Съёмка при слабом освещении: спецэффекты и хитрости

В статье мы приведём несколько хитростей для создания спецэффектов для съёмки. Для данных фотографий вам не потребуется фотошоп, справится с этой техникой даже новичок. Особое внимание уделим условиям низкой освещённости.

Использование свечей

Свечи добавляют фото тепла и уюта, а выстраивая из них фигуры, выставляя выше или ниже объекта съёмки, вы будете управлять тенями, создавая различные эффекты. Для композиции можно добавлять небольшие светильники в кадр и свечи большего или меньшего размера.

Применение отражённого света

Бывает, что в вашем распоряжении только свет из окна, но его мало. Одна сторона предмета остаётся в тени. Попробуйте применить рефлектор. В качестве него может выступить зеркало или лист белой бумаги. Как вариант – вспышка, направленная в потолок. Это даст рассеянный свет, избавив вас от резких теней, контрастов и плоского изображения.

При помощи зеркал вообще можно создать много эффектов. Например, несколько зеркал разного размера, расположенные друг напротив друга и отражённая в них резная свеча сложной формы. Создастся эффект калейдоскопа.

Если вы фотографируете небольшой предмет, например, куклу, то её можно подсветить небольшой золотистой или серебристой плоскостью. Например, подносом или куском фольги.

Используйте режим «Ночная съёмка», а в настройках баланса белого выбирайте «Лампы накаливания». Это усилит эффект свечения и придаст теплоты фотографии;
Вспышку у профессиональных и полупрофессиональных камер прикрывайте рассеивателем. Это смягчит яркий свет, уберёт блики. Она больше не будет бить прямо в объект съёмки, а равномерно распределит свет. Фотографируйте так, чтобы вспышка не попадала в зеркало;
Уделите внимание оптике. Если есть выбор, то отдайте предпочтение объективу с большей светосилой;
При съёмке в условиях низкой освещённости пользуйтесь штативом. Также можно фотоаппарат устанавливать на любую ровную поверхность. На крайний случай используйте упор для рук. На длинных выдержках, которые неминуемо установятся в полумраке, сложно сохранить резкость снимка. Можно установить режим «Движение» или повысить , но при этом количество шума на фотографии увеличится.
Отражатели разного цвета дают разный свет. Золотистый – более тёплую, серебристый – холодную

Угол падения света изменяет настроение

Человеческий глаз привык видеть действительность при освещении, идущем сверху, от солнца. Любое отклонение от нормы воспринимается как нечто неправильное. Например, свет, идущий снизу, создаёт атмосферу мистики, ужаса, таинственности. На заре кинематографа так подсвечивали героев в фильмах ужасов. Попробуйте сами в темноте направить свет фонарика на лицо снизу и дьявольски рассмеяться. Жуткое зрелище.

А если изменить цвет освещения, то можно создать как магическую, так и дьявольскую картину.

Это любимый эффект магов, колдунов и гадалок.

Применяйте этот эффект и при съёмке людей, чтобы придать должную атмосферу снимку и донести идею. Можно это использовать и в предметной съёмке. Шаманские маски, эзотерические аксессуары, предметы готической субкультуры будут хорошо смотреться в таком свете.

Придайте свету цвета

Простой спецэффект, позаимствованный из видеосъёмки – применение цветных фильтров для вспышки или объектива.

Разноцветные отблески на поверхности снимаемого объекта помогут лучше передать идею. Например, можно направлять цветной луч света на фон или прямо на объект. Так выгодно будет смотреться меховое изделие.

Как вариант – закрыть вспышку цветным стеклом. Оно должно быть достаточно плотным , чтобы дать цвет и при этом не перекрывать поток света целиком.

Очень эффектное средство, но сложное, поскольку дым быстро рассеивается. Откроем маленький секрет. Если надо сфотографировать дымящуюся чашку, то используйте сигарету позади объекта съёмки. Следите только, чтобы она сама не попала в кадр.

Режим «Мультиэкспозиция»

Фотоаппараты с возможностью ручных настроек позволяют сделать двойное экспонирование ( несколько снимков, наложенных один на другой). В условиях низкой освещённости это поможет увеличить количество света на снимке.

Не двигайте фотоаппарат, делайте несколько кадров. Следите, чтобы в кадре не было движущихся объектов. При многократном экспонировании они окажутся смазанными;
При таком режиме съёмки идёт наложение ярких участков на тёмные. В связи с этим лучше снимайте сперва тёмные фоны, а последующими дублями яркие;
Такого же эффекта вы добьётесь во время постобработки в , используя режимы наложения «Светлее», «Перекрытие»;
Попробуйте также этот режим с одним объектом съёмки, но на разных фонах;

Применение галогеновой лампы

Это хорошая альтернатива вспышке. Применение её оправдано при съёмке крупных предметов. Свет от неё яркий, с желтоватым оттенком. Она вам обойдётся дешевле профессионального осветительного прибора.

Учтите, что они потребляют много электричества и сильно нагреваются. Лучше включать их на непродолжительное время. Не любят они и сотрясения. Поскольку галогеновые лампы дают резкий свет, лучше направлять её в стены или потолок для получения отражённого света. Как вариант – ставить перед лампой рассеивающий экран.

Галогеновые лампы могут давать разную цветовую окраску фотографии. Это может проявится в виде пятен на фото, неестественным цветом или пересветами. Если вы переведёте снимок в монохромный вариант, то проблема устранится.
Люминесцентные лампы придают коже зеленоватый оттенок. Для съёмки людей это плохо, а вот фотографируя стеклянные объекты, можно добиться дополнительного эффекта.

