верхнего слоя на Screen/Осветление и добавьте этому слою маску (ее мы используем после, при необходимости).

Создайте копию верхнего слоя, нажав Control-J. Укажите этой копии Blend Mode/Режим наложения Normal/Нормальный; выделите слой маску и инвертируйте ее (Control-I).

Теперь нам нужно добавить больше яркости и контраста изображению. Для этого в палитре Layers/Слои кликните по иконке Create new adjustment layer/Создать новый корректирующий слой и выберите Levels/Уровни. Настройте уровни как показано на картинке ниже.

Теперь создайте корректирующий слой Brightness/Contrast / Яркость/Контраст и также настройте параметры как показано ниже.

Теперь запись нашего экшна готова. В палитре Actions/Операции нажмите кнопку Stop/Стоп.

После применения экшна к слоям им может понадобится дополнительная доработка. Именно для этого мы создали маски двум слоям.

Для начала сделайте активной маску первого слоя (он ниже). Инструментом Brush/Кисть (B) черного цвета замаскируйте те части, которые вы хотите оставить без наложения.

Если вам наоборот хочется скрыть под наложением больше, работайте во втором слое (который выше) но в этот раз кистью белого цвета.

Теперь, когда у вас есть под рукой этот экшн, вам не нужно каждый раз повторять одни и те же действия. Просто примените его к двум слоям и все произойдет за считанные секунды.

Экспокоррекция в фотографии

Правильная экспозиция при фотографировании достигается установкой соответствующих величин в настройках фотоаппарата. При фотосъёмке в автоматическом режиме, но в сложных условиях, автоматика не всегда корректно выбирает параметры установки. Часто ошибки имеют место и при съёмке в ручном режиме камеры. Для введения поправочного коэффициента экспозиции, в фотокамерах предусмотрена ручная коррекция параметров. Рассмотрим что такое экспокоррекция в фотоаппарате и как избежать ошибок экспозиции при съёмке.

Для чего необходима экспокоррекция

При фотографировании в режимах TV и AV, когда приоритетным является одна из главных установок фотоаппарата, а другая выбирается самостоятельно, алгоритм работы процессора может полностью изменить замысел фотографа. В режиме TV, когда время работы затвора установлено фотографом, автоматика, для нормальной экспозиции, должна выбрать соответствующую диафрагму. Но такой «правильный» фотоснимок может не удовлетворить автора, поскольку требовалось нечто другое. Такая же ситуация может возникнуть при съёмке в режиме AV и подбор выдержки фотоаппаратом окажется не совсем удачным. В таких случаях на помощь фотографу приходит компенсация экспозиции или экспокоррекция.

Портрет с контровым светом

Необходимость коррекции экспозиции можно иллюстрировать следующим примером. Очень впечатляющими получаются портретные фотографии на фоне заходящего солнца. При такой съёмке фотограф может столкнуться с неприятным фактором. На фотографии всё окажется не таким, каким сюжет видит глаз человека. Основной объект окажется слишком тёмным или закат, солнце и облака получатся очень светлыми. Это связано с слишком маленьким динамическим диапазоном фоточувствительного материала.

Поэтому при фотографировании контрастных сюжетов придётся отдавать приоритет теням, в данном случае лицу человека, или светам, то есть заднему плану. Фотоаппарат никогда не сможет отобразить ту картинку, какую видит человеческий глаз. Для выбора приоритета используется экспокоррекция. Принудительная компенсация экспозиции с помощью специальной регулировки в фотокамере называется экспокоррекцией.

Слишком тёмные или светлые объекты

Ещё один вариант использования экспокоррекции, при съёмке цифровой фотокамерой, связан с необходимостью фотографирования слишком тёмных или очень светлых объектов. Процессор фотоаппарата берёт за основу среднюю величину освещённости на заданном участке. Параметры фотоэкспозиции выбираются исходя из того, что большую часть кадра занимает серый объект, который по заданному алгоритму отражает 16-22% света. К таким объектам относится листва деревьев, кожа человека и некоторые другие предметы. Такой принцип автоматического выбора экспозиции часто даёт серьёзные ошибки.

Снег будет восприниматься как серый объект, и фотоснимок будет выглядеть чрезмерно тёмным. Ограниченное количество светов и теней не позволяет на одном снимке одновременно получить глубокую проработку тёмного леса и облаков на фоне яркого неба. Аналогичные ошибки связаны с фотографированием в вечернее и ночное время. Автоматика фотоаппарата высветлит те места, которые должны быть чёрными и вместо красивого ночного города на фотографии получится безликий серый пейзаж.

