Жесткий свет. Съемка портрета в студии

Каждый фотограф распоряжается своими знаниями по-своему. Он может прийти к определенному результату путём различных экспериментов. Сейчас мы разберёмся с принципами работы света в портретной съёмке путём рассуждений и экспериментов. Жесткий свет позволяет подчеркнуть формы и объём. Именно этим мы и займёмся.

Рисующий свет

Сначала возьмём рефлектор и просто направим на модель:

Рисунок получился очень контрастным. Тени проваливаются в чёрный цвет. Это освещение получено при помощи рефлектора, который установлен на расстоянии меньше одного метра и с установленными сотами и диффузным фильтром. Рефлектор освещает модель и только. На фон свет не попадает. Если убрать соты и отодвинуть источник света, то освещение станет более рассеянным, свет попадёт на фон, стены, отразится от них и вернется к модели. Это всё приведет к потери контраста. Снимок станет более мягким, но мы сейчас учимся работать с жестким светом, поэтому оставим всё как есть и перейдём к решению следующего вопроса.

Освещение фона

Работая в студии нет никакого смысла использовать малую глубину резко изображаемого пространства. Фон обычно находится близко к модели и размывать то и нечего. Лишь одноцветный фон. Объем приходится формировать при помощи света. Именно освещение фона даст объём и позволит построить композицию. Драматичность нашего сюжета требует такого же фона. В данном случае можно просто сделать за моделью небольшое световое пятно. Расположить его следует немного ниже головы.

Если освещение фона несоизмеримо мало по отношению к освещению модели, стоит увеличить мощность фонового света.

Увеличение мощности фонового света сделает световое пятно не только ярче, но и больше в размерах. Всё должно быть сбалансировано, поэтому, регулируя мощность, находим оптимальный вариант.

Заполняющий свет

Заполняющий свет используется в студийной фотографии практически всегда. Его не используют только если нужно получить абсолютно чёрные тени. Заполняющий свет вытягивает детали, освещая затемнённые участки. Нельзя сильно подсвечивать тени. Тогда будет потерян и объём, и контраст. Нужно лишь слегка подсвечивать тени.

Лучший способ получения заполняющего света — это направление рефлектора в стену за фотоаппаратом. Тогда отражённый поток будет рассеиваться по комнате и мягко заполнять тени.

Не всегда заполняющий свет даёт существенное влияние на снимок. Иногда его можно практически не замечать, но если всмотреться в детали, то будут видны мельчайшие детали в тенях, которые без этого света были недоступны.

Регулируя мощность, подбираем подходящую настройку заполняющего света.

Еще светлее — 1 от максимума.

Большое количество заполняющего света изменит стиль фотографии на высокий ключ и полностью уберет драматизм. При грамотной настройке света, жесткие источники могут создать мягкую картинку.

Светофильтр на рисующем источнике света

Пришло время поработать с температурой света. Контраст нейтрального фона и тёплого цвета кожи смотрится не очень хорошо. Заполняющий свет и подсветку фона нужно сделать теплее. Это мы будем делать в графическом редакторе. Для съёмки мы немного охладим рисующий свет. Изменения тона кожи должны быть едва заметны.

В RAW-конвертере увеличиваем температуру цвета c 5600K до 6200K. Это компенсирует охлаждение цвета кожи и сделает фон теплее.

Отражатель

Отражатель мы будем использовать в качестве контрового света. Отражатель должен уловить контровой свет и подсветить некоторые участки модели. Тут нужно внимательно следить за результатом, так как отражатель иногда портит вид, подсвечивая то, что лучше оставить в тени.

Часто может случиться так, что отражатель будет работать как заполняющий свет.

Дополнительный свет

Если добавить ещё один рефлектор, который будет светить на отражатель, то можно свободно регулировать его положение и интенсивность.

Если мощность окажется слишком большой, то свет создаст яркое пятно, которое будет отвлекать внимание.

Небольшая регулировка позволит добиться оптимального освещения.

Фотографирование

При жёстком освещении любая смена положения головы или поворот корпуса модели изменит рисунок теней и всё, что настраивалось превратится совершенно в другую картину. Поработав со светом и добившись нужного результата, нужно сделать достаточное количество снимков. Затем можно позволить модели намного подвигать головой и корпусом, но выходить из области освещения нельзя. Это даст возможность взглянуть на картину иначе. Иногда такое решение помогает найти более удачное положение.

Далее можно позволить модели двигаться свободно. Так как источники света построены для определенной позы, навряд ли получится что-то стоящее, поэтому по ходу движения следует изменять положение осветительных приборов.

При наклоне головы тени упадут на глаза и они полностью провалятся в чёрный цвет.

Поворот головы не лучшим образом сказался на виде фотографии, но если перестроить свет, может что-то получиться.

В итоге вы можете вернуться к тому, с чего начинали или найти что-то совершенно новое. Видение приходит с опытом и практикой, так что работа и эксперименты — это длинный и тяжёлый путь к успеху.

Как научиться выставлять свет в студии. Часть 1 Мягкий свет и Жесткий свет

Эти вопросы я задаю себе каждый раз перед важной съемкой, но отвечать на них с каждым разом все проще и проще. Все приходит с опытом, но базовые знания по принципам работы со светом лучше усвоить в первых дней.

Скоро в магазине проекта Studyfoto появится новый перевод серии видеоуроков американского фотографа Joel Grimes, который подробно рассказывает об основных законах освещения для фотографии и наглядно показывает, как выставить свет в студии для съемки портретов.

А пока давайте разберем основные законы распределения света в пространстве, которые помогут вам понять основы выставления света в студии или на выезде.