Идём на улицу

Если в помещении темно как в пещере, то идите на улицу. В любую погоду днём на улице будет светлее, чем на подоконнике. Не забывайте про реквизит: тёплые вещи, ёлки, бенгальские огни, животные. Попробуйте сфотографироваться под снегом. Для этого попросите ассистента потрясти ветви со снегом за кадром.

Съёмка в движении

Эффект скорости получается, когда объект расположен неподвижно, а фон двигается. От этого он получается смазанным.

При такой съёмке наводите резкость по объекту съёмки. Кнопку спуска нажимайте во время движения. Выдержка при этом должна быть 1/60 – 1/125. Чем быстрее движение, тем короче выдержка.

Добиться подобного эффекта можно на детской карусели. Не обязательно при этом крутиться с большой скоростью.

Подобного эффекта можно достичь при постобработке в Photoshop фильтром Spherize (сферизация).

Ветер вам в помощь. Особенно эффектно на ветру смотрятся лёгкие вещи, например, шарф. Уложите одну сторону шарфа на плечи модели, а другой пусть свободно реет на ветру. Делайте много снимков;
При съёмке в ветреную погоду лучше избегать осадков;
Для создания красивой драпировки можно использовать лески. Они будут не видны в кадре;
При съёмке на длинной выдержке следите за тем, чтобы камера и предмет съёмки оставались неподвижными. Используйте штатив или опору для рук.

Режим «Ночная съёмка»

Применение этого режима даёт эффект лёгкого свечения, ореола вокруг блестящих и светящихся предметов.

При этом режиме включается вспышка, выдержка достаточно длительная, поэтому будьте осторожными. Снимок легко смазать одним неосторожным движением.

Хорош он и для создания эффекта старины, когда свечи имитируют лучину, а акцент приходится на вышитые скатерти.

Как снимать при слабом освещении или при свечах?

Большинство людей снимают для того, чтобы запечатлеть свои воспоминания. Конечно хочется, чтобы фотография была хорошего качества и зеркальным отображением увиденного нами. Но зачастую, даже десятикратного зума, высокого разрешения пикселей, стабилизатора и других наворотов, недостаточно, чтобы получить фото, необходимое нам. Важную роль в съемке играет освещение. Ведь при правильно поставленном освещении, можно добиться качественной картинки даже с карманной камерой в руках. Но что делать, когда гуляешь по улочкам ночного города и света фонарей не хватает для красивого фото? Поэтому сегодня речь пойдет о том, как при недостаточном освещении добиться высокого качества фотографии.

Наверняка все замечали, что когда мы снимаем в темное время суток на улице или в помещении, фотографии получаются не четкие, смазанные или размытые. Происходит это от того, что в камеру попадает мало света. Если попробовать снять со вспышкой, то фото выглядит слишком ярким и кажется засвеченным. Что же делать?

Есть такое понятие ISO. Это мера светочувствительности камеры, от этого зависит, сколько света попадает на камеру. Проблема в том, что низкий ISO не дает необходимого количества света для хорошего качества фотографии, а высокий – позволяет захватить больше света, но при этом могут появиться шумы на фото. От шумов не сложно избавиться с помощью некоторых программ для коррекции фото.
Еще один секрет – приоритет диафрагмы в камере. Если выставить диафрагму на такие значения, как f/3,5, f/2,8, f/1,4, то будет пропущено больше света и появится меньше шумов на фото.
Также, на многих камерах есть функция «медленного затвора». Она замедляет закрытие затвора, чем способствует большему попаданию света, но для этого необходимо, чтобы объект съемки был неподвижен.

Что касается романтической обстановки, то для съемки при свечах можно использовать ряд основных советов:
1. Чтобы избежать размытых снимков при долгой выдержке, лучше использовать штатив.
2. При использовании обычной вспышки, фотографии могут казаться засвеченными. Исключением являются вспышки с цветным гелием: красным или оранжевым.
3. Естественные отражатели, такие как белый потолок и стены, белая скатерть, замечательно отражают свет от свечек.
4. Для лучшего качества фотографий используйте более светосильные объективы, 50 мм.
5. Лучше подойти к объекту съемки ближе, чем использовать зум.
6. Чтобы пламя свечи не казалось обычным пятном, следует увеличить значение экспозиции.
Благодаря вышеизложенным советам, Вы сможете добиться качественных снимков, а также надолго сохранить в памяти важные моменты жизни.

Новый взгляд на съемку при слабом освещении.

Мы пообщались с фотографом Найджем Левантерманом, который специализируется на создании ярких городских пейзажей при слабом освещении. Мастерски обращаясь с длительной выдержкой и контрастными яркими источниками света, Найдж создает яркие и динамичные истории.

Интервью подготовила Саша Ньюбери

Мы бы хотели узнать о вас больше, Найдж! Расскажите, что стало причиной вашего увлечения фотографией?

Когда я получил новую работу в Лондоне, я захотел узнать город получше, поэтому принялся изучать его, создавая фотографии. Тогда я начал делать снимки с помощью мобильного телефона. Но мне очень хотелось поснимать ночью и поэкспериментировать с длительной выдержкой, а мой телефон не позволял этого сделать. Поэтому я купил себе цифровую зеркальную камеру.

Я не проходил никаких курсов — просто смотрел уроки на YouTube и старался прислушиваться к своим ощущениям. Я учился на практике, и это помогло мне достичь уровня, на котором я нахожусь сейчас.

Что вам так нравится в съемке при слабом освещении?

Мне нравится передавать движение и контраст ярких ночных огней на темном фоне. Поэтому я стараюсь сделать свои снимки более живыми за счет машин, людей и ярких цветов.

Найдж, вы любите использовать длинную выдержку — можете ли вы дать совет по съемке такого типа?

