Вечерняя и ночная съемка

Вечерняя и ночная съемка

Вечерняя и ночная съемка

Фотография в буквальном переводе с греческого означает «светопись». В ве­чернее и ночное время можно найти очень интересные, хотя и сложные световые условия, позволяющие делать замечательные снимки: хорошо проработанные облака в закатном небе, мягкое мерцание зимнего неба,
многоцветье развлека­тельных парков, залитые огнями городские улицы и т.д. Интерес представляет как естественное природное, так и искусственное освещение. Наилучшее время для съемок — последний час светового дня (непосредственно перед закатом) и первый час сумерек, наступающих сразу после захода солнца. Сложность условий, в которых производятся вечерние и ночные съемки, тре­буют терпения и длительных экспериментов.

Практически все ночные и вечерние кадры снимаются на длинных выдерж­ках, поэтому для такого рода съемок абсолютно необходим штатив. При исполь­зовании «В»-выдержки необходимо также устройство дистанционного спуска (тросик или ИК-пульт); если необходимая для съемки длительная выдержка от­рабатывается затвором автоматически, то можно вместо него пользоваться авто­спуском камеры.

Закаты и силуэты

Закатные кадры обычно снимаются длиннофокусными (80-600мм) объектива­ми, что позволяет получить в кадре подчеркнуто большой диск заходящего солн­ца. Ракурс съемки, если возможно, лучше выбирать заранее, днем, по светлому небу.

Дымка или облака на горизонте смягчают и рассеивают солнечный свет, так что становится возможно включать в кадр сам солнечный диск (иногда атмо­сферные условия могут вызвать искажения его круглой формы). Если съемка производится в условиях чистого неба, то лучшее время для силуэтных сюже­тов — сразу же (не позднее чем через четверть часа) после заката.

Экспозамер лучше всего производить по участкам неба средней яркости: ориентируйтесь на небо в 40°-45°вокруг заходящего солнца. После заката де­лайте замер по небу в непосредственной близости от горизонта: небо и облака будут хорошо проработаны, тогда как передний план окажется недоэкспонированным и даст требуемые почти черные силуэты.

Длинные выдержки заметно истощают батареи электронных камер. Снимайте на свежем комплекте и имейте при себе запасной.

Снимая силуэт, убедитесь, что он весь целиком расположен на достаточно ярком относительно силуэтной фигуры фоне. Избегайте ситуации, когда силуэт сливается с какими-то темными деталями ландшафта!

Закатная съемка в пасмурные дни практически лишена смысла. Ждите либо ясного неба (на закате оно даст яркую, чистую синеву), либо облачности ниже средней (на закате даст сочные розово-красные тона).

Городские условия

Современный город испускает достаточно собственного света, чтобы сразу по­сле заката его еще можно было снимать на средних выдержках; длинные вы­держки при этом дают отличную детализацию.

Наилучшей стратегией для съемки вечернего города является заблаговре­менный выбор точки съемки и ракурса. Когда день начнет склоняться к вечеру, установите камеру на штатив и снимайте выбранный вами сюжет до самого зака­та с некоторыми интервалами по времени. Помните, что всегда есть момент, ко­гда огни города и естественный вечерний свет совместно образуют наилучшим образом сбалансированное освещение, но уловить этот момент очень трудно, го­раздо проще определить его по отснятым кадрам.

Классические снимки с дорожками огней от проезжающих по улицам авто­мобилей делаются на длинных выдержках. При определении экспозиции исхо­дите из трафика на дорогах и желаемой проработки самого города. Не бойтесь при необходимости прикрывать диафрагму.

Водяная пленка на асфальте, оставшаяся после вечернего дождя, хорошо отражает городские огни и позволяет снимать замечательные кадры. Пользуйтесь этим.

Статуи и достопримечательности

Многие памятники, статуи и архитектурные достопримечательности освещают­ся ночью в достаточной степени для того, чтобы можно было делать красоч­ные снимки. Цветовая температура подсветки отличается от дневной, однако как правило, это идет только на пользу снимку, делая его более эффектным.

Рекомендация из предыдущего раздела о съемке длинной серии кадров по мере захода солнца остается в силе. Момент наилучшего баланса между есте­ственным светом и подсветкой трудно уловим.

Аттракционы и фейерверк

Развлекательные парки освещены в достаточной мере, чтобы с чувствительной пленкой можно было делать снимки с рук. Как правило, вспышки средней мощ­ности в заполняющем режиме вполне хватает для снимков с остановленным движением: ребенок на карусели, аттракцион с бросанием колец и т.п.

