Съемка длинных экспозиций

Съемки на длинной выдержке — пошаговая инструкция

Благодаря диффузии, многообразию фотофильтров и аксессуаров, и в принципе высокому качеству и функциям камер, съемки на длинной выдержке становятся все более и более популярны. Как профессионалы, так и любители экспериментируют с выдержкой, создавая снимки в студии или в городе, но самый большой простор для съемок дает пейзажное фото.

Нередко, однако же, результаты первых экспериментов не превосходят ожиданий, это может даже отвернуть фотографа-любителя от съемок с выдержкой. Но, если следовать нашей пошаговой инструкции, окажется, что снимать на длинной выдержке не так и сложно, и получить достойный результат вполне возможно.

Шаг 1. Изучите погоду

Солнечный денек без единого облака — это отличное время, но в такой день лучше отправиться на прогулку или отдохнуть с друзьями. Выдержка подождет. Любой дождь тоже рано или поздно заканчивается, так что не спешите откладывать камеру на полку. Хорошенько изучите погоду (можно сделать это при помощи спутников), и конечно, смотрите в окно. Вам больше всего подойдет небо облачное, но не затянутое тучами.

Шаг 2. Посетите место съемок заранее

Мы рекомендуем делать это всегда, когда речь идет о съемках на природе. Для того, чтобы подобрать идеальную композицию и кадр, понадобится время и его лучше не тратить непосредственно в день съемки. Мир длинной выдержки сильно отличается от того окружения, которое доступно нашему глазу. Придется подключить воображение и выбрать картинку, которая будет включать движущийся объект, или отследить движение облаков или воды. Старайтесь не включать в кадр солнце, поскольку и оно будет менять положение, а его движение может разрушить картинку, создав неудачную экспозицию. Если солнце все же присутствует, нам понадобится время, когда оно спрячется за облака.

Шаг 3. Приобретите штатив

Если у вас еще нет штатива, самое время его приобрести. Для съемок на длинной выдержке штатив обязателен, так как любое случайное движение может испортить итоговый снимок. Если штатив у вас уже есть — это будет подходящий момент для того, чтобы им воспользоваться. Кроме того, пригодятся устройства вроде пульта для кнопки спуска затвора, фильтры и держатель для фильтров (если вы используете дробин фильтр). Но с установкой самих фильтров пока стоит подождать.

Шаг 4. Закомпонуйте кадр и зафиксируйте фокус

Итак, вы уже на месте съемки и видите свой кадр. Теперь пришло время установить камеру, оснастить ее пультом и выбрать изображение через видоискатель. Убедитесь, что вас все устраивает. Если вы снимаете на ручном фокусе, можно сразу переходить к следующему шагу, а если камера установлена на режим автофокусировки, нажмите кнопку спуска не полностью так, чтобы дать камере сфокусироваться, но не делать снимок. После этого, переведите камеру в режим ручного фокуса. Таким образом, камера не изменит точку фокусировки без вашей помощи.

Шаг 5. Выставьте экспозицию

Для этого шага нужно выставить режим ручных настроек или режим A/Av (Приоритет Апертуры). Диафрагму раскройте в соответствии с условиями, в которых проводится съемка. Для пейзажей лучше всего выбирать между f/8 и f/11. Сделайте тестовый кадр. Продолжайте экспериментировать, пока не получите результат с правильной экспозицией, которая вас устроит. Убедиться в правильности экспозиции можно, при помощи гистограммы. Доверять дисплею камеры в таком случае не стоит, поскольку он будет отображать картинку слишком ярко. Идеальных правильных показателей гистограммы, разумеется, нет. Но есть точно неправильные — если гистограмма преимущественно сдвинута вправо или влево, то экспозиция неверна и результат удачным не окажется. Когда наконец тестовый снимок вас удовлетворит, запишите подходящую выдержку, которая использовалась в этом кадре и запомните (или снимите на смартфон), как выглядит удачная гистограмма.

Шаг 6. Добавьте фильтр

Мы уже говорили, что стоит подождать с фильтром — вот и пришло его время. Использовать в природе лучше всего фильтр ND — нейтральный. Если фильтр слишком темный, например, 10 шагов, то дальше придется работать вслепую, поскольку ни на дисплее, ни в видоискателе не будет возможности разобрать детали. Но беспокоиться не стоит, поскольку камера по-прежнему будет все видеть, а к этому моменту у нас уже выстроена композиция и настроен фокус. Так что можно смело переходить к следующему шагу.

Шаг 7. Смените режим на Лампу накаливания

Установить режим съемки нужно на B (Bulb или лампа накаливания). Это необходимо для того, чтобы камера могла работать с выдержкой более 30 секунд. Менять настройки на этот этапе точно не нужно, и беспокоиться совершенно не о чем, так как по-прежнему, мы ориентируемся на ту экспозицию, что была выставлена в тестовом снимке.

Шаг 8. Делайте снимок

Вот наконец пришло время делать непосредственно сам снимок на длинной выдержке. Но как долго нужно оставлять затвор открытым? Все не так сложно, как кажется: у нас уже есть записанная выдержка, которую мы использовали на тестовом снимке. Все, что нужно сделать теперь — это компенсировать время количеством шагов, которые добавил нам фильтр. Например, если тестовый снимок был сделан за 1/15 секунды, то добавляем еще 10 шагов и получаем примерно 60 секунд или минуту. Вот такое время и выставляем. Можно конечно, посчитать все в уме или на листке, но зачем изобретать велосипед, если можно воспользоваться поисковиком и найти соответствующие таблицы, или скачать приложение, которое поможет разобраться во всей этой математике.

Ну вот, снимок готов, однако, у нас есть еще один шаг, который поможет убедиться в результате.

Шаг 9. И снова проверьте гистограмму

Когда перед нами готовый снимок, с верно посчитанной выдержкой и прочими хитростями, которые мы описали выше, пришло время снова обратиться к верной гистограмме. Если она примерно похожа на ту, что получилась при съемке тестового кадра, то можно смело считать успех достигнутым. А вот если гистограмма снова поехала вправо или влево, меняйте выдержку и повторите снимок заново.

Вот так, за 9 простых и понятных шагов, можно разобраться с фотографией на длинной выдержке и больше никогда не бояться неудачного результата! А нам остается только пожелать вам удачи в полевых условиях!

Съёмка на длинной выдержке

Съемка с длинной выдержкой – одно из моих любимых занятий. Это позволяет запечатлеть нечто, отличающееся от 99% фотографий в интернете, а также требующее навыков и подходящего оборудования.

Для работы с таким видом фотографий нужно умышленно завышать время экспонирования. В то время, как короткая выдержка передает момент, долгая выдержка делает движение размытым, создавая различные эффекты в зависимости от предмета съемки.

Поначалу всё может показаться сложным. Самый частый вопрос, который возникает у новичков: «Почему мои фотографии с длинной выдержкой получаются белыми?» К счастью, решить эту проблему очень легко. Первым делом нужно получить лучшее понимание треугольника экспозиции. Если хотите почитать подробно, кликните по ссылке, а в рамках статьи я приведу очень краткий обзор. Экспозиция фотографии (то есть насколько она яркая или темная) определяется тремя характеристиками: ISO, диафрагма и выдержка.

Выдержка отвечает за то, сколько времени затвор остается открытым. Для большинства обычных фотографий выдержка варьируется в диапазоне от 1/60 до 1/500, а нам (в зависимости от предмета) понадобятся значения от 1/10 секунды до 5 секунд или даже 20 минут. (Многие камеры не могут работать с выдержкой длиннее 30 секунд без режима «Bulb», поэтому придется воспользоваться внешней кнопкой спуска затвора). На сенсор попадет больше света, в результате чего снимок станет светлее. Если оставить затвор открытым слишком долго, то на выходе можно получить просто белый холст. Первый шаг в решении проблемы – скорректировать две другие вершины треугольника экспозиции.

ISO регулирует чувствительность сенсора к свету. Хоть техническую сторону и сложно объяснить, достаточно знать, что более высокие значения шкалы ISO означают более светлый снимок. Поэтому, при съемке с длинной выдержкой старайтесь устанавливать минимальное ISO. Пороговый уровень большинства камер равен 100. Некоторые модели могут работать даже с ISO 64, а камеры Fuji не позволяют выбирать значение ниже 200.

Третья грань треугольника экспозиции – это диафрагма. Ее значение отвечает за диаметр отверстия, пропускающего свет. Чем больше значение диафрагмы, тем шире отверстие. Однако, известно, что относительное отверстие объектива указывается в дробном виде. То есть, f/8 на деле означает 1/8. Таким образом, если диафрагменное число k больше, то относительное отверстие становится меньше, ведь 1/16 в разы меньше, чем 1/4. Если при работе с длинной выдержкой ваши фотографии получаются белыми, попробуйте сделать относительное отверстие более узким, установив меньшую диафрагму. Хорошей стартовой точкой станет диафрагма f/16 и минимальное ISO. Также учитывайте, что меньшая диафрагма означает больше резкости. Если вам нужна мелкая глубина резкости, придется прибегнуть к каким-то другим методам.

Ну хорошо, вы выполнили эти советы, но все еще не получили ответ на свой вопрос. Если вы снимаете с минимальным ISO и маленькой диафрагмой, а снимки все еще яркие, придется прибегнуть к одному из следующих вариантов.

Во-первых, сократите выдержку. Не каждому кадру требуется 20 секунд на экспонирование. Желаемый эффект можно заполучить с 1/2 или даже 1/8 с. Однако, это работает не для каждой ситуации. Иногда в кадре слишком много света, но, если посмотреть на примеры ниже, можно увидеть, что некоторые из них были сделаны с относительно короткой (как для такого вида съемки) выдержкой.

Если проблемой является излишнее количество света, найдите способ его сократить. Например, просто попробуйте сфотографировать тот же пейзаж в более темное время суток. Вместо того, чтобы пытаться заснять кадр в полдень, сделайте его на закате или даже в облачный день. Это одна из причин, по которой облачные дни идеально подходят для съемки водопадов, когда нужно немного увеличивать выдержку.

В конце концов есть очень полезный таком виде съемки инструмент – фильтр нейтральной плотности. Это обычные солнцезащитные очки для вашего объектива. Разные ND-фильтры имеют разную плотность. Мой личный выбор – 10-стоповый фильтр, позволяющий увеличивать выдержку на 10 стопов. Для обычной съемки в послеполуденное время требуется выдержка 1/30 с, ISO 100 и f/16. С таким фильтром я могу сделать тот же снимок при выдержке 30 с. Чаще всего выпускаются 6- и 3-стопные фильтры. Если нужен один или два дополнительных стопа, можно воспользоваться круглым поляризатором.

Когда вы поняли, как снимать с длинной выдержкой и купили ND-фильтр, для вас открывается огромное количество интересных способов этим воспользоваться. Вот несколько моих любимых видов съемки.

Мечтательные океанские пейзажи

Вы видели фотографии береговой линии, волны которой превращены в мистический туман? В то время, как короткая выдержка остановит волны, длинная смажет их движение. Выбор значения выдержки зависит от количества света, частоты волн и глубины воды. Хорошая стартовая точка — ISO 100, f/16 и 15 с.

Автор: Tracy Munson. Фотография сделана при помощи приложения для создания длинной выдержки на iPhone 3GS.

Автор: Greg Noel. Снимок сделан с ISO 100, f/16 и 1/3 с.

Озера

Рябь на воде зачастую портит фотографии озер. Эту проблему легко решить, прибегнув к длинной выдержке, которая полностью смягчает поверхность. Мой ND-фильтр часто спасал меня от ряби на воде или скучных закатов. Выдержка здесь полностью зависит от того, насколько сильные волны. Снимок был сделан с ISO 200 (минимальный порог для камер Fuji), f/16 и выдержкой 90 с.

При съемке фотографии ниже вода была намного спокойнее, поэтому я использовал более короткую выдержку. Вот такие настройки камеры я выбрал: ISO 200, f/18, 5 с. Если внимательно посмотреть, можно заметить еще одну трудность при работе с длинной выдержкой – дерево в левой части стало размытым из-за ветра.

Водопады

Пожалуй, именно водопады изначально вдохновили меня попробовать заняться съемкой с длинной выдержкой. Я без конца смотрел на фотографии шелковисто гладких водопадов и очень хотел понять, как это делается. Большой плюс в том, что при съемке водопадов не нужна слишком долгая выдержка. Но важно определить, какую часть движения вы хотите передать. Очень легко получить водопад, в котором нет никакого контекста. Иногда это полезно, но обычно я все же стараюсь делать водопад не совсем размытым.

Я хотел оставить большую часть движения водопадов Panther Creek Falls, поэтому выставил такие настройки: ISO 200, f/18, 1/8 с.

Из-за темноты этого каньона у меня не было выбора, поэтому пришлось пожертвовать выразительностью водопада и сфотографировать его при ISO 800, f/11, 8 с.

На примере ниже я умышленно отказался от резкости, чтобы придать водопаду вид длинного шелкового каскада. Настройки камеры были такими: ISO 200, f/16, 5 с.

Полосы света

Еще один мой любимый пример. Полосы света – это красные или желтые/белые линии, которые появляются на фотографии за счет фар проезжающих машин. Здесь длина выдержки определяется тем, насколько быстро едут автомобили. Это довольно просто сделать, если определенный источник света проходит сквозь кадр и нужно просто посчитать время, за которое он это делает. Однако, когда в кадре больше машин и источников света, всё становится сложнее. Ниже я привел несколько примеров с указанием настроек камеры.

Здесь понадобилась долга выдержка, так как два потока автомобилей двигались в разных направлениях. Нужно было захватить конец одного источника света и начало другого. ISO 200, f/18, 15 с.

При съемке Бранденбургских ворот мне повезло, так как поток автомобилей двигался в одно время. Я сделал эту фотографию при ISO 200, f/16 и 2,5 с.

Фотографию ниже было нелегко сделать, ведь в кадре много линий движения автомобилей, которые нужно было захватить. ISO 200, f/16, 45 с.

Если вам нужно больше вдохновения, существуют другие способы работы с длинной выдержкой. Поищите примеры в интернете и увидите, как можно получить потрясающие облака, как работать с проводкой камеры и т.д.

Как снимать с длинной выдержкой днем, еcли у вас нет ND фильтра

Все мы любим фото с снятые с длинной выдержкой, лично я – очень. Это прекрасный способ создать динамику, движение и добавить глубины в изображения. В этом уроке по фотографии я покажу вам два приема, которые помогут получать фото с длинной выдержкой, если на улице слишком светло и у вас вовсе нет ND фильтра.

ND фильтры это затемняющие фильтры позволяющие снимать с длинной выдержкой днем.

Длинные выдержки создают этот сюрреалистичный и все же приятный эффект, который делает изображение удивительным. Всякий раз, когда вы фотографируете ночью, вы автоматически применяете длинную экспозицию, если не используете очень высокие значения ISO. В этом уроке я буду говорить о длинных экспозициях в дневное время, которые гораздо сложнее в исполнении.

Эти два приема подразумевают создание девяти различных изображений с последующим их объединением. А теперь, прежде чем мы начнем, я кратко дам вам подходящие настройки камеры и условия съемки:

Съемка и настройки камеры

• В конечном итоге вы получите лучшие результаты, если будете фотографировать в облачную ветреную погоду. Почему? Потому что у вас будут облака, которым ветер придает движение, а это то, что вам нужно – движение. В облачную погоду вы также получите минимальное количество света, чтобы иметь возможность продлить время выдержки.
• Вам совершенно точно понадобится штатив, прежде всего потому, что изображения нужно будет объединить, в также чтобы они были максимально четкими. Без штатива на выдержке меньше 1/60 ваши изображения станут размытыми.
• Используйте пульт дистанционного спуска затвора или 2-секундный таймер каждый раз, когда делаете снимок. Опять же это очень хороший способ избежать дрожания камеры и получить резкие изображения.
• Сфокусируйтесь на объекте и переведите объектив в ручной режим фокусировки прежде, чем начинать фотографировать. НЕ МЕНЯЙТЕ точку фокусировки между этими девятью изображениями.
• Установите ISO — 100 единиц. Ваша камера стоит на штативе, так что вам не понадобится значение ISO выше.
• Используйте очень узкую диафрагму, например, f/22. Это сократит количество света, попадающего в объектив, а в сочетании со значением ISO 100 поможет увеличить выдержку.
• Снимайте за час или два часа до заката, что тоже уменьшит количество света и позволит еще больше увеличить выдержку.
• Если у вас есть ND фильтр, то используйте его. Если ваш ND фильтр очень темный (например, 10 шагов), то вам не понадобится этот прием, так как вы сразу можете создать длинную экспозицию. Если же он недостаточно темный, то я все же рекомендую его использовать, даже если у вас есть экспозиция в одну секунду.
• Я рекомендую экспонировать и фокусироваться перед установкой ND фильтра на объектив, потому что после этого вы не сможете четко видеть сцену.

Прием №1 – режим мульти экспозиции (есть не во всех фотокамерах)

Первый прием заключается в использовании режима мульти экспозиции в вашей камере. Если у вас нет данного режима, не волнуйтесь, второй прием применим для любого типа камер. Я использую Canon 6D, но этот режим мульти экспозиции имеется практически в любой продвинутой DSLR камере.

Вы найдете этот режим в меню, понадобится просто включить его.

Для настроек:

• Среднее для опции Multi-expos ctrl
• Беспрерывно для настроек Continue Mult-exp

Вы можете выбрать, сколько экспозиций вы хотите сделать, максимальное количество зависит от вашей камеры. Я обычно снимаю девять экспозиций, чтобы получить желаемое движение облаков.

Этот режим позволит вам умножить выдержку на количество снимаемых экспозиций. Например, если вы снимаете одно изображение с экспозицией в одну секунду, то получите полную экспозицию в девять секунд при съемке девяти экспозиций. То самое происходит, когда у вас экспозиция в 15 секунд.

В этом режиме камера автоматически соединит изображения и даст одно с движением облаков. Этот трюк также сработает, если вы хотите получить красивую шелковистую воду.

Если облака двигаются действительно быстро, то я рекомендую подождать около двух секунд прежде, чем делать следующий снимок. Главное, чтобы облака не были в том же месте из кадра в кадр. Если облака двигаются медленно, то делайте между снимками паузу в 10-15 секунд.

В этом режиме вы будете видеть на экране сколько еще изображений нужно сделать, чтобы завершить мульти экспозицию.

Это пример длинной экспозиции, которую я сделал с использованием описанного метода. Диафрагма была f/22, ISO 100, а выдержка 1 секунда с использованием ND фильтра. Его не было достаточно, чтобы получить длинную экспозицию с растянутыми облаками, поэтому я решил применить режим мульти экспозиции. Я сделал один снимок, состоящий из девяти, и ниже вы видите, что получилось с применением этого режима и без него. Вы видите, что это повлияло не только на облака, но и вода выглядит красиво и шелковисто.

Девять снимков с использованием мульти экспозиции в камере.

После некоторой ретуши я получил вот такой результат!

Прием №2 – несколько снимков, объединенных в Photoshop

Второй прием заключается в проделывании того же самого, но вручную. Если вы имеете опыт съемки таймлапсов, то вам будет совсем не трудно понять, как это делать.

В режиме мультиэкспозиции камера автоматически выдает результат в одном изображении. Для этого же приема нужно сделать девять отдельных снимков, один за другим.

Используйте те же настройки камеры, которые я описал выше (ручной режим, ручная фокусировка, штатив, малая диафрагма, ISO 100, дистанционный спуск затвора или 2-секундный таймер). Что касается условий съемки, то я рекомендовал бы то же самое, и используйте ND фильтр, если таковой имеется.

В целом вы будете снимать таймлапс из девяти изображений. Не забывайте делать интервал минимум в 10 секунд между кадрами. Этот процесс может быть достаточно скучным. Я использую альтернативную прошивку Magic Lantern, которую я установил на свою фотокамеру вместо оригинальной, она имеет встроенный интервалометре. Я могу указать интервал между каждым снимком, и камера будет автоматически фотографировать каждые 10 секунд, например, пока я не решу остановиться.

Вы можете купить тросик спуска с интервалометром или использовать таймер в телефоне, чтобы считать интервал. Это уже на ваше усмотрение.

Вот пример девяти изображений, которые я сделал с интервалом в 15 секунд между каждым. Вы можете четко видеть движение облаков. Для демонстрационных целей я намеренно недоэкспонировал эти снимки.

Итак, когда у вас есть необходимое количество снимков, импортируйте их в Photoshop как слои (из Bridge или Lightroom в соответствии с вашим рабочим процессом).

Открыть как слои в Photoshop после выбора изображений в Lightroom.

Затем выберите все слои и создайте смарт-объект.

После этого перейдите Слои -> Смарт-объект -> Режим стека -> Среднее.

Photoshop создаст красивую длинную экспозицию, объединяя все слои.

Вот изображение до и после:

Справа одно изображение До, справа – После.

Заключение

Вам не нужны супер темные дорогие фильтры, чтобы создать длинные экспозиции. Конечно, с ними вы получите наилучший результат, но есть достаточно хорошая альтернатива.

Будучи 19-летним студентом, я не могу тратить много денег на оборудование, поэтому два этих приема идеально мне подходят.

Морские пейзажи на длинной выдержке:
секреты съемки

Снимая море на длинной выдержке, можно из бурного и бушующего превратить его в спокойное и мистическое. Специально для читателей нашего журнала литовский фотограф Роландас Суткус рассказывает, какие условия необходимы для подобной съемки.

Конечно, съемка на длинной выдержке требует терпения и навыков. Но, когда начнет получаться, вы увидите прекрасные, немного фантастические пейзажи. Вы никогда не заметите невооруженным глазом, как меняется природа в течение 3-5-10 минут, в особенности это касается морской стихии. В своем воображении вы можете предполагать, каким выйдет кадр, но фотография вдруг окажется совсем другой — вас ожидают сюрпризы. Как же сделать удачный кадр?

Неподвижность камеры

Чтобы кадр вышел как можно лучше, я рекомендую иметь хороший штатив, который даже на сильном ветру должен сохранять устойчивость. Он не обязательно должен быть дорогим. Главное его достоинство должно заключаться в крепости, хорошей платформе, устойчивости. Снимая в компании других фотографов, я не раз наблюдал, как неустойчивый штатив портил кадры — они выходили несфокусированными, смазанными. Малейшее движение штатива сводило на нет всю работу. Также необходим пульт, беспроводной или с проводом. Я пользуюсь проводной моделью: считаю его более надежным.

Иногда для удачного морского пейзажа приходится заходить в море, но делать это надо предельно осторожно, чтобы не повредить фототехнику. Ножки штатива надо утопить в морском песке так, чтобы волны не могли его пошевелить. И только после этого я прикрепляю фотоаппарат, а потом придерживаю всю конструкцию руками, стараясь не шевелиться.

У объектива необходимо отключить все функции автоматической стабилизации, иначе не избежать вибрации фотоаппарата. Советую снимать на ручном режиме, используя BULB-выдержку. Поставить аппарат на функцию поднятия зеркальца и снимать на втором нажатии пульта.

Подходящая оптика

Начиная работу, я в первую очередь протираю объектив и фильтры. Пользуюсь системой фильтров LEE Filters. Они удовлетворяют все мои ожидания, особенно мне нравится натуральная цветовая гамма. Я бы не советовал использовать разные бренды систем фильтров. Я часто применяю фильтры ND Grads разной степени градации, в зависимости от освещения. CPL придает структуру облакам. Еще пользуюсь LEE Stopper. Надо сказать, что CPL бывает двух видов. Один придает холодность, а другой делает цветовую гамму теплее.

Угол объектива должен быть широким. Я советую 14 мм, 24 мм, но это и отменяет возможность использования 200 мм. Однако надо понимать, что 200 мм компрессирует образ.

Правильное время суток и погода

В какое время лучше снимать море на длинной выдержке — вечером, утром, ночью? Безопасно ли для фотографа и фототехники заходить в волны?

Чаще всего я снимаю море ранним утром и на закате. Это «золотые» часы для фотографа, именно в это время небо окрашено в самые красивые цвета. Стараюсь снимать, когда в небе присутствуют облака и даже тучи.

Очень интересные кадры получаются перед дождем или после него. Стараюсь поймать время, когда на небе облака и сильный ветер. В таких условиях получаются самые интересные снимки, потому при длинной выдержке эти облака приобретают фантастические очертания, особенно если они округлой формы или слоистые.

Конечно, бывает, что я снимаю и днем, но тогда надо внимательно следить за объективом, чтобы в него не попал боковой солнечный свет. И, разумеется, волшебные кадры получаются ночью. Многие фотографы собирают свою технику и уходят, как только солнце село. Но не я. В этот момент начинается самое увлекательное. Ночное море — это очень интересная тема. Все другое: и цвет моря, и облака, и природа вокруг. Конечно, ночная съемка имеет свои особенности. Надо правильно выставить настройки и не бояться повысить ISO. Тогда даже малейший отблеск зафиксируется в кадре, и результат превзойдет ваши ожидания. Даже темной ночью ваш фотоаппарат уловит огни города, отражающиеся в облаках. Хорошо, если будет небольшой туман, который растушует краски.

Еще раз подчеркну, что, снимая ночью, не надо бояться повышать ISO. Если вы подберете правильные настройки освещения, то цифровой шум практически не будет виден. Не зацикливайтесь на показаниях экспонометра в ручном режиме. Он может показывать, что кадр сильно засвечен, хотя фотография на выходе будет нормально экспонированной. Конечно, нужно сделать не один кадр, а поэкспериментировать.

Выдержку делайте от 25 до 30 секунд, если хотите, чтобы звезды выглядели как маленькие точки. Выше 30 секунд — и они станут светлыми линиями. Чем дольше будет выдержка, тем длиннее будут линии. Самая длинная выдержка, с которой я работал, была 1 час 30 минут. Сложнее всего было следить за объективом — чтобы он не покрылся росой и чтобы не появился ниоткуда альтернативный источник света.

Снимок вышел очень необычный, и многие фотографы удивлялись, что он вообще получился. Подобные снимки фотографы делают, снимая 1000 раз с малыми интервалами, а потом, пользуясь специальными программами, объединяют все в один кадр. Результаты получаются очень похожими.

В наше время, когда технологии развиваются очень быстро и у каждого есть телефон со встроенной камерой, удивить фотографиями очень трудно. Поэтому я стал искать новые пути и экспериментировать со своей фототехникой, делать что-то такое, чего не добьешься с мобильным телефоном. Например, ночные пейзажи с вставленными фигурами людей или портретами. Да, это тяжело, но зато какое удовлетворение получаешь от результата.

Точный расчет

Чтобы получить красивый белый цвет на воде, нужен очень точный расчет выдержки. В адаптер я вставляю слабый фильтр ND Grad, чтобы вода в этом месте совсем не выцвела, а в верх адаптера — фильтр помощнее. Сверху на них — Big Stopper, 10 Stop. Сначала я делал пробные кадры, подгонял параметры, и наконец получилось. После каждого кадра я смотрю гистограмму снимка, и, если меня что-то не устраивает, удлиняю или укорачиваю выдержку. Довольно редко я делаю снимки со светящим солнцем, потому что на длинной выдержке оно получается выгоревшим.

Мне не очень нравятся такие снимки, поэтому приходится прибегать к разного рода хитростям. Я жду, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Закрываю адаптер самым мощным ND-фильтром.

Если моя выдержка составляет 5 минут, то солнце над горизонтом должно пробыть 15 секунд, а в остальное время солнца быть не должно. На закате за 5 минут картина очень сильно меняется. И иногда возникает желание просто снимать на короткой выдержке. Но результат, полученный при длинной выдержке, все же стоит вашего терпения — он, безусловно, интересен.

Любовь к морю и экспериментам

Мне очень нравится снимать штормовое, бурное море, но и в спокойную погоду оно прекрасно. Я снимаю в любое время суток и в разное время года, на разной выдержке. Иногда хочется показать всю ширь и глубину, а иногда — просто брызги волн, где будет видна каждая капелька.

Пробуйте снимать ночью. Экспериментируйте: конечный результат почти всегда будет вас удивлять.

5 рекомендаций для съемки пейзажей на длинной выдержке

Если Вы имеете солидный опыт фотографирования пейзажей, то Вам известно, что приступая к съемке пейзажей с длинной выдержкой, нужно учесть немало факторов.

Данные пять рекомендаций – это только лишь некоторые из моментов, которые я изучил на собственном опыте (подчас печальном) пейзажной фотографии, и надеюсь, что Вы сможете ими воспользоваться и применить в своей работе.

5 рекомендаций для съемки пейзажей на длинной выдержке

1 Изучите пейзаж без камеры

Прибыв на место, зачастую мы спешим как можно скорее достать камеру из сумки и настроить аппаратуру. Часто, работая с длинной выдержкой, наш мозг слишком занят математическими вычислениями, определяя время выдержки, решая проблемы установки штатива и совершая просчет махинаций с фильтрами.

Contemplating by Jorge Maia

Не спешите, остановитесь и взгляните со стороны на сцену Вашего пейзажа, забудьте о том, что снимаете изображение с длинной выдержкой и сделайте правильное кадрирование. Я использую систему фильтров Lee для своих камер Fuji X, благодаря которой нейтральный фильтр (ND) легко снимать и одевать на камеру между снимками. Я часто снимаю фильтр и делаю изображения с меньшей выдержкой, чтобы пересмотреть их на LCD экране. И если эти снимки выглядят не очень хорошо, то вероятнее всего, снимки с длинной выдержкой выглядят еще хуже.

Imagine by Jorge Maia

Не зацикливайтесь на том, чтобы получить гладкое изображение водной поверхности; вместо этого сфокусируйтесь на отображении водной глади в кадре таким образом, чтобы создать контрастное фото и сделать сцену визуально интересной.

Lost tire by Jorge Maia

The moment by Jorge Maia

2 Сделайте свои фото совершеннее при помощи утреннего или вечернего света

Если Вы используете фильтр ND10, то знаете, как прекрасно он поглощает свет и не пропускает его к сенсору камеры. И хотя теоретически делать снимки с длинной выдержкой можно даже в самый солнечный день, обычно это не самое лучшее время для такого снимка.

Отдайте предпочтение позднему вечеру или раннему утру, чтобы делать снимки с длинной выдержкой, не стоит полностью полагаться на ND фильтр, что он сделает за Вас всю работу. Вы увидите, что изображение получается более креативным и даже волшебным, когда фотографируете на рассвете или на закате дня.

Sunset pleasure by Jorge Maia

Если Вы снимаете океан, тогда еще небольшой совет: изучите время приливов и отливов. Не раз на своем веку я приходил на причал чтобы обнаружить, что прилива нужно ждать еще несколько часов. Существует немало онлайн сервисов, которые помогут Вам определить время приливов и отливов на определенной территории.

3 Воспользуйтесь правилом третьей части

Как и в своей первой рекомендации, я настоятельно советую Вам потратить время на изучение местности. Представьте, что ваше изображение делится на три отдельные части. Передняя и фоновая части должны содержать визуально интересные элементы, а между ними – водная гладь. Поместив зеркально-гладкую водную поверхность между передним и задним планом с интересными деталями, Вы можете придать изображению с длинной выдержкой ощущение настоящего действа.

Allegro by Jorge Maia

4 Содержите свою аппаратуру в чистоте

Поскольку затвор камеры находится открытым длительное время, скапливающаяся пыль и грязь на объективе или фильтре могут серьезно повлиять на изображение. Некоторые редакторы изображений (как например Adobe Lightroom) могут автоматически убирать пыль со снимка, но чаще всего большие пятна все-равно видны при длинной выдержке, хотя при обычной съемке они незаметны. Не забывайте протирать объектив и фильтр (с двух сторон) мягкой тряпочкой между снимками, и работы по редактированию изображений впоследствии будет значительно меньше.

The Depths of Forever by Jorge Maia

5 Послесъёмочные улучшения

Когда заходит речь об обработке изображений с длинной выдержкой, я рекомендую сосредоточиться на трех вещах. Прежде всего, необходимо исправить преобладание одного из цветов, которое создает ND фильтр. Это относительно просто; в редакторе Lightroom воспользуйтесь слайдером ‘температура’ чтобы придать изображению более теплые оттенки и приблизить к естественной цветовой гамме.

Затем нужно увеличить изображение и проверить его на наличие пятен пыли. Последние обычно более заметны на ярких участках изображения, таких как небо. Воспользуйтесь инструментом Spot Removal (Быстрая клавиша Q) чтобы легко убрать эти недостатки.

И наконец, мой самый ценный совет: воспользуйтесь инструментом «градуированный фильтр» в Lightroom 5 (быстрая клавиша M) чтобы смягчить поверхность воды. Вы можете сделать это, кликнув на горизонт и протянув его до основания воды. После того, как Вы создали фильтр, Вы можете смягчить гладкость воды уменьшив уровень «Прозрачности». Также можно выполнить данную технику в обратном порядке, чтобы увеличить «ясность» неба на Вашем снимке.

Green motion by Jorge Maia

Last memories by Jorge Maia

Резюме

Я надеюсь, что благодаря этим пяти рекомендациям, Ваши снимки с длинной выдержкой станут лучше, но самое главное, что Вы должны получить в результате, это возможность расслабиться. Есть что-то невероятно целебное в процессе съемки пейзажей, текущей воды или ночного неба с длинной выдержкой, а разве не это главная цель всего творческого процесса?

И напоследок, небольшая галерея прекрасных работ Джорджа Маиа:

Портрет, снятый с длинной выдержкой

Даннай статья является переводом статьи, размещенной на сайте 500px. В ней Алексей и Юлия Ивановы из фотодуэта Ingredients расскажут нам о процессе создания одной из своих работ. Надеемся, что данная статья окажется вам полезной и интересной.

Без сомнения, одна из наших фотографий привлекает больше внимания, чем остальные. Процесс создания этой фотографии проходил совершенно по-другому в сравнении с созданными на сегодняшний день работами. Нам нравится создавать портреты , хотя мы редко задумываемся о специфике съемки до начала самого процесса. По большей части мы так делаем из-за того, что не можем предсказать настроение и характер модели, с которой придется работать. Обычно мы оставляем эту часть работы до начала самого момента съемки. Тем не менее, эту фотографию я увидел в своем воображение задолго до ее создания. Мы назвали ее «The Sea».

Мы решили создать пошаговое руководство посвященное процессу создания этой фотографии и попытаться рассказать про свет и общую методику, стоявшую за получением этого изображения. Мы подготовили изображения каждого шага, чтобы подробно объяснить работу со светом в студии. Так что вы сможете визуализировать и лучше понять весь процесс намного лучше, чем читая голый текст. Вот такое расположение оборудования мы использовали у себя в студии. Вы также можете его повторить у себя дома или в студии.

Шаг 1: Первый свет. Главный свет.

Для ключевого света мы использовали установленный с левой стороны от модели портретный отражатель, он был размещен очень близко к ней. На портретный отражатель мы установили мягкую рассеивающую свет ткань. Процесс всегда один и тот же – сначала вам нужно протестировать расположение своего главного свет и увидеть, на что это будет похоже. Поэтому сделайте снимок или несколько, пока вы не будете довольны светом.

Шаг 2: Второй свет. Задний фон.

Как вы можете видеть на предыдущем изображении, мы использовали серый угольного цвета задний фон. Честно говоря, я так люблю этот цвет, что большинство моих портретов я сделал, используя данный цветовой фон. Чтобы придать немного синего цвета заднему фону, вы можете применить цветовые фильтры, закрепленные на источниках света. Мы установили второй источник света с синим фильтром под углом 120 градусов к широкоугольному рефлектору, так чтобы свет отражался от рефлектора и попадал на задний фон. Все это сделано для того, чтобы получить эффект «ночного неба» позади модели. На изображении ниже вы можете заметить, что более темная часть фона расположена внизу, а не вверху как должно быть. Поэтому нам пришлось переместить второй источник света выше, чтобы получить необходимый эффект.

Шаг 3: Третий свет. Контровый свет.

Справа от модели и приблизительно в шаге назад от нее мы поместили третий, но не последний, источник света – большой стрипбокс с синим фильтром. Перед установкой я бы посоветовал выключить остальные источники света, чтобы лучше понять световую среду и более точно настроить этот источник света. Когда будете готовы, включите все источники света и сделайте пару фотографий. Вот конечный результат.

Шаг 4: Баланс тени (белый отражатель).

Как вы можете видеть на фотографии ниже, обилие волос отбрасывает значительную тень на глаза нашей модели. Мы могли бы изменить расположение главного источника света, но это бы повлияло на все сделанные ранее настройки. Так что в нашем случаем мы не можем его передвинуть. В место этого мы выбрали работу с белым отражателем. Он обычно нужен в тех ситуациях, когда вам нужно сделать выбранную область менее темной. Поэтому нам нужно выбрать хорошее место, чтобы установить рефлектор. Помните, что модель не должна двигаться и помогать вам с установкой света (следовательно, изменять позицию и настройки, над которыми вы так усердно работали!). Поэтому лучшим вариантом будет попросить кого-то еще вам помочь. Также убедитесь, что тот, кто вам помогает, знает, как сделать то, что нужно.

Шаг 5: Четвертый свет и длинная выдержка.

Теперь нам нужно установить наш последний свет – тот, которым вы будете «рисовать» во время съемки с длинной выдержкой. Для этой цели мы использовали свет от стрипбокса, но вы можете попробовать получить такой же результат с любым подходящим источником света. Нашим источником был моделирующий свет от стрипбокса, тот, что с синим фильтром. Помните? Впрочем, финальный результат был достигнут путем смешивания света от основного источника и очень небольшого света от синего стрипбокса.

Теперь, когда вы удовлетворены всеми настройками света, давайте начнем самое интересное! Установите длинную выдержку на своей фотокамере. Начните со значения примерно в 1 секунду. Убедитесь, что в вашей студии на 100% темно и нет другого света, кроме света, используемого на модели. Начните снимать и перемещать вашу камеру во время выдержки во всех возможных направлениях. Слева направо, снизу вверх, перемещайте ее еще и еще.

Финальная фотография зависит от того, что вам нужно и какой результат вы ожидаете получить в данный момент. Мы снимали в тот день для рекламных целей, поэтому нам было необходимо хорошее качество и фокус. Хотя, мне понравились многие полученные в тот день работы. Я надеюсь, вам понравилась наша небольшая история про одну из наших фотографий, и она подтолкнет вас снимать и делать что-нибудь новое и классное. Все что вам нужно – это экспериментировать. Удачи! Вот конечный результат после и ретуши.

От экспозиции к композиции

Давайте порассуждаем, от чего зависит, понравится, или не понравится покупателю изделие. Если мы имеем дело с интернет — торговлей, то зависимость этого результата от самого изделия не так уж и велика. Естественно, ведь покупатель видит не само изделие, а его изображение, т.е. фотографию.

Вот об этой самой фотографии мы сейчас и поговорим. Как бы многим мастерицам не было обидно, но именно фотографический талант, или его отсутствие, являются подчас значительной составляющей успешных продаж в интернете.

Что есть фотография? Если говорить дословно, то это – рисование светом, а значит, свет в фотографии играет не последнюю роль.

Теплый или холодный, мягкий или резкий, от качества света, который падает на изображаемый предмет зависит очень многое. Свет как бы добавляет свой характер вашему изделию.

Отсюда вывод – свет желательно брать именно такой, чтобы он показывал изделие с лучшей стороны. А значит, мягкий, обволакивающий, равномерный. Такой свет в природе бывает в облачную погоду, но у него, к сожалению, есть один недостаток. Сами предметы в облачную погоду кажутся унылыми и грустными. Есть радостный, прямой солнечный свет, с ним здорово и сочно смотрятся предметы, но и у него есть минус. Сторона предмета, обращенная к солнцу, сильно засвечена, другая же сторона находится в глубокой тени.

Вообще, найти идеальные условия для предметной съемки в естественных условиях практически невозможно. Для всех профессиональных съемок на природе требуется дополнительное оборудование, как минимум, отражатели. Самый лучший вариант – создавать все условия для съемки дома, где можно, играя светом, получить прекрасное освещение изделия.

Но даже идеально выставленный свет не гарантирует хорошего качества изображений. С самого рождения фотографии, управление светом является ключевым навыком, позволяющим делать хорошие снимки. Так обстоит дело и сейчас, в эру цифровых фотоаппаратов.

Экспозиция

Каждый снятый вами кадр создаётся под действием света. Экспозиция — это количество света, нужное для создания фотографии. Правильная экспозиция – это комбинация трёх важных параметров: правильного размера светового отверстия объектива (диафрагмы), правильного количества времени, в течение которого свет воздействует на сенсор (выдержки), и светочувствительности (ISO).

Для каждой экспозиции существует как минимум шесть различных комбинаций, которые будут обладать равным экспозиционным значением. Но, зачастую, использование этих комбинаций, приводит к совершенно разным результатам. Когда любой из элементов экспозиционного треугольника меняется, это влияет и на другие установки.

Установка ISO — первый шаг в выборе нужной экспозиции. ISO — это чувствительность матрицы к свету. Чем выше ISO, тем выше чувствительность матрицы, соответственно, появляется возможность снимать при более низкой освещённости.

Может возникнуть вопрос, зачем же менять ISO, если можно просто выбрать наибольшее значение и снимать? Следствием выбора высокого ISO является шум (шум — это разноцветные точки, которые появляются при высоком ISO). Это один из многих компромиссов, с которыми вы столкнётесь, выбирая оптимальную экспозицию.

Диафрагма – это относительное отверстие объектива, с помощью которого изменяется количество пропускаемого света.

Диафрагменное число выражено в обратных единицах. Т.е. чем больше отверстие, тем меньше диафрагменное число, и наоборот, чем меньше отверстие, тем больше диафрагменное число.

Открытием и закрытием диафрагмы регулируется глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), т.е. степень размытости заднего плана. Чем меньше диафрагменное число (максимально открытая диафрагма), тем сильнее размывается фон, и наоборот. В предметной съёмке чаще используют закрытую диафрагму для увеличения глубины резкости по всему полю кадра.

Выдержка – это время, на которое открывается затвор фотоаппарата, и в течение которого поток света поступает на светочувствительные элементы матрицы. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света.

Изменение значений выдержки измеряется в ступенях. Плюс-минус одна целая ступень уменьшает или увеличивает поступление света в два раза.

Выдержка напрямую связана с передачей движения на снимках. Когда камера, либо объект съёмки приходят в движение, выбор соответствующей скорости затвора становится не только технической, но и художественной задачей. Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты.

Предметная съёмка подразумевает, что снимаемые объекты будут неподвижны и хорошо освещены, поэтому с творческой точки зрения, выдержка не имеет значения и определяется только необходимой экспозицией.

Композиция

Еще одной важнейшей составляющей фотографии является композиция. Как бы вы красиво и мягко не осветили предмет, если сам предмет вы расположили в кадре не лучшим образом, то и вся фотография хорошего впечатления не произведет.

Композиция — тема сложная. В художественных школах ей посвящают не один год обучения. Основа композиции – это гармония, гармония в восприятии снимка. Правильное расположение предмета в кадре должно подчиняться законам композиции. Их существует несколько, но самый главный известен под названием: «Правило золотого сечения».

О чем оно говорит? О том, что располагать ключевые составляющие кадра, т.е. смысловые акценты нужно по линиям золотого сечения. Где же эти линии, спросите? Все очень просто: делим ширину и высоту кадра на три части. У нас появляется своеобразная решетка. Возможно, вы не раз видели ее в объективе своего фотоаппарата. Вот по этой решетке и нужно выстраивать кадр. Причем это правило должно соблюдаться вне зависимости от того, сколько предметов в кадре.

С появлением эры цифровых камер, плохая фотография – это скорее результат лени, чем объективное отсутствие возможностей. Даже в самом дешевом цифровом фотоаппарате существует возможность ручной настройки. Выстраивая определенный ракурс кадра, обволакивая его мягким светом, фотографируя с правильной экспозицией, можно добиться прекрасного результата.