Очень важно найти подходящее место для съемки. Вам нужно выбрать место с хорошим ракурсом, но вдали от машин, при этом важно, чтобы камера была максимально статична, поскольку любое движение приведет к размытию в кадре. Если вы фотографируете достопримечательности или популярные места, вам также нужно учитывать толпу людей, которая может помешать сделать нужный снимок.

Что касается самого процесса создания фотографии, установите камеру на штатив, используйте малое значение диафрагмы и сфокусируйтесь на центре кадра. Затем переключитесь в ручной режим и задайте выдержку от 5 до 30 секунд для более длительного экспонирования.

Какое оборудование Canon вы используете для создания фотографий при слабом освещении?

На данный момент у меня в арсенале три камеры. Это Canon EOS 5DS R, которую я использую для интервальной съемки, поскольку фотографии 50 МП можно преобразовать в видео 8K. У меня также есть Canon EOS 5D Mark IV и новая Canon EOS R. Что касается объективов, я рекомендую попробовать какой-нибудь с диафрагмой f/2.8, поскольку она позволяет создавать максимально четкие изображения ночью. Также объектив с диафрагмой f/2.8 или даже f/1.4 позволит вам создавать достойные кадры с длительной выдержкой при съемке с рук.

Вы довольно активно занимаетесь постобработкой. Какой совет вы можете дать тем, кто только осваивает редактирование изображений?

Первая ошибка, которую совершают все, включая меня, — это излишняя насыщенность цветов. Избегайте этого при редактировании, и ваши фотографии будут выглядеть более естественно.

К сожалению, нет быстрого способа научиться обработке фотографий. Так что если вы никогда не использовали программы для редактирования, стоит потратить время на то, чтобы понять принцип работы различных инструментов, доступных в этих программах. На YouTube вы можете найти множество бесплатных уроков, которые подойдут для фотографов любого уровня.

Главное — это найти собственный стиль, поэтому вдохновляйтесь другими, но не пытайтесь копировать их.

Где вы любите снимать в ночное время и почему?

Меня привлекают оживленные места, где много людей, машин и огней. Поэтому я очень люблю праздничный сезон. Это время года — настоящее раздолье для ночной фотосъемки благодаря праздничным гирляндам на улицах, оживленным рынкам и различным уличным представлениям.

Можете ли вы дать 3 основных совета для тех, кто хочет освоить ночную фотосъемку?

Купите хороший штатив. Для получения хороших снимков необходимо, чтобы камера была абсолютно статична, — любое случайное движение приведет к размытию.

Выбрав объект съемки, переключитесь в ручной режим фокусировки — это зафиксирует фокус и не позволит камере переключать его на другие объекты, например на прохожих или автомобили. Для этого выберите точку фокусировки, наполовину нажмите кнопку спуска затвора, а затем переключите объектив в ручной режим.

Разберитесь в особенностях фотосъемки при слабом освещении, а затем покупайте объективы. Они помогут вам полностью изменить стиль съемки и выйти на новый уровень. Перед покупкой новой зеркальной камеры я опробовал четыре объектива на своей первой модели.

Чего стоит ждать от ваших фотографий дальше?

Я постоянно нахожусь в поиске новых идей. Я стараюсь создавать разные фотографии, и именно поэтому я запечатлел множество легендарных зданий в своем стиле. Думаю, что моя цель — постоянно двигаться вперед, стараться соответствовать эпохе и реалиям социальных сетей

Съемка пейзажей при слабом освещении

Съемка при условии дефицита света остается одним из наиболее сложных аспектов фотографии, но в случае хорошей работы с ним, результаты могут быть очень интересными. Будь то энергичный городской пейзаж или утонченный морской, возможности безграничны. Здесь приводится несколько моментов, достойных рассмотрения, прежде чем вы отправитесь на съемку.

1. «План атаки»

Стоит сформулировать «план атаки» до наступления сумерек, например, определиться со своим местоположением, пока есть еще какой-то доступный свет, и сделать несколько тестовых снимков, чтобы понять, как это будет смотреться в кадре и избавиться от отвлекающих внимание объектов. Городские пейзажи лучше всего выглядят на расстоянии, в то время как морские пейзажи лучше снимать поближе к береговой линии. Обратите внимание на композиционные элементы, чтобы сформировать масштаб, контекст и точку интереса. Когда наступают сумерки, у вас будет всего 20-30 минут на съемку, так что нужно быть готовым к любым неожиданностям.

2. Лучшее время для съемки

Лучшее время для съемки слабоосвещенного пейзажа начинается примерно за полчаса до заката и заканчивается через полчаса после него, поскольку в данный период небо окрашено в красивые оттенки; резонируя в розовых, пурпурных, красных, оранжевых цветах, оно, в конце концов, переходит в загадочный синий. Такое небо гораздо более интересно в плане съемки, чем ночное, поскольку в данном случае у нас есть возможность уменьшить выдержку, а также это помогает выделить объекты в кадре.

3. Ключ к созданию безупречных кадров

Ключ к созданию безупречных кадров в условиях слабого освещения заключен в долгом экспонировании, то есть в длинных выдержках, так что устойчивый штатив, несомненно, ваш самый главный помощник в этом вопросе. Manfrotto и Gitzo выпускают прочные, но легкие штативы, которые идеально подходят для фотографов-пейзажистов. Однако, даже портативные и гибкие штативы — «гориллаподы» (от англ. gorillapod) — будут большим благом, когда вам нужны креативные углы и ракурсы. Помещая камеру на опору, вы сможете выбрать меньшую светочувствительность, сократить количество шума, и в то же время выбрать настолько длинную выдержку, насколько это необходимо, не беспокоясь о размытии.