Штатив и широкоугольный объектив становятся необходимыми для общих планов, подчеркивающих движение каруселей и качелей. При определении вы­держек учитывайте их скорости, чтобы дорожки огней получались достаточно длинными.

Съемка фейерверка требует длительных выдержек, соответственно штатив обязателен. Обычно целесообразно использование широкоугольного объектива; фокусное расстояние выбирайте, исходя из характера местности и масштабов самого фейерверка.

Заблаговременно выбирайте место для штатива с камерой, учитывайте при этом возможное скопление людей, которое способно ухудшить обзор.

Первые несколько залпов используйте для выбора наилучшей компоновки кадра. Определив место наиболее частых вспышек фейерверка и скадрировав, надежно зафиксируйте камеру на штативе и приступайте к съемке.

Отдельный залп можно заснять на выдержке 1/30, однако наиболее естественно выглядят снимки с несколькими залпами фейерверка. Исходите из того, что общее время экспозиции должно со­ставлять около 10-30 сек.; избегайте снимать на один кадр слишком много зал­пов — начиная с определенного момента, это начинает выглядеть некрасиво. Для выбора диафрагмы возьмите за основу следующее правило:

Если там, где проводится фейерверк, присутствует какой-либо подсвеченный объект (статуя и т.п.), постарайтесь включить его в кадр. Это улучшает ощущение пространства на снимке.

Молнии

Для фотографирования молний необходимо достаточно темное небо. Съемка производится после захода солнца.

Камера устанавливается на штатив и направляется в сторону грозы. Объ­ектив фокусируется на бесконечность. Установите «В»-выдержку, при выборе диафрагмы возьмите за основу следующие значения:

Открыв затвор, переждите несколько вспышек и закройте его (прикрывать объ­ектив нельзя, так как невозможно угадать момент удара молнии).

Если кроме молний, присутствует посторонний свет (сумерки еще не сгусти­лись, городские огни и т.п.), то общее время экспозиции не должно превышать 5-20 секунд.

Фотографирование молний в очень большой степени зависит не от мастерства фотографа, а от его удачи. Экспериментируйте.

Звездное небо

Съемка вращения звездного неба требует самых длинных выдержек — от 15 ми­нут до нескольких часов, в зависимости от того, насколько ярки звезды и на­сколько длинные траектории желательно получить на снимке.

Сфокусируйте объектив на бесконечность и снимайте на полностью открытой диафрагме. Если необходимо получить на снимке выраженные кру­ги вращения, то объектив следует направить на Полярную звезду (в северном полушарии) или Южный Крест (в южном полушарии).

Лучшие условия для съемки — ясные безлунные ночи. Выбирайте места вда­ли от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появиться ис­точники света.

Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можно включить в кадр какой-либо легко узнаваемый темный силуэт — отдельное дерево и т.п.

Лучшее время для съемок сюжетов с Луной — первые две ночи полнолуния, сра­зу после ее появления на небе, когда ее свечение еще не набрало полную силу.

Съемка Луны как самостоятельного объекта требует длиннофокусного (от 300мм) объектива, в противном случае на снимке она окажется слишком ма­ленькой. Для съемки лунной поверхности необходим очень длиннофокусныйобъектив (от 600мм) или телескоп с адаптером для камеры.

При любой съемке, когда Луна занимает значительную часть кадра, а также при съемке силуэтов в лунном свете, делайте положительную экспопоправку в 1-2ЕУ, в противном случае возможна недоэкспозиция, а сама Луна приобретет грязно-серый цвет.

Съемка лунных пейзажей требует длительных выдержек, часто измеряемых минутами. За такое время вращение Земли гарантированно скажется на резуль­тате.

При необходимости пейзаж с Луной в кадре можно получить двукратной экспозицией одного и того же кадра: при первой экспозиции снимается сам пей­заж, при второй — черное ночное небо с Луной, расположенной в нужной части кадра.

Вращение Земли сильно сказывается на лунных сюжетах, иногда его можно заметить даже на выдержке 1/4.

Игнорирование этого правила приведет к появлению на снимке жирного белого «выжженного» росчерка!

Как настроить камеру на съемку в вечернее время

Есть такая шутка у фотографов: «Скажи мне три самых важных слова. — Выдержка, диафрагма, ISO».

То, что сначала кажется китайской грамотой, оказывается не таким уж сложным, особенно если не заострять внимание на терминологии, а понять саму суть процесса.
Чтобы получить качественный снимок, необходимо настроить свою камеру. Речь идет о ручном режиме. Существует три вершины треугольника. И отталкиваться стоит от двух важнейших — диафрагмы и выдержки, а ISO выставлять в последнюю очередь. Так происходит всегда. А ч то нужно сделать, чтобы картинка получилась четкой, если съемка проходит при слабом освещении?