Как использовать компенсацию экспозиции

Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком . Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.

Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:

• Положительная компенсация делает кадр более светлым;
• Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.

Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 12 или 13. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.

Положительная коррекция используется в следующих случаях:

• Преобладание белых и ярких тонов;
• Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
• Фотосъёмка при контровом освещении.

Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:

• Слишком тёмный фон;
• Преобладание тёмно-зелёных тонов;
• Большое количество теней.

При отсутствии опыта, компенсацию экспозиции на фотоаппарате следует использовать, начиная с минимальных значений, так как слишком большие величины могут привести к переэкспонированию или, наоборот, к недодержке. Некоторые модели фотокамер оснащены функцией «Back Light» или задний свет, которая включается соответствующей кнопкой. Она позволяет вводить на фотокамере мгновенную экспокоррекцию с величиной +1 – +1,5 ступени.

Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.

Как избежать ошибок при съёмке

Ошибки можно разделить на композиционные и технические. Выбор композиции кадра приходит с опытом, а технических ошибок можно избежать, следуя простым рекомендациям. Чтобы белый объект не получился серым, нужно вводить положительную экспокоррекцию на 1-2 единицы. Очень большую пользу может оказать гистограмма, которую можно индицировать на дисплее практически всех фотокамер. При фотографировании очень светлых объектов нужно повышать экспокоррекцию пока основной «пик» не сместится к правой границе картинки. При этом нельзя допускать, чтобы выступ прижался к правому краю. Это приведёт к снижению детализации в светах.

Когда объект, который должен быть чёрным, получился серым, нужно уменьшать экспозицию на фотокамере. Можно сравнивать гистограммы удачных снимков и использовать аналогию при фотосъёмке. Часто ошибки с выбором экспозиции связаны с фотографированием объектов при контровом освещении. Чтобы этого избежать, нужно использовать центральный или точечный замер экспозиции. В этом случае освещённость будет замеряться по центральной части, игнорируя периферию. Точку замера экспозиции можно привязать к точке фокуса, что будет оптимальным решением.

Многие начинающие фотолюбители забывают про установки компенсации и продолжают снимать сюжеты, где параметры должны быть совершенно другие. Нужно не забывать возвращаться к режимам замера экспозиции и сбрасывать установленную экспокоррекцию. При пейзажной съёмке, небо всегда светлее, чем земля, поэтому фотоаппарат может недоэкспонировать передний план. Для устранения этого, опытные фотографы одевают на объектив фотоаппарата градиентный фильтр «ND Grad», который выравнивает света неба и земли.

Фотоаппарат позволяет получать вполне приличные фотографии без вмешательства фотографа. Но подлинным произведением фотоискусства такие работы назвать нельзя. Для того чтобы получать уникальные снимки нужно уметь пользоваться всеми техническими возможностями фотокамеры. Это экспокоррекция, работа с гистограммами, брекетинг и применение фильтров. А так же съёмка утром, вечером, днём, ночью, в дождь и снег. Только так можно добиться подлинного мастерства.

Брекетинг экспозиции. Руководство по ручной и автоматической настройке

Если вы стремитесь создать фотографии с наиболее удачной экспозицией, снимая при ярком свете, вам может помочь метод брекетинга экспозиции. С его помощью вам удастся сохранить тени и яркие детали. В этой статье мы покажем вам, как настраивать камеру вручную, и как извлечь максимум пользы из автоматического брекетинга (AEB).

Брекетинг экспозиции — это термин, используемый для описания техники создания трех или более кадров одного сюжета с разными значениями экспозиции в каждом из них.

Идея использования метода брекетинга экспозиции возникла для того что бы убедиться, что за время съемки одного сюжета у автора точно будет одна фотография с удачной экспозицией. Это стало обычной практикой при фотосъемке природы и городских пейзажей.

На первый взгляд, может показаться, что с существованием Фотошопа данный подход к съемке не имеет смысла, ведь многие недоэкспонированные или засвеченные снимки можно легко реабилитировать с помощью редактора. Тем ни менее, многие фотографы стремятся создавать сразу хорошие и красивые фотографии!

Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию. Сделав несколько кадров, созданных при различных настройках фотоаппарата. Глядя на них, можно определить для себя, в каком случае экспозиция была установлена наиболее удачно. Если вы фотографируете при ярком солнечном свете, когда, с одной стороны, возникают яркие тени, а с другой, в кадре есть яркие области, брекетинг может оказаться отличным решением, особенно если вы решите создать изображение с расширенным динамическим диапазоном (HDR).

Обычный способ Брекетинга экспозиции заключается в том, что бы использовать одинаковое значение диафрагмы (например, f/16 для пейзажей), и вносить изменения в скорость затвора. Поменять выдержку вы сможете, фотографируя в ручном режиме (M). Выдержку каждый раз можно менять, увеличивая её в два раза, например, используя такие значения — 1/15, 1/30, 1/60. Можно менять выдержку, увеличивая её на половину ступени — 1/30, 1/ 45, 1 /60, или даже на треть ступени — 1/30, 1/40, 1/50, 1/60 для более тонкой настройки экспозиции.

Пошаговое руководство по брекетингу экспозиции

Брекетинг экспозиции. Шаг №1. Ручная настройка

Выберите ручной режим (M), установите диафрагму на значение f/16. Используйте режим Оценочного замера экспозиции и установите значение экспозиции на «0».

Брекетинг экспозиции. Шаг №2. Настройка выдержки

Сделайте первый снимок, используя те настройки фотоаппарата, которые вы считаете верными. При той же диафрагме, вручную измените выдержку, так же, сделайте снимок с увеличенной на один шаг экспозицией, и уменьшенной (то есть «+1» и «-1»).

Брекетинг экспозиции. Шаг №3. Тонкая настройка

Если освещение кажется вам слишком контрастным, то сделайте не три фотографии, а пять, увеличив и уменьшив экспозицию еще на один шаг. Таким образом, вы сделаете фотографии с такими настройками экспозиции: -0,7 e.v.; -0,3 e.v.; 0; +0,3 e.v.; + 0,7 e.v..

Как использовать Автоматический брекетинг (AEB)

Функция брекетинга экспозиции на камере это отличный способ, который обеспечит вам идеальную экспозицию. Основная идея в том, чтобы снять несколько кадров вашего сюжета, а затем выбрать лучший из них. Это особенно полезно, если объект статичен, например, вы фотографируете пейзаж. Брекетинг будет не так полезен при съемке движущихся объектов, даже, если речь идет о портретах, где человек, так, или иначе может пошевелиться, пока вы меняете настройки.

Брекетинг экспозиции был особенно популярен в дни пленочной фотографии, когда у фотографов не было возможности сразу же взглянуть на результат съемки через дисплей. Автоматическая экспозиционная вилка позволяет автоматически делать серию снимков с различными параметрами экспозиции. Изменяя выдержку (или диафрагму), камера автоматически устанавливает экспозицию с заданным шагом (обычно от 1/3 до 2-х остановок), чтобы захватить три или более последовательных снимка. Брекетинг обеспечивает правильную экспозицию в ситуациях, когда вам необходимо снимать очень быстро, и у вас нет времени проверить гистограмму. Автоматическая экспозиционная вилка делает этот процесс намного легче, потому что она позволяет снять серию кадров из точно такой же позиции с разной экспозицией.

На следующем рисунке показан процесс работы Автоматического брекетинга экспозиции и процесс выбора кадра с наилучшей экспозицией.

Большинство цифровых камер по умолчанию, могут снимать три последовательных кадра, в то время как есть камеры, с помощью которых вы можете снимать пять, семь или девять кадров. Вы также можете выбрать шаг экспозиции, от 1/3 до 2 шагов. Для сюжетов с высокой контрастностью, к которым вы собираетесь применить режим HDR, для достижения наилучших результатов, лучше установить шаг 1 или 2.

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке автоматического брекетинга экспозиции.

Шаг 1: Установите режим автоматического брекетинга экспозиции

В зависимости от фирмы изготовителя и марки фотоаппарата функция установки брекетинга экспозиции может быть установлена по-разному. В некоторых камерах предусмотрена отдельная кнопка, а в некоторых эта опция доступна через меню.

Шаг 2: Установите шаг экспозиции

Установите требуемый шаг экспозиции между кадрами. Если вы установите добавку по одной остановке, камера будет делать по одному кадру, где изначальная экспозиция будет установлена на значение «0», второй кадр будет сделан при «-1» и третий при «+1».

Шаг 3: Тонкая настройка последовательных снимков

Используя определенные камеры, у вас будет возможность установить тонкую настройку компенсации экспозиции. У вас будет возможность сделать кадры от «-2» до «+2».