4. Если нет штатива

Если у вас нет штатива, но вы не можете устоять перед соблазном поснимать, оглянитесь, возможно, вокруг есть что-то еще, что может служить в качестве опоры, будь то верхняя часть стены, крышка мусорного бака, забор, земля, рюкзак или даже ваш ботинок – существует множество способов обойти эти проблему. Если вокруг нет решительно ничего, на что можно было бы опереть камеру, попробуйте вместо этого сами опереться на здание или еще на что-то устойчивое, прижмите камеру и поддерживайте ее рукой снизу.

Автор изображения V31S70

5. Начните с установки камеры

Итак, начните с установки камеры на крепкий штатив и перевода ее в режим ручного управления или приоритета выдержки, если хотите. Опустите ISO до 100 (в некоторых DSLR вам нужно будет зайти в отдельное меню, чтобы найти данную опцию) и выбирайте выдержку от 15 до 20 секунд (для поиска оптимального значения порой требуется идти путем проб и ошибок). Если говорить о диафрагме, то вы, вероятно, захотите получить большую глубину резкости, чтобы даже отдаленные элементы оставались в зоне фокуса, так что попробуйте значения от f9 до f14.

6. Касательно объективов

Касательно объективов, чем быстрее, тем лучше, и широкоугольный объектив, который сможет охватить всю сцену, что-то вроде 12-24мм или «фишая» 10.5, сможет обеспечить прекрасный результат. Однако зум-объектив может быть предпочтительнее в случае съемки городского пейзажа, чтобы подчеркнуть силуэты на фоне неба или поиграть с перспективой.

7. Баланс белого

Использование автоматического баланса белого может привести к получению блеклых цветов, так что установите баланс белого вручную или выберите в меню значение 5500К, это обычный цвет дневного света. Желательно снимать в RAW, поскольку в дальнейшем вы всегда сможете легко изменить баланс белого при обработке по необходимости.

Автор изображения kern.justin

8. Пульт для удаленного спуска затвора

Еще одной важной частью комплекта является пульт для удаленного спуска затвора, такой как пульт дистанционного управления ML-L3 от компании Nikon, который работает, например, с сериями Nikon D40, D40x, D60, D80 и D90. Существует множество разновидностей пультов д/у. Преимущество от использования этого устройства состоит в том, что фотограф может быть уверен, что случайно не заденет камеру во время экспонирования, что может привести к размытию кадра, ухудшению резкости и четкости. Если у вас нет пульта дистанционного управления, вы можете использовать автоспуск.

9. Блокировка зеркала

Вы также можете использовать функцию блокировки зеркала при работе на ручной выдержке (значение B, bulb). Предварительный подъём зеркала может быть реализован нажатием специальной кнопки или первым нажатием кнопки спуска (при повторном нажатии происходит спуск затвора). Нажмите кнопку, чтобы заблокировать зеркало, и подождите, пока остаточные колебания пойдут на убыль, затем дожмите кнопку, чтобы начать экспонирование, и держите ее нажатой во все время экспонирования.

10. Преодоление технологических лимитов

Производители камер не прекращают игры по преодолению технологических лимитов DSLR камер, в данный момент это особенно заметно по камере Nikon D3S, которая способна снимать на значениях от ISO 200 до впечатляющих 12,800. Далее это значение может быть увеличено до беспрецедентных 102,400. Используя такие высокие значения, фотографы могут снимать в условиях слабого освещения с рук, поскольку в данном случае выдержка может быть существенно уменьшена.

11. Уменьшение шума

Хотя такие тяжеловесы как D3S прекрасно справляются с шумом, этого нельзя сказать обо всех камерах. Так что если вы делаете выбор в пользу высоких ISO, а не опоры в виде штатива, шум неизбежен. Однако существуют способы уменьшения этого эффекта. Во-первых, в ваше устройство может быть встроена система уменьшения шума, после активации которой камера будет автоматически искать некорректно окрашенные пиксели на изображении и заменять их. Это в любом случае не лучшая идея, но вариант стоит рассмотрения, если съемка с рук – единственный доступный вариант.

На рынке представлено огромное количество ПО для подавления шума, которое поможет решить проблему во время пост-обработки. Также во время обработки в Photoshop предпочтительнее работать с файлом 16-бит, а не 8-бит, т.к. вы сможете получить из файла больше информации, что расширит ваши возможности в отношении восстановления деталей из пересветов и теней – обе эти опасности возникают при съемке в условиях слабого освещения.

Автор фотографии Paco CT

12. Включите элементы на передний план

Включите элементы на передний план, чтобы сформировать точку интереса, масштаб и создать контекст в изображении. Например, комбинация естественного и искусственного света может выглядеть очень эффектно в случае с городскими пейзажами, яркие всполохи света окрашивают ночное небо, и огромное количество сияющих сфер рассеяно вокруг, но если вы включите в снимок мост, шоссе или здание, это поможет ввести зрителя в кадр. Если вы снимаете пейзаж в сумерках, вы можете включить в кадр диагональный ряд деревьев, забор, изгородь или фермерский домик. Аналогично в случае с морскими видами такими объектами могут послужить маяк, скала или пирс.

13. Откуда производить замер

В зависимости от световых условий, важно понять, откуда производить замер, так что переведите вашу камеру в режим матричного (мультисегментного) замера экспозиции, и сделайте несколько «считываний» по элементам вашей сцены, чтобы оценить оптимальное значение. Лучше начинать со средних тонов, а не со светов и теней, и если вы работаете с зум-объективом, используйте приближение, чтобы произвести замер по какой-то детали снимаемого объекта, а затем переведите объектив в обратное положение, чтобы скомпоновать кадр.

