Выбор фотофильтра для съемки пейзажа

В современной фотографии, фильтры, как и раньше имеют большое значение. Графические редакторы давно научились имитировать работу фильтров, но до сих пор они не могут предоставить на 100% такой же хороший результат, как дают настоящие фильтры. Кроме того, связка графического редактора с настоящим фильтром — это наилучший вариант для фотографа.

В пейзажной фотографии можно выделить 3 основных фильтра, которые нужны для различных условий съемки.

1) Поляризационный светофильтр

При съемке на улице это один из самых важных фильтров. Данный фильтр увеличивает яркость и контрастность фотографий. Также данный фильтр замечательно справляется с уменьшением бликов и отражений от глянцевых поверхностей и воды. Поляризационный фильтр также можно использовать для затемнения неба, что очень удобно для выравнивания яркости по площади кадра.

Данный тип фильтра бывает двух видов: линейный и круговой. Чаще всего используют круговой фильтр. Вид снимка будет меняться при вращении фильтра по часовой или против часовой стрелки. Фильтр устроен так, что он пропускает обычный свет, но блокирует отраженный. Вращение определяет количество пропускания отраженного света. Значит вращая фильтр можно уменьшать или увеличивать количество бликов. Также фильтр может затемнять небо. Можно регулировать яркость неба от голубого до темно-синего.

Поляризацию нельзя подделать программным методом, так что данный фильтр уникален и только лишь его использование может помочь добиться определенных результатов.

2) Нейтральный фильтр или фильтр нейтральной плотности

Нейтральные фильтры между собой различаются количеством пропускаемого света.

3) Градиентный нейтральный фильтр

Такой тип фильтра нужен для затемнения определенной части снимка. Чаще всего это бывает небо. Обычно на снимках получается яркое небо и темная земля. Градиентный фильтр позволяет выровнять этот баланс яркости. Выполняю градиентные фильтры прямоугольной формы. Это позволяет регулировать положение границы перехода между затемненной и прозрачной частью. Специальные держатели для прямоугольных фильтров позволяю двигать их практически в любом направлении.

Держателей для данных типов фильтров много. Есть узкоспециализированные, а есть универсальные решения, который подойду практически ля любого фильтра. Разновидностей фильтров также много. Они различаются размерами, плотностью затемнения, границей перехода от прозрачного к затемненному и качеством.

Имитировать данный фильтр в графическом редакторе можно, но это пройдет не во всех случаях и не во всех случаях результат будет достойный. Если кадр пересвечен в каком-то участке, то ни какой графический редактор не проявит детали, а то, что проявится будет слишком шумным. Если при съемке таких сюжетов использовать фильтр, то на этапе создания фотографии яркие участки будут затемняться, и детализация этих участков будет на должном уровне, так что на практике этот фильтр не заменим.

Виды фильтры для съемки пейзажей

Мнение о пейзажном жанре, как простом в освоении не соответствует действительно. Скептики уверены в том, что пейзаж – это обычная фиксация окружающей обстановки, природы или городских окрестностей. Правда состоит в подходе к съемке. Пусть обычную фиксацию практикуют фотокорреспонденты. Авторам, считающим фотографию искусством, коим она и является, давно ясно, что снять завораживающий пейзаж без применения «спецсредств» весьма затруднительно. Движение в кадре, контровый свет, широкий динамический диапазон сцены – враги и в то же союзники фотографа при съемке пейзажа. Их можно применить для увеличения выразительности, акцентировать на них внимание, преподнести изюминкой кадра. С другой стороны бывает, когда часть сцены невозможно исключить, но именно она приносит нежелательный эффект. Как быть? Что за помощники выручают фотографа? Какие хитрости используют авторы? Какие фильтры необходимы для съемки пейзажей?

Поляризационный фильтр

Вы когда-нибудь замечали, что в солнцезащитных очках картинка окружающего пространства выглядит немного более насыщенно и контрастно? Если нет, то обратите на это внимание. Принципиально поляризационный фильтр при съемке пейзажей приводит к такому же эффекту.

Данный тип фотофильтров существует в двух видах: круговой и линейный. Более распространен первый вариант. Эффект от использования регулируется путем вращения по кругу половины фильтра, который представляет из себя два сдвоенных стекла. Регулируя вращением, вы в реальном режиме сможете наблюдать, как исчезают и появляются блики, меняется цвет и насыщенность неба.

Что дает полярик при съемке пейзажей? Придает насыщенности, устраняет яркие детали, выравнивает тон неба, придает ему объем, убирает блики на водной поверхности, глянцевых деталях, делает воду более прозрачной.

В целом, того эффекта, который дает полярик, нелегко достичь просто обработав фотографию в редакторе, например фотошопе, но реально. Однако, явно выгоднее иметь исходное фото пейзажа с выразительными деталями. Правда, говоря о выразительности, она не так гарантирована при применении поляризационного фильтра. В его использовании есть важные нюансы:

Поляризатор эффективен при съемках пейзажа, когда солнце находится перпендикулярно объективу, то есть светит сбоку на фотографа. В данной ситуации эффект будет максимальным. При съемке пейзажа, когда солнце светил в кадр или располагается позади фотографа, полярик практически не проявит себя.
Ценовой разброс может ввести в смятение. Выбор стоит делать исходя из класса используемого объектива. Пользуясь объективом профессиональной линейки не нужно покупать дешевый фотофильтр за 300 рублей, от него будет больше вреда, чем пользы. К тому же цена зависит и от диаметра.
Если вы часто снимаете пейзажи на широкоугольник и сверхширокоугольник, то потребуется тонкий полярик, так как фильтр с обычной шириной будет способствовать появлению виньетирования кадра. Второй проблемой широкого угла является неравномерный эффект от использования фотофильтра.