1. Максимально открыть диафрагму, которую проще всего сравнить с человеческим глазом, а точнее со зрачком. Когда света не хватает, он расширяется; когда его слишком много, он сужается (мы щуримся). Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое проходит свет. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире это отверстие, а значит на матрицу попадает больше всего света. Именно поэтому так ценятся светочувствительные объективы, у которых можно открывать диафрагму чуть ли не до 0.7.

2. Сбалансировать диафрагму с выдержкой. Что это значит?
Разберемся. Выдержка — это скорость, с которой открывается и закрывается шторка камеры. И считается она в секундах. Про выдержку говорят — длинная («30=30 секунд) или короткая (500=1/500 секунды). Чем длиннее выдержка, тем светлее кадр. Соответственно, е сли мы максимально открыли диафрагму, чтобы пустить как можно больше света на матрицу, значит выдержку нужно укоротить и подобрать нужную настройку в зависимости от затемнения.

3. И наконец, достроить любовный треугольник при помощи ISO, то есть светочувствительности. Чем она выше, тем светлее кадр.
Надо иметь в виду, что при сильном повышении ISO, вылезает цифровой шум, и кадр становится зернистым. У каждой камеры своя шкала, и если максимум, например, 3200, это не значит, что при 3200 будет хороший кадр. Снимать на верхних пределах вообще не рекомендуется. Если Вы не знаете свое рабочее ISO, то есть значение, при котором получается кадр без шума, то берите приблизительно среднее число. Однако я рекомендую узнать рабочее значение именно Вашей камеры, т. к. на него влияет не только освещение, но и и размер матрицы.

Для этого нужно сделать следующее: возьмите белый лист бумаги, сверху положите черный предмет, а на него еще один темный предмет помельче (я брала крышку от объектива). И делаете серию снимков подряд, помечая на листе то ISO, с которым Вы только что сняли. Доходите до максимума. Далее распечатываете снимки и смотрите, на каком из них меньше всего зерна. Это и будет ваше рабочее значение.

NB! Снимать одновременно, при одном и том же освещении. Распечатать снимки, а не разглядывать их на компе. Только так Вы узнаете реальное положение дел.

Так, для своего Canon 6D я ставлю обычно не больше 3200, предел — 6400, хотя шкала идет до 25600. Когда я снимала на Sony Alpha 7s, значения можно было увеличивать до 12000 и больше — такая крутая матрица у этих камер.

И напоследок еще несколько советов. Если Вам хочется получить размытый фон, откройте предельно диафрагму и укоротите выдержку (Например, f/2.8 и 1/400). А если нужно, чтобы задник в кадре был четким, то нужно прикрыть диафрагму, например, до f/4 и удлинить выдержку — поставить ее меньше 100. И вот здесь кроется опасность получить нечеткий смазанный кадр. Поэтому при съемке в темном помещении или в вечернее время, стоит пользоваться штативом или моноподом (смешная нога, как у цапли) или класть камеру на любую ровную поверхность и снимать с нее.

Если съемка проходит в совсем темное время, нужны дополнительные источники света: некоторые фотографы имеют в своем арсенале внешние источники света, которые берут с собой, но стоит этот свет неподъемные деньги. Можно обходиться многими подручными средствами, которые продаются в строительных магазинах типа Леруа Мерлен, фонариком, внешней вспышкой (но она не всегда подходит). Лучше чем Илья Рашап о работе со светом не пишет никто. Жестко, грубо, вульгарно, но полезного больше, чем всей этой шелухи. Почитать про подручные средства для работы со светом можно тут и тут . Но это больше уже для серьезных экспериментов. Для начала стоит напрактиковаться с базовыми настройками, а потом уже креативить с сетками, лампами, кальками и прочим.

Как Вы поняли, вся суть хорошей фотографии, с технической точки зрения, в правильном соотношении настроек. Не бойтесь снимать в ручном режиме. Пробуйте, смотрите, что с чем лучше сочетается. И постепенно это дойдет до автоматизма. Вы будете не просто знать, а чувствовать, при каком освещении, какие параметры выставить на своей камере и иметь идеальную экспозицию.

Как фотографировать ночной город: советы новичку

Многие начинающие фотографы испытывают проблемы с ночной съемкой. Часто ночные кадры получаются нерезкими, слишком темными или слишком светлыми, со странными неестественными цветами. На первый взгляд, самое простое решение – это избегать ночной съемки. В действительности, ночь, а особенно вечер, является прекрасным временем суток для съемки городских пейзажей и архитектуры. Это связано с тем, что большинство зданий красиво освещены в темное время суток, а в окнах зажигается свет, и он вдыхает жизнь в стены зданий.

Есть такое особенное время суток, так любимое многими фотографами, оно называется голубым часом или режимным временем. Тогда свет приобретает характерный голубой оттенок, а цвет неба становится глубоким и насыщенным. Предметы оказываются подсвечены голубоватым светом, который ассоциируется у нас с ночью. В то же время, света оказывается достаточно, чтобы мы могли разглядеть детали объектов, что невозможно глубокой ночью. В это время городские огни наилучшим образом сочетаются с естественным освещением.

Голубой час наступает дважды в сутки: перед рассветом и сразу после заката. К сожалению, в наших широтах он длится всего около 20-30 минут. Чтобы поймать это время, придется немного постараться. Появиться на месте съемки лучше минут за 30 до заката, чтобы было достаточно времени для разведки местности, выбора точки съемки и неспешной установки и настройки оборудования.

Для съемки нам понадобится штатив, потому что снимать мы будем на длинных выдержках. В противном случае кадр будет нерезким. Если под рукой не оказалось штатива, то камеру можно поставить на какую-либо стабильную основу. Главное, чтобы камера не шевелилась при съемке.

Здесь гранитный парапет обеспечил не только опору для фотоаппарата, но и передний план в кадре

Не плохо запастись пультом дистанционного управления камерой, чтобы не смазать кадр во время нажатия кнопки спуска. Но если у вас такого пульта нет, то тоже не беда. Переведите камеру в режим съемки с отложенным на две секунды или более спуском. Здесь и далее в качестве примера будет использоваться камера Pentax K-500. Чтобы выставить задержку две секунды, потребуется нажать кнопку справа от кнопки «ок» на задней панели фотоаппарата и выбрать соответствующий пункт в меню.

Pentax-DA f4 12-24mm

Скорее всего, для съемки пейзажа или архитектуры вам понадобится широкоугольный объектив. Хотя, если вы планируете снимать объект достаточно удаленный или крупные планы и детали, может пригодится и более длиннофокусная оптика. Я взял с собой широкоугольник Pentax-DA f4 12-24mm, объектив со средним углом обзора Pentax-DA f2.8 40mm и портретник Pentax-DA f2.4 70mm. Итак, на месте съемки надо появиться заранее, еще до заката. Установите достаточно низкую чувствительность — 100-200 единиц ISO — для того, чтобы избежать появления электронного шума. K-500 имеет кнопку прямого доступа к установке ISO, и она находится сверху от кнопки «ок».

Съемка широкоугольным объективом

Чтобы вытянуть из каждого кадра максимум, лучше снимать в формате RAW, а не в JPG. В этом случае у вас будет больше возможностей производить дальнейшие цифровые манипуляции с изображением.

Если вы привыкли снимать в автоматическом режиме определения экспозиции, то выберите режим приоритета диафрагмы и установите желаемое значение. Не стоит выбирать максимальное значение диафрагмы (малое число), так как большинство объективов склонны к замыливанию изображения в этом режиме. Лучше закрыть диафрагму на 1-2 ступени, хотя это и приведет к увеличению выдержки в то же количество раз. Например, если максимальная диафрагма у вашего объектива f4, установите f5.6. Имейте ввиду, что закрывая диафрагму, вы тем самым обеспечите большую глубину резкости изображаемого пространства.

Съемка на длинной выдержке

Если вы предпочитаете устанавливать экспозицию вручную, действуйте аналогичным образом: выберите низкое значение ISО, выберите величину диафрагмы и подберите выдержку опытным путем.

Выберите объект съемки, скомпонуйте кадр, сфокусируйтесь и сделайте снимок. Нередко в темноте фотоаппарату довольно трудно сфокусироваться. Помогите ему, наведите его на хорошо освещенный контрастный участок или деталь объекта, сфокусируйтесь, а затем перекадрируйте при необходимости. Сфокусировавшись раз, можно и вовсе перевести фокусировку на ручной режим на время, пока работаете над одним сюжетом.

Вероятно, ваш первый кадр будет слишком ярким или слишком темным. Это зависит от многих факторов, например, от количества и яркости источников света в кадре и характера самого объекта. В этом случае установите отрицательную или положительную экспокоррекцию соответственно. После этого кадр станет темнее или светлее. Если вы снимаете в ручном режиме, того же результата вы достигните, изменяя значение выдержки.

Сделайте несколько кадров с различной экспозицией. Окончательное решение, какой кадр лучше, вы сможете принять дома, оценивая изображение на экране компьютера. Скорее всего, на некоторых кадрах лучше проработаются тени, но возникнут потери в светах, а на других — света проработаются хорошо, а вот в тенях появятся завалы. Дальнейшая компьютерная обработка позволит в значительной степени компенсировать то, что не вышло сразу при съемке. Например, можно будет восстановить потери или хотя бы их часть в светах и вытянуть какое-то количество деталей в тенях в рамках одного кадра с компромиссной экспозицией. Главное, чтобы было достаточное количество исходного материала!

Если вы владеете каким-либо графическим редактором, например Фотошопом, то вам будет не трудно собрать финальное изображение из нескольких кадров с различной экспозицией. Для этого вам понадобиться расположить их на нескольких слоях, совместить и замаскировать нежелательные участки. Иными словами, вы сможете использовать от каждого кадра ту часть, которая проэкспонирована наилучшим образом, и заменить прочие.

Ну и наконец, о балансе белого. Немногие фотоаппараты хорошо справляются с установкой баланса белого при ночной съемке в автоматическом режиме. Поэтому Pentax K-500 скорее относится к исключению из правил и обеспечивает достаточно реалистичную цветопередачу без вмешательства пользователя. Если же все-таки в автоматическом режиме цвет имеет сильно выраженный оттенок, стоит попробовать выбрать тип освещения вручную. Если преобладает желто-оранжевый оттенок — выберите в качестве источника лампу накаливания, если зеленый — флуоресцентную. Если вы снимаете в RAW, то проще будет сделать цветокоррекцию уже на стадии обработки.

Ночная фото-съёмка

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение — даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно.

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки.

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать зеркальный фотоаппарат или какой-то особенный фотоаппарат с заоблачными значениями ISO. Для начала подойдёт «мыльница», даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) – это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) — затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время — первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны — Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку – у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать – есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен светосильный объектив не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления глубиной резкости так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом — теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги – это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры — вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке – длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать – вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж – в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время — это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте стабилизатор изображения и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения ISO. После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно – используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей — ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим «Ночной Портрет».

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать
режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого «недостаёт» вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке (шевелёнки), то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима «Ночной Портрет», но есть ручные режимы установки экспозиции – снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка — затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим — выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок – такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной :о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Фото-Любитель

Пусть снимки будут всё лучше!

Экспозиция: ночная и вечерняя съемка

> Главная :: Справочник :: Экспозиция: ночная и вечерняя съемка

Отправляясь на вечернюю (ночную) съемку, неплохо заранее оценить, какие потребуются экспопараметры. Ведь не секрет, что в этих условиях возможна масса проблем чисто технического характера. И к ним нужно быть готовым.

Вот для такого ориентировочного определения выдержки, диафрагмы (и ISO) я и составил эту таблицу (основываясь на зарубежных источниках). Естественно, значения очень приблизительные. В реальности они могут отличаться на ±2 стопа, а возможно и больше.

Примечание: «B» — обозначает «ручную» выдержку, которая подбирается опытным путем по желаемому результату.

Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Разрешается любое некоммерческое использование при условии указания ссылки на источник.

Вас может еще заинтересовать:

3 комментария к “Экспозиция: ночная и вечерняя съемка”

Большое спасибо за проделанную работу!

Она полезна в двух отношениях: во-первых, для изучения ночной съёмки как таковой, во-вторых, как отправная точка на месте съёмки для смелого отключения автоматики камеры. В большинстве случаев выбираем ISO 100, если в кадре нет ночного портрета. Здесь же уместно сказать о балансе белого (ББ): ставим его на 3200 — 3500 градусов Кельвина — имеем белые фонари, синее небо. Выше 5000К небо чернеет, общая обстановка в кадре теплеет. Как всегда выбор за фотографом.

Спасибо за полезное дополнение!

Если в вашем фотоаппарате нет режима Ночной Портрет , но есть ручные режимы установки экспозиции снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой.

Делаем потрясающие снимки ночного города

Есть фотографы, которые на улицу по ночам не выходят. У многих складывается впечатление, что ввиду недостатка естественного света, все, что вы снимете, получится размытым, шумным или темным. На самом деле, в большинстве городских центров присутствует множество фотографических возможностей, которые только и ждут, чтобы их использовали, и все это только лишь с доступным светом.

Где начать?

Прежде всего, вам нужно найти подходящее место. Я бы порекомендовал оживленный центр города, в котором есть огромное разнообразие потенциальных объектов для съемки и выбор источников света, таких как транспортные системы, архитектура и детали вроде фонтанов и статуй.

Начинайте работать в знакомом окружении, где-то, где вы чувствуете себя в безопасности и знаете, где расположены лучшие точки обзора и виды. Возможно, лучше даже взять с собой друга, для подстраховки. Вам, вероятно, следует распланировать свой маршрут, останавливаясь на различных точках, представляющих особый интерес. Это придаст вашей прогулке определенную структурированность, и вы будете способны работать в самых разных условиях.

Вопрос времени

Итак, когда вы решили, куда вы идете, вам стоит подумать о времени, в которое вы посетите выбранное место. Проверьте онлайн, когда садится солнце и планируйте свой выход примерно на данное время. Мое любимое время для съемки – сумерки, так что я прибываю на место примерно за полчаса до захода солнца. Таким образом, вы сможете поработать в сумеречный час перед тем, как стемнеет, и вы начнете вашу работу в темноте.

Приоритет выдержки

Я рекомендую вам начать с перевода камеры в режим приоритета выдержки, который позволит вам судить о количестве света, необходимого для конкретных типов снимков, на основании доступности естественного и искусственного света.

Попробуйте начать работу с 1 или 2 секунд, в зависимости от того, работаете ли вы со статичными или движущимися источниками света. Поскольку вы пропускаете в камеру достаточное количество света, используя адекватную выдержку, вы можете себе позволить низкие значения ISO для получения резкого снимка.

Если вы уверенно работаете в полностью ручном режиме, тогда я предлагаю выбрать узкую диафрагму, около f/12 до f/16, что позволит вам получить большую глубину резкости для широкомасштабных кадров.

Какова температура?

Снимать следует в RAW не только потому, что данный формат обеспечивает разносторонние возможности для редактирования снимков, сделанных в трудных световых условиях, но также потому, что это чрезвычайно полезно для изменения баланса белого. Источники света, доступные в городском окружении, сильно различаются, и, следовательно, температура цвета света также варьируется, поэтому в данном случае очень важно иметь возможность контролировать баланс белого во время пост-обработки.

Снаряжайтесь

Учитывая, что вы будете работать на увеличенных выдержках, снимать с рук будет невозможно, так что вам нужно несколько предметов оборудования для получения четких и резких снимков. Прежде всего, чрезвычайно важно иметь устойчивый штатив в сочетании с пультом дистанционного управления, что позволит вам снимать со свободными руками и избежать любого случайного дрожания.

Также хорошо работать с широкоугольным объективом, по большей части потому, что в городе существуют ограничения по обзорным точкам и тому, где вы можете разместиться, так что что-то вроде 18мм или 24мм будет идеальным вариантом и позволит вам уместить в кадр весь открывающийся вам вид целиком. Также стоит установить на объектив бленду, которая обычно используется в условиях очень яркого освещения, но в городе присутствует огромное разнообразие источников света, что может привести к появлению нежелательных бликов.

Каков объект съемки?

В ночном городском пространстве все, что излучает свет, может быть рассмотрено в качестве потенциального объекта съемки. Для начала, можно сфотографировать офисные здания, отели, витрины и архитектуру в целом. Не забывайте учитывать архитектурные детали только потому, что вокруг темно.

Через использование длинной выдержки эти тонкости могут раскрыться не обязательно так, как они воспринимаются при дневном свете. Вам также помогут уличные огни, обеспечивающие дополнительное освещение в любой ситуации.

Поймайте движущиеся огни

Помимо стационарных источников света, существует огромное количество движущихся, которые могут привести к созданию чрезвычайно привлекательных изображений. Машины, поезда¸ автобусы, трамваи и колеса обозрения могут быть использованы для съемки световых следов на длинной выдержке.

Используйте режим приоритета выдержки, чтобы выбрать адекватное время для прохождения заданного источника света через кадр, что приведет к получению светового следа на изображении. Одна полезная техника состоит в том, чтобы посчитать необходимое время еще до съемки, чтобы знать, какую выдержку выбрать, держа в уме, что могут присутствовать определенные вариации в зависимости от скорости движения источника света.

Среди всех рассуждений о скорости затвора, легко забыть о других элементах снимка, таких как композиция. Когда вы настроили все так, как хотели, подумайте о размещении элементов в кадре, ведут ли световые следы внутрь кадра или через него? Подумайте об окружающей архитектуре, обрамляющей ваши источники света, и как вы можете использовать правило третей.

Играясь с зумом

Существует также пара забавных техник, которые вы можете опробовать для улучшения ваших снимков ночного города. Для этой вам нужен стандартный зум-объектив, просто выберите источник света и убедитесь, что объектив находится в положении максимального отдаления.

Нажмите кнопку спуска, и пока продолжается экспонирование, передвигайте зум на полный оборот, заканчивая максимальным приближением к моменту закрытия затвора. Это должно дать вам эффект света, мчащегося на зрителя. Теперь попробуйте проделать это в противоположном направлении, начиная с максимального приближения и постепенно отдаляясь.

Панорамы ночного города

Создание прекрасной панорамы зависит от того, найдете ли вы хорошую точку обзора, так что направляйтесь немного дальше от центра города в поисках высокой точки, с которой вы можете полностью видеть линию городского горизонта. Определенно предпочтительно отыскать обзорную точку при свете дня и подождать, пока стемнеет, чтобы избежать поисков в темноте.

Ищите сильную композицию, включающую разницу в высоте зданий и элемент интереса на всем протяжении кадра. Экспериментируйте со временем экспонирования, чтобы получить правильную экспозицию, гарантирующую, что все источники света отчетливо видны, выделяя контуры зданий.

Теперь ваша очередь!

Итак, теперь ваша очередь. Существует огромное количество методов и вариантов работы в ночное время, особенно учитывая разнообразие городских видов на выбор. Когда вы сфотографировали города, с которыми вы уже знакомы, стоит отправиться на исследование огромного выбора объектов для съемки на новой территории.

Я считаю, что располагаю гораздо большей визуальной осознанностью, когда работаю на местности, которую еще не знаю. Меня привлекают детали и особенности, которые я в ином случае проигнорировал бы, если бы просто работал на знакомых улицах моего родного города.

Огромное спасибо Майку из Manchester Photographic за вдохновение на написание этой статьи.

Советы по ночной фотосъемке

Съемка ночных сюжетов на камеру EOS

Не стоит убирать камеру, когда кажется, что день уже завершен. Ночь открывает множество возможностей для продолжения съемки.
В этом руководстве вы найдете несколько советов по технике съемки и использованию функций, которые вам обязательно пригодятся.

• Зимние пейзажи
• Портреты
• Городские пейзажи
• Ночная фотосъемка
• Использование фильтров
• Взгляд на мир в черно-белых тонах
• Съемка в формате JPEG и RAW

Предупреждение о сотрясении

Вероятнее всего, мы вас не удивим, но первое, что вы заметите во время ночной съемки, — это недостаточное освещение. Цифровой датчик камеры можно сделать более чувствительным к свету, увеличив значение ISO. Количество света, попадающего на датчик изображения, также можно увеличить, если вести съемку с широко открытой диафрагмой. Тем не менее, чтобы получить правильную экспозицию, вам, скорее всего, потребуется использовать более длительную выдержку.

Основная проблема во время использования более длительных выдержек — это микро-вибрации камеры. Очень трудно сделать так, чтобы камера находилась полностью в неподвижном состоянии, если вы держите ее в руках. Длительные выдержки сами по себе не являются причиной микро-вибраций камеры, но они увеличивают вероятность их возникновения. Более длинное фокусное расстояние также увеличивает эффект вибрации камеры, поэтому мы рекомендуем использовать для ночной съемки объектив с коротким фокусным расстоянием. Например, отлично подойдет объектив с фокусным расстоянием 18 или 24 мм.

Штативы

Как бы вы ни старались стоять неподвижно, ваше тело все равно раскачивается из стороны в сторону или вперед-назад. Крепкий трипод, прочно установленный на землю, делает возможной съемку на длительной выдержке без сотрясения камеры.

При использовании штатива наиболее критичным является момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы начать экспонирование. Прикосновение к камере может стать причиной появления микро-вибраций. Вибрации камеры длятся одну-две секунды, но отражаются на выдержке еще в течение нескольких секунд.

Чтобы этого избежать, используйте функцию автоспуска камеры EOS. Эта функция позволяет любым микро-вибрациям, вызванным нажатием, угаснуть до того, как начнется экспонирование. Для съемки неподвижных объектов со штатива идеально подходит 2-секундная задержка.

Пульт дистанционного управления спуском затвора

Если вы снимаете объект в движении и вам необходимо спустить затвор в какой-то определенный момент, воспользуйтесь пультом Canon для дистанционного управления спуском затвора. Подключите пульт к разъему для удаленного управления камерой с помощью короткого кабеля. На другом конце кабеля вы увидите небольшую кнопку. Нажмите на эту кнопку, и затвор будет спущен без риска сотрясения камеры.

