Советы и примеры создания фотографий «вне фокуса»

Наверное, каждому фотографу доводилось слышать обидные, но объективные слова «фотография вне фокуса» или же, довольно-таки часто видеть, что сделанный несколькими мгновениями назад снимок не может похвастать должной фокусировкой на объекте.

Существуют фотографы, преднамеренно наущающие общепринятые правила. Для них получение фотографии, подходящую под определение «вне фокуса» — самоцель. На самом деле, к такому виду творчества легко привыкнуть, т.к. создание снимков этой категории, в известной степени, не вызывает особо труда, что нельзя сказать об их восприятии и анализе.

Предлагаем рассмотреть несколько простых советов и примеров по съемке фотографий «вне фокуса».

Автор фотографии: Hengki

Что необходимо знать о фотографии «вне фокуса»

Съемка изображения вне фокуса, безусловно, нуждается в грамотном подходе к процессу со стороны автора. Фотограф должен обладать хорошим художественным восприятием и возможностью представлять какой в итоге получиться кадр, очевидно, этого можно добиться лишь практикой.
Порой размытие или боке делают снимок очень привлекательными для зрителя. Отсутствие фокусировки заставляет его задуматься, «проникнуть в кадр», вызывает своего рода любопытство и желание узнать больше о предмете съемки.

Остановим свое внимание на двух моментах, касающихся фотографии «вне фокуса».

Автор фотографии : Ben Smith

Собственно говоря, а что снимать?

Всегда обращайте внимание на различные формы, структуры, объекты, которые могли бы помочь вам создать красивую картину.
Не пытайтесь заполнить кадр большим количеством символов. С другой стороны это может даже помочь вам создать сюрреалистический эффект, что всегда интересно. Здесь, как говорится, надо знать чего Вы ожидаете от конечного снимка.
Не забывайте, что каждый кадр, который Вы желаете получить, должен заставить зрителя остановить свой взгляд, снимок не должен остаться незамеченным.
Продолжайте играть с техникой съемки и постоянно практикуйте! И кто знает, возможно, Вам удастся создать свою собственную формулу.

Автор фотографии : Leschick

Как снимать?

Необходимо просто установить объектив в режиме ручной фокусировки, двигая его вперед/назад.
Не забудьте выбрать наибольшее значение диафрагмы доступное для вашего объектива.
Не обязательно, что конечный снимок, будет выглядеть так же, как Вы видите кадр в видоискателе.
Преобразование фотографии «вне фокуса» в чёрно-белый цвет может не только раскрыть весь художественный смысл, задуманный фотографом, но и придать ему еще больший эффект.

Поэтому продолжайте практиковать, продолжайте снимать!

Примеры фотографий

Автор фотографии : Hengki Lee

Автор фотографии : Ekaterina Nosenko

Автор фотографии: Hengki Lee

Автор фотографии : Denné Alise

Автор фотографии : M.R. Krishnamoorthy

Автор фотографии : Nasos Zovo

Автор фотографии : Balaji Maheshwar

Автор фотографии : Leslie

Автор фотографии : Hengki Lee

Автор фотографии : Jefferson Gonsalves

6 секретов получения резких фотографий

Наверняка у вас случалось такое, что, вернувшись домой с прогулки или мероприятия, вы загружаете фотографии на компьютер и видите, что многие из них нечеткие, размытые или просто не в фокусе. Это проблема, которая преследует фотографов в течение многих лет. В то время как новые камеры предлагают все виды функций, таких как 3D отслеживание фокусировки и обнаружение лиц в режиме реального времени, факт остается фактом, фото с плохим фокусом по-прежнему являются проблемой для многих фотографов.

Это досадная реальность, так как камеры работают с входящим светом, и, пока мы все не будем иметь технологию подобную Lytro со световым полем, мы будем иметь случайные изображения вне фокуса. К счастью, есть несколько относительно простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваши фотографии действительно резкие.

1 Используйте высокую скорость затвора

Мир вокруг вас постоянно находится в движении, и ваша камера способна заморозить это движение в одном кадре. Если вы снимаете с медленной скоростью затвора быстро движущиеся объекты, они будут размазанными.

Также существует такое понятие, как шевелёнка. Это смазанность картинки из-за дрожания рук. Обычно проявляется при съёмке на большом фокусном расстоянии. В таких случаях смазанности изображения можно избежать соблюдая одно простое правило. Минимальная скорость затвора, необходимая для получения резкого изображения неподвижного предмета должна составлять 1/Fr, где Fr — это фокусное расстояние. Получается, что если вы снимаете с фокусным расстоянием 50mm, вам нужна скорость затвора 1/50 секунды или быстрее.

В связи с обрезанным форматом датчиков APS—C, формула выглядит иначе, а именно для Nikon 1/(1.5xFr), так для 50mm необходима скорость затвора 1/75 секунды. У Canon кроп составляет 1,6. Соответственно на MFT камерах это необходимо использовать коэффициент кропа равны двум.

Всё усложняется когда объект съемки находится в движении. В этом случае вам нужна гораздо более высокая скорость затвора! Это основная причина размытости снимков, особенно в условиях недостаточной освещённости, когда нужна более высокая выдержка и хорошая светосила оптики.

2 Ручные настройки

Решение состоит в том, чтобы использовать более быструю скорость затвора, что может звучать довольно очевидно, но это не всегда работает. Если вы снимаете в режиме AUTO камера может не знать, какая скорость затвора вам нужна для данной сцены. Она просто будет пытаться создать оптимальную экспозицию, не заботясь о резкости. Таким образом вам лучше работать в режиме приоритета выдержки. Это один из лучших способов контроля скорости затвора.

Вы можете также использовать более высокие значения ISO, как 1600 или 3200, которые выглядят просто отлично на большинстве современных камер, но если вы используете не самую новую модель фотоаппарата, скорее всего значения выше 1600 уже дают заметный шум. Небольшая зернистость от шума может быть устранена в программном обеспечении во время постобработки.

3 Используйте меньшую диафрагму

Количество света, проходящего сквозь объектив, напрямую зависит от размера диафрагмы. Большее отверстие диафрагмы позволяет пропустить больше света. Более сильно открытая диафрагма позволяет уменьшить выдержку, что сделает кадры более чёткими, но у этого есть и другая сторона. Открытая диафрагма сильнее размывает фон. Это хорошо для портретной фотографии, но не слишком удобно для репортажной съёмки. Если вам требуется передать детали на всей глубине кадра, широко открытая диафрагма сыграет злую шутку. Всё, что находится вне фокуса будет размытым.

Чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства, закрывайте диафрагму, ищите баланс между удовлетворительной зоной ГРИП и скоростью затвора.

4 Использование точек фокусировки крестового типа

Почти каждая камера со сменным объективом имеет одну или несколько точек фокусировки крестового типа. Эти точки работают вдоль горизонтальной и вертикальной осей. Такие точки, как правило, немного быстрее и дают лучшие результаты, чем их одноосные аналоги. Конечно, вы должны знать, какие из точек на вашей конкретной камере являются крестового типа, но эта информация есть в интернете.

Чаще всего, точки крестового типа располагаются в центре кадра. Также стоит знать, что центральная точка наиболее чувствительна, поэтому если вы не можете сфокусироваться в условиях слабой освещённости, используйте центральную точку.

При работе только с точками крестового типа приходится использовать блокировку автофокуса для перекомпоновки и кадрироваиня. Это не сложно. Просто наведите камеру на объект съёмки таким образом, чтобы он оказался в зоне расположения нужных нам точек. Нажмите до середины кнопку спуска затвора. Фокусировка зафиксируется. Теперь можно перемещать камеру таким образом, чтобы объект расположился в нужной области и жать кнопку спуска затвора до конца. Главное работать не в режиме следящего автофокуса.

5 Используйте штатив и Live View с увеличением до 100%

Большинство фотографов снимают, используя видоискатель. В режиме Live View всё отображается на дисплее. Зеркалки изначально разработаны для работы с видоискателем. В таком режиме снимать быстрее и удобнее, но у Live View есть свои плюсы. Если вы работаете с динамичными сценами, то без сомнения видоискатель для вас в приоритете, но пейзажная и портретная фотография не заставляют вас спешить, поэтому могут позволить использовать все особенности экрана вашей камеры.

Для удобной работы в Live View желательно использовать штатив. После компоновки кадра выполните увеличение до 100% с помощью элементов управления на камере. Так вы сможете увидеть крупным планом ту область, которая должна быть в фокусе. Для фокусировки можно использовать как автофокус, так и ручную фокусировку.

Данный метод фокусировки позволяет в реальном времени видеть резкость изображения в нужном участке. Вы можете очень точно настроить фокус и быть уверенным в резкости. Это удобно при съёмке пейзажей и макро.

При фотографировании в ночное время фокусировка по Live View является одним из лучших вариантов настройки резкости в нужной области кадра.

6 Используйте Focus Peaking

Большинство советов в этой статье ориентированы на классические зеркальные камеры, но технологии не стоят на месте. Беззеркальные камеры выходят на профессиональный рынок и предлагают новые методы фокусировки.

Focus Peaking – это режим отображения области, которая находится в фокусе путём экстремального увеличения резкости на краях объектов. Таким образом вы явно видите, где в данный момент находится фокус.

Многие, но далеко не все беззеркальные камеры имеют такую возможность. При включенном Focus-Peaking вы увидите либо повышенную резкость, либо цветные полосы и точки, которые бегают по кадру. Подсвеченные области будут в фокусе.

Вы даже можете использовать Focus Peaking в сочетании с автофокусом, так что это ещё один инструмент в коллекции методов фокусировки и перестраховки для получения наилучшего качества снимков.

Как использовать боке для повышения художественного уровня фотографий

Фон является одним из важнейших компонентов фотографии. Многие фотографы любят экспериментировать с фоном для получения различных эффектов, и одним из способов этих экспериментов является боке. Давайте посмотрим, что можно сделать с боке c изображениями, и как это осуществить.

Ах, олень. фотограф Artful Magpie.

Для начала давайте выясним, что же такое БОКЕ.

По сути, боке является характеристикой эстетического качества размытых областей снимка или зон вне фокуса фотографии. Эти зоны чаще всего присутствуют в фотографиях, которые снимаются с малой глубиной резкости и с более высокой контрастностью фона. Существует хорошее и плохое боке. Технически, качество боке определяется диафрагмой объектива и аберрациями, однако, многое зависит также и от личного вкуса фотографа.

На портрете ниже приведен пример «хорошего» боке-фона. Традиционно, боке предназначено для создания равномерной размытости фона, не отвлекающего внимания от основного объекта съемки. Позже мы поговорим о том, как можно от этого правила немного отойти.

Landyn Mikel фотограф Tiffany Mueller

Как создавать боке оригинальной формы

Форма боке зависит от формы отверстия диафрагмы, которую совсем не сложно изменить нужным нам образом. Так почему бы не заняться этим? Вот как это можно проделать в несколько простых шагов.

Для начала соберем необходимые материалы. Нам понадобится кусок плотной бумаги, карандаш, ножницы, нож, и объектив с широкой диафрагмой, который позволит нам снимать с малой глубиной резкости. Примечание: я использовал кусок картона, который надежнее, чем плотная бумага, но его было гораздо труднее резать. В таком случае убедитесь, что у вас есть достаточно острый нож!
Установите объектив вертикально, передней стороной вниз, на куске бумаги (или картона, как в нашем случае) и обведите его карандашом вокруг диаметра объектива. Вы также можете использовать UV-фильтр своего объектива. Идея состоит в том, чтобы начертить на бумаге круг, равный диаметру объектива.
Вырежьте круг, оставив маленький язычок, так чтобы вы смогли легко убрать его с объектива. Возможно, вначале это покажется вам не столь существенным, но если вы цените здравый смысл, то все-таки не забудьте оставить язычок!
В центре отрезанного круга нарисуйте что-нибудь шириной около 15 мм и аккуратно вырежьте ее с помощью острого ножа. При вырезании убедитесь, что вы оставляете гладкими и ровными края, иначе вы рискуете, что эти неровности появятся на Вашей фотографии.

Я сделал звездочку, потому что рисование и резка различных форм не является моей сильной стороной, и я хотел бы начать с чего-нибудь простого, но возможности безграничны. Вы можете сделать сердечки, ноты, отпечатки лап, все, что вы можете придумать, главное, чтобы это можно было четко вырезать. На фото ниже показано как один из пользователей Flickr с ником Ethnocentrics, сделал очень оригинальные варианты, переделав старые открытки для чисто фотографических целей.

И, наконец, вставьте полученный кружок в объектив или в UV-фильтр и прижмите его как можно ближе к линзе объектива. Он должен вписываться в обод плотно и удобно, без необходимости укрепления скотчем. Убедитесь, что вся поверхность линзы закрыта, во избежание «просачивания света» по краям. Вот и все, теперь вы готовы начать съемку.

Создание формы боке. Автор Ethnocentrics.

Советы по съемке

Берите боке-фильтры, камеру и отправляйтесь на поиски подходящего освещения! Вот несколько направляющих советов:

Используйте максимальные значения диафрагмы, чтобы получить малую глубину резкости.
Выбирайте фон с ярко освещенными и темными тенями, например, рождественская елка, которая имеет яркий свет и темные ветви.
Располагайте камеру как можно ближе к объекту съемки, чтобы получить четкий фокус, и чтобы свет фона был достаточно далеко и оставался вне фокуса. К счастью, боке отображается в видоискателе именно в таком виде, в каком они появляются на фотографии, что позволяет избежать догадок и сомнений в процессе съемки. Просто настройте фокус, как Вам необходимо, и нажмите на кнопку спуска.
Используйте формы боке, созвучные с темой съемки. Тот факт, что фон размыт вовсе не означает, что фотограф должен игнорировать его — он по-прежнему является частью фотографии. Старайтесь максимально использовать возможности фона для улучшения качества фотографий.

С Рождеством! Фотограф vanil.noir

И один последний нюанс: боке не является сезонным явлением. Конечно же, рождественские огни выглядят действительно здорово, но вы можете получать отличные снимки с использованием боке круглый год, 24-часа в сутки.

«Бракованная» фотография или время вне фокуса.

В 2014 году в авторитетном списке перспективных фотографов «Ones to Watch», ежегодно составляемом «British Journal of Photography», можно было увидеть албанскую серию французского фотографа Жиля Рудье (Gilles Roudiere). Зернистые, размытые и высококонтрастные, снимки рассказывали мистическую, даже пугающую историю вне фактической привязки к месту и времени. Албания глазами Жиля казалась населенной гигантскими птицами, мутными отражениями на стеклах, черничными тенями на сухом песке… Она заставляла возвращаться к ней вновь и вновь, перелистывать виртуальные страницы в путешествии по заброшенным фабрикам и душным тропам.

Намеренно неправильный подход Жиля к выстраиванию интроспективного нарратива стал своеобразным стимулом для моих размышлений о концепции «хорошей» фотографии, критериях ее отбора, фильтрах нашего наслаждения снимками. Всем нам знакома заповедь Картье-Брессона, проповедовавшего охоту на «решающий момент», кто-то может вспомнить теоретика киноискусства Зигфрида Кракауэра, выводящего в книге «Природа фильма» правила четырех «природных склонностей» фотографии, среди которых — неинсценированная действительность, случайность, ощущение незавершенности и смысловая неясность.

В визуальном плане к фотографии неизменно применялись требования гармоничной композиции, заимствованные из теории изобразительного искусства. Кроме того, важность всегда имели точная передача цвета, чёткость и контрастность изображения. Почему же тогда серии, подобные «Shitet» («На продажу») Жиля Рудье, получают высокую оценку критиков и, как магнитом, притягивают взгляд зрителя, вызывая странные, с трудом определяемые эмоции? Зачем фотограф намеренно придает им характер снимков на грани брака, размывает, ломает композицию, сбивает фокус?

«Provoke»: нечёткие контуры времени

Мы знаем, что фотография — этот «тонкий ломтик времени и пространства», как ее называла Сьюзан Зонтаг, — по сути, всегда была призвана фиксировать через объектив камеры окружающее пространство, фрагмент реальности, в котором неизменно находили отражение социальные и культурные особенности заданного контекста. Например, рассматривая аккуратно выстроенные кабинетные портреты второй половины XIX века, мы считываем содержание статусности изображенного на них человека, простота композиции намекает на спокойный и размеренный уклад, некоторую, заданную его временем и культурой, тихую программу жизненных вех — от рождения до смерти. Жестко контрастирующими с традиционными фотографиями кажутся снимки японских фотографов конца 1960-х – середины 1970-х: Дайдо Мориямы, Такума Накахира, Ютака Таканаши, Такахико Окада и Кохи Таки, — основателей журнала «Provoke» («Провоцируй»), значительно изменивших общепринятое представление о критериях удачных снимков. Именно их цитирует Жиль Рудье. Как и «провокационные» японцы, Жиль оттачивает смелые углы и свободную динамику своей камеры для передачи совершенно другого типа сообщения.

AKVIS Refocus 9.0 | Улучшение фокусировки, эффекты резкости и размытия

AKVIS Refocus — программа для исправления фокусировки фотографий, которая улучшает четкость изображений, повышает их резкость и добавляет художественные эффекты размытия и боке. Refocus сделает ваши фотографии более качественными и повысит их эстетическую ценность.

Цифровые фотокамеры помогают запечатлеть самые важные моменты, однако иногда фотография получается нечеткой, мутноватой, а в фокусе оказывается малозначимый объект заднего плана.

В таких случаях поможет программа AKVIS Refocus . Программа помогает улучшить резкость нечетких, размытых, расфокусированных снимков. Можно исправить изображение целиком или «привести в фокус» только определенный объект, выделив его на фоне элементов второго плана. С помощью программы также можно добавить эффекты съемки с малой глубиной резкости.

Программа работает в пяти режимах: Исправление фокуса, Миниатюра, Размытие диафрагмы, Размытие движения и Радиальное размытие.

Режим Исправление фокуса помогает повысить резкость нечеткого снимка, сделать изображение более четким и выразительным, перенести фокус с одного объекта на другой.

Даже если фотография хороша и не нуждается в обработке, всегда можно акцентировать внимание на отдельных фрагментах, например, выделить глаза, применив прием выборочной фокусировки. Обычно этот прием используют при съемке портретов, макросъемке, при фотографировании крупным планом. С помощью AKVIS Refocus можно отредактировать уже готовую фотографию: выделить объект, установить для него настройки фокусировки и при необходимости размыть остальную область.

Режим Миниатюра, также известный под названием «тилт-шифт«, позволяет оставить полосу четкого изображения (зону резкости) и размыть фотографию по краям, с плавными переходами между областями, добавляя эффекты боке. Данный режим придает объектам на изображении «игрушечный» вид. Люди, здания, автомобили, снятые в натуральную величину, выглядят как миниатюрные модели. Фотографы добиваются такого эффекта с помощью специального объектива tilt-shift. Используя программу AKVIS Refocus, можно перенести любую фотографию в мир миниатюрных моделей!

Режим Размытие диафрагмы позволяет сделать акцент на определенном объекте фотографии, размывая остальную часть изображения. В отличие от предыдущего режима, позволяет задать форму зоны резкости (эллипс, прямоугольник). При фотосъемке подобный эффект достигается максимальным раскрытием диафрагмы. С помощью AKVIS Refocus можно размыть фон изображения, выбрав область в фокусе и вне фокуса и задав параметры боке.

Режим Размытие движения позволяет имитировать движение предметов на статичных изображениях. Он создает эффект быстродвижущегося объекта, размывая изображение в линейном направлении.

Вы можете применить эффект к целому изображению или сместить акцент на определенные области путем размытия фона. Добавьте своим изображениям больше динамики!

Режим Радиальное размытие создает круговое размытие, обычно вызываемое вращением или масштабированием камеры во время съемки изображения. В этом режиме вы можете выбрать один из двух типов размытия:

Линейное размытие создает иллюзию перемещения объекта по направлению к зрителю или от него.
Кольцевое размытие создает иллюзию вращения изображение.

С помощью визуальных эффектов размытия ваши фотографии приобретут большую выразительность и глубину.

Теперь продвинутые приемы профессиональных фотографов доступны для всех!

Не нужно быть специалистом, чтобы получить отличные результаты в AKVIS Refocus. Программа проста в использовании, даже новичок с легкостью освоит ее. В программу включено несколько готовых к использованию пресетов, что позволяет быстро начать работу и помогает знакомству с программой. Можно наблюдать обработку фотографии в реальном времени и сравнивать исходное изображение и результат. AKVIS Refocus полезен во многих случаях, как для фотокоррекции, так и для творческих нужд. Программа поможет исправить любое нечеткое изображение, будь то портрет, пейзаж, групповой снимок, позволит применить художественное размытие, чтобы получить интересные эффекты. Вы можете использовать программу при подготовке фотографии к печати или для публикации онлайн. —>

AKVIS Refocus доступен в двух вариантах: как обычная самостоятельная программа (standalone) и как плагин (подключаемый модуль, plugin) для графических редакторов.

Плагин совместим со всеми популярными фоторедакторами: AliveColors, Adobe Photoshop, Corel PaintShop Pro и другими. Подробнее — таблица совместимости.

Функционал зависит от типа лицензии. Попробуйте все возможности AKVIS Refocus в течение ознакомительного периода!

Программа доступна на русском языке.

Попробуйте программу в течение бесплатного ознакомительного периода!

После установки программа будет работать 10 дней без регистрации.
Пробный период поможет вам оценить все возможности программы.

Выборочная фокусировка (selective focus)

Ансель Адамс и его работы остаются до сих пор источником вдохновения и подражания для поколений фотографов, как любителей, так и профессионалов.

Есть множество элементов, которые у нас ассоциируются со стилем Адамса, включая манеру использования ГРИП (глубины резко изображаемого пространства). Его подход – это все в фокусе: отсюда и до луны, для этого Ансель использовал экстремальные значения диафрагмы, например, f/64 и f/90. Просто посмотрите на знаменитую фотографию Адамса «Moonrise» (Восход луны) для наглядности.

Конечно же, это обычная практика для пейзажных фотографов использовать глубину резкости в их работе. Это жанр, в котором важно иметь оба плана в четком фокусе: передний и задний. Тем не менее, редко можно услышать, что кто-то использует диафрагму со значениями как f/64. Естественно, не каждый фотограф-пейзажист. И не всем необходимо, да и не все хотят, снимать так, чтобы все попадало в фокус.

Хотя мои клиенты часто мне задают вопрос: «А как мне сделать так, чтобы всё было в фокусе и чтоб при этом хватило стоков?». Дело в том, что и для стоков тоже вовсе не обязательно, чтоб всё было в фокусе (а вот света должно хватать в полном объёме). В фокусе должен быть как минимум смысловой центр объекта.

Здесь-то и появляется то, что называется фотографией с выборочной фокусировкой.

Что такое выборочная фокусировка?

Выборочная фокусировка это говорящий термин: вы фокусируетесь выборочно на определенной части объекта, которую вы хотите подчеркнуть, придать выразительности. И «игнорируете» остальное — позволяя ему попасть в размытую область фона или переднего плана.

Выборочная фокусировка часто используется в предметной съемке, чтобы привлечь внимание к предмету или части предмета. Она способствует желанию разглядывать фотографию: предмет находится в узнаваемом, но размытом окружении.

Как вы должно быть уже догадались, выборочная фокусировка достигается с помощью малой ГРИП. Малая глубина резкости волшебным образом добавляет фотографии «выразительности»: от портретной до макро. Почитайте об этом, чтобы узнать больше.

Выборочная фокусировка и глубина резкости

Чтобы добиться успеха в искусстве выборочной фокусировки, есть один жизненно важный технический аспект, который стоит принять во внимание. Выборочная фокусировка нуждается в малой глубине резкости. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), если коротко, это расстояние перед предметом и за ним, которое находится в четком фокусе. Есть три главных фактора, которые влияют на глубину резкости.

Диафрагма (f-stop). Как сказано выше, в обзоре работ Анселя Адамса, большие значения f-stop (зажатая диафрагма) создают большую глубину резкости. В случаях, когда фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки постоянны, глубина резкости значительно меньше при f/2.0 в сравнении с f/11.
Фокусное расстояние. Объектив с меньшим фокусным расстоянием будет делать снимки с большей глубиной резкости, чем объектив с большим фокусном расстоянием. Например, объектив 28мм будет создавать большую глубину резкости, по сравнению с объективом 85мм при одинаковом расстоянии до предмета съемки.
Расстояние. Чем ближе вы к предмету съемки, тем меньше получится глубина резкости.

Улучшение фотографий с помощью выборочной фокусировки

Вот несколько хитростей, которые поведут вас по пути к успешному применению выборочной фокусировки в вашем фото-репертуаре.

Используйте открытую диафрагму. Создать выборочный фокус – это значит разбить на зоны снимок, сосредоточив внимание на определенном месте и оставив остальное пространство вне фокуса. Для этого вам потребуется установить открытую диафрагму — по крайней мере f/2.8. Убедитесь, что вы проверили правильность фокусировки, т.к. точно сфокусироваться при малой глубине резкости становится немного сложнее.
Определите полезные области вне фокуса. Зоны, которые на фотографии будут вне фокуса должны быть узнаваемыми, а не просто размытыми пятнами. Например, если вы снимаете насекомое, хорошей идеей будет включить окружающие листья в качестве элементов снимка вне фокуса. Просто убедитесь, что они до сих пор узнаваемы, и листья не превратились в размытые зеленые пятна.
Продумайте угол съемки. Это станет проще со временем, но вы убедитесь, что выбор правильного угла съемки станет невероятно эффективным приемом при съемке фотографий с выборочной фокусировкой.
Выбирайте более длинное фокусное расстояние. Используйте свой самый длинный объектив или зум с максимально возможным значением. Более длинное фокусное расстояние создает эффект компрессии, убирая из фокуса задний план.
Помните о композиции. Располагайте предмет в фокусе в таком месте снимка, чтобы при переводе взгляда в другую область снимка, зрителю по-прежнему было интересно. Части снимка вне фокуса должны быть узнаваемы, а не просто размытыми пятнами.

Когда использовать выборочную фокусировку

Выборочная фокусировка может использоваться практически в любом жанре фотографии.

Макро-фотография. Согласно техническим причудам, которые ассоциируются с макро-фотографией, достигнуть большой глубины резкости при съемке маленьких предметов может оказаться достаточно сложно. Таким образом, выборочная фокусировка это нечто среднее между облегчением вашей работы и мощным путем привлечения внимания зрителя к конкретной области предмета.
Портретная фотография. Использование длиннофокусного объектива и большой диафрагмы позволяет акцентировать внимание на лице (или глазах) модели, а так же добавить немного настроения и атмосферы, используя элементы вне фокуса.
Объект с повторяющимися элементами. Сидения на стадионе, забор, дикие цветы, ряды деревьев. Использование большой диафрагмы и небольшого угла съемки вместе с фокусировкой на втором, третьем или восьмом элементе в ряду позволят всем остальным элементам быть не в фокусе.

Два заметных исключения — это пейзажная и предметная съемки, в которых успех зависит от того, насколько четко видны все элементы. Опять же, техника выборочной фокусировки легко достижима и легко адаптируется под ваше собственное творческое видение. Не только вы сами будете создавать изображения, в которых предмет выделен визуально, но так же великолепные боке помогут управлять вниманием зрителя.

Кстати, если вы используете приём выборочной фокусировки при съёмке, то обязательно пропишите ключевые слова «selective focus», а также добавьте фразу в описание: «Selective focus там-то». Это снизит вероятность отказа из-за плохого фото, и повысит видимость изображения для покупателей, которые ценят выборочный фокус.

Перевод статьи и подбор картинок: Ольга Кондратьева
Редактура: Наталия Македа

Урок по созданию «модных» фотографий

Посмотрев на фотографии социальной сети Instagram, я задумался: на айфонах и других телефонах такой стиль фотографий делается буквально в две секунды благодаря бесчисленному количеству программ, накладывающих эффекты. А как обстоит ситуация с компьютерами? Неужели надо ставить Photoshop для создания таких эффектов?

Вопрос решился быстро. Бесплатная и простая программа Photoscape, о которой я уже рассказывал месяц назад, может делать эффекты как в Instagram, причем все можно более тонко настроить под свои вкусы. Фильтров там предостаточно.

Итак, на ваших глазах я превращу обычную фотографию в «модную». Выглядеть будет так:

Запускаем Photoscape

Выбираем Редактор:

Открываем нужную фотографию

Я решил выбрать котенка. Котята нравятся всем.

Накладываем эффекты

Можно просто пробежаться по кнопкам, не настраивая ничего. Но если вы хотите качественного результата, сделайте как я — подвигайте каждый движок в фильтрах, чтобы выбрать оптимальное значение.

Если фото некачественное, сделанное непрофессиональным фотоаппаратом, то следует избавиться от шума, «цифровых помех» на изображении. Для этого надо нажать Фильтр — Ослабление шумов — Близкий:

Картинка сгладится, шумы исчезнут.

Делаем картинку четче

Нажимаем Резкость — 8. Восьмерка — оптимальный результат для фотографии с котенком, но у вас может быть по-другому. Меньше цифра — меньше резкости. Больше цифра — больше резкости.

Добавим эффект фокуса, размыв края фотографии

Часто фотографии такого стиля размывают по краям, чтобы сфокусировать взгляд смотрящего на какой-то детали. Нажимаем Фильтр — Область (вне фокуса):

Сначала я нажал примерно на центр картинки, там появился желтый значок. Это для того, чтобы обозначить центр фокуса. Затем поставил Уровень в 1.6 — это слабое размытие. Вы можете поставить больше, если по краям фотографии много пестрых деталей, которые отвлекают глаз.

Размер — это размер области фокуса, т.е. где нет размытия. Я поставил 92% — это значит, что только 8% площади фото по краям размыто, всё остальное чёткое как обычно.

Перо — размер перехода между размытой и резкой областями. Если поставить в 0, то получится круг с четкой картинкой, с резким и явным переходом в размытие. Значения 50% обычно хватает для реализма.

Теперь задняя лапа котенка размыта, что добавило объема фотографии.

Добавим больше стильности с помощью эффекта виньетирования

Делаем затенение по краям фотографии. Photoscape имеет фильтр, позволяющий выбирать и сочетать разные виды виньеток. Фильтр — Виньетирование — Виньетирование:

Как вы видите, я выбрал два эффекта — затемнение по углам и по диагонали. Вы можете выбрать что-то другое, это дело вкуса. Уровень установите в 30%, даже если вам кажется, что виньетка незаметна. Дальнейший фильтр все равно немного затемнит этот эффект, к тому же слишком темная виньетка выглядит неестественно, особенно на светлых фотографиях.

С опытом вы будете точно угадывать, какое значение надо ставить для нужного вам эффекта.

Накладываем эффект фотопленки

Photoscape имеет большой выбор фильтров, имитирующих пленки для пленочных фотоаппаратов. Нажимаем Фильтры — Эффект кино и… здесь все зависит от вас. Я нажал сначала Пересечение — Высокий, затем Velvia — Высокий, т.е. наложил по очереди два фильтра. Получилось интересно, «модно»:

Регулируем цветность, яркость, контрастность

Необязательный пункт, но я решил поработать дальше. Нажал кнопку Яркость, цвет:

Затем поставил галочку на Просмотр и стал двигать туда-сюда ползунки, наблюдая за результатом. В итоге остановился на Затемнить — 30 и Насыщении — 52. Фотография стала чуть темнее, но цвета получились ярче. С первого взгляда изменения малозаметны, но фотография стала более «живой»:

Остальные эффекты

Photoscape имеет много фильтров. Например, если нажать по треугольнику кнопки Яркость, цвет, то в меню мы увидим много настроек, где помимо обычной Сепии (фотография в коричневых тонах) и Полутона (черное-белая фотография) есть тонкие настройки цвета. Например, если нажать Контраст расширенный — Высокий, то фотография будет обработана специальным фильтром контраста:

А если нажать пункт меню Раскрасить, в следующем окне поставить Насыщение в 100, Уровень в 100, Цвет в 160, то получим фотографию в одном тоне (который можно выбирать, изменяя в окошке Цвет):

Сохраняется все это чудо кнопкой Сохранить. Далее вы вольны делать что угодно с получившейся фотографией — загружать ее Вконтакте, хвастаться перед друзьями, распечатывать (можно напрямую из программы) или ставить на Рабочий стол в качестве обоев (программа это тоже умеет, жмите кнопку Меню).

Установив программу Photoscape (все ссылки здесь), можно вдоволь поэкспериментировать с фотографиями. Программа действительно классная.

Если вас интересуют именно фильтры, эффекты для фотографий, то советую подробней изучить эту программу. Дело в том, что многие эффекты в ней делать проще, чем в Фотошопе, который вообще-то платный, занимает много места на жестком диске и не ориентирован на начинающих пользователей. Что выгодней — нажать несколько кнопок в Photoscape или изучать уроки по Фотошопу? Все зависит от ваших предпочтений.

Напоследок пара советов:

1. Порядок применения эффектов важен. В этом уроке я делал все в определенном порядке. Фильтр Ослабление шума, если вы используете его в своей работе, должен применяться первым, т.е. идти перед всеми остальными манипуляциями с фотографией. Далее можно применить Резкость, затем Фокус, затем Виньетирование. Правильная очередность этих фильтров позволяет добиться аккуратной, приятно выглядящей картинки. Остальные эффекты можно применять в любом порядке.

2. Экспериментируйте. Примените эффект, смотрите результат, затем жмите кнопку отмены и применяйте что-то другое. Так можно достичь хороших результатов, ведь эксперименты и идеи — близкие друзья творчества.