Мягкость (жесткость) света.

Напомню, что чем мягче свет, тем менее резкие получаются переходы между светом и тенью. Жесткий же свет наоборот характеризуется более глубокими и резкими тенями и яркими бликами.

Основные факторы, которые влияют на степень жесткости освещения:

Размер источника освещения по отношению к объекту съемки:

Чем больше размер (площадь) источника освещения по отношению к размерам объекта съемки, тем мягче будет свет.

Отсюда следуют 2 вывода:

Вывод 1. Чтобы получить мягкое освещение нужно использовать большую по площади насадку на источник света (например, большой софтбокс, октобокс, зонт).

Вывод 2. Чем ближе вы пододвигаете источник света к модели, тем больше становится его «относительная» площадь (работает закон перспективы – чем ближе объекты, тем они кажутся больше). Значит, чем ближе располагается источник света к модели, тем мягче становится освещение.

Примечание. Не забудьте понизить мощность источника освещения по мере его приближения к модели, для того чтобы получать одинаковую интенсивность освещения.

Характер насадки или самого источника освещения.

Для освещения можно использовать либо «голый» источник света (вспышку, моноблок) без насадок, либо рассеивающие и отражающие свет насадки.

Наиболее жесткий свет будет получаться от направленного студийного источника (или вспышки) без использования насадок. В этом случае относительная площадь источника освещения будет минимальна.

К рассеивающим насадкам можно отнести софтбоксы и октобоксы различных форм и размеров, а также зонты на просвет. Белый полупрозрачный материал, натянутый перед источником освещения, рассеивает свет, создавая более мягкий и равномерный световой поток, и одновременно увеличивает площадь, из которой исходит свет. Все это способствует получению более мягкого и равномерного освещения.

Отраженный свет отличается чуть более резким рисунком, чем рассеянный. Однако он гораздо мягче, чем свет от «голой» вспышки. Отраженный свет получается при использовании зонтов на отражение или отражающих панелей, лайт дисков или даже потолка или стен.

Если свет от источника отражается сначала от какой-то поверхности, и только потом попадает на объект съемки, то по сути источником, испускающим свет, становится отражающая поверхность. Поэтому нередко в схемах студийного освещения отражатели можно рассматривать как дополнительный источник света. Например, если вы работаете всего с одним моноблоком, вспышкой или даже светом от окна, при добавлении отражателя у вас получится фактически схема освещения из 2х источников.

Соответственно, чем больше по размерам отражающая поверхность, тем мягче будет свет и тем больше по размерам получится световой пятно. Так, например, свет, отраженный от белого потолка, будет значительно мягче, чем свет, отраженный от лайт диска диаметром 60 см.

На характер освещения также влияет текстура поверхности отражателя (отражающий материал). Обычно в качестве отражател

ей используют поверхности белого или металлического цвета. Материалы металлического цвета отражают свет более интенсивно, чем белые матовые поверхности.

Поэтому для создания ультра мягкого освещения при съемке бьюти портретов модель иногда окружают большими белыми отражающими панелями, которые дают равномерный заполняющий свет.

В следующих статьях мы разберем, от чего зависит:

10 схем света для съемки портрета в студии

Суббота, Январь 21, 2012
truewebdesign
Полезное и интересное, Фотография
Нет комментариев

Это пост о том, как сделать качественный, интересный студийный портрет, имея в распоряжении всего два источника света, белые зонты на просвет, портретную тарелку, белый и черный бумажные фоны, портретный отражатель.

Предвидя твою эйфорию, спешу предупредить — здесь нет описания некоего «универсально-волшебного» способа постановки студийного света, который сразу позволит тебе делать фотографии на уровне «великих отцов» вроде Хельмута Ньютона или Ля Шапелля.
Зато этот материал существенно расширит область применения порядком поднадоевших тебе студийных вспышек и будет хорошим стимулом к самосовершенствованию.

Почему всего два источника? Во-первых, количество не всегда равняется качеству, хоть я и люблю говорить во время съемки в студии фразу: «света много не бывает». Во-вторых, научившись виртуозно обращаться с двумя источниками, вы с легкостью сможете перейти к съемке с тремя и более источниками света. В третьих, два источника света в студии — базовый минимум, он же зачастую и максимум. Смею предположить, что наш читатель наверняка уже оборудовал свою маленькую уютную фотостудию дома, либо задумывается над этим. Так вот, для домашней студии с небольшой площадью и, возможно, ограниченным бюджетом, вполне достаточно двух источников света.

Схема первая.

Используя один источник света (моноблок + рефлектор «тарелка») и белый бумажный фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может варьироваться в зависимости от поставленной задачи — чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа «журавль», это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Схема вторая.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт «на просвет») и черный бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

Схема третья.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как «рисующий», создавая мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий», устраняя провалы в тенях справа от модели, и как «контровой», добавляя портрету «объем». Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в «три четверти». Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.

Схема четвертая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника «работают» на заполнение сцены, создавая очень мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за счет «недосвеченности» приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект, либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Кстати, при съемке портретов в стиле «beauty» мы часто используем портретный отражатель. И этот снимок наглядно демонстрирует преимущество использования этого фото-аксессуара. При съемке в студии он очень полезен — с его помощью можно более равномерно распределить свет по лицу, сделать переходы в тенях на шее и нижней части лица модели максимально мягкими. Здесь был использован маленький отражатель (на схеме не указан), диаметр-32 дюйма, рабочая поверхность — «серебро», расположение — по центру, на уровне груди модели.