Все перечисленные нюансы являются лишь деталями использования полярика для съемки пейзажей, но никак не лишают его достоинств. Поляризатор рекомендован к использованию для любого пейзажиста, останется лишь познать его на практике и красивые снимки гарантированы.

Нейтрально-серый фильтр

Не менее значимым для съемки пейзажей является нейтрально-серый или фильтр нейтральной серости. Он может использоваться в комплексе с другими, дополняя свойства друг друга.

Задача нейтрально-серого фильтра – затемнение сцены. Часто при дневном освещении для уменьшения яркости сцены бывает недостаточным просто прикрыть диафрагму, даже на максимум. Хотя и не стоит забывать, что существует еще дифракционный предел. Второй вариант уменьшения экспозиции – сокращение выдержки. Но что делать, когда днем требуется длинная выдержка? Вот тогда и помогает фильтр нейтральной плотности.

Фотофильтры отличаются между собой в первую очередь плотностью. Она может быть регулируемой и нерегулируемой, тогда для ее изменения потребуется другой фотофильтр. Так ND-фильтры могут уменьшать световой поток от двух до тысячи раз. Такой разброс перекрывает практически все потребности в их использовании.

Для каких целей можно применить ND-фильтр? В основном для увеличения выдержки в дневное время, что требуется для: создания эффекта движения (например, при съемке городской суеты), исключения посторонних в кадре (существует прием, когда с помощью штатива и длинной выдержки все прохожие в кадре «растворяются»), создания эффекта матовой воды (волнение водоемов при длинных выдержках превращается в сплошную матовую поверхность, это же касается и водопадов). Это не весь перечень возможностей применения фотофильтра для съемки пейзажа, все зависит от фантазии.

Покупка ND-фильтра соответствующей ценовой категории также актуальна, чтобы не портить качество получаемого изображения при использовании дорогой оптики.

Градиентный фильтр

Полезный фотофильтр для съемки пейзажа, который имеют в своем наборе любой фотограф. Градиентный фильтр позволяет уменьшить яркость лишь части сцены (обычно половины). В основном эта способность используется для уменьшения экспозиции неба, не затрагивая землю. Таким образом, фотофильтр помогает компенсировать невысокий динамический диапазон цифровых матриц. Существуют способы обойтись без фотофильтра, например, использовать брекетинг экспозиции (в данном случае фотокамера производит три снимка с разной экспозицией один за одним) затем проработать детали в фотошопе или лайтруме. Либо просто использовать HDR-режим. Но в случае, когда в кадре присутствуют движущиеся предметы, оба варианта не подойдут.

Градиентные фильтры могут быть как круглым, так и прямоугольным. При этом оба они могут иметь оттенок (голубой, оранжевый, красный и другие). Лучше использовать фотофильтр без оттенка. Круглый градиентный фотофильтр используется классическим способом – прикручивается посредством резьбы на объектив. Прямоугольный нуждается в посадочном месте – переходнике, который также прикручивается резьбой. У каждого вида есть преимущества: круглый не портит вид аппаратуры (прикрученный переходник и квадратное стекло, превышающее по размерам диаметр объектива, для посторонних выглядят странно). Однако такой вариант позволяет регулировать линию горизонта, в отличие от круглого, где переход от темного к светлому происходит исключительно посередине.

Цветные фотофильтры не так часто применяются для съемки пейзажа, потому что цвет без труда можно изменить в фоторедакторе, лучше на них не тратиться. Более важные отличия – это плотность темной стороны и резкость перехода от темной области к светлой. Предпочтения зависят от окружающей обстановки, которую необходимо заснять.

Другие виды фильтров

Помимо трех основных фотофильтров существуют еще ультрафиолетовые, лучевые, утепляющие. Первые из этих трех нередко используются при съемке пейзажа, но их использование имеет плюс и минус.

Плюс состоит в фильтрации синего оттенка и главное – защиты передней линзы объектива. Использование качественных дорогих объективов целесообразно с использованием такой защиты. Существует масса примеров падения фотокамеры, в то же время множество случаев разбивания именно фотофильтров без повреждения самого фотоаппарата. Защита нужна и от погодных условий, попадания брызг, которые гораздо труднее оттереть с линзы объектива (на которые нанесено специальное покрытие). Минусом его использования является наличие еще одного стекла в системе, которая налажена без его расчета. Фотофильтр может создать блики и помехи.

Лучевой фильтр позволяет создавать эффект лучей от источников освещения, например фонарей, подобных эффекту, появляющемуся при закрытии диафрагмы. Иногда такой фотофильтр применить можно, но он не нужен столь часто, как другие. Утепляющий фильтр делает оттенок кадра ближе к солнечно-закатному, деревенскому, создавая эффект сельского уюта – вариант «для поиграться», так как цветокоррекция может быть достигнута в редакторе.

Использование основных видов фотофильтров объективно необходимо для достижения хорошего результата в пейзажной съемке. Современные фоторедакторы хоть и умеют творить чудеса, но не позволяют обойти законы физики и успешно повторять длительные выдержки, стирать границы динамического диапазона.

Существуют разные мнения фотографов. Кто-то принципиально не использует фотофильтры, а кто-то, однажды попробовав, понимает их необходимость. В любом случае, чтобы сформировать свое личное мнение необходимо ими воспользоваться.

Съёмка пейзажей с нейтрально-серым фильтром

Одна из самых полезных частей фотокомплекта, которую вы можете приобрести, это нейтрально-серые градиентные фильтры. Они могут спасти пейзажное изображение, которое в ином случае было бы испорчено выбеленным небом или темным передним планом. Большой процент пейзажей всегда будет иметь разницу между двумя этими областями, и поэтому так важно иметь эти полезные фильтры и знать, как ими пользоваться.

1. Введение

Нейтрально-серые градиентные фильтры (ND градиентные фильтры) могут действительно сильно повлиять на вашу пейзажную фотографию. Изображения, заснятые на пленку или цифру, не могут воспроизвести тот же диапазон яркостей, что и человеческий глаз, что приводит к неутешительным результатам.

Используя ND градиентные фильтры, вы можете контролировать контраст между светлым небом и темным передним планом, позволяя сенсору камеры фиксировать детали в обеих этих областях. Они могут спасти пейзажное изображение, которое в ином случае было бы испорчено выбеленным небом или темным передним планом.

2. Проблема

Если вы подумаете о свете, как о серии шагов, цифровые камеры могут видеть в общей сложности лишь около 7 шагов от черного до белого, в то время как человеческий глаз способен различать примерно 20. В ясный день, чтобы получить мелкие детали, как на переднем плане, так и на небе, вам требуется большее количество шагов, чем может зафиксировать сенсор камеры.

Если у вас нет фильтра, который может уменьшить яркость неба, вам нужно будет выбирать, производить ли замер экспозиции для получения цветов в небе или деталей на переднем плане. Если вы выбираете небо, вы обнаружите, что все на переднем плане выглядит как силуэты. Если вы выбираете детали на переднем плане, небо станет пресным и выбеленным. Ни один из этих вариантов не является идеальным.

Замер по небу – передний план темный, детали утеряны.

Замер по переднему плану – небо пересвечено.

3. Решение

ND градиентный фильтр прикрепляется к передней части объектива. Градиент распределен 50/50 по окраске, начиная с темно-серого на одном конце и заканчивая прозрачным на другом. На фильтре указано число, которое точно указывает, насколько он понизит яркость.

Нейтрально-серые градиентные фильтры Lee с резким градиентом слева направо – 1, 2 и 3 шага экспозиции.

ND градиентные фильтры обычно выпускаются с приращением в одну ступень, наиболее популярны 1 шаг, 2 шага и 3 шага. Однако также можно достать фильтры для 4 и 5 шагов изменения экспозиции. Эти числа показывают вам, на сколько точно шагов экспозиции понизится яркость при использовании данного фильтра. ND фильтр 2 шага пропускает четверть света, 3-шаговый одну восьмую света и т.д. Ситуация немного осложняется тем, что они названы не по количеству шагов, а так, как показано в списке ниже.

Стандарты наименований для фильтров системы LEE

Стандарты наименований для фильтров COKIN системы P Series

Размещая темную часть нейтрально-серого градиентного фильтра напротив неба, вы можете уменьшить количество света, который достигает сенсора, и, следовательно, число ступеней экспозиции в изображении. В средней части фильтр изменяется от темного к прозрачному в виде градиента, за счет чего эффект на кадре выглядит естественно. Поскольку темная часть фильтра закрывает небо, это помогает уменьшить его яркость, приближая число ступеней экспозиции в изображении к диапазону, который ваша цифровая камера способна зафиксировать.

Фильтры также бывают с резким (Hard) и мягким (Soft) градиентом. Мне нравится использовать версии с резким градиентом, поскольку в Лейк-Дистрикт различие между светлым небом и темным передним планом всегда довольно четкое. Вообще, я заметил, что эта разница всегда составляет около 2 ступеней экспозиции. Фильтр с резким градиентом также подходит лучше в ситуациях, когда горизонт абсолютно прямой и беспрерывный, как в случае с морским пейзажем. В этой ситуации вы можете идеально выровнять его по горизонту.

4. Основные игроки

Основные игроки в данной области – это Cokin и Lee. Я начинал с ND градиентных фильтров Cokin, цена которых составляет примерно треть от стоимости Lee. Я был ими вполне доволен на протяжении многих лет. Когда я стал профессионалом и начал использовать полнокадровые Canon EOS 5D и 5D MK11, я перешел на систему Lee, по причине ее более высокого качества, обнаружив, что она обеспечивает более устойчивые результаты.

Фильтры Lee и Cokin используются с держателем для фильтров, который накручивается на переднюю часть вашего объектива через адаптер. Выбор адаптера зависит от резьбы на объективе, так что вам может понадобиться более одного, если вы используете несколько объективов.

Lee выпускают две группы ND градиентных фильтров. Первая группа, для использования с широкоугольными объективами, имеет область мягкого перехода между темной и прозрачной частями фильтра. Другая группа, для работы с нормальными и телеобъективами, имеет область жесткого перехода.

Фильтры Lee также намного больше, чем Cokin (6″ x 4″ против 2.5″ x 2.5″), и идеально подходят вам, если вы располагаете объективами с большим диаметром передней линзы. Это уменьшает шансы появления эффекта виньетирования при использовании (это когда углы изображения становятся затемненными). Вы также можете приобрести широкоугольные кольца-адаптеры для широкоугольных объективов. Этот широкоугольный адаптер также помогает избежать проблемы виньетирования.

5. Как разместить ваш ND градиентный фильтр

К размещению нейтрально-серых градиентных фильтров нужно подходить очень осторожно для получения наилучшего эффекта. Они должны скользить вверх и вниз в держателе фильтра так, чтобы переход от прозрачной части к затемненной попадал точно на горизонт или светлое небо, где вы хотите получить корректную экспозицию. Это сделать легче, если ваша камера надежно закреплена на штативе. Чтобы помочь установке ND градиентного фильтра, вы можете выбрать желаемую диафрагму и зажать кнопку предварительного просмотра глубины резкости на вашей камере, если таковая имеется.

Хотя видоискатель будет темным, вы сможете четче увидеть переход. Если ваше изображение включает в себя горы и т.д., вам все еще следует удостовериться, что светлое небо по обе стороны горы покрыто темной частью градиентного фильтра. Я знаю, что вершина горы также будет частично покрыта фильтром, но это практически не влияет на изображение.

После размещения, не забудьте повернуть держатель, если вы переключаетесь со съемки пейзажа на портрет. Об этом легко забыть, и все кадры, снятые подобным образом, будут испорчены.

Здесь вы можете видеть фильтр Lee, корректно размещенный в держателе.

6. Замер экспозиции вашего кадра

Шаг 1

Первая вещь, которую вам надо сделать, это перевести камеру в режим приоритета диафрагмы (AV) на f11, что является, как упоминалось в моем предыдущем уроке о гиперфокальном расстоянии, оптимальным значением диафрагмы для пейзажной фотографии, если вы хотите достичь максимальной резкости на всем изображении.

Шаг 2

Когда ваш фильтр еще не установлен, произведите точечный замер, заполнив весь кадр передним планом. Помните, что в случае точечного замера, около 3% средней части сенсора будет проверено для расчета выдержки. Это значит, что вы можете очень точно замерить область темного переднего плана.

Шаг 3

Повторите шаг 2, заполнив весь кадр светлым небом.

Шаг 4

Разница между этими двумя считываниями показывает, насколько сильный фильтр вам необходим. Используйте 0.3 ND градиентный фильтр, если разница составляет 1 шаг экспозиции, 0.6 ND при 2 шагах и 0.9 при разнице в 3 шага. Большинство держателей фильтров имеют два слота, так что если разница больше 3 шагов, вы можете использовать оба слота для повышения мощности ND градиента.

Шаг 5

Прикрепите корректный нейтрально-серый градиентный фильтр и сделайте снимок, используя результаты точечного замера, который вы производили для переднего плана. Поскольку передний план изображения будет снят через прозрачную часть градиентного фильтра, использование выдержки по замеру обеспечит вам идеальную экспозицию для этой области изображения.

7. Съемка моего изображения

Это изображение было снято на озере Blea, Литтл-Лангдейл в Лейк-Дистрикт, Великобритания. В течение дня шел сильный дождь, но после полудня синие просветы начали появляться в сером и пасмурном небе. Однако свет все еще был далек от того, каким я бы предпочел его видеть.

Во время съемки изображения, я провел точечный замер кадров, как описано выше, и обнаружил, что разница между светлым небом и темным передним планом составляет приблизительно 2 шага. Детали замера приведены ниже:

ISO 100 в режиме приоритета диафрагмы (AV), F11
Выдержка на переднем плане по результатам точечного замера составила 1/13 секунды
Выдержка на фоне по результатам точечного замера составила 1/50 секунды

ND градиентный фильтр для 1 шага экспозиции (0.3), использованный при съемке в ручном режиме на 100 ISO, F11 и 1/13 секунды.

Как вы можете видеть, нечто отчетливое стало проявляться в небе, но оно все еще немного пересвечено. Передний план экспонирован прекрасно, поскольку я использовал выдержку, полученную по результатам точечного замера для переднего плана.

ND градиентный фильтр для 2 шагов экспозиции (0.6), использованный при съемке в ручном режиме на 100 ISO, F11 и 1/13 секунды.

На этом изображении я использовал фильтр корректной мощности, и посему на всем изображении экспозиция верна.

ND градиентный фильтр для 3 шагов экспозиции (0.9), использованный при съемке в ручном режиме на 100 ISO, F11 и 1/13 секунды.

Здесь небо получилось немного недоэкспонированным, но это вопрос личного выбора. Некоторые фотографы предпочтут более драматичное небо, полученное при использовании этого ND градиентного фильтра для 3 шагов экспозиции.

8. Заключение

Я думаю теперь вы понимаете, что при таких скромных затратах, набор нейтрально-серых градиентных фильтров – это то, что должно быть в вашем фотографическом наборе. Вы моментально заметите серьезный прорыв в качестве ваших пейзажных кадров, и дни, когда вы думали, что небо слишком плоское для фотографирования, останутся в прошлом.

Автор статьи: Martin Lawrence

Фильтры в пейзажной фотографии:
что, зачем, почему?

Автор колонки о пейзажной фотографии, участник Russian Photo Club, Дмитрий Питенин, рассказывает о назначении, видах и использовании фильтров в пейзажной съемке.

В последнее время ко мне поступает очень много вопросов о том, какие фильтры я использую при съемке, какой стоит выбрать, что использовать для получения определенного результата. Всем стараюсь отвечать, но вопросы растут лавинообразно, поэтому решил сделать небольшую заметку про фильтры, постараюсь рассказать подробно про свой текущий опыт.

Я использую систему Lee с фильтрами 100 мм (нейтральной плотности и градиентные) и круглый поляризационный фильтр. Обо всем по порядку.

Фильтры нейтральной плотности (ND, Neutral Density filter)

ND фильтр на 6 стопов + реверсивный градиент

Данные фильтры предназначены для снижения количества света, которое попадет на матрицу при съемке. Тут все просто — чем больше плотность, тем меньше света попадет на матрицу и тем будет либо длиннее выдержка, либо шире можно открыть диафрагму (что более актуально для портретной съемки). Плотность стоит выбирать от задач, разумеется.

Сразу скажу, что есть специфичная вещь — фильтры переменной плотности (vario-nd). По сути — два поляризационных фильтра в одной оправе. Но, как показывает практика и пишут некоторые честные производители, эти фильтры не предназначены для съемки с длинной выдержкой (хотя в некоторых условиях и возможно такое использование), а больше актуальны для видеосъемки (позволяют сохранить постоянную диафрагму в разных условиях). Диапазон часто заявлен от вплоть до но вот реально можно использовать примерно крат до 200, потом проявляется технологическая особенность этих фильтров — «кресты поляризации». Чем больше кратность затемнения, тем сильнее.

Пример «крестов поляризации» на фильтре переменной плотности

Я рекомендую использовать фильтры постоянной кратности от проверенных производителей. Китай бывает неплох, но это лотерея с качеством, и шанс, что повезет — не очень велик. Даже фильтры от известных производителей (преимущественно, старых версий) бывают не очень удачны. Один из недостатков — может встречаться цветовой сдвиг. Собственно, если он равномерно происходит — ничего плохого в этом нет (мне лично нравится, как добавляют синевы некоторые фильтры), да и легко правится балансом белого. Другое дело — когда фильтр начинает подмешивать инфракрасный канал, в этом случае привести к нормальным цветам или очень сложно или невозможно. Заметить можно по характерному розово-фиолетовому оттенку снимка. Таких фильтров стоит избегать. Также, могут быть проблемы с использованием в контровом свете и с падением разрешения.

Пример подмешивания ИК канала

Надо учесть, что при использовании плотных фильтров края изображения будут всегда немного темнее, чем центр. И это сказывается не виньетирование фильтра, а физические законы — чем дальше от центра, тем длиннее ход лучей, и тем большую плотность, «толщину», фильтра им приходится преодолевать (актуально для широкоугольной оптики), так как лучи идут не перпендикулярно фильтру, а под углом. А так как время экспонирования для всего кадра одинаково, то с краев попадает меньше света.

(схематичное изображения хода лучей через фильтр, демонстрирующие причины потемнения краев изображения)

Немного про фокусировку с фильтром нейтральной плотности. Фильтр может сильно поглощать свет, и в оптическом видоискателе будут видны либо только силуэты, либо будет совсем темно. Но, если использовать электронный видоискатель или включить режим Live View, — то при не сильно темных условиях, — картинка появится. Соответственно, где фазовая фокусировка уже отказывается работать, то фокусировка по контрасту, зачастую, будет справляться. Но если ваша камера этого не позволяет, или вокруг уже довольно темно, то, выход один — придется выстраивать кадр без фильтра и одевать его непосредственно перед съемкой (плюсик к использованию системных фильтров).

ND фильтр на 10 стопов + мягкий градиент

Фильтры фиксированной плотности продаются в основном двух видов — квадратные системные фильтры (квадратные разного размера, самый популярный для зеркальных камер размер — 100 мм) и круглые под разные диаметры. У круглых фильтров есть довольно неприятный недостаток — невозможность их быстро и аккуратно снять (приходится откручивать, а это шанс сбить настройку фокусировки, сдвинуть выставленное положение поляризационного фильтра, сдвинуть камеру, да и просто занимает время). Квадратные: стоит отдавать предпочтение сделанным из стекла и имеющим уплотнительную резинку, которая спасает от засветки в щель между фильтром и холдером. Из минусов — возможна засветка с торца фильтра, но это довольно редко происходит, в этом случае торец надо просто прикрыть.

Пример засветки изображения через торец фильтра

Также, при длительной экспозиции рекомендуется закрывать видоискатель, чтобы не было засветок, снижения контраста и корректно работал замер экспозиции. Я ни разу с этим не сталкивался при съемке, поэтому не практикую. Но отговаривать не буду, разумеется.

ND фильтр на 6 стопов

Непосредственно про мой комплект. Я использую набор из нескольких фильтров Lee нейтральной плотности, преимущественно для таких сюжетов (назначение написано довольно условно, так как применение конкретного фильтра очень сильно зависит от освещения, характера воды, вида волн, движения облаков):

на 3 стопа — для съемки в лесу, водопадов, быстротекущей воды,
на 6 стопов (Little Stopper) — съемка в легких сумерках, водопадов на открытой местности, речек,
на 10 стопов (Big Stopper) — съемка в рассветное или закатное время, пасмурная погода, открытая вода,
на 15 стопов (Super Stopper) — съемка днем, относительно яркое солнце, светлая пасмурная погода (фильтр применяется очень редко).

Для расчета правильной экспозиции есть множество программ для смартфонов, графиков и табличек. Я пользуюсь теми, которые Lee кладет в комплекте — удобно и оперативно, они вставляются в чехол фильтра и всегда под рукой.

Градиентные фильтры (Gradient filter)

Про эти фильтры постоянно сшибаются копья, — применять или не применять, — когда есть возможность заменить брекетингом по экспозиции. Я бы не сказал, что вопрос стоит или-или. Я применяю и брекетинг, и градиентный фильтры, — в зависимости от сюжета и условий. В каждом способе есть свои плюсы, минусы и сопутствующие ограничения, разумеется. Главный плюс градиентного фильтра для меня — возможность применять его для съемки с длинной выдержкой и в условиях быстроменяющегося освещения. Основной недостаток очевиден — объекты, которые локально выходят за границу прозрачной области фильтра, будут затемнены.

(НД фильтр на 6 стопов + мягкий градиент)

Это те фильтры, которые стоит использовать именно системные, а не круглые, так есть возможность сдвигать границу перехода. Мы же не всегда снимаем пейзажи с линией горизонта или переходом по центру, верно? Существует множество типов фильтров по характеру границ, степени затемнения и переходу. Также, есть варианты, где помимо нейтрального затемнения есть цветовой градиент.

Методом проб я пришел к набору из трех фильтров:

Фильтр с мягкой границей на 3 стопа Lee (Soft Neutral Density Grads) — применяется на широкоугольной оптике, когда граница перехода неровная,
Фильтр с жесткой границей на 3 стопа Lee (Hard Neutral Density Grads) — применяется в случае относительно ровной границы участков, для телеобъективов (там граница заметно смягчается),
Реверсивный фильтр на 3 стопа Hitech (Resin Neutral Density Reverse Grad 0.9) — применяется для съемок с горизонтом, морские сюжеты. Фильтр дает небольшое окрашивание в фиолетовый.

ND фильтр на 6 стопов + мягкий градиент + реверсивный градиент

Меньшая плотность для цифровой камеры мне кажется неактуальной, большая — начинает выглядеть неестественно. Сейчас Lee выпустили фильтры со «средней» границей, между мягкой и жесткой. Не пробовал, так как еще один фильтр кажется избыточным, но для тех, кто хочет попробовать фильтры «на зуб», может, с него и стоит начать.

Поляризационный фильтр (Polarising filter)

Я использую обычный круглый (часто вместе с системными). Системные поляризационные фильтры (то есть, по сути, они такие же круглые, но большого диаметр) крепятся спереди держателя. Это накладывает ограничение по виньетированию, да и цена на качественный фильтр 105 мм становится запредельной.

Фильтр нужного мне диаметра накручиваю первым, а уже к нему стыкую переходное кольцо для системных фильтров. Единственный момент, который надо учитывать, — положение поляризационного фильтра надо выставить первым, а уже потом защелкивать холдер с системными фильтрами. В основном, применяю для убирания отражения с поверхности (когда, например, хочу показать дно водоема). Также, использую для избавления от рефлексов неба с листвы. В целом, применение поляризационного фильтра, даже когда он не работает по прямому назначению, дает более яркие и насыщенные цвета.

ND фильтр на 6 стопов + поляризационный фильтр + мягкий градиент

Да, многие приходят в ужас от такого «бутерброда» фильтров. Я специально проверял влияние фильтров на детализацию, и пришел к выводу, что качественные фильтры практически не сказываются, даже если их установлено Вот, к примеру, полный кадр и его 100% участок с угла (снято на Canon 5D Mark II + 24-70/F4 на 60м, использован мягкий градиентный фильтр и ND фильтр 3 стопа). Ни в цифровом файле, ни при печати никаких негативных влияний на детализацию замечено не было.

Фильтры, которые обязательно нужно иметь для съемки пейзажей

Когда я фотографировал прекрасные пейзажи национального парка Глейшер на рассвете, я понял, что некоторые фильтры могут быть весьма полезны для получения хорошего результата в пейзажной фотографии. Некоторые фотографы думают, что встроенные инструменты в Lightroom и Photoshop могут имитировать эффект фильтра, делая его ненужным в цифровой век. Но некоторые фильтры на самом деле никогда не смогут быть смоделированы программным обеспечением, а другие помогают получить еще более качественный результат при постобработке.

Поляризационный фильтр

Поляризационный фильтр является обязательным инструментом для пейзажной фотографии. Как правило, это первый фильтр, который покупают фотографы-пейзажисты, чтобы улучшить свои фотографии и добавить им яркости и контрастности. Поляризатор может уменьшить отражение от предметов, как вода или стекло, и может быть использован для затемнения неба, выделения облаков и даже уменьшения атмосферного тумана, делая сцену гораздо более яркой. Для всех нормальных объективов, у которых впереди есть резьба, вы можете приобрести круглый поляризационный фильтр, также известный как «круговой поляризатор». Его очень легко использовать и, присоединив его к объективу, все, что вам нужно будет сделать, это повернуть его по или против часовой стрелки для различной степени поляризации. Поляризационный фильтр работает, блокируя определенные световые волны, попадающие в объектив. Прокручивание поляризатора позволяет пропускать некоторые типы световых волн одновременно блокируя другие. Таким образом вы можете превратить небо из светло-голубого в темно-синее или увеличить/уменьшить отражение простым прокручиванием фильтра.

На протяжении многих лет я использовал B+W поляризационный фильтр (белее дешевый вариант), но недавно попробовал Singh-Ray Warming Circular Polarizing Filter для своих пейзажных работ. Я считаю, что оба они хорошо справляются с работой, но должен сказать, что Singh-Ray мне понравился больше, так как он пропускает больше света, что бесспорно является преимуществом при съемке с рук.

Нейтрально серый фильтр

Вы вероятно видели фотографии текущей воды или водопадов, которые выглядят очень гладко и напоминают туман. Такой эффект может быть достигнут, когда камера установлена на штатив и используется очень длинная выдержка. В условиях дневного света даже уменьшение ISO и увеличение F-числа не позволяет задать такую длинную выдержку. Единственным решением в этих ситуациях есть уменьшение количества света, попадающего в объектив, и вот где нейтральный фильтр вступает в игру. Он уменьшает количество света, попадающего в объектив, и таким образом увеличивает время экспозиции. Как и в случае с поляризационным фильтром, эффект нейтрального фильтра нельзя воспроизвести при постобработке. Вот пример изображения водопада, которое я сделал с использованием нейтрального фильтра:

Есть много видов фильтров нейтральной плотности. Некоторые пропускают меньше света, чем другие, обозначенные в F-шагах. В прошлом я использовал целый ряд различных фильтров и пришел к выводу, что Singh-Ray’s Vari-ND работает лучше всех, потому что я могу изменять количество света, попадающего в объектив, простым прокручиваем. Но надо сказать, что он совсем недешев. Если вы ищете менее затратную альтернативу, то B+W 77 мм 1.8 ND MRC прекрасно подойдет.

Градиентный нейтральный фильтр

Градиентные нейтральные фильтры необходимы в тех ситуациях, когда небо гораздо ярче, чем передний/задний план. Поскольку соотношение неба и переднего/заднего плана может меняться в зависимости от композиции, большинство градиентных нейтральных фильтров выполнены в форме прямоугольника. Таким образом, эти фильтры используются либо с держателем, либо его нужно держать рукой перед объективом. Преимущество использования держателя в том, что вы можете сложить несколько фильтров и не беспокоится о центровке. Недостатком же является возможное виньетирование, так что будьте осторожны при использовании широкоугольных объективов с фокусным расстоянием меньше 35 мм. Вот фотография, сделанная с 2-шаговым (0.6) GND фильтром для затемнения неба:

Эти держатели бывают многих видов и лично я использую систему Lee – она прекрасно подходит как к полнокадровой камере, так и кроп-сенсорной. Что касается фильтров, то их выбор даже больше: плавный градиентный нейтральный фильтр, жесткий, реверсный, с различной интенсивностью и от разных производителей. Если вы не уверенны, какой покупать, то я порекомендую вам начать с 3-шагового (0.9) плавного градиентного фильтра фирмы Lee. Я использую его очень часто, и он прекрасно уменьшает количество света в сцене. Более дешевые держатели и фильтры производит компания Cokin, которая предлагает три разных размера систем: A, P и X-Pro/Z-Pro (от меньших к большим). Я рекомендую взять хотя бы держатель Cokin P, хотя я бы не использовал что-то меньше, чем Cokin X-Pro/Z-Pro для полного кадра. Cokin производит прекрасные и доступные наборы и для серии Cokin P, и для Cokin X-Pro/Z-Pro.

А теперь важный вопрос – может ли эффект градиентного нейтрального фильтра быть воспроизведен при постобработке. Да и нет, это зависит от интенсивности света и применения техник HDR и режимов наложения. В ситуациях, когда небо не совсем потеряно и вы снимали в RAW, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности в Lightroom и восстановить множество деталей – до двух полных шагов можно восстановить в большинстве случаев. Но что на счет случаев, когда небо потеряно? Многие люди утверждают, что градиентный нейтральный фильтр не понадобится в этих ситуациях, так как они могут брекетировать снимок и получить очень хороший результат с HDR и техниками наложения. Это правда, но наложение и HDR не всегда работают хорошо, особенно при ветреной погоде. Лично я стараюсь держаться подальше от HDR, с ним трудно получить реалистичный результат. Так что лучше использовать фильтры, чем тратить время на постобработку в попытках восстановить утерянные детали. Но все люди разные, и я знаю, что некоторые фотографы не согласятся со мной на этот счет.

Подбираем светофильтры для съемки пейзажа

С развитием цифровой фотографии и средств компьютерной обработки изображений актуальность традиционных стеклянных фильтров упала. Однако даже при съемке на цифровую камеру оптические фильтры позволяют получить более качественный результат, чем часы работы в Photoshop. Желаемый результат достигается не за счет снижения качества исходных изображений (как обычно происходит в случае цифровой обработки). Кроме того, некоторые разновидности фильтров не имеют компьютерной альтернативы.

Перечислим основные фильтры, которые должны присутствовать в наборе каждого фотографа-пейзажиста:

UV-фильтры. Одна из задач — механическая защита оптики. Другая — устранение синего оттенка, что особенно важно при съемке на слайд. Отсеивая ультрафиолет на границе воспринимаемого зрением диапазона, UV-фильтр позволяет получать более чистые цвета. Разновидность UV — фильтры Haze, отсеивающие максимальное количество ультрафиолета на границе видимого диапазона и устраняющие эффект дымки.
Поляризационные фильтры. Отсеивают отраженный свет, что позволяет избавиться от отражений и бликов (в воде, при съемке через стекло). Поляризационный фильтр пропускает только направленный свет, поэтому его использование позволяет получить на выходе более глубокие цвета, повышает контрастность сцены. Встречаются поляризаторы двух типов — линейные (PL) и кольцевые (CIR-PL). Линейный поляризатор не рекомендуется использовать с техникой, которая имеет TTL-замер, так как при отражении поляризованного света от зеркала фотоаппарата возможны ошибки в работе системы TTL (зеркало также поляризует свет, и использование дополнительного фильтра может привести к существенному ослаблению светового потока). Избежать подобного эффекта помогает использование циркулярных поляризаторов.
ND-фильтры. Под аббревиатурой скрывается Neutral Density — то есть нейтрально-серый фильтр. Эти фильтры равномерно снижают интенсивность светового потока. Они различаются по плотности (2×, 4×, 6×, 8×). Увеличение плотности нейтрального фильтра в два раза эквивалентно увеличению экспозиции на одну ступень. ND-фильтры используются для получения длинных выдержек (река или водопад на пейзаже обретают эффект волшебной дымки) либо для съемки при ярком освещении на открытой диафрагме (цветок на размытом фоне, где пейзаж лишь угадывается). При слишком короткой выдержке вода выглядит неестественно, как стекло. Чтобы передать движение, но избежать смаза, выдержка должна составлять 1/30–1/60 для стоячей воды, 1/125 — при съемке реки с быстрым течением.
Градиентные фильтры. Работают так же, как ND-фильтры, но плотность плавно возрастает от одного края к другому или же плавно нарастает ближе к центру (центрофильтр). Первые используются, чтобы сузить динамический диапазон сцены (когда либо небо выходит пересвеченным, либо земля слишком темной). Центрофильтры используются на объективах, когда есть опасность виньетирования. К таковым относится, например, большинство широкоугольных шестилинзовых объективов-плазматов для камер большого формата.

Кроме перечисленных типов, могут пригодиться утепляющие, лучевые и даже софт-фильтры. Первые используют при съемке пейзажей на пленку в стиле «домик в деревне» — чтобы создать ощущение уюта, душевности. Фильтры 81-й серии (телесного оттенка) позволяют сделать картинку чуть более «теплой», фильтры 82-й серии (оранжевые) создают еще более сильный эффект «потепления». Лучевые фильтры превращают источники света в звезды, от которых расходятся яркие лучи. Эффект довольно банальный, но широко используется при съемке ночных городских пейзажей.

Использование многих фильтров, включая поляризационные и утепляющие (корректирующие), требует внесения экспокоррекции. Величина поправки обычно составляет 1–2 ступени Ev и указывается производителем на оправе фильтра. Если замер производится не с помощью внешнего экспонометра, а TTL-системой вашей камеры при надетом фильтре, вводить поправку не нужно. Тем не менее нередко TTL-замер без фильтра с последующим учетом поправки дает более точные результаты, чем замер с надетым фильтром.

Отметим, что многие владельцы цифровых камер верят, что лучший из фильтров — программа Photoshop — решает все проблемы. Зачастую фильтрам не уделяют должного внимания, за что и расплачиваются. С другой стороны, лучше снимать пейзажи вообще без фильтров, чем тратить пленку или время на съемку с дешевыми фильтрами. Фильтр должен быть из стекла, а не из пластика, и с многослойным просветлением. Оба условия — необходимые, но недостаточные для получения резкого изображения с чистыми цветами. Чтобы застраховать себя от неожиданностей, рекомендуем остановиться на марках B+W, Heliopan, Hoya, Marumi, которые хорошо себя зарекомендовали. Наиболее престижными являются фильтры B+W. На рынке присутствуют еще марки Kenko и Sigma, но мнения владельцев об их качестве расходятся.

Пейзаж в кадре

В первой части статьи мы узнали о том, для чего применяют нейтрально-серые градиентные фильтры при съёмке пейзажа, и я предложил градиентный фильтр на 2 стопа с мягким переходом в качестве более-менее универсального. Предположим, вы решили обзавестись своим первым градиентником. Какую марку выбрать? Даже на российском рынке представлены несколько разных производителей градиентных фильтров.

У многих фотографов знакомство с градиентными фильтрами начинается с французской фирмы Cokin, потому что эти фильтры самые дешёвые, и у Cokin есть совсем недорогие фильтры формата M (серия P), которые годятся для любительских объективов с резьбой до 82 мм. Кроме них, вы могли встретить марки Lee Filters, Singh-Ray. Но все ли йогурты одинаково полезны? 🙂

Сразу стоит предостеречь от использования фильтров Cokin. На широкоугольных и сверхширокоугольных объективах они дают лиловый или красноватый оттенок на небе по краям той части кадра, что была закрыта затемнённой стороной фильтра. От этого цветного виньетирования довольно неприятно избавляться в постобработке. Откуда берётся это цветное затемнение? Очевидно, это следствие оптических свойств фильтра, которые реально имеют значение для фотографии. Покупая градиентный фильтр, хотелось бы видеть его спектральные характеристики, но… производители их не публикуют, да и вообще в интернете их невозможно найти!

Нейтрально-серый градиентный фильтр Cokin P121M даёт паразитный лиловый оттенок на затемнённой части кадра. Обратите внимание на линию перехода, пересекающую струйки воды в левой части кадра. EF-S 10–22mm f/3.5–4.5 USM, Cokin P121M, ISO 125 f/7.1 150″.

Раз невозможно было найти оптические спектральные характеристики фильтра, пришлось изучать их самому с помощью спектрофотометра. Спектрофотометр – это прибор, который раскладывает попадающий в него свет на составляющие (да-да, с помощью призмы, прямо как в школьных опытах по физике) и измеряет интенсивность излучения в зависимости от длины волны. И если камера, грубо говоря, видит яркость только синей, зелёной и красной составляющих света в видимом диапазоне, то спектрофотометр „видит“ в десятки раз более детальную картину.

Для изучения спектров пропускания светофильтров я использовал спектрофотометр X-Rite Colormunki. Исходно его используют для калибровки мониторов и проекторов, но с помощью специального софта можно извлечь из прибора „сырые“ данные с точностью 3.33 нм.

Под рукой были несколько нейтрально-серых градиентных фильтров плотностью 2 стопа под марками Cokin, Lee, Singh-Ray и Formatt Hitech (какие смог достать). Измерив прибором спектры пропускания фильтров (какая часть света поглощается, а какая – пропускается фильтром, в зависимости от длины волны), мы получаем представление, как пластина будет работать со светом в реальной жизни.

Данные, полученные с прибора, представляют в виде спектра – графика, в котором по горизонтали длина волны в видимом диапазоне, от фиолетового через синий, зелёный, жёлтый и оранжевый к красному, а по вертикали – доля излучения, которую пропускает исследуемый фильтр.

Выбор фотофильтра для съемки пейзажа