14. Брекетинг экспозиции

Еще один прием, используемый «энтузиастами слабого освещения», это брекетинг экспозиции. Используйте режим приоритета диафрагмы и произведите замер по одному участку сцены (в дальнейшем повторите это для разных элементов). Определитесь с экспозицией и следите за гистограммой для обеспечения точных результатов. Сохраняйте значения диафрагмы и ISO постоянными, но меняйте выдержку на полшага. В дальнейшем вы сможете скомпоновать эти кадры в один во время редактирования.

15. Контроль экспозиции

Что хорошо в «цифре», так это то, что у вас постоянно есть «обратная связь». Поначалу ваша техника будет оттачиваться методом проб и ошибок, но используйте гистограмму, чтобы контролировать экспозицию. Она может показать, что некоторые части снимка переэкспонированы, но, возможно, это яркие городские огни на снимаемом пейзаже, и в таком случае, все в порядке. В идеале в вашем кадре будет отображено небо после заката или синяя вуаль сумерек, но, в то же время, детали на зданиях на переднем плане все еще должны быть различимы. Важнее всего – экспериментировать и получать удовольствие!

Натали Джонсон (Natalie Johnson) – бывший редактор журнала «Digital Photographer», и после семи лет в этом бизнесе, она решила осуществить свою мечту и стать фрилансером: фотографом и писателем.

Настройки ISO в условиях низкой освещённости: как и когда повысить чувствительность вашей камеры

Вы можете получить отличные по своему качеству фотографии в условиях низкой освещённости только при условии, что знаете, как использовать настройки светочувствительности (ISO) на вашей камере. Приведём пошаговую инструкцию по использованию настроек ISO.

Ваша камера способна автоматически менять настройки экспозиции в любых условиях, включая тёмное время суток или съёмку в помещении. Для этого регулируется диафрагма и устанавливается более длительная выдержка, таким образом, время экспонирования увеличивается.

Однако нужно учесть следующий нюанс: в результате длинной выдержки и возможной шевеленки камеры, снимки могут получиться нерезкими, смазанными.

Непросто избежать смещения и подвижности камеры, но нужно понимать, что при выдержке 1/30 сек. повышается риск получения нерезких фотографий.

Функция стабилизации, которой может быть оснащён объектив, определённо может помочь справиться с этой проблемой, но лишь до определённого момента.

Главным помощников являются настройки ISO на вашей камере.

Меняя настройки на сенсоре, вы делаете его более чувствительным к свету. Даже в условиях недостаточного или плохого освещения можно получать резкие снимки, используя короткую выдержку.

Существует фиксированная шкала настроек ISO, каждый шаг по делениям шкалы удваивает чувствительность сенсора.

Но по мере увеличения настроек светочувствительности ISO, увеличивается «шум» на фотографиях, который проявляется в виде мелкой зернистости. Увеличивая настройки ISO, необходимо найти компромисс по соотношению качества фотографий и выбранных значений выдержки.

Не всегда есть необходимость в выборе высоких показателей ISO в условиях низкой освещенности. Если установить камеру на штатив, высокие значения ISO утрачивают свою значимость, ведь камера не смещается, не подвержена дрожанию или вибрации, значит, вы можете сделать снимки высокого качества с использованием низкого ISO.

Следуйте нашей инструкции, чтобы понимать, как и в какой момент менять настройки ISO, чтобы получить отличные фотографии в условиях недостаточного освещения.

Как и когда использовать высокие значения ISO

1. Какие значения ISO вы используете?

Фотографии, отснятые в помещении кажутся вам не резкими, а изображение – смазанным? Это связано с тем, что значение ISO, выставленное на камере слишком низкое, обычно оно используется при медленной скорости затвора, чтобы справиться с условиями плохого освещения. К примеру, при значении ISO 200 скорость затвора составит 1/5 секунды.

2. Увеличение значения ISO

На камере Nikon D300s, которую мы используем, необходимо нажать кнопку ISO на задней панели камеры и повернуть колёсико до желаемого значения ISO. Используя другие модели фотоаппаратов, для выбора значения ISO необходимо использовать кнопку «Меню» или интерактивный дисплей. При изменении значения ISO с 200 до 3200, скорость затвора увеличивается на 4 «стопа».

3. Чёткие снимки

При установке значения ISO 3200 мы получаем скорость затвора от 1/80 сек до 1/125 сек. Этого вполне достаточно, чтобы снизить риск получения размытых снимков из-за движения или смещения камеры, к примеру, можно использовать высокое значение ISO во время съёмки в парке аттракционов.

4. Стабилизация изображения

Если объектив, который вы используете, обладает функцией стабилизации изображения, включите её. Данная функция способна сократить возможное дрожание камеры, но нужно учесть некоторые нюансы. В частности, при съёмке движущихся объектов нет ничего лучше выставленной короткой выдержки.

5. Статические субъекты

Имея стабилизатор изображения, вы можете оказаться в выигрышном положении при съёмке неподвижных субъектов, однако возможно достичь отличных результатов и другим способом — выставив скорость затвора 1/15 сек. или 1/8 сек. Рекомендуется сделать несколько кадров, чтобы в последствие отобрать лучшие и наиболее резкие из них. Непрерывный режим съёмки отлично подходит для получения нескольких кадров, поскольку даёт камере время на настройку.

6. Будьте устойчивы и сохраняйте стабильность!

При действительно тёмных условиях съёмки высокие значения ISO не гарантируют быструю скорость работы затвора. Оказавшись с камерой в таких условиях, рекомендуется выбрать выдержку 1/15 сек. Чтобы сохранить устойчивость, можно разместить камеру на жёсткую поверхность или опереться локтём на неё во время съёмки.