Схема пятая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш «рисующий» свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см. фото). Эту схему часто так и называют — «треугольник». Второй источник света расположен в данном случае справа, он создает «контровой» свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая «засветка» фона изменяет чисто черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь серый — более легкий, нейтральный.

Схема шестая.

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника «работают» на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.

Схема седьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт «на просвет») и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти фронтально относительно модели, это наш «заполняющий» свет, он образует практически равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света расположен справа и сзади, он создает «контровой» свет, подсвечивая фигуру модели, добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В качестве рассеивателя применяется «чашка», идущая в комплекте с моноблоком. С ее помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без градаций. Заметьте, что «контровой» источник был установлен еще для одной цели — эффектного «прорисовывания» мелких водяных брызг.

Схема восьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты «на просвет») и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника «работают» на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и «заполняющего», рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.

Схема девятая.

Используя два источника света (моноблок + рефлектор «тарелка» и моноблок + стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме. «Тарелку» ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н. «бабочку» — для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа модели в форме бабочки. Эта схема также носит название «голливудский портрет» — многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны, классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр более «плотным». Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа «журавль», это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за моделью, на уровне плеч, создавая «контровое» освещение. Так мы получили «прорисовывание» фактуры волос и добавили объема снимку.

Схема десятая.

Эта схема — скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является отсутствие импульсного света — этот портрет был снят исключительно с пилотным светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально короткой глубиной резкости.

Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не ограничиваются лишь десятью вариантами. Я только привел эти схемы в качестве наглядных примеров, чтобы облегчить процесс съемки для начинающего студийного фотографа.

prophotos_ru

Prophotos.ru. Профессионально о фотографии

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв., 7.0 МБ

Начинающие фотографы, как правило, боятся студий как огня. Одним кажется, что сложно работать со студийным оборудованием; другие утверждают, что снимать в студии скучно. Это — два самых распространённых заблуждения.

Сейчас практически в каждом городе можно арендовать студию для фотосъёмок. Большинство из них интерьерные, что позволяет решать многие задачи. Но начинать учиться рисунку светом я рекомендую в той студии, где нет иных декораций, кроме чёрного и белого фона. Таким образом, вы будете сосредоточены исключительно на модели и сможете увидеть, как расположение ламп вокруг нее создаёт тот или иной светотеневой рисунок.

NIKON D800 / 24.0-70.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F5, 1/200 с, 62.0 мм экв., 7.0 МБ

ТЕХНИКА И НАСТРОЙКИ

Я снимаю на камеру Nikon D800, чередуя два объектива: зум Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S Nikkor и фикс Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor. Зум объектив подойдёт тому, кто впервые снимает в студии: с ним возможно быстро менять планы. Фикс объектив устроит любого фотографа: он недорогой, но при этом даёт очень резкую картинку, особенно на прикрытой диафрагме. А открытой диафрагмой в студии пользуются очень редко.

Для съёмки в студии не обязательно иметь дорогое фотооборудование. Подойдёт камера любого уровня, от любительской до профессиональной. К примеру, Nikon D7200 и Nikon D5500 отлично справятся со студийной съёмкой. Главное условие для работы со светом — наличие разъёма для установки синхронизатора, или, как его ещё называют, «горячего башмака». Также необходима возможность управления ISO, выдержкой и диафрагмой вручную. Пусть вас это не пугает, потому что по факту выдержка не влияет на количество света, попадающего в объектив фотоаппарата. Для студийной съёмки она должна быть 1/125–1/200, при этом равной выдержке синхронизации, обычно лежащей в пределах 1/160–1/200, в зависимости от модели камеры. Если же выдержка окажется короче значений синхронизации, то на снимках появятся чёрные полосы от шторок затвора. Значение ISO в студии всегда ставят на минимум: ISO 100 или ISO 200, что определяется возможностями вашего фотоаппарата. То есть, единственным вашим корректором при съёмке будет диафрагма.

В самом начале съёмки сделайте несколько пробных кадров и отрегулируйте все необходимые показатели. При выборе оптики помните, что неудобно работать с длиннофокусным объективом (выше 85 мм), так как в студии может просто не хватить места, чтобы снимать модель в полный рост.

Сегодня я покажу вам несколько несложных схем света, которыми вы сможете пользоваться для гарантированного получения результата.

Принято считать, что женский портрет требует более мягкого света, чем мужской. Резкие тени украшают лица мужчин и делают грубее женские.

При работе с источниками света используйте синхронизатор. Прикрепите его на разъём внешней вспышки на камере, чтобы управлять источниками света с помощью приёмника синхронизатора, который подключён к одной из ламп. Следите, чтобы эта лампа была у вас включена при съёмке, тогда синхронизация будет срабатывать. Делая снимки для этой статьи, я использовала насадки для осветителей: октобокс, софтбоксы, рефлектор и стрипбокс. Также был использован светоотражатель.

НАСАДКИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Софтбоксы бывают двух видов: прямоугольные, квадратные и восьмиугольные (октобоксы). Они нужны для создания мягкого света. Для фотографии во весь рост используют большой прямоугольный софт; для портретов, как правило,— небольшой квадратный.

Октобокс имеет форму восьмиугольника. Чаще всего его используют на журавле, так как насадка сама по себе достаточно массивная и позволяет осветить большую площадь. Один октобокс запросто подойдёт для съёмки группового портрета. Его свет мягкий, напоминает дневной свет из окна.

Стрипбокс — это узкий прямоугольник. Используются в основном для контрового света, чтобы создать красивые объёмные блики на модели.

Рефлектор даёт жёсткий свет. Подходит для контрового света, для освещения фона, для создания портретов с резкими тенями. Зачастую используется не один, а со «шторками», или сотами, для регулировки света. Во время творческих экспериментов можно использовать для него цветные фильтры.