Блокировка зеркала

На многих камерах EOS есть функция блокировки зеркала, которую можно настроить с помощью пользовательских функций. Зеркало внутри камеры отражает свет, который затем попадает на видоискатель. Как только вы начинаете экспонирование, зеркало поворачивается наверх, чтобы свет мог пройти через объектив на датчик изображения, расположенный в задней части камеры. Однако это также может стать причиной микро-вибраций, поскольку зеркало во время этого быстрого перемещения ударяется о поролоновый демпфер, расположенный над ним.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Съемка в ручном режиме

Подобрать правильное значение экспозиции для съемки ночных сюжетов может быть очень трудно. Отчасти это происходит потому, что в кадре всегда будет много неосвещенных участков, отчасти — от того, что, используя разные значения экспозиции, можно получить снимки одинаково высокого качества.

Для начала попробуйте сделать снимок, используя это значение. Затем измените одно из значений шкалы экспозиции — обычно это выдержка — и сделайте еще один снимок, чтобы посмотреть, сделало ли это вашу фотографию лучше. Сделайте несколько снимков, и вы получите то, что вам нужно. Но не стоит останавливаться! Поэкспериментируйте с различными значениями экспозиции и посмотрите, что у вас получится.

Длительная ручная выдержка

На камере EOS вы можете выбрать любое значение выдержки до 30 секунд. Режим «Ручная выдержка» (B) позволяет снимать на более длительных выдержках. Способ переключения камеры в режим ручной выдержки зависит от модели камеры. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации камеры.

В этом режиме затвор открывается, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, и остается открытым до тех пор, пока вы не отпустите кнопку. Используя дистанционный переключатель во время съемки на длительных выдержках, вы можете зафиксировать затвор в открытом состоянии, и вам не придется держать палец на кнопке спуска затвора, чтобы она была нажатой.

При использовании функции блокировки зеркала зеркало поднимается с нажатием кнопки спуска затвора. Таким образом, вы сможете подождать одну-две секунды, пока вибрации не угаснут, и только затем спустить затвор, нажав на кнопку еще раз.

Шумоподавление

Длительная выдержка может увеличить уровень шума на изображении. Это может испортить снимок и негативно сказывается на детализации. Все последние камеры EOS оснащены функцией шумоподавления при длительной выдержке, которую можно включить в меню настроек камеры.

Большая часть шума удаляется камерой во время сохранения изображения на карте памяти. Однако это занимает столько же времени, сколько было затрачено на экспонирование снимка. Например, если изображение было снято с двухминутной экспозицией, перед тем как вы увидите готовый снимок на экране, пройдет еще две минуты, в течение которых камера будет его обрабатывать. Продолжать съемку в это время вы не сможете.

Мы рекомендуем вести ночную съемку в формате RAW, поскольку такой формат файлов дает больше возможностей для редактирования в Canon Digital Photo Professional (DPP), чем изображения JPEG. Во время съемки в этом формате у вас также нет необходимости использовать функцию шумоподавления при длительной выдержке на камере — вы можете сократить уровень шума в программе DPP.

Объекты съемки

Теперь, когда вы знакомы с техникой ночной съемки, вам нужно выбрать подходящий объект для съемки и подобрать освещение.

Эффектные фотографии получаются сразу же после захода солнца, во время сумерек. В это время небо на горизонте остается освещенным, несмотря на то, что солнце уже зашло. Свет заходящего солнца намного теплее, чем свет солнца в зените, поэтому во время сумерек мы так часто можем наблюдать окрашенное в красивые цвета небо. Практически то же самое мы можем наблюдать на рассвете. Поэтому, если у вас не получается снять объект, когда смеркается, попробуйте встать пораньше. Возможно, снимки с восходящим солнцем будут еще лучше.

Если вы живете в городе, отличным объектом съемки могут стать городские огни. Попробуйте поснимать неоновые огни рекламы, световые инсталляции и горящие окна зданий. Снимайте, используя разные значение экспозиции, и посмотрите, насколько разными получаются фотографии. Еще более интересными получатся снимки, сделанные сразу же после дождя, когда огни города отражаются на мокрых дорогах и в лужицах на тротуарах.

Отлично подходят для съемки и фейерверки. Для съемки следов и отдельных вспышек фейерверка используется длительная выдержка затвора. Установите на камере ручной режим съемки (M), выберите для диафрагмы значение между f/8 и f/16 и для выдержки — от 5 до 10 секунд. Значение выдержки затвора во многом зависит от того, с какой частотой будут возникать в небе отдельные вспышки фейерверка.

Возможно, вы сможете сфокусировать изображение с помощью автофокуса, однако, скорее всего, сделать это в темноте будет очень сложно. Поэтому лучше установить переключатель фокусировки на объективе в режим ручной фокусировки (MF) и выполнить фокусировку на каком-либо предмете, который находится на том же расстоянии от вас, что и фейерверк.