Цельтесь выше с настройками „Hi”?

Настройки ISO одинаковы на всех камерах, только верхний и нижний предел значения ISO может варьироваться у разных зеркальных фотоаппаратов. Многие фотоаппараты оснащены дополнительными настройками “Hi”, расширяющими диапазон ISO вне привычных пределов, они могут не соответствовать стандартным параметрам обычных настроек ISO. Используя режимы светочувствительности „Hi”, можно заметить эффект «шума» и некоторую размытость, поэтому их использование рекомендуется в исключительных ситуациях.

Использование штатива и низкие значения ISO

Штатив – предмет второй необходимости после фотокамеры в ситуации, когда съёмка производится в ночное время. Уровень света после наступления ночи настолько низкий, что даже высокое значение ISO не гарантирует чётких снимков в результате.

В случае использования штатива, камера стабильно зафиксирована и защищена от возможной вибрации или смещения, поэтому высокие значения экспозиции не играют роли. Вы можете установить низкие значения светочувствительности для отличного качества фотографий и низкое значение F для дополнительной глубины резкости.

Советы по использованию штатива

При использовании штатива, необходимо сохранять определённый уровень установки камеры, если вы не обладаете пультом дистанционного управления от фотоаппарата, рекомендуем использовать функцию автоспуска, чтобы во время съёмки не нарушать неподвижность камеры.

Длинная выдержка

Этот кадр был снят при использовании ISO 200 и F /11, время экспозиции – 5 секунд. Благодаря длительной выдержке все движущиеся объекты получаются размытыми, в том числе облака на небе, вода или прохожие на улице. Подобная размытость делает многие фотографии оригинальными и привлекающими внимание, она также является очевидным преимуществом ночной съёмки.

Как научиться фотографировать с НУЛЯ?. Научитесь «выжимать» из своей фотокамеры ВСЕ.

«Цифровая «Зеркалка» для новичка: от новичка к профессионалу. Версия 2.0 Уровень I

Секреты креативных фотографий для новичка. Приемы и хитрости фотосъемки. Уровень II

Съемка в условиях слабого освещения

Официальные снимки

Для официальных снимков (таких, как групповая фотография с женихом и невестой, родственниками, свидетелями и т.п.) крайне желательно использовать штатив. Но при съемке в условиях недостаточного освещения большинство снимков придется делать без штатива. И это представляет собой весьма серьезную проблему, поскольку при малейшем дрожании рук фотографии получатся смазанными (из-за низких значений выдержки, которые используются при недостаточном освещении). Так как же профессиональным фотографам удается получать четкие изображения при съемке в слабо освещенных помещениях? В данном случае особое значение имеют два фактора.

1. Следует увеличить значение параметра ISO (увеличить светочувствительность). Современные цифровые зеркальные фотоаппараты, особенно таких производителей, как Nikon и Canon, позволяют фотографировать с очень высокими значениями ISO без возникновения существенного цифрового шума. Так до каких же пределов можно увеличивать значение этого параметра? Как минимум ISO 800. Но во многих случаях можно использовать и более высокие значения, например ISO 1600 (или даже больше, в зависимости от фотоаппарата). При таких значениях гораздо проще фотографировать без штатива в условиях плохого освещения, не опасаясь сделать незначительное движение, которое при значении ISO 100 или ISO 200 может привести к катастрофическим последствиям.

2. Кроме того, следует использовать объективы, которые позволяют задать минимальное числовое значение диафрагмы (например, f/1,4, f/2,8 или f/3,5), чтобы обеспечить попадание в объектив максимального количества света. Это очень помогает в условиях недостаточного освещения, позволяя создавать четкие, не размытые фотографии.

Всем свадебным фотографам, которые делают снимки при очень высоких значениях ISO, пригодится подключаемый модуль для программы Photoshop под названием Dfine 2 (от компании NikSoftware.com). С его помощью можно не только уменьшить количество цифрового шума, но и создать впечатление более гладкой кожи людей на фотографии.

Мягкий и рассеянный свет вспышки

Если свадьбу приходится снимать в помещении со вспышкой, то на фотографиях будет виден слишком резкий переход между светом и тенью, что выглядит неестественно. Чтобы избавиться от этого эффекта и получить мягкий свет от вспышки, следует использовать рассеиватель (полупрозрачный щиток, который надевается на вспышку и рассеивает свет). Если вспышка вмонтирована в фотоаппарат, то можно приобрести такой рассеиватель, как Soft Screen Diffuser от компании LumiQuest. Если же вспышка подключается к фотоаппарату отдельно, то для нее следует использовать такой рассеиватель, как Westcott Micro Apollo Softbox, который закрепляется непосредственно на устройстве для вспышки. С его помощью свет от вспышки будет равномерно рассеиваться и смягчаться. Качество освещения невесты, жениха и всех гостей торжества значительно улучшится.

Другим методом получения мягкого рассеянного света является использование направленного света. Именно направленный свет позволяет избежать ситуации, когда все объекты на снимке выглядят плоскими. В этом случае речь пойдет о внешних вспышках, а не о встроенных, возможности которых, как вы вскоре поймете, весьма ограничены. Преимуществом внешних вспышек является то, что фотограф может изменять направление и угол наклона вспышки. Вместо того чтобы направлять вспышку прямо в лицо объекту съемки (в результате чего создается самое яркое и неподходящее освещение), лучше добиться отражения света от одной из двух возможных поверхностей.