Светоотражатель — аксессуар фотографа, который помогает отзеркалить падающий яркий свет и, таким образом, подсветить теневую сторону модели или объекта. Благодаря этому снижается контраст между ярко освещённой стороной и теневой. Формы светоотражателя могут быть различными, цвета поверхности — нескольких оттенков: белого, серебра, золота. Каждый оттенок используется для получения определённого света. Золото делает отражённый свет более теплым, серебро — холодным, а белый — нейтральным. Очень полезный и недорогой аксессуар, который пригодится фотографу не только в студии, но и на пленэре: например, поможет смягчить тени в солнечную погоду.

СХЕМА 1: СВЕТЛЫЙ ФОН

Начнём с самого простого: с использования одного источника света при съёмке на светлом фоне. Расположите его от модели примерно на 45 градусов и попросите модель повернуться к источнику лицом.

Таким образом, у нас получается вот такая картинка:

Источник с насадкой софтбокс даёт мягкие свет и тени. Насадка располагалась слева, тени образовались справа.

СХЕМА 2: СВЕТЛЫЙ ФОН

Теперь можно добавить такой же источник справа, чуть сзади модели. Практически софтбоксы должны стоять по диагонали друг к другу.

Получается вот такая картинка:

Обратите внимание: справа появились блики на лице, плече и руке, что придало фотографии больше объёма.

Контровой свет нужен для того, чтобы отделить модель от фона и создать вокруг неё светлый ореол, а также получить освещённый контур фигуры благодаря бликам. Источник контрового света всегда расположен позади модели и направлен на неё. По мощности он всегда слабее того источника, что находится перед моделью.

СХЕМА 3: ТЁМНЫЙ ФОН

Теперь можно посмотреть, как один источник будет рисовать в условиях тёмного фона.

Располагаем источник чуть сбоку и чуть выше модели.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв., 10.0 МБ

Как видите, наша модель слилась с чёрным фоном. Чтобы отделить её, нам понадобится ещё один источник с насадкой «рефлектор». Направьте его только на фон. Мощность этого источника должна быть слабее мощности того, что направлен на модель.

Теперь ясно видно, что модель не в чёрной дыре; за ней есть пространство.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F6.3, 1/200 с, 50.0 мм экв., 12.0 МБ

СХЕМА 4: ТЁМНЫЙ ФОН

Ещё одна несложная схема выглядит так: с одной стороны от модели вы ставите софтбокс, а по диагонали, чуть за моделью — стрипбокс с сотами. Соты — это насадки в виде крупной решётки для получения строго направленного светового потока. Благодаря сотам свет не расходится в стороны, но остаётся таким же мягким как всегда, когда льётся из софтбокса.

В этой схеме есть один недостаток: сильные тени упадут в область шеи. Чтобы этого избежать, я добавляю светоотражатель снизу.

Примеры ниже: до добавления светоотражателя и после.

Добавим света на фон, чтобы отделить его от модели.

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F5, 1/200 с, 50.0 мм экв., 1.0 МБ

СХЕМА 5: БЕЛЫЙ ФОН

При съёмке на белом фоне можно использовать следующую схему. Расположите два источника (в данном случае — софтбоксы) позади модели, направив их на фон и один — перед моделью, осветив её саму. Источник должен быть чуть выше, чем камера (я использовала журавль с октобоксом).

СХЕМА 6: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

Сейчас я приведу пример экспериментальной съёмки. Ведь студия просто создана, чтобы экспериментировать! Мой опыт — это попытка поиграть с тенями. Возьмите один источник с рефлектором и передвигайте его, меняя положение под разными углами относительно модели. Делайте кадры и наблюдайте, какие тени у вас получаются. Такая простейшая схема поможет создать интересный снимок!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4, 1/200 с, 50.0 мм экв., 7.0 МБ

Для тех, кто любит журнальные бьюти портреты, подойдёт такая несложная, но дающая красивый результат схема. Установите октобокс на журавле чуть выше модели и перед ней. Стрипбокс открепите от стойки и положите на пол, направив на модель снизу (я подложила рефлектор). На выходе получается нежная картинка!

NIKON D800 / 50.0 mm f/1.8 УСТАНОВКИ: ISO 200, F4.5, 1/200 с, 50.0 мм экв., 6.0 МБ

Не бойтесь пробовать! Студия помогает по-новому взглянуть на фотографию и открыть в ней неизведанные горизонты!

Фотосъемка портрета в студии. Практические рекомендации

Основное требование, предъявляемое к первому виду портрета, сводится к тому, что он должен передать самые характерные черты модели. Необходимо, чтобы на этом портрете человек был легко узнаваем и, что тоже немаловажно, нравился себе сам. Добиться этого совсем не просто, если учесть, что модель воспринимает собственный образ иначе, чем посторонние.

Человеческое лицо переменчиво, его выражение зависит от многих вещей: физического состояния, настроения, реакции на окружающее. Фотографу надо увидеть и запечатлеть момент, когда выражение лица модели наиболее характерно. Это возможно только в том случае, если у вас есть шанс пообщаться с моделью перед съемкой.

Знакомясь с заказчиком, фотограф оценивает его внешность, определяет лучшие ракурсы для данного типа лица. Во время разговора можно понаблюдать за привычными жестами собеседника и его манерой держаться. Самые выразительные и естественные выражения лица мы замечаем, как правило, именно в процессе общения. Характерное, свойственное человеку .лицо. может иметь разные эмоциональные оттенки: важно определить, какое именно выражение больше соответствует внутреннему облику модели.

Обычно каждый как-то готовится к фотосъемке и поэтому, придя в студию, держится скованно и неестественно, и тогда расшевелить человека бывает довольно сложно. Поэтому постарайтесь поближе познакомиться с вашей моделью, найти общие темы для разговора. Очень важно, чтобы в процессе съемки между фотографом и моделью установился контакт. Этого трудно добиться с самого начала, когда портретируемый, если конечно это не профессиональная модель, все еще .зажат. и не понимает, что от него хочет фотограф. Поэтому, если времени для работы достаточно и вам действительно интересно сделать хороший художественный снимок, сначала лучше провести пробную съемку.

В этом случае модель фотографируют в разных ракурсах и с разными схемами освещения, чтобы определить тип лица и фигуры, фактуру кожи. Тогда становится понятно, как на этом лице лежит свет, насколько «жестким» или .мягким. он должен быть в данном случае, в каком ракурсе следует снимать человека, чтобы скрыть по возможности его недостатки. С предварительной съемкой можно точнее определить, какой образ больше подходит для вашей модели. И главное, на следующей съемке сам портретируемый будет чувствовать себя совсем по-другому.

При съемке художественного портрета от фотографа и модели требуется совсем другое. Здесь важно создание некоего образа, идеи, которая озаряет человека в один прекрасный день и сразу начинает требовать воплощения. Обычно в такой ситуации фотограф сам подбирает модель и сам определяет, .правильно. или .неправильно. выстраивается будущий портрет. Часто решения приходят почти интуитивно.

По ходу съемки идея может поменяться. Иногда модель может подсказать совершенно другие решения (Фото 2). Сначала хотели сделать черно-белую фотографию «художественного» типа, но оказалось, что модель под это не совсем подходит — у нее были грубоватые черты лица. В конечном итоге получилось нечто плакатное, глянцевое. Модель сняли на фоне софт-бокса (Elinchrom 1.5×1.5), он стоял за ее спиной на расстоянии около 2 метров. Сверху слева — жесткий свет .сот.. Большой напольный фен поставили со стороны камеры.

Иногда образы для портретов рождаются из эмоционального фона, на уровне ощущений .как это должно выглядеть.. То есть сначала появляется ощущение, которое должна будет создавать фотография, а потом само изображение. Для художественного снимка мало обладать элементарной красивостью, необходимо, чтобы фотография несла в себе эмоциональную нагрузку. При создании образа попытайтесь объяснить модели, в каком настроении вы видите картинку, какой образ предстоит создать. Модель не сможет адекватно сыграть свою роль, если вы не объясните весь смысл происходящего.

Поза модели имеет очень большое значение, она заметно влияет на восприятие снимка. Иногда лучше дать возможность самой модели принять то или иное положение. Однако часто поза, которая казалась удобной, выглядит на снимке неестественно, и наоборот, чрезвычайно неудобное для модели положение выглядит в кадре естественно и гармонично. Руки . один из самых сложных элементов в портрете. Всем известно, как тяжело придать нужное положение рукам. Пытаться искусственно зафиксировать их в каком-то положении не стоит, пусть модель с помощью ваших подсказок сама двигается во время съемки, и нужный жест .сложится. сам собой (Фото 7).

Композиция кадра выстраивалась по диагонали (Фото 4). Гранаты должны были продолжить «движение» линии рук. Позу модели подбирали очень долго, в конце концов, она устала и легла на стол . оказалось, положение было удачным.

В помещении без окон надо было создать эффект естественного дневного света. Один софт-бокс 50х50см давал заполняющий свет сверху, один того же размера стоял справа от камеры.

Очень большое значение имеет макияж, выбор фона или интерьера. В кадре не должно быть ничего лишнего или случайного. Схема освещения тоже не должна быть случайной: с помощью правильно поставленного света можно создать нужное настроение снимка. Это может быть мягкое, рассеянное освещение без резких теней или, наоборот, жесткий, драматичный свет с черными тенями и яркими, графичными контурами (Фото 5). Для этого ставилась сотовая насадка на прибор, расположенный сверху. Жесткий направленный свет подчеркивал фактуру кожи, надбровные дуги. Такой свет должен быть оправдан темой, идеей снимка. Один прибор освещал фон.

Очень выигрышно смотрятся динамичные портреты, в которых чувствуется движение, на них поза модели бывает максимально непринужденной. Например, при съемке портрета в рост можно попросить модель идти вам навстречу или кружиться. Очень много динамики придают развевающиеся волосы или одежда — для этого удобно использовать мощный фен. Кадры, снятые в движении, нужно дублировать, чтобы поймать самую удачную фазу. Вообще лучше просить модель повторять нужные жесты, чтобы положение выглядело естественно Иногда бывает нужно «поставить свет и забыть о нем»: создать такую схему освещения, при которой модель чувствовала бы себя свободно (Фото 6). При мягком рассеянном свете модели проще менять положение . резкие тени не будут искажать композицию. Это была съемка для фирмы, занимающейся бижутерией.

(Фото 1) Снято с 2 источниками освещения. 1 софт-бокс стоял спереди, 1 прибор с сотовой насадкой освещал фон. Стекло должно быть максимально близко к лицу модели, чтобы и капли воды, и лицо не выходили из зоны резкости. Ассистент держал стекло и перед каждым очередным кадром опрыскивал его водой из распылителя «вокруг» лица. На лице в итоге должны были получиться капли, а на руках — струйки воды. распространенный способ.

(Фото 3) 3 источника света: 1 большой софт-бокс стоял перед моделью, 1 маленький освещал трубу граммофона, 1 «сота» направлена на фон.

Обычно при съемке портрета с импульсным светом использую диафрагму 8 при выдержке 1/125. Камера Mamiya RB67, объектив 180мм, 2 импульсных прибора по 3000Дж и генератор Elinchrom.

Использование жесткого света в бьюти съемке

В одной из своих из прошлых статей я писал о бьюти съемке с портретной тарелкой HENSEL 22″ ACW BEAUTY DISH EH, WHITE, использование которой позволяет получить гораздо более сильный контролируемый контраст, чем, скажем, использование больших софтбоксов. В сегодняшней статье я хотел бы рассказать о таком редко используемом приеме (особенно в бьюти съемке), как работа с жестким светом, а именно съемка со стандартными рефлекторами. В предыдущих своих статьях я много и часто писал об объеме на снимке и его неразрывной связи с контрастом, который, в свою очередь, находится в прямой зависимости от расстояния между источником света и объектом съемки.

Чтобы получить высокий контраст рисующего света (для дальнейшей более тонкой работы с заполнением, рефлексом и контровым светом) необходимо сократить расстояние между источником и моделью. Однако не каждая насадка позволит нам снимать, не закрывая собою модель, будучи придвинутой на расстояние около 20-30 см. По этой причине, лучшим выходом является использование стандартных рефлекторов. Столь близкое расположение источника дает невероятно высокий контраст и прекрасно выделяет черты лица модели (наряду и со всеми недостатками, так что будьте очень внимательны и осторожны. Так же, будьте готовы, что подобное освещение накладывает большую ответственность на последующую ретушь кожи).

Первый снимок, иллюстрирующий работу с жестким светом, довольно прост в исполнении, но имеет свои небольшие нюансы, но о них чуть позже. Итак, схема этой картинки состоит всего из 2х источников света, один из которых рисующий, а второй фоновый. 2 прибора HENSEL EXPERT D 500, на них, в качестве насадки на рисующем источнике используется стандартный рефлектор HENSEL 7″ REFLECTOR без дополнительных аксессуаров, а для фонового освещения используется все тот же HENSEL 7″ REFLECTOR но с сотовой решеткой GRID NO. 2 FOR 7″ REFLECTOR для ограничения светового потока и для создания более акцентированного ореола вокруг плеч и шеи модели.

Теперь о нюансах:

Источник рисующего света находится на расстоянии примерно 25-30 см от модели и направлен не четко на модель, а слегка отвернут от нее в сторону камеры и направлен чуть перед ее плечами. Сделано это по тому, что стандартный рефлектор дает достаточно сильный акцент в центре поля с заметным падением экспозиции к краям. При направлении центра луча на лицо модели мы получили бы очень большой перепад освещенности на лице, чего в данном случае мне не хотелось (однако в других ситуациях это может стать прекрасным творческим решением).

Если бы подбородок модели был опущен чуть ниже, то тень от носа сильно уползла бы вниз, что могло заметно исказить черты лица модели. И даже такое незначительное изменение позы повлекло бы за собой необходимость изменения расположения источника. Пришлось бы опустить его чуть ниже и изменить угол, во избежание неопрятной тени.

Легкий градиент, создающий ореол вокруг плеч модели, так же имеет свою небольшую особенность — его центр находится примерно на уровне солнечного сплетения модели. При более высоком его расположении он стал бы сильно привлекать к себе внимание.

Следующая световая схема чуть более сложная, и состоит из трех источников: рисующего, моделирующего и фонового. В качестве приборов использовались HENSEL EXPERT D 500. Насадкой на рисующем источнике был стандартный рефлектор HENSEL 7″ REFLECTOR без дополнительных насадок, на моделирующем источнике был надет HENSEL STRIPBOX 30 X 180, а для подсветки фона использовался HENSEL 7″ REFLECTOR с надетыми 4-WING BARN DOOR WITH FILTER HOLDER FOR 7″ REFLECTOR.

А теперь более подробно:

Рисующий свет находится чуть слева и на расстоянии около 30 см от лица модели, установлен он выше головы и направлен слегка вниз. Это позволило получить очень густые тени на правой стороне лица модели, и создать длинную тень от подбородка на шее. Подобная тень прекрасно создает ритм с тенью на скуле, придавая снимку динамику.

Моделирующий свет установлен справа от модели на расстоянии около 50 см, почти на одной линии с ней, и направлен в камеру, задевая модель по касательной, что позволило создать очень плавный рефлекс на затененной стороне лица.

На фоновом источнике шторки прикрыты почти полностью, что позволило создать 2 полоски света (отражения от шторок) на фоне. Подобное освещение, в данном случае, является важной композиционной составляющей, так как линии наклона полос на фоне повторяют линию скул на затемненном участке лица модели, опять же добавляя снимку динамики.

В целом вся картинка получилась довольно ритмичной (на что несомненно повлиял высокий контраст), так как присутствует множество пересечений линий, таких как линии скул, ключиц, подбородка, освещения на фоне.

Во всех предидущих схемах отсутствовал заполняющий свет, это было обусловлено широким полем освещения в первом случае (где он попросту не нужен), и наличием моделирующего освещения во втором, где оно же и вытянуло слишком густые тени. В третьей картинке никак нельзя было обойтись без заполнения, но использовать стандартный подход означало бы напрочь потерять атмосферу фотографии.

Давайте по порядку:

При создании этого снимка использовались 2 прибора HENSEL EXPERT D 500 — один как рисующий, второй — как заполняющий.

На рисующий прибор были надет стандартный HENSEL 7″ REFLECTOR со шторками 4-WING BARN DOOR WITH FILTER HOLDER FOR 7″ REFLECTOR. Прибор находился на расстоянии примерно 1 метра справа от модели и выше ее головы. Шторки были прикрыты достаточно сильно чтоб ограничить световой поток только на лице модели. Расположение и расстояние до прибора позволило получить довольно грубый жесткий и контрастный свет, создавший атмосферу.

Заполняющий свет находится практически на линии с камерой (чуть ниже и правее от нее) и кроме своей стандартной функции вытянуть слишком густые тени, в данном случае, еще и окрашивает их в синий цвет благодаря надетому эффектному фильтру из COLOR AND DIFFUSION FILTER SET FOR 7″ REFLECTOR. Еще одним интересным моментом является то, что в качестве насадки используется не мягкий свет, как это часто бывает, а жесткий — стандартный рефлектор HENSEL 7″ REFLECTOR. Этот прием позволяет прекрасно подчеркнуть мелкие детали и фактуру в тенях.

Важные особенности при работе с жестким светом для портретной съемки:

Так как приборы находятся очень близко к объекту съемки, интенсивность света очень высока (даже на минимальной мощности), что может не позволить вам снимать на более или менее открытых диафрагмах (F5.6 — F8), чтоб исправить ситуацию я рекомендую вам использовать специальные ND фильтры, которые надеваются на источники света.
При работе с жестким светом очень часто модель приходится “запирать” в неподвижной позе, так как изменение позы повлечет за собой заметное изменение в светотеневом рисунке. По этому старайтесь заранее выставить “идеальную” позу, если это не получается по каким-то причинам, то обязательной дорабатывайте свет.
Работа с жестким и контрастным светом очень кропотлива, ведь жесткий свет не прощает ошибок (как мягкий) — все дефекты, как от неправильно выбранного угла освещения, так и на коже модели будут очень сильно привлекать к себе внимание.
Стандартный рефлектор дает неравномерное поле свечения с ярко выраженным акцентом в центре, и чтоб его растушевать можно использовать дифузный фильтр из COLOR AND DIFFUSION FILTER SET FOR 7″ REFLECTOR, надетый на рефлектор (использование фрострамы увеличит площадь свечения, что сильно повлияет на общий светотеневой рисунок в сцене).

Заключение

Работа с жестким светом очень интересна, хоть и не проста. Экспериментируйте со шторками, их углом и положением, используйте соты и фильтры — эти инструменты могут кардинально поднять уровень вашей творческой работы с освещением. Не бойтесь совершать ошибки — они ключ к развитию!

10 схем света для съемки портрета в студии

Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня я расскажу тебе о том, о чем ты давно мечтал узнать, но видимо, боялся спросить 🙂
Это пост о том, как сделать качественный, интересный студийный портрет, имея в распоряжении всего два источника света, белые зонты на просвет, портретную тарелку, белый и черный бумажные фоны, портретный отражатель.

Предвидя твою эйфорию, спешу предупредить – здесь нет описания некоего “универсально-волшебного” способа постановки студийного света, который сразу позволит тебе делать фотографии на уровне “великих отцов” вроде Хельмута Ньютона или Ля Шапелля.
Зато этот материал существенно расширит область применения порядком поднадоевших тебе студийных вспышек и будет хорошим стимулом к самосовершенствованию.

Почему всего два источника? Во-первых, количество не всегда равняется качеству, хоть я и люблю говорить во время съемки в студии фразу: “света много не бывает”. Во-вторых, научившись виртуозно обращаться с двумя источниками, вы с легкостью сможете перейти к съемке с тремя и более источниками света. В третьих, два источника света в студии – базовый минимум, он же зачастую и максимум. Смею предположить, что наш читатель наверняка уже оборудовал свою маленькую уютную фотостудию дома, либо задумывается над этим. Так вот, для домашней студии с небольшой площадью и, возможно, ограниченным бюджетом, вполне достаточно двух источников света.

Все эти схемы я использую в студийной работе, и они неоднократно были разобраны на составляющие на индивидуальных занятиях с моими учениками.

Схема первая.

Используя один источник света (моноблок + рефлектор “тарелка”) и белый бумажный фон, мы создали жесткий рисунок света и тени, с четкими переходами между ними. Модель стоит вплотную к фону, чтобы источник света, расположенный фронтально, создавал короткую, плотную тень на белом фоне. Высота расположения моноблока может варьироваться в зависимости от поставленной задачи – чем выше моноблок относительно модели, тем длиннее будет тень. В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки.

Схема вторая.

Используя один источник света (моноблок + белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон, мы сделали портрет, где лицо модели освещено только с одной стороны. Такая схема света добавит глубины и выразительности портрету, хотя ее специфика в том, что подойдет она не любой модели. В данном случае модель располагается на некотором удалении от фона. Обычно моноблок располагается на уровне головы модели.

Схема третья.

Используя два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон, мы располагаем их по диагонали относительно модели. Основной источник света расположен слева (см. схему) и работает как “рисующий”, создавая мягкий свето-теневой рисунок. Дополнительный источник расположен справа за моделью (см. схему) и направлен на фон позади модели. Таким образом, дополнительный источник света работает одновременно как заполняющий”, устраняя провалы в тенях справа от модели, и как “контровой”, добавляя портрету “объем”. Обратите внимание, что в данном случае модель располагается не параллельно относительно фона, а в “три четверти”. Высота расположения основоного источника света может варьироваться, обычно на уровне лица либо чуть выше. Дополнительный источник света можно расположить чуть ниже, на уровне плеч модели, чтобы более равномерно распределить свет на белом фоне. Этот снимок был сделан сквозь мокрое стекло.

Схема четвертая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение сцены, создавая очень мягкий свето-теневой рисунок. Глубокие тени на лице модели с такой схемой отсутствуют. Высота расположения источников света может варьироваться. Обычно они располагаются на уровне глаз модели, либо чуть выше. При такой схеме белый фон за счет “недосвеченности” приобретает оттенок серого. Можно использовать этот эффект, либо скадрировать портрет так, чтобы фона не было видно.
Кстати, при съемке портретов в стиле “beauty” мы часто используем портретный отражатель. И этот снимок наглядно демонстрирует преимущество использования этого фото-аксессуара. При съемке в студии он очень полезен – с его помощью можно более равномерно распределить свет по лицу, сделать переходы в тенях на шее и нижней части лица модели максимально мягкими. Здесь был использован маленький отражатель (на схеме не указан), диаметр-32 дюйма, рабочая поверхность – “серебро”, расположение – по центру, на уровне груди модели.

Схема пятая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели. Главный источник установлен слева от модели, это наш “рисующий” свет, он образует на правой части лица модели световой треугольник (см. фото). Эту схему часто так и называют – “треугольник”. Второй источник света расположен в данном случае справа, он создает “контровой” свет, подсвечивая волосы и фигуру модели, добавляет портрету объем. Легкая “засветка” фона изменяет чисто черный цвет на градации темно-серого. В данном случае это скорее преимущество, ведь серый – более легкий, нейтральный.

Схема шестая.

Здесь нами было использовано два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа относительно модели, каждый источник светит примерно под углом в 90 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на заполнение, создавая мягкий свето-теневой рисунок слева и справа, при этом по центру лица модели мы получаем зону с глубокими тенями. Такая схема света добавит выразительности портрету, хотя подойдет и не каждому. Белый фон в этом случае приобретает оттенки серого.

Схема седьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + один белый зонт “на просвет”) и черный бумажный фон. Устанавливаются оба источника слева и справа, по диагонали относительно модели (см. схему). Главный источник установлен почти фронтально относительно модели, это наш “заполняющий” свет, он образует практически равномерную освещенность сцены по всей ее площади. Второй источник света расположен справа и сзади, он создает “контровой” свет, подсвечивая фигуру модели, добавляет жесткости в общем световом ключе, благодаря ему появляется объем. В качестве рассеивателя применяется “чашка”, идущая в комплекте с моноблоком. С ее помощью можно делать очень жесткие свето-теневые переходы, практически без градаций. Заметьте, что “контровой” источник был установлен еще для одной цели – эффектного “прорисовывания” мелких водяных брызг.

Схема восьмая.

В этой схеме мы использовали два источника света (моноблоки + белые зонты “на просвет”) и белый бумажный фон. Устанавливаются оба источника позади модели, слева и справа и направляются на белый фон под углом около 45 градусов (см. схему). В данном случае оба источника “работают” на создание мягкого силуэтного портрета. За счет использования белого фона и “заполняющего”, рассеянного света получается легкая засветка модели. Мелкие детали скрываются в тени, однако общие очертания лица вполне узнаваемы. При желании можно применить легкую цветовую тонировку фона, в данном случае мы использовали розовый, чтобы снимок был более нежным, теплым и чувственным.

Схема девятая.

Используя два источника света (моноблок + рефлектор “тарелка” и моноблок + стандартная чашка) и белый бумажный фон, мы располагаем их так, как указано на схеме. “Тарелку” ставим фронтально, немного выше уровня глаз модели. В итоге получаем т.н. “бабочку” – для этой схемы света характерной особенностью является тень от носа модели в форме бабочки. Эта схема также носит название “голливудский портрет” – многие портреты в киноиндустрии сняты таким образом. Кстати, чем выше будет расположен рефлектор, тем длиннее будет тень от носа, здесь размеры тени минимальны, классическая схема предполагает чуть более длинную тень. Модель на фото стоит на расстоянии около метра от фона, тень от фигуры падает на фон, тем самым делая кадр более “плотным”. Это совсем не обязательное условие, особенно, если делать съемку лицевого портрета.
В идеале нужна стойка типа “журавль”, это позволит расположить моноблок строго напротив модели и ничего не будет мешать съемке, как это может быть в случае использования обычной стойки. Дополнительный источник света был расположен сразу за моделью, на уровне плеч, создавая “контровое” освещение. Так мы получили “прорисовывание” фактуры волос и добавили объема снимку.

Схема десятая.

Эта схема – скорее бонус, так как она очень похожа на четвертую, здесь практически такое же расположение моноблоков, также использованы белые зонты и белый бумажный фон (см. схему). Однако, существенным отличием этой схемы от предыдущих является отсутствие импульсного света – этот портрет был снят исключительно с пилотным светом. За счет гораздо меньшей мощности света можно сделать портрет с максимально короткой глубиной резкости.

Количество световых схем, которые используются при съемке портрета в студии, не ограничиваются десятью вариантами и уж конечно не стоит упираться в два источника света. Эти схемы я демонстрирую в качестве наглядных примеров, чтобы показать:
1. Все гениальное – просто.
2. Этот материал значительно облегчит жизнь тем из вас, кто только собирается сделать первый шаг к съемке в студии.
3. Эти десять схем – лишь вершина айсберга 🙂 Мне есть что сказать, показать, и чему научить.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Я преподаю фотомастерство – индивидуально и в небольших группах.
Можно выбрать курс по интересующему вас направлению или составить индивидуальный план занятий.
Собственная методическая база учебных материалов.

По вопросам проведения занятий в Киеве обращайтесь по телефону: 097 769 73 93

Если вы находитесь не в Киеве – для вас могу предложить онлайн-занятия.