Знакомство с внешней вспышкой.

При съемки со вспышкой типа «горячий башмак» есть кое-какие основные правила. Как мне правильно настроить параметры вспышки? Как режимы TTL влиют на фото? Что такое синхронизация вспышки и, что еще важнее, в чем разница между синхронизацией на первой и второй шторках? Где выставлять значения вспышки? Что такое флеш-зум? Все эти и другие вопросы найдут ответы в этой статье.

Режимы работы вспышки.

При работе с горячим башмаком в ручном режиме вы, в основном, устанавливаете питание вспышки. Большинство вспышек позволяют выставлять максимальную или минимальную мощность или что-то среднее между ними. Как и камеры, у вспышки есть режимы. Это касается мощности и измеряется в частичных величинах: 1(или полная), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и так далее. Проще говоря — полная мощность, половина, четверть и в том же духе. Перемещение на один шаг по этой шкале (от полной мощности до половины, от половины до четверти) — это одно переключение. Так же, как в настройках экспозиции, выдержки или диафрагмы.

В зависимости от вашей конкретной вспышки, от ее модели или марки, можно выставить половину или даже треть, как в настройках выдержки или диафрагмой. На некоторых вспышках мощность устанавливается непосредственно на вспышке и отображается на ее ЖК-дисплее.

Другие вспышки, особенно небольшие, могут быть настроены только через меню камеры, так как они полностью контролируются датчиками. Правильная настройка вспышки, совместимой с вашей камерой, может сделать вашу фото-жизнь намного проще. Речь идет не только о дополнительном удобстве, но и о расширенной функциональности.

При изменении значений мощности вспышки важно помнить, что вы тем самым не меняете количество света, которое испускает вспышка. Количество света всегда одинаково. При снижении мощности вы на самом деле изменяете только продолжительность излучения этого света. Так, увеличение мощности приведет к тому, что вспышка будет гореть чуть дольше.

Другой факт в том, что количество света на полной мощности разное у разных торговых марок и моделей, и диапазон настроек питания между максимумом и минимумом тоже разный. Например, Canon 580 EX куда мощнее, чем Canon 430 EX, и предлагает ряд параметров питания вплоть до значения 1/128, в то время как 430-ая останавливается на 1/64.

Для вспышки Canon, E-TTL расшифровывается как «оценочное измерение через объектив). При установки вспышки в режим ETTL, вспышка излучает свет на самом деле еще до съемки. Это предварительная вспышка. Измеренное количество света возвращается через объектив и сравнивает его с исходным количеством, излучаемым от камеры до объекта. На основании этих двух критериев, камера расчитывает какой уровень питания вспышки нужно установить, чтобы снять соответствующую экспозицию.

Следующие изображения показывают два различных режима работы вспышки. В первом — вспышка установлена в ручном режиме на 1/2 мощности. Во втором — ETTL-режим, а это означает, что камера автоматически установит нужную мощность в соответствии с данным освещением.

Помните, в ручном режиме за все огрехи отвечаете вы сами. Это значит, что какую вы мощность вспышки установите, такая она и будет от одного снимка к другому, пока вы сами, собственноручно, не измените ее значения. В режиме TTL камера работает со вспышкой для определения мощности, необходимой для конкретного сюжета, и, если нужно, меняет эти значения. Таким образом, если меняется расстояние до объекта или освещение, вспышка обнаружит это, и камера изменит ее параметры.

Синхронизация вспышки

Сихронизация вспышки изначально зависела от скорости затвора, при которой и камера, и вспышка могут функционировать нормально. Добиться этого было довольно сложно. Теперь синхронизация вспышки больше относится к тому, как вспышка работает по отношению к вашей экспозиции. Лучше всего это продемонстрировать, представив длительную работу, около 6 секунд. Вспышка можнт работать сразу при раскрытой диафрагме или перед второй шторкой, когда затвор начинает закрываться. Для первой шторки синхронизация произойдет в момент открытия затвора. Для второй — в момент активации вспышки.

Оба способа хороши и создают определенный эффект в конечном изображении.

Если ваш объект и камера неподвижны, то не будет иметь значения момент вспышки. Если есть движение, то со вспышкой в первом режиме будет освещен объект и запечатлен в той точке, когда затвор открыт полностью, а затем окружающий свет будет освещать любоей движение, происходящее в остальной части экспозиции.

Во втором режиме вы сможете записывать движение до того момента, как вторая шторка полностью закроется, и объект будет запечатлен, освещенный вспышкой. Так, вы можете получить на снимке все этапы движения.

Если объект движется слева направо, используйте синхронизацию на первой шторке, размытие будет справа от запечатленного объекта, если вы выставили подходящую выдержку. При съемке на второй шторке — размытие будет слева от предмета. Если у вас проблемы с этим, уменьшите скорость затвора. Не бойтесь, 1/2 секунды или немного больше — это не страшно. Оба снимка ниже были сделаны во втором режиме.

Флеш-зум (Зум вспышки)

Флеш-зум означает, как широко будет распространяться свет. Некоторые вспышки не имеют параметров масштабирования. В автоматическом режиме флеш-зум определяет фокусное расстояние от объектива и регулирует широту света в соответствии с этим.

Чтобы сделать это, вспышка изменяет расстояние между фактической импульсной лампой (свет) и диффузором (пластик в передней части вспышки). Если вы используете зум-объектив, некоторые вспышки могут снова изменить жто расстояние, так как увеличение или уменьшение масштаба не может сраниваться с новым фокусным расстоянием. Если вы используете простой объектив, нужно, очевидно, регулировать только вспышку.

Разные марки и модели вспышек предлагают различные значения диапазона зума. Например, Canon 430 и 580 серий предлаеют использовать фокусное расстояние от 24 до 105 мм при использовании совместимого на полном кадре (35 мм) объектива EOS DSLR. Если вы используете камеры DX(APS-C), диапазон будет составлять от 15 до 65 мм.

Вы также можете установить вспышку в режим ручного управления зумом. Таким образом, можно менять зону масштабирования и распространение света вспышки в зависимости от фокусного расстояния вашего объектива. Вы также можете использовать ручной флеш-зум для решения творческих задач, меняя угол обзора флеш-зума. Это позволит осветить определенную зону кадра.

Направление вспышки.

Некоторые модели вспышек предлагают вам возможность отразить свет от потолка, стен, отражателей, чтобы смягчить его воздействие на объект. Эти вспышки имеют наклон и/или вращающуюся головку, которая может перемещаться вверх, вниз, влево, вправо и наоборот. Наклон и свобода панорамы зависят от кокнретной модели. Например, Canon 580 серии может наклоняться от 7 градусов (вниз) до 90 градусов (вверх), а серии 430 — до 90 градусов вверх.

Со вспышкой с вращающейся головкой очень удобно, это дает возможность манипулировать светом таким образом, что свет окружает ваш предмет со всех сторон, а не только с одной. Отраженный от стен и потолка свет может сделать кадр более естественным, смягчая тени. Обычно это приводит к более приятному контрасту.

Если вы находитесь в месте, где потолки слишком высоко для света, чтобы отразиться, вы можете попробовать провести рукой прямо перед вспышкой, чтобы бросить немного света вперед. Некоторые вспышки оснащены специальной встроенной картой для этой цели. Можно сделать ее самостоятельно, прикрепив к вспышке резинкой.

Как правило, вспышка устанавливается таким образом, что свет составляет примерно половину расстояния до объекта съемки. Если объект очень близко к стене, можно установить головку вспышки в верхний угол, где стены и потолок сходятся. Еще один способ — повернуть головку вспышки к стене, прямо позади вас, так свет отразится обратно на объект.

Решиться купить

Есть множество моделей и брендов. Некоторые могут предложить все функции и возможности, о которых мы говорили только что, а некоторые не могут. Конечно, чем больше доступных функций, тем легче вам будет контролировать вспышку, экспериментировать с ней и просто творить. Разумеется, вспышки, о которых шла речь, стоят дорого.

Основные производители камер, такие, как Nikon и Canon имеют свои собственные линии вспышек, идеально совместимые с тушками камер и предоставляющие широкий спектр возможностей. Но ценники, наверняка, толкнут вас на поиски более дешевого аналога для вашей камеры. Иногда вспышки дешевле действительно имеют хорошие функции. Если вы не уверены, что готовы вложить в это дело большие деньги, покупайте подешевле, это убережет вас от лишних трат.

Размещайте ваши советы о съемке со вспышкой в комментариях! Ну а если вы хотите научиться получать с обычной вспышкой профессиональные фото как в глянцевых журналах, то кликните по картинке ниже!

Основные принципы работы со вспышкой

Фотовспышка – прибор полезный и нужный для фотографа. Но современная вспышка – штука довольно хитрая и умная. Так как думает намного быстрее самого фотографа и, кроме того, может сделать еще кучу всего и сразу. Главная задача, и, причем, задача нелегкая – научиться понимать вспышку и правильно ей пользоваться.

Так зачем же нужна вспышка? Что она может? Ну, хотя бы, внешняя фотовспышка, та, которая продается отдельно от фотоаппарата.

Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков.
Вспыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.
Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола или стен светом.
Она может осветить человека справа или слева боковым светом.
Вы можете включить стробоскоп и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции.
На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете.
Вспышку можно использовать как источник заполняющего света.
Вспышкой можно запускать источники света в студии.
Можно её применять для подсветки во время процесса автофокусировки.
В пилотном режиме освещать большие пространства.

У встроенной вспышки возможностей намного меньше. С её помощью разве что можно сделать фото для протокола. Так что всё наше дальнейшее повествование будет о вспышке внешней. Как работает вспышка в автоматическом режиме? Если ваша вспышка поддерживает ETTL-II, то сначала она делает небольшой «пых» для того чтобы замерять освещение и выстроить исходя из этого экспозицию. После этого следует основное срабатывание вспышки, которое, собственно, и служит для освещения объекта.

Продолжительность вспышки примерно около 1/10000 -1/15000 секунды. Стало быть, выдержка, то есть время, на которое открывается затвор фотоаппарата, в принципе не важна. Поэтому оттого, на 1/500 вы будете снимать, или на 1/60 – ничего не изменится. Количество света, попавшего на матрицу, будет одинаковым. Вот поэтому снимать со вспышкой лучше всего из режима М.

При съемке со вспышкой выдержку заменяет её мощность. Именно мощность вспышки регулирует количество света, прошедшего через открытый затвор. В этом случае процессом съемки вы управляете не выдержкой и диафрагмой, как в обычном порядке, а диафрагмой и мощностью светового потока вашей вспышки. Стало быть, чем большую мощность может выдать ваша вспышка, тем шире ваши возможности, ваш творческий потенциал.

Есть такое понятие: «выдержка синхронизации вспышки». Это самая короткая выдержка, при которой возникает момент, в который затвор полностью открыт. Проще говоря, последовательность тут такова: открытие затвора – срабатывание вспышки – закрытие затвора. При других выдержках щель движется и как бы сканирует кадр и освещает только его часть. Существует синхронизация по передней шторке. При ней срабатывание вспышки идет в начале времени открытия затвора. При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце экспонирования. Первый случай актуален на длинных выдержках, при этом шлейф образуется перед предметом. Во втором случае шлейф образуется за предметом. Третий вариант синхронизации – несколько вспышек на каждую фазу работы затвора. Он позволяет работать на боле коротких выдержках. В обычных условиях такая синхронизация обычно не используется.

При подсветке автофокусировки вспышка проецирует специальную сеточку. Запомните: автофокус работает в режиме «рассчитал-сдвинул», а не в режиме «рассчитал-сдвинул-проверил». Стало быть, сеточка необходима только до того, как элементы объектива начнут двигаться. Это очень важно, так как снимаемый объект за время работы автофокуса может сдвинуться.

Иногда вспышка может нагреваться. Нагреваться до такой степени, что может даже обжечь вас. Нормой считается 20 кадров снятых за 15 минут. Когда вспышка перегреется, снимать, конечно, можно, но знайте, что вы делаете это на свой страх и риск, так что вам самим выбирать, что лучше — упустить эффектный кадр или сжечь лампу. Вдобавок, в некоторых моделях вспышек существует режим автоматического отключения при перегреве. Но чтобы обмануть вашу вспышку, можно просто вынуть и вновь вставить в нее батареи.
Некоторые модели фотовспышек снабжены специальными выдвижными карточками белого цвета. Эти карточки служат для того, чтобы создать привлекательные блики в глазах снимаемых. Иногда вспышки комплектуются рассеивателями в форме пирамидки. Они позволяют поток света от вспышки сделать более мягким.

Функция «уменьшение красных глаз» — возможность избежания столь неприятного эффекта на Ваших снимках. Запомните: в этом случае у некоторых людей зрачки на снимке становятся узкими и злыми.

Не нужно забывать, что если энергия батареек на исходе, вспышка заряжается медленнее. Так что всегда имейте с собой запасной, а то и не один, комплект источников питания. Хотя бы на предмет оперативности в работе.
При съемке в JPG баланс белого нужно ставить на значок «молния».

Ну а теперь поподробнее по приведенному выше списку

Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков. Это самый простой способ испортить кадр. Яркая черная тень за объектом съемки – самое верное тому подтверждение. Пыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет. Это самый простой способ съемки репортажа. Например, съемка торжественного заседания и вручения директором почетной грамоты лучшему работнику.
Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола или стен светом. При такой съемке вспышку чаще всего направляют в потолок или в стену. Световой поток отражается от этой поверхности, и мягким светом падает на то, что мы, собственно, и снимаем. Таким образом, мы получаем как бы профессиональный лайтбокс большого диаметра. В пол лучше не светить. Часто можно видеть, как неопытные фотографы направляют вспышку вниз. Это очень плохо. В этом случае свет будет идти снизу и очень исказит лицо портретируемого. Вспомните детские игры с фонариком в темной комнате – если его направить вверх и прислонить к подбородку. Если вы снимаете с метра-двух, то вспышку вообще можно развернуть назад. Не забудьте обратить внимание и на цвет отражающей поверхности – потолка или стен. Если этот цвет яркий и насыщенный – красный или зелёный, например – то и лица снимающихся будут такого же цвета.
Вспышка может осветить человека справа или слева боковым светом. Но для того чтобы так снять, нужно чтоб вспышка находилась на некотором расстоянии от фотокамеры. Тут можно использовать радиосинхронизатор, который стоит больше чем вспышка, или off-shoe camera cord, то есть специальный кабель. Он прикрепляется к «горячему башмаку» вашего фотоаппарата. На другом конце кабеля — такой же «горячий башмак». Это как удлинитель. Длина кабеля – полтора-два метра. Этого вполне достаточно для подсветки вспышкой сбоку. Со световыми ловушками и синхрокабелями лучше не экспериментировать – не будет работать ETTL-II. А это важно. Некоторые опытные мастера ухитряются держать камеру в одной руке, а вспышку в другой. Но лучше всё же вспышку прикрепить на какую-нибудь опору, например, на штатив. Для сведения сообщим, что вспышки Кэнон не имеют функции синхронизации со встроенными вспышками. Они взаимодействуют только сами с собой.
Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции. Так хорошо снимать балет или что-то похожее на него. Такая съемка может проводиться и в интерьерах, в студии. Но только со штатива. Это хорошо описано в книгах Д. Хеджхоу. В частности, как можно прорабатывать передний план, не освещая задний. Делается это посредством нескольких слабых импульсов вспышки, заменяющих один яркий.
На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете. Но, тем не менее, этот свет будет не очень то и мягким. Тут более применимо словосочетание «будет мягче». Софтбокс можно купить в фотомагазине, он состоит из пластиковой пластинки «намордника» и липучки. Отражатели тоже есть в продаже, но их легко сделать и самим: сложенный веером лист бумаги формата А4 прикрепить на вспышку резинкой для денег.
Вспышку можно использовать как источник заполняющего света. Это хорошо делать днем или на природе. Свет вспышка смягчает тени.
Вспышкой можно запускать источники света в студии. Направьте в потолок вспышку на 1/64. И всё будет нормально.
Вспышку можно применять для подсветки во время процесса автофокусировки. В этом случае вспышку можно поставить на 1/128, можно даже ее отвернуть или совсем закрыть, и снимать при слабом освещении, когда ISO нормально, а объектив не фокусируется.
В пилотном режиме освещать большие пространства. Для этого нужно нажать на кнопку репетира диафрагмы. Получите тактический фонарь. Света будет вполне достаточно, чтобы осветить большое пространство.

Внешняя вспышка и работа с ней

Свет или освещение, это один из самых важных составляющих успешной фотографии, а внешняя вспышка, реже встроенная, позволяет добавить количество оного или же изменить его характеристики. Для определенных случаев встроенная вспышка, это очень хорошее решение проблемы, но в большинстве случаев она портит фотографию. За счет того, что встроенная вспышка светит исключительно прямо, то есть параллельно направлению объектива, свет из нее убирает все тени. Фото получается плоским и скучным. Именно поэтому многие фотографы считают, что лучше допустить смаз чем получить четкую но плоскую фотку с помощью встроенной вспышки.

Так как данная статья отвечает на вопрос, как пользоваться вспышкой, то мы затронем и встроенную вспышку, но большая часть посвящается съемке с внешней вспышкой. Такая вспышка крепится к фотоаппарату через специальное гнездо «горячий башмак», так же она может быть вынесена за пределы фотоаппарата и связываться с ним с помощью шнура, а так же специальных приборов: радио- и светосинхронизаторов.

Использование внешней вспышки

Вспышка используется при недостаточном освещении, к примеру: на празднике, в ресторане, вечером на улице, дома… Так же внешние вспышки очень помогут во время ночной фотосессии, жанрового или портретного фото, для съемки натюрмортов, предметной съемки и многих других художественных целей. Запомните одно единственное правило – никогда не направляйте внешнюю вспышку прямо, получится тот же жуткий эффект, что и от встроенной.

Еще одной прекрасной и даже парадоксальной характеристикой внешней вспышки является то, что она может спасти от резких теней в яркий солнечный день, то есть подсветит все что остается в тени. Благодаря такому эффекту вы получаете красивый, хорошо экспонированный портрет. Кстати, это один из случаев, когда вспышка может светить прямо в лицо.

Режимы работы и как правильно фотографировать с внешней вспышкой?

Вспышки могут отличаться по производителю и по модели, но в большинстве случаев вы встретите следующие режимы:

А (Автоматический). Вы самостоятельно устанавливаете значение диафрагмы, а вспышка работает автоматически в заданном диапазоне расстояний;
М (Ручной). В этом случае настройки вспышки полностью в ваших руках, вы устанавливаете ее яркость в долях от полной мощности;
TTL (Through-The-Lens). Лучший режим для быстрой репортажной съемки. Необходимая мощность света измеряется через объектив.
S (Стробоскоп). Вспышка выдает несколько световых импульсов в секунду, но малой мощности. Этот режим лучше всего подходит для создания спецэффектов и для съемки движения.

Как фотографировать со внешней вспышкой?

Есть несколько самых распространенных способов съемки с внешней вспышкой, разберем их:

Ручной режим. Вспышка в режиме TTL. Замер экспозиции – точечный, она определяется по светам. Вспышка может находиться на фотоаппарате или же находиться сбоку соединяясь с фотоаппаратом синхрокабелем.

Командный режим. Фото со вспышкой (master или ведущая), которая управляет другими вспышками (ведомые, slave или сателлиты). Не все вспышки могут работать в этих режимах.

Внешняя вспышка может быть направлена прямо на объект, может светить в потолок, в сторону или в любую другую необходимую вам сторону.

Фотография со вспышкой и разный свет

Чаще всего фотографу необходим рассеянный мягкий свет. А вспышка дает резкий и контрастный, как же добиться желаемого?

– Уже говорилось выше. Не светите прямо на объект съемки, иначе вы получите плоский и неестественно яркий свет;
– Внешняя вспышка для того и изобреталась, что бы можно было изменять угол ее наклона. Свет можно отражать не только от окружающих предметов, но и от специализированных отражателей;
– Используя несколько вспышек, да еще и настроенных отдельно, вы получите более глубокие качественные фотографии без лишних бликов и теней.

У искусственного света внешней вспышки есть множество интересных характеристик. К примеру, отражая свет от цветной поверхности, вы получите определенный оттенок фотографируемого объекта.

Если у вас уже есть радиосинхронизатор – не стесняйтесь в экспериментах. Используйте разные новаторские углы для подсвечивания модели, это даст неожиданные эффекты на фото. Однако же рассматривайте свои фотографии критически, так как случается, что слишком оригинальный свет подчеркивает не то, что нужно или вообще портит снимок.

Фотографии со вспышкой, когда она лишняя?

Не всегда нужно пользоваться вспышкой. Например, ночной портрет или пейзаж можно снять без вспышки, возможно, это сложнее, но и фото может получиться намного лучше.

Так же фотографируя представления, утренники, концерты, лучше воздержаться от использования вспышки. Объяснение крайне простое, за счет искусственного света вы теряете атмосферу и красоту мероприятия!

Ночные фотки друзей, тоже далеко не самый лучший вариант. Вы, конечно, получите снимок, но его качество будет жутковатым, люди похожи на вампиров с красными глазами, не смогут украсить ваш альбом.

Лучший способ научиться, это попрактиковаться. Предлагаю легкий практикум с наглядными примерами.

Мы уже знаем, как правильно фотографировать со внешней вспышкой. Осталось теперь понять, почему так. Сегодняшняя модель герой повстанец – Че Гевара. Делаю три разных фотки с разными настройками:

Слева на право: вспышка отключена, низкое ISO; высокое ISO – 3200; вспышка включена.

Как вы можете видеть, снимок без вспышки с низким ISO получился смазанным – руки то у меня не железные! Подняв ISO, я добился стабильности, стало возможным нормально фотографировать с рук. Но, у моей камеры начало лезть зерно. Если у вас топовый фотоаппарат, вам нечего переживать и, в этих условиях вспышка вам не нужна. В моем же случае, такое качество сойдет для репортажки. Третья фотка со встроенной вспышкой, которая сделал то, что и должна была – создала блик через всего мужественного повстанца, что, конечно же, не хорошо.

Экспериментируем дальше. Смотрим слева на право. Внешняя вспышка, луч прямо; внешняя вспышка вверх со встроенным рассеивателем; внешняя вспышка вверх без рассеивателя.

Для того что бы понять как фотографировать внешней вспышкой, я накрутил ее на свой фотоаппарат.

Первая фотография получилась почти такая же, как от прямого луча встроенной вспышки, только немного ярче.

Дальше стало сразу же намного лучше! Фотография получилась чистой и объемной, только возле звезды остался маленький блик. Этот дефект был создан встроенным рассеивателем вспышки. В данном случае он мне не нравится ¬– я его убираю. Но, иногда, этот маленький блик творит чудеса – экспериментируйте!
Следующий и лучший снимок! Объем и чистота. Именно так должны выглядеть революционеры!

Итак, мы на практике выяснили, в чем разница между встроенной и внешней вспышкой. Теперь мне хочется понять, как фотографировать с внешней вспышкой и другим объективом. На предыдущих сериях я использовал стандартный Kit объектив. Теперь я заменю его светосильным портретным объективом Canon Ef 85mm f/1.2. Изменилось многое, поглядим:

Читаем фотографии слева на право. Фото с обычным комнатным светом; фото почти в полной темноте; фото с внешней вспышкой направленной в потолок без комнатного света.

Этот эксперимент особенно интересен для тех, кто думает, какой следующий объектив приобрести. Приведенный для примера, возможно, не самый лучший так как он достаточно дорогой. Но у вас будет понимание того как работают портретные фикс объективы.

Итак, разберем то, что у нас получилось. Первая фотография отличается качеством, четкостью и естественностью оттенков – отличный результат! Вторая фотография, повергла мою технику в панику, в частности объектив. На открытой диафрагме он и так может мазать, но в темноте, это практически гарантия – результат говорит сам за себя. Третья фотография, лично мне кажется самой лучшей из всей сегодняшней съемки. Она получилась максимально насыщенной и красивой. А ведь экспериментируя только с настройками вспышки и объектива можно получить еще десяток различных результатов, в том числе и лучших.

Из вышеприведенного примера мы получили отличный ответ на несколько вопросов, в частности, как фотографировать с внешней вспышкой в помещении? Подведем краткий итог. При плохом освещении фото получаются смазанными или же зернистыми, фотоаппарат необходимо фиксировать. Со вспышкой все изменяется, но если ней светить в лоб, то сложно сказать, лучше становится или хуже. Внешняя вспышка лучше всего справляется с поставленной задачей, рассеивая свет от потолка. Но, учтите у меня потолок равномерного белого цвета, был бы он, скажем, натяжной, фото были бы совершенно другими.

Внешняя вспышка и аксессуары

Внешние вспышки могут быть оснащены встроенным радиоуправлением – топовые модели. Если же такового нет, вы можете докупить радиосинхронизатор.

Отражатель для внешней вспышки поможет вам получить мягкий ровный свет. Если у вас нет покупного отражателя, не печальтесь, пользуйтесь бумагой, картоном, всем что попадется под руку, желательно матово-белого цвета. Такой отражатель крепится на задней части вспышки с помощью резинки.

Диффузор. Некий аксессуар, одевающийся на вспышку и закрывающий собой лампу вспышки, то есть свет, прежде чем попасть на объект съемки проходит сквозь диффузор. Вследствие чего он рассеивается и становится не таким резким. Диффузоры могут быть белого, золотого и серебряного цветов, тем самым придавая снимку определенный оттенок.

Софтбокс является специализированной насадкой, предназначенной для еще более ровного света. Следует учесть, что за счет большой площади рассеивающей поверхности сильно падает мощность вспышки, то есть необходимо ее подвигать ближе либо накручивать максимальную мощность.

Надеюсь, теперь вы больше знаете о вспышках и будете использовать их более эффективно. Фотографируйте и учитесь, пробуйте новое и новые аксессуары, и ваши фотографии будут улучшаться! И, помните, самый простой способ научиться – это скопировать работу Мастера.

igor_gubarev

Игорь Губарев

На сайтах многих детских фотографов можно встретить примерно такую фразу: «Я закончила академию фотографии и снимаю только с естественным светом». Причём, преподносится это явно как преимущество. Видимо, именно там им объяснили, что вспышка — это зло, а потому её просто не должно быть в арсенале фотографа. Читал также мнение, что вспышка отвлекает ребёнка и он ведёт себя неестественно. Думаю, если светить ребёнку прямо в лоб, это будет его не только отвлекать, но и вредить здоровью. Но существует масса способов работы со вспышкой, когда модели просто не замечают импульсов. Один раз я снимал семью с годовалым ребёнком в студии и на 350 кадре они мне сказали: «С вами так весело и интересно, но когда же будем фотографироваться?». То же происходит, когда я работаю с очень мощным импульсным светом (до 1500 Дж), чтобы осветить большие помещения, где проходят выступления или детские праздники. Заказчик иногда недоумевает — стоило вести и устанавливать всё это оборудование, если оно всё равно «не работает». Но потом видит на фотографиях, как это работало. Теперь вернёмся к началу.

А может, действительно, не заморачиваться и работать только с естественным светом? Когда он есть — это оптимальный вариант, правда управлять его направлением не всегда получается. Огромные окна позади выступающих на празднике детей и куча силуэтных фотографий вам обеспечена. Только заказчики могут этого не понять, а ведь именно они говорили, что света будет полно, вспышка точно не потребуется. Другой вариант, когда приходится снимать в помещении, где нет окон или за окнами нет солнца. В таких случаях говорить клиенту, что я не снимаю без естественного света или считать люминисцентные лампы естественным светом, продолжая чихать на вспышку? Можно и так, но зачем тогда производят фотовспышки и импульсные моноблоки — профессиональные инструменты фотографа? А может быть, чтобы расширить творческую свободу и сделать возможным получение качественных фотографий в любых условиях освещения.

Съёмка без солнца
Здесь естественного освещения не было, плюс к этому занавес и задник сделаны из бархата — материала, который почти не отражает свет, а потому при съёмке без дополнительной подсветки выглядел бы как черный провал.

Передний план освещён импульсом моноблока hensel Expert Pro 1000 (рефлектор 7″, рассеиватель-потолок), задний — hensel Expert Pro 500 (рефлектор 7″, шторки). Синхронизация этих осветителей велась по радиоканалу, а значит, импульс НЕ срабатывал на вспышки других фотографов.

А здесь тот же задник (тёмно-синий бархат). На фото слева вообще не подсвечен. На фото справа слегка подсвечен + контровой свет сзади-справа выделяет кучеряшки девочки.

Съёмка против солнца
Здесь вспышка предпочтительнее лайтдиска, так как отражатель слепит глаза моделей, заставляя их щуриться. В случае работы с импульсным светом (со светоформирующими насадками) модель стоит спиной с солнцу с широко открытыми глазами, а задний план буквально купается в лучах солнца. Кроме того, многие малыши боятся отражателя, а тот, в свою очередь, боится ветра.

Удалённая от камеры вспышка nikon sb900 в руках ассистента, серебряный зонт на отражение.

Съёмка без солнца и против света, например, на фоне ночной иллюминации или архитектурной подсветки. Без подсветки мы получили бы силуэтное изображение семьи на фоне красивого заднего плана.

Свет внешней системной вспышки через рассеиватель.

Солнце за густыми облаками. Света достаточно, но очень рыхлого, бестеневого.

Здесь свет вспышки использовался как рисующий, формирующий светотеневой рисунок и повышающий контраст. Вспышка от золотого зонта (фото слева), позволила намеренно разбалансировать цветовую температуру освещения объекта и заднего плана (сделать снег холодного оттенка).

Кроме того, импульсный свет позволяет получить ряд эффектов.

Замораживание объекта при съёмке на длинных выдержках. Длинные выдержки необходимы для достижения эффекта смазывания в движении или проработки заднего плана. Общий принцип прост — импульс вспышки очень короток, а потому основная чёткая проработка объекта происходит только в малую часть выдержки. Задний план прорабатывается всё то время, пока затвор открыт — намного дольше импульса. Как правило, я всегда использую синхронизацию вспышки по задней шторке затвора, т.е. вспышка срабатывает перед закрытием затвора. Это позволяет получить след смазывания движения позади объекта, что явно показывает зрителю, что ребёнок бежал вперёд, а не двигался задним ходом, как это может показаться при синхронизации импульса шторки по передней шторке.

Освещение специфичных сюжетов,
например шоу мыльных пузырей или научных экспериментов.

Сюжет подсвечивался контровым и боковым светом ведомых вспышек.

Фактуру пара, водяных брызг так же лучше подчеркнуть контровым светом
ведомой вспышки.

Фризлайт или рисование светом возможно и во время репортажей. Если в кадре есть интересные источники света, да в придачу они движутся, то грех не показать эту игру света в процессе и динамике. В этом нам помогут длинные выдержки, вспышка, чтобы отрисовать людей в кадре и возможно различные движения камеры, например кручение вдоль оптической оси, зуммирование (изменение фокусного расстояния на зум-объективе прямо в процессе создания кадра.

Выдержка 1/10 сек., ISO 1600

Фото слева сделано неподвижной камерой, а для создания правого снимка фотокамеру пришлось вращать вокруг оптической оси, паралельно зуммируя объектив в сторону широкого угла (до фокусного расстояния 24 мм).

Искры от костра прорисовали светом траектории своего полёта за время выдержки — 1 /15 сек, а вспышка, стоящая справа, сделала чёткими и узнаваемыми детей.

А здесь выдержка ещё длиннее — 1 /3 сек, но дети, освещённые вспышкой сбоку, такие же резкие и объёмные, а световые следы искр длиннее и вычурнее.

Все эти размышления о работе с импульсным светом не означают, что надо пренебрегать естественным освещением. Природный свет может быть очень хорош,

но наличие в арсенале фотографа импульсных осветителей позволяют сделать его работу более независимой от погодных факторов и помогают сделать фотосессию более разноплановой и интересной.

Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!

Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

Снаряжение новичка-фотографа. Часть 5: вспышки

Снова всем привет!

Продолжаем подробный цикл статей про фото-оборудование для начинающих.
Сегодня я хочу рассказать Вам про довольно сложную и объемную тему — про фотовспышки.
Зайдите на сайт любого интернет-магазина и поищите там фотовспышки, особенно родных производителей Nikon и Canon. У Вас округлились глаза? У меня в свое время тоже. В статье Вы поймете, почему они так дорого стоят и вообще на что современная фотовспышка способна.

Содержание предыдущих статей цикла:

Как следует воспринимать современную вспышку

Самая первая ошибка, которую делает фотолюбитель-новичок заключается в том, что он начинает воспринимать вспышку как нечто, заменяющее только встроенную вспышку фотокамеры. В буквальном смысле слова. То есть я одеваю вспышку на камеру (кстати, разъем для внешней вспышки называется «горячий башмак», или «hot shoe» по-английски), и просто «пыхаю» во много раз мощнее встроенной. Это не совсем так.

Современную фотовспышку нужно воспринимать как совершенно самостоятельный источник света. В комплекте со вспышкой идет подставка для нее — это не для красоты, чтобы поставить ее на полочку и любоваться ей. Также современные вспышки снабжены светоловушками (на моей внешней вспышке Yongnuo она спрятана под красным пластиком на передней стороне корпуса) и поворачивающейся головной частью (иной раз на все 180 градусов, так что с камеры можно спокойно пыхнуть себе в лоб).
Что нам это все дает в сумме?

Вспышка может стоять на подставке отдельно где-нибудь в студии, автономно работать от аккумуляторов и срабатывать либо по сигналу от специальных устройств, о которых речь пойдет ниже, либо от импульса света другой вспышки, которая фиксируется той самой светоловушкой. При этом поворачивающаяся голова обеспечивает гибкость использования — фотоловушка стоит «лицом» к главной вспышке, которая ее зажигает, а сама вспышка уже пыхает туда, куда вам надо.

Но давайте обо всем по порядку.

На что способна внешняя фотовспышка?

Функционал и характеристики современной вспышки

Как было сказано это поворачивающаяся в двух плоскостях голова (вверх-вниз, вправо-влево), а также светоловушка. К тому же прибавим еще несколько приятных вещей.

Ведущее число (мощность светового импульса)

Данная характеристика указывается в метрах и значит расстояние, которое эффективно освещает вспышка при значении светочувствительности матрицы фотоаппарата в 100 единиц (ISO 100). Слабые-средние вспышки бьют на расстояние около 25-30 метров, в то время как крупные и мощные на расстояние более 50 метров.

Регулировка мощности

Обычно более-менее дорогая вспышка снабжена дисплеем и контролем над мощностью светового импульса. Мощность, как и многое другое в фотографии, регулируется стопами, т.е. полная мощность, 1/2, 1/4, 1/8 и т.д.

Так работает зум у вспышки

Да-да, и у вспышки может быть зум. В данном случае лампа двигается вперед-назад внутри корпуса вспышки и позволяет сфокусировать луч светового импульса в определенном секторе пространства. Очень полезно, если, например, Вы снимаете портретным объективом с фокусным расстоянием около 100мм и нужно сфокусировать весь свет внутрь кадра.

Рассеиватель и отражатель

У каждой вспышки есть рассеиватель, который выдвигается из головной части вместе с небольшим отражателем. С помощью данного рассеивателя можно получить более мягкий свет, однако, есть варианты намного лучше встроенного рассеивателя: это пластиковый рассеиватель в виде колпака, который крепится на головную часть вспышки, и софт-боксы. Что представляет собой софт-бокс показано на рисунке ниже.

А так выглядит софтбокс для внешней вспышки

Софт-бокс дает самый мягкий свет, однако, при этом внутри софт-бокса теряется часть светового импульса. Поэтому при его использовании следует ставить на вспышке мощность побольше.

Отражатель нужен, если Вы хотите, чтобы на модель или предмет съемки попал отраженный мягкий свет. Обычно встроенный отражатель очень мал для эффективного использования и на вспышки цепляют кусок пластмассы или лист белой бумаги.

Со встроенным отражателем можно сделать такой прием: вспышку направить строго вверх, тогда отражатель будет направлять свет строго горизонтально. Данный прием позволяет немного осветить сцену и добавить модели блеска в глазах.

Также вспышку можно отражать от потолка и любой другой поверхности, однако следует помнить, что отраженный свет будет такого же цвета, как и цвет данной поверхности.

Режимы работы современной вспышки

У каждой внешней вспышки есть 3 режима работы: M , S1 и S2. В режиме М (Master) вспышка работает как обычно, и зажигается с помощью сигнала от «горячего башмака», либо от радиосинхронизатора.

В режимах S1 и S2 вспышка становится «дочерней», и срабатывает когда ее светоловушка ловит свет от другой вспышки. При этом есть тонкое различие между режимами S1 и S2.

Если объяснять кратко, то при режиме S1 вспышка реагирует на зажигающий световой импульс моментально, в то время как при режиме S2 вспышка игнорирует предварительный сигнал (который используется для автоматического замера экспозиции при использовании технологии TTL) и срабатывает во время второй вспышки, которая собственно и освещает кадр. Поэтому, если вам необходимо использовать TTL-функционал, устанавливайте S2.

Фотография полученная с помощью режима стробоскопа

Также у некоторых вспышек есть режим стробоскопа — вспышка делает несколько световых импульсов с определенным интервалом времени, и позволяет добиться эффекта, показанного на иллюстрации ниже.

Синхронизация нескольких вспышек

Как Вы уже догадались, с помощью описанных выше режимов можно организовать работу нескольких вспышек одновременно. Для этого одна вспышка должна зажигаться от фотоаппарата в режиме Master, а все остальные вспышки должны находиться в режиме Slave (любой из двух, S1 или S2).

При этом возникает одна проблема. Дело в том, что так называемая «вспышка в лоб» прямо с фотоаппарата очень портит фотографию. Было бы неплохо, чтобы главная вспышка зажигалась от фотоаппарата, но при этом не находилась на нем. Для этого и предназначены радиосинхронизаторы.

Радиосинхронизатор состоит из двух модулей — передатчика и приемника. Передатчик ставится на «горячий башмак» фотоаппарата, а главная вспышка крепится на «горячий башмак» приемника. Все очень просто — при спуске затвора фотоаппарата сигнал передается на передатчик, который по радио-каналу передает сигнал на приемник. Приемник зажигает вспышку через «горячий башмак» таким же сигналом, как и фотоаппарат.

Радиосинхронизаторы: слева приемник, справа — передатчик

Ограничений на количество синхронизируемых вспышек нет, так как каждая дочерняя вспышка по сути автономна, и зажигается с помощью светоловушки в своем корпусе. Кстати, иногда у светоловушки случаются ложные срабатывания, если, например, в комнату попал солнечный зайчик.

Я видел в продаже светоловушки отдельно, зачем они?

Светоловушки продаются отдельно для тех редких случаев, когда, например, нужно чтобы вспышка сработала находясь вне зоны видимости остальных вспышек, например за углом. В этом случае светоловушка ставится в том же помещении, что и остальные вспышки, а затем, словив световой импульс, она зажигает вспышку в другом помещении.

Использование ручных вспышек и автоматических вспышек в режиме TTL

Если у Вас вспышка, которая поддерживает TTL (аббревиатура термина замера света вспышки через объектив, “Through-The-Lens”) с моделью Вашей камеры, Вы можете спокойно фотографировать в автоматическом и полу-автоматических режимах съемки. При этом камера сама рассчитает нужные параметры съемки с учетом настроек вспышки, чтобы не было ни пересветов, ни недосветов.

Если у Вас ручная вспышка, то Вам придется перейти в полностью ручной режим работы. Первым делом следует зафиксировать значение выдержки в 1/200 мс. Это стандартная длительность светового импульса вспышки, если его уменьшить, в кадре появятся нежелательные эффекты из-за быстро срабатывающего затвора. Затем следует сделать несколько пробных снимков и настроить остальные параметры под свои нужны (обычно лучше сразу поставить ISO в значение 100 для максимального качества, и регулировать диафрагму, однако, из правил всегда бывают исключения).

Ручные вспышки хороши тем, что стоят довольно дешево, и даже на вторичном можно найти неплохой вариант по приемлемой цене. Главное правильно проверить работоспособность поддержанной вспышки перед покупкой.

Как применять внешнюю вспышку? Схемы использования

Напоследок прилагаю пример с разными комбинациями использования отражения и рассеивания света. Данное изображение не является моим собственным, однако дает хорошее представление о разнице между различными вариантами использования вспышки.

gzoor › Блог › Введение в стробизм. Удаленное управление накамерными вспышками, часть 1.

Данный материал появился на свет по причине часто возникающих вопросов, касающихся удаленного использования накамерной вспышки. Он не охватывает целиком столь обширную тему, это скорее введение в стробизм и желание поделиться собственным опытом. Для стробосъемки нужны следующие вещи, которым я посвящу первую часть материала:
1. Камера (кто бы мог подумать? :)),
2. Накамерная вспышка,
3. Синхронизатор.

Это необходимый минимум.
Для более комфортной работы и большего контроля за светом потребуются:
1. Стойка,
2. Головка крепления для вспышки,
3. Модификаторы света (зонты, софтбоксы, октабоксы, сотовые насадки и т. п.),
4. Гели (конверсионные и цветные).
Это будет рассмотрено во второй части.

Фотовспышки.
Можно использовать любые внешние вспышки, имеющие синхроконтакт. Главное, чтобы снихронизатор мог с ними «подружиться» и не сгореть. Старые вспышки, от пленочных камер, имеют высокое напряжение на синхроконтакте. У меня валяется древняя вспышка, которую я использовал с Зенитом – Unomat 20, кажется. Ее можно использовать, только со специальными понижителеми напряжения, типа этих: ПОНИЖИТЕЛИ. Справедливости ради, один раз я устанавливал эту вспышку на Canon 450D. Ничего не сгорело, только я бы предостерег вас от подобных экспериментов.
Старые вспышки — это совсем уж бюджетный вариант и я не буду их рассматривать. Обратим наш взор на современные, системные («родные») и не системные («не родные»).
Первые надежны, корректно работают в автоматическом режиме, управляются с камеры, но стоят ощутимо. Вторые дешевы, но имеют проблемы с расчетом мощности импульса и качеством. Что предпочесть? Тут все просто, есть деньги – системные, нет – не системные. Дело в том, что работа в автоматическом режиме и удаленное управление с камеры или передатчика поддерживается дорогими TT-L синхронизаторами или средствами самой вспышки. В остальных случаях, мощность выставляется в ручную, на самой вспышке, а синхронизатор только синхронизирует импульс используя центральный контакт.
Еще, если собирать комплект из нескольких вспышек, то из «не родных» он обойдется ощутимо дешевле. Есть только один момент. По моему мнению, если вспышка одна, то она должна быть системной. При работе в качестве накамерной, глюки и низкое качество могут стоить нервов и дополнительных расходов на ремонт.

Синхронизация.
Синхронизировать вспышку можно многими способами: кабель, световая ловушка, инфракрасный синхронизатор, комплектом из ведущей и ведомой вспышки, радиосинхронизатор, радиосинхронизатор с TTL. Вроде бы ничего не забыл.

TTL-Кабель.
У меня такой давно лежит без дела, после появления радиосинхронизаторов. Полезен при предметной съемке, когда не надо далеко свет относить или когда вспышка на стробофрейме. «+»:
— дешев (я не о «родном»),
— вспышка может работать в автоматическом режиме (если умеет). «-»:
— далеко вспышку не отнесешь,
— возможно подключить только одну вспышку. Есть китайские кабеля со сквозным горячим башмаком. С ними можно установить еще одну вспышку на камеру. Только толку от этого немного.

PC синхрокабель.
Это кабель с PC-разъемами на концах. Длина может достигать десятка метров. При отсутствии соответствующего разъема на камере (а это бюджетные любительские модели), требуется переходник с PC разъемом, типа такого: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ КАМЕРЫ и переходник для фотовспышки с PC разъемом, типа такого: ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ФОТОВСПЫШКИ.
Стоимость такого комплекта равна стоимости более или менее приличного синхронизатора, работать с которым гораздо удобнее.
Плюсов я не вижу, а минусы то же, что и у TTL – кабеля.

Световая ловушка.
Синхронизация происходит по световому импульсу. «+»:
— дешева, свободу перемещения не ограничивает,
— может работать со встроенной вспышкой (требуется только ловушка на вспышке). Есть модели, которые могут синхронизируются по второму импульсу, пропуская импульс TTL-замера.
— количество синхронизируемых вспышек не ограничено. «-»:
— малая дальность действия,
— может не сработать, если светоловушка находится не в пределах прямой видимости,
— не срабатывает на ярком свету (большей частью, использование ограничено студией). На улице слепнет.

Инфракрасный синхронизатор.
Передатчик на камере, посредством ИК сигнала, синхронизируется с приемником на вспышке. В студии жизнеспособно, на улице нет. «Минусы» как и у светоловушки, плюс большие габариты.
Стоит почти как дешевый радиосинхронизатор.

Системные ведущие и ведомые TTL вспышки.
Речь идет о «родных», т. к. в них реализовано полноценное управление.
Требуется ведущая вспышка, как правило, это вспышка топового уровня и ведомые. Эти уже могут быть попроще. Если говорить о Canon, то ведущая это Canon Speedlite 580EX, Canon Speedlite 580EXII, Canon Speedlite 600EX и Canon Speedlite 600EX-RT. Или трансмиттер Canon ST-E2. В качестве ведомых выступают те же, топовые вспышки и более простые Canon Speedlite 430EX Canon Speedlite 430EXII. «+»:
— полный контроль над вспышками. Управляются легко и просто как с камеры, так и с ведомой вспышкой,
— доступна высокоскоростная синхронизация, вплоть до 1/8000 (зависит от камеры),
— объединение в группы и управление ими,
— работа в E-TTL II,
— подсветка точки фокусировки. «-»:
— цена такого комплекта удручает. Сильно удручает.
— небольшая дальность действия,
— не срабатывает, если вспышки не видят друг-друга (например, если ведомая вспышка в софт-боксе или за углом). У меня бывали случаи, когда система срабатывала через раз в большом помещении,
— может не срабатывать на улице, при ярком солнечном свете,
— нет возможности комбинировать различные типы вспышек. Например, «родные» и «не родные».

Радиосинхронизатор.
Теперь, начинается самое интересное 🙂
На рынке представлено большое количество радиосинхронизаторов. Система состоит из передатчика и приемника, связанных по радиоканалу. Самые дешевые умеют только синхронизировать импульс, более дорогие могут работать как радиопульт дистанционного управления. Достаточно приемник подключить специальным кабелем к камере. Передатчик будет выступать в качестве пульта. Для чего на нем присутствует кнопка. Все как на камере, полу-нажатие – фокусировка, нажатие – срабатывание затвора.
На приемнике и передатчике присутствует переключатель каналов на тот случай, когда несколько фотографов, со своим оборудованием, работают рядом. Кстати, если ваш синхронизатор перестал работать, убедитесь, что приемник и передатчик настроены на один канал.

На что обратить внимание при выборе?
1. Общий конструктив и прочность пластика.
2. Пятка приемника должна фиксироваться прижимной гайкой. Ведь не хочется, чтобы дорогая вспышка грохнулась с высоты стойки об бетонный пол?
3. Пятка передатчика должна фиксироваться гайкой в горячем башмаке камеры. У моих Yongnuo RF-602 передатчик, иногда, выскакивает. Теряется контакт и это раздражает. Да и потерять его можно.
4. Наличие выключателя на приемнике и передатчике. У Yongnuo RF-602 выключатель только на приемнике. Батарейка в передатчике разрядилась от ношения в сумке, кнопка теста/спуска пребывала в нажатом состоянии. Приходиться подкладывать кусок бумажки между батарейкой и контактом.
5. Количество доступных каналов. 2-позиционный переключатель хорошо, 4-хпозиционный лучше.
6. Возможность подключения к студийным моноблокам. «+»:
— дальность действия до 100 м.,
— работа в любых условиях. Свет, темнота, дождь, снег, студия, улица и т. п., не помеха,
— неограниченное количество приемников,
— компактные размеры и малая масса,
— могут работать при отсутствии прямой видимости,
— возможность подключить любой импульсный источник, в любых сочетаниях, лишь бы был синхроконтакт.
— возможность работать в качестве пульта ду, у некоторых моделей. «-»:
— у более или менее приличных, стоимость может быть высока. Хотя, кабель или ик-синхронизатор могут быть сопоставимы по цене.
— не могу больше ничего придумать… 🙂 Несмотря на то, что я указал недостатки Yongnuo RF-602, осмелюсь рекомендовать этот комплект к покупке, или что-нибудь из новых серий. Работает надежно, в течении уже нескольких лет.

E-TTL синхронизатор.
Это самый удобный и комфортный способ синхронизации. В зависимости от производителя разняться стоимость, функциональность и удобство управления. Самый доступный комплект – это Yongnuo YN-622C, средняя стоимость около 4,5 тыс рублей и около 2,5 тыс. за дополнительный приемник. Я пользуюсь Phottix Odin, который стоит порядка 13,5 тыс. рублей и около 5,3 тыс. за дополнительный приемник. Обзор этого радиосинхронизатора можно посмотреть тут: Phottix Odin TTL для Canon.
За что такие деньги? За полное удаленное управление фотовспышками. Все настройки производятся с камеры или передатчика. Камера думает, что на ней установлена вспышка, вспышка думает, что она установлена на камере. Нет необходимости бегать к двухметровой стойке, чтобы изменить мощность импульса или зуммировать головку вспышки. Если нет времени или возможности менять параметры, автоматический режим придет на помощь, синхронизация на 1/8000? Легко!
Например, я ставлю стойку в удобном месте и свободно перемещаюсь по залу в поисках сюжета:

Или снимаю на улице:

«+»:
— полный контроль над вспышками,
— поддержка TTL,
— синхронизация на 1/8000. Даже студийных моноблоков,
— управление группами,
— возможность комбинации любых импульсных источников,
— большая дальность действия, до 100 метров,
— синхронизация по задней шторке,
— возможность обновления прошивки.