1. От потолка. Если потолок в помещении, в котором проводится съемка, белый (а шансы на это очень высоки), то вспышку можно направить на потолок под углом в 45°, при условии, что высота потолков не превышает 3 м). В этом случае потолок поглотит часть света, а тот свет, который отразится на объект съемки, будет значительно мягче и не оставит ярко выраженных теней позади человека. Основные тени упадут на пол (и останутся за кадром). В каком же еще направлении можно развернуть вспышку?

2. Ассистент может расположить светоотражающий щиток (отражатель) слева или справа от фотографируемого человека, чуть выше уровня плеча. В этом случае вспышку следует направить в его сторону (т.е. влево или вправо). Часть света поглотится светоотражающим щитком, а другая его часть будет направлена на объект под определенным углом. Такой ситуации свет также не будет падать на объект прямо. Тени упадут с одной стороны от объекта съемки, что позволит придать изображению некоторую глубину (это своего рода аналог бокового освещения).

Использование вспышки при съемке свадеб на открытом воздухе

Одним из самых старых приемов профессиональных фотографов является использование вспышки при съемке на улице в солнечный день. На первый взгляд это звучит глупо, но только на первый взгляд. В солнечный день фотограф использует вспышку для смягчения резких теней на лицах фотографируемых людей, чтобы лица жениха и невесты выглядели более естественно при таких неблагоприятных условиях освещения (к тому же при использовании этого метода в глазах жениха и невесты на фотографии появляется приятный отблеск). Проверьте изображение на жидкокристаллическом экране фотоаппарата, дабы убедиться в том, что освещение удачно сбалансировано. Вспышка не должна быть направлена прямо в лица участников торжества. Она немного повернута в сторону и чуть приподнята на угол 45°. В этом случае ее свет смягчает тени, а не делает их еще резче, что происходит тогда, когда вспышка направлена прямо на объект съемки. На расстоянии 2,5-3 м вспышка будет все равно эффективна, даже если направлена в сторону от снимаемой сцены.

Совет по использованию вспышки

Вот еще один совет по использованию вспышки при съемке на улице, который поможет сделать свет от вспышки не таким резким. Используйте кнопку компенсации экспозиции на вспышке. Она работает так же, как и обычная кнопка компенсации экспозиции, только по отношению к вспышке. Установите ее на значение -1. Теперь свет от вспышки поможет исправить затененные фрагменты, но не будет очевидным.

Носите с собой запасные карты памяти

Фотографируя все этапы свадьбы (подготовка, венчание, официальная часть и застолье), профессиональный фотограф нередко может сделать до 750 снимков. В любом случае количество снимков исчисляется сотнями. Ни один фотограф не хотел бы, чтобы в самый ответственный момент в фотоаппарате закончилась пленка (другими словами, чтобы памяти фотоаппарата не хватило для завершения съемки всей свадьбы). Поэтому при себе обязательно нужно иметь несколько запасных карт памяти. Если они будут под рукой (во внутреннем кармане или в кошельке), то при заполнении одной карточки фотограф сможет продолжить съемку уже через несколько секунд. Существует закон невезения, по которому карты памяти в фотоаппарате переполняются именно в самый ответственный момент свадьбы. Если при этом фотографу придется приложить усилия по поиску карт памяти (у себя в сумке, которая лежит в другом конце зала, в своей машине или в другой комнате), то он рискует пропустить и не запечатлеть самые важные кадры дня. Поэтому карты памяти должны быть всегда при фотографе, чтобы их замена не отняла у него больше 10 с.

Официальная часть: кого фотографировать первым

После росписи или венчания принято делать официальные портреты жениха и невесты со свидетелями, родственниками и другими гостями. При этом сложно всех сфотографировать так, чтобы каждый был на своем месте. Этот процесс может длиться от 30 минут до трех часов, в зависимости оттого, как фотограф все организует. Чтобы максимально ускорить процесс, следует собрать всех, кто нужен фотографу, в одном месте и, пока они сидят, сделать портреты жениха и невесты. Затем сфотографируйте самые большие группы (семейные фотографии) и группы поменьше (например, портреты с бабушками и дедушками). Сфотографировав их, отправляйте всех в комнату ожидания. И так до тех пор, пока вновь не останетесь наедине с женихом и невестой. Если не организовать все подобным образом, то те гости, которые не вышли в комнату ожидания, будут постоянно путаться под ногами, а для съемки портрета придется ждать, пока не найдется двоюродный брат, который непонятно где ходит. Отпускать жениха и невесту сразу нельзя. Они должны уйти последними, хотя бы потому, что застолье начинается только после их появления. После этого можно сделать менее масштабные портреты, которые обычно лучше всего раскупаются гостями. Упростите себе жизнь — начинайте со съемки больших групп и заканчивайте съемкой маленьких групп и отдельных пар.

Официальный портрет: на кого наводить резкость

При съемке групповых портретов следует подобрать такое значение диафрагмы, чтобы все лица получились на фотографии четкими. Попробуйте использовать значение f/11 для разумной глубины резкости. На кого же эту резкость наводить? Если гости построились в несколько рядов (один за другим), то в такой ситуации и поныне действует старое и эффективное правило: наводить резкость на глаза людей, стоящих в первом ряду. За счет глубины резкости все остальные ряды получатся достаточно четкими. Если же резкости на первом ряду нет, то фотографию можно сразу выбросить.

Как снимать в сложном освещении: 6 способов не испортить кадр

Как снимать в сложном освещении? Общеизвестен совет: избегать съёмки в ярком полуденном солнце. Но бывают…

Как снимать в сложном освещении? Общеизвестен совет: избегать съёмки в ярком полуденном солнце. Но бывают ситуации, когда другой возможности для фотосъёмки попросту нет. Обеденный перерыв может быть единственным моментом в вашем напряженном рабочем графике, когда вы можете уделить время фотографии. Что ж, давайте рассмотрим несколько приёмов работы в сложном освещении.

Работайте со светом

Наиболее очевидный способ снимать в ярком свете, заключается в том, чтобы попытаться с ним работать, а не бороться.

Это значит, что вместо того, чтобы пытаться фотографировать несмотря ни на что, вы должны думать о том, какое влияние оказывает свет на снимаемый вами объект, и как вы можете его использовать.

Как вы знаете, в полдень солнце находится в зените, а это значит, что тени будут хотя и резкими, но очень короткими.

Если вы снимаете портрет при полуденном солнечном освещении, вы можете ожидать глубокие непривлекательные тени под бровями и носом.

Но если ваша модель немного отклонит голову назад, и повернется в сторону солнца – эти тени исчезнут.

При этом, вероятнее всего, модель будет вынуждена прищуриться из-за яркого солнечного света, бьющего в глаза. Как этого избежать? Просто попросите модель закрыть глаза. Съёмка вышеописанной сцены – один из немногих случаев, когда закрытые глаза выглядят вполне естественно и уместно. Ведь каждый из нас любит, иногда, закрыв глаза, подставить лицо яркому, тёплому солнцу.

Также не исключайте возможность пейзажной съёмки в ближайшем парке или лесу. Дело в том, что листья деревьев, стебли травы, лепестки цветов, подсвеченные солнцем, смотрятся очень красиво. А жёсткий, направленный свет может удачно подчеркнуть их фактуру и цвет.

Да и в городе можно найти немало мест, в которых сочетание глубоких теней и ярко освещенных участков могут очень эффективно выйти на чёрно-белой фотографии.

Как снимать в сложном освещении: Используйте рассеиватель

Поместив рассеиватель между источником света и объектом съёмки, вы смягчите жёсткий свет и понизите контрастность настолько, что сможете запечатлеть больше деталей как в области теней, так и светов.

Современный рынок предлагает широкий выбор моделей рассеивателей. Многие из них легко помещаются в рюкзак и всегда могут быть под рукой в нужный момент. Такие модели в сложенном состоянии занимают минимум места, а в разложенном их размеров вполне достаточно для съёмки портрета.

При использовании рассеивателя единственная возможная проблема заключается в том, что не всегда у вас есть помощник, который мог бы его держать в то время, пока вы снимаете.

Самым простым решением в этом случае будет: установить камеру на штатив и использовать пульт дистанционного управления камерой, в то время как вы держите рассеиватель.

Кроме того, и сам рассеиватель можно закрепить на штативе при помощи специальных зажимов.

Используйте отражатель

Отражатели, внешне, очень похожи на рассеиватели, но, что, естественно, вместо того чтобы пропускать свет, они его отражают. Отражатель размещается напротив источника освещения так, чтобы направить свет в область теней.

Некоторые производители комплектуют рассеиватели специальными крышками, после установки которых рассеиватель превращается в отражатель.

Вместо отражателя вы также можете использовать белую карту или, если вам нужно больше света – кусок разглаженной алюминиевой фольги (кстати, кусок такой фольги можно всегда иметь в своём рюкзаке в качестве замены отражателю).

Если же у вас нет под рукой ни отражателя, ни подходящего предмета, способного его заменить, осмотритесь вокруг – в большинстве мест есть множество отражающих поверхностей, которые вы можете использовать вместо отражателя.

Здания светлых тонов, вода, чистый, светлый песок – отлично отражают свет. Так что вам необходимо лишь разместить объект съёмки под прямым углом к ним.

Работайте с контровым светом

Как мы упоминали выше, некоторые растения, если их подсветить, выглядят просто сказочно, потому что их прозрачная или полупрозрачная структура оживает.

Этим, естественно, варианты использования фотосъёмки в контровом свете не исчерпываются и есть множество других сюжетов, в которых он проявляет себя с лучшей стороны. К примеру, портреты в таком освещении могут быть очень красивы и выразительны.

Залог успеха в съёмке при контровом сете – настройка экспозиции по снимаемому объекту, а не по фону.

Простейший способ добиться этого – активировать в камере точечный режим экспозамера и убедиться, что в момент замера экспозиции точка замера (обычно это активная точка автофокуса, или же центр кадра) совпадает с вашим объектом съёмки.

В результате вы должны получить правильно проэкспонированный объект съёмки и яркий, возможно даже переэкспонированный фон.

Если вы хотите, чтобы фотография выглядела подобно отснятой в высоком ключе, немного увеличьте выдержку, чтобы объект съёмки получился более светлым.

Используйте заполняющую вспышку

Импульс вспышки (в идеале – внешней), заполнит тени светом и уменьшит контрастность жёстко освещённой сцены.

Для достижения лучших результатов, свет вспышки желательно смягчить рассеивателем или софт-боксом. Вспышку следует расположить со стороны, противоположной источнику основного освещения, тем самым осветив тени.

В случае чрезмерно сильного импульса вспышки, настройте её мощность, воспользовавшись меню компенсации экспозиции вспышки, доступном в вашей камере или в меню самой вспышки.

Как снимать в сложном освещении: Найдите тень

Ну и окончательный и всем известный способ борьбы с жёстким освещением – убраться от него подальше и найти какую-нибудь тень.

Этот способ особо любим множеством профессиональных свадебных фотографов и фотографов-портретистов.

Расположив вашу модель в тени, например, дерева, вы избавите её от необходимости щуриться от солнечного света, а воспользовавшись заполняющей вспышкой, вы сможете увеличить экспозицию настолько, чтобы она выглядела столь же яркой, как и фон за пределами тени.

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся!