Рекомендации по архитектурной фотографии

Как фотографировать архитектуру

Артем Кашканов, 2014

Распространено убеждение, что съемка архитектуры — довольно простой жанр фотографии. На первый взгляд, так оно и есть — нет ничего проще сфотографировать неподвижный объект (дом, храм, архитектурный ансамбль), это элементарно можно сделать в авторежиме! Однако, чтобы сфотографировать архитектурное сооружение красиво, зачастую приходится очень сильно напрячь мозги. Причем дело не в настройках фотоаппарата, а в выборе точки съемки, а также самой техники.

Когда фотолюбитель выбирает фотоаппарат или объектив для съемки архитектуры и обращается с этим вопросом на интернет-форумы, почему-то «гуру фотографии» рекомендуют для съемки архитектуры использовать непременно сверхширокоугольную оптику. В этом заключается самый главный подвох — хороший широкоугольник стоит весьма недешево (по крайней мере, автофокусный), но та картинка, которую он даст далеко не всегда удовлетворяет требованиям фотографа (или заказчика).

В этой статье я приведу несколько рекомендаций, как фотографировать архитектуру, основываясь на своем опыте.

Перспектива

Эффект линейной перспективы, который чаще всего не беспокоит нас при съемке природы, при съемке архитектуры оказывает огромное влияние на окончательный результат. При выборе точки съемки часто отдается предпочтение той, которая наиболее удобная для фотографа (не надо никуда ходить, лазить) и здание при этом влезает в кадр целиком (объектив-широкоугольник в помощь). Увы, такие точки съемки очень редко являются оптимальными и результат выглядит не ахти — здания выглядят на фотографиях наклоненными.

Приведу пару примеров:

Естественно, для любительского «туристического» фото это приемлемо (уж лучше так, чем никак), но если вы метите «в высшую лигу», от привычки снимать архитектуру подобным образом нужно избавляться.

Падающие стены — кто виноват?

Часто в причине появления «падающих стен» незаслуженно винят объектив, мол «он тянет углы». На самом деле, объектив тут почти всегда не при чем, винить надо самих себя. Обращали внимания, как иногда люди фотографируют городской пейзаж?

Фото из Интернета

Такие фотографы действуют по правилам:

Фотографировать с того места, где стоишь. Если здание помещается в кадр, зачем что-то менять?

Если даже на «минимальном зуме» здание не влезает в кадр, нужно присесть (или прилечь), все что угодно — только не отходить назад.

После этого нажимается кнопка «спуск» и получается очередная фотография с заваленными стенами! Смешно? А многие именно так и делают!

По поводу второго пункта — съемка с низкой точки, действительно, помогает «впихнуть» в кадр больше — благодаря эффекту перспективы верхняя часть немного сплющивается по вертикали и горизонтали, но из-за этого фасад здания прямоугольной формы выглядит как трапеция.

Дисторсия

Еще на широком угле у всех без исключения зум-объективов присутствует такое явления как дисторсия. Если говорить по-русски — искажение, из-за которого картинка выглядит не плоской, а чуть выпуклой или вогнутой. Из-за этого прямые линии по краям кадра выглядят изогнутыми.

Дисторсия заметна при съемке архитектуры и интерьеров

Чтобы уменьшить дисторсию чаще всего достстаточно при съемке чуть выдвинуть зум.

На самом деле дисторсия не так уж страшна — ее можно легко исправить при обработке. Например, программа Adobe Photoshop Lightroom «знает», как искривляют картинку большинство объективов. Достаточно поставить соответствующую «галочку», дисторсия будет убрана (подробнее). Наверняка подобная возможность есть и в других более-менее серьезных программах для обработки фотографий.

А если снимать издали?

А теперь давайте посмотрим еще несколько фотографий объектов архитектуры:

Обратили внимание, что здания на них стоят ровно? У этих фотографий есть несколько общих признаков:

Все они сняты с фокусным расстояним не меньше 50 мм. Если быть точным — первая фотография сделана с фокусным расстоянием 100 мм, вторая и третья — на 50 мм (на полном кадре).

У всех фотографий горизонт проходит по середине кадра.

Вывод — если не хотите, чтобы на фотографии были падающие стены, отойдите подальше и снимайте с увеличенным фокусным расстоянием. Горизонт при этом располагайте ближе к середине кадра. Сразу скажу, что найти такую точку съемки бывает очень непросто — в этом и заключается главная сложность фотографирования архитектуры.

«Агрессивная перспектива»

С другой стороны, бывают ситуации, когда подчеркнутая «агрессивная» перспектива является частью художественного замысла.

Эта фотография сделана с объективом Зенитар 16мм (рыбий глаз), который заметно «закругляет» края изображения. Видно, что стена Нижегородского Кремля довольно эффектно вписалась в композицию, однако фотография воспринимается очень непривычно.

Эта фотография получена при помощи другого сверхширокоугольника — Samyang 14mm. Он, в отличие от Зенитара-16 ничего не закругляет, но все равно дает картинку, которая резко отличается от того, что мы привыкли видеть своими глазами.

Иными словами, при использовании сверхширокоугольной оптики с перспективой нужно обращаться как с солью и перцем: мало — плохо, много — еще хуже. Фотографии с неуместным использованием «агрессивной» перспективы вместо интереса могут вызвать отторжение.

Принцип прост — чем сильнее объектив задран вверх или опущен вниз, тем сильнее будут перспективные искажения.

Кстати.

Есть способ программного исправления перспективы при помощи Adobe Photoshop или Lightroom. Он хоть и не является панацеей от всех бед, тем не менее, небольшой завал стен при помощи него вполне можно исправить. Однако, если переусердствовать, легко получить искажение формы объектов. Подробнее.

Сделайте здание частью пейзажной композиции

Почти всегда это идет на пользу фотографии — пейзаж смотрится интереснее, чем просто фотография здания в упор. Некоторые архитектурные сооружения выглядят гораздо интереснее в составе всего ансамбля, чем по одиночке. Масштаб больших объектов гораздо лучше передается, если есть какие-то объекты «для сравнения» — люди, деревья, другие здания.

Просто фотография собора, не более того.

При таком кадрировании собор не потерялся, наоборот, окружающий пейзаж подчеркнул его величие.

Наверняка вокруг примечательного здания разбит красивый сквер, может быть здание красиво отражается в воде. Ищите интересные ракурсы! Старайтесь не брать в кадр «фотомусор» — столбы, провода, рекламные щиты. Конечно, значительная часть успеха здесь зависит от того, какие объекты окружают здания, но на то вы и фотограф, чтобы замечать такие детали и ракурсы, мимо которых все проходят и не обращают внимания.

Выбирайте оптимальное время для съемок

Если речь не идет о съемке во время туристической поездки, у вас почти всегда есть возможность несколько раз посетить одну и ту же достопримечательность — в разные времена года, в разную погоду, в разное время суток. Приведу небольшой пример:

На фотографиях — известная нижегородская достопримечательность — Чкаловская лестница. Ракурс примерно один и тот же, но вторая фотография выгодно отличается от первой по цветам (зеленая трава смотрится лучше, чем серая земля) и освещению — закатное освещение имеет огромное преимущество по сравнению с равномерным освещением, характерным для пасмурной погоды.

В дневное и ночное время здания могут выглядеть совершенно по-разному из-за разных источников освещения — солнца или подсветки:

Здания, в оформлении которых преобладают светлые тона (например, Зимний дворец), как правило хорошо смотрятся и днем и ночью. Однако, здания из темного камня интереснее выглядят именно ночью (Казанский собор).

Кстати.

Большой проблемой при ночной съемке, зачастую, является установка баланса белого — фонари уличного освещения, как правило, дают очень теплый желтый свет и все освещенные объекты проваливаются в желтизну. Ручная установка баланса белого не всегда помогает, так как у многих фотоаппаров нет предустановки, способной компенсировать столь глубокую желтизну.

Самый простой выход из этой непростой ситуации — съемка в RAW и исправление баланса белого в редакторе. При съемке настройку ББ можно смело выставить «Авто» — даже если получится плохо, все равно потом можно безболезенно это исправить.

Старая архитектура

Фотографируя старую архитектуру, простая и понятная композиция обычно работает лучше всего, показывая естественную красоты и элегантность зданий. Хорошо включить в кадр элементы окружающего пейзажа, чтобы придать контекст архитектуре и добавить пространства.

Простая композиция придает величественный вид старым зданиям. Фотография Стивена Мерфи.

Современная архитектура

Если вы фотографируете современную архитектуру, больше используйте современный, абстрактный стиль. Экспериментируйте с широкоугольными объективами, чтобы создать чрезмерную перспективу, или фотографируйте строение под необычным углом. Кроме того, поскольку современные здания прижаты друг к другу, вы можете поместить в кадр только здание, но при этом не делая изображение неестественным.

Фотографируя современную архитектуру, выгодно смотрится более абстрактный стиль. Фотография Рохит Матту.

Добавьте архитектуре контекст. или нет

Вопрос, показывать ли окружающее здание пространство, зависит от ситуации и сообщения, которое вы хотите передать. Спросите себя, будет ли окружающая среда добавлять интереса к вашей фотографии или отвлекать. Если пейзаж дополняет ваше здание, то делайте кадр шире, но если окружающие предметы не соответствуют вашей идее, вырежьте их.

Включение некоторых элементов окружающей среды в кадр может добавить вашему объекту контекст. Фотография Роба Овэркеша.

В качестве примера рассмотрим старое здание в центре современного города. Если вы хотите передать это ощущение несоответствия, тогда будет важно показать также другие современные здания поблизости. Но если вы всего лишь хотите подчеркнуть красоту старинной архитектуры, тогда новые здания будут лишь отвлекать внимание.

Освещение

Освещение является важной частью архитектурной фотографии. Конечно, ничего нельзя сказать по поводу положения и ориентации здания, а само по себе освещение здания вообще не обсуждается. Так что мы должны работать с тем, что дала природа.

Фронтально-боковое освещение, как правило, дает лучшие снимки. Оно обеспечивает больше яркости и оставляет длинные, интересные тени на фасаде здания, выделяя детали его поверхности и придавая строению трехмерный вид.

С помощью фронтально-бокового освещения вы можете выделить текстуру и детали архитектурного объекта. Фотография Джанни Доменичи.

Освещение сзади – это худший вид освещения для архитектурной фотографии, потому что он отображает поверхности очень обыденно и темно. Лучший способ взаимодействия с освещением сзади, это вырезать из кадра небо и использовать длинную выдержку, чтобы спасти хоть некоторые детали, или фотографировать здание как силуэт. Или вы можете подождать, пока стемнеет.

Съемка ночью

Даже самые скучные здания ночью оживают – на самом деле многие современные строения и центры спроектированы с расчетом на ночное время. После наступления темноты они зажигаются десятками огней, которые приносят цвет и яркость, и бросают фантастические тени на фасады.

Драматическое ночное освещение действительно может вселить жизнь в здание. Фотография Трея Рэтклифа.

Фотографируя ночью, делайте это с помощью штатива и используйте минимальное значение ISO, чтобы избежать шума.

Уменьшение дисторсии с помощью длиннофокусных объективов

Когда вы фотографируете здание с близкого расстояния, его линии могут искажаться, как будто здание выпуклое. Само по себе это искажение может быть интересным эффектом, но, как правило, его пытаются уменьшить, чтобы оно не отвлекало.

Используя телеобъектив и фотографируя с дальнего расстояния, вы увидите, что линии и стены выглядят приемлемо ровно.

Используйте телеобъектив, чтобы сгладить перспективу и устранить искажение. Фотография Альваро Вега Фуентес.

Вы также можете использовать телеобъектив для создания отличного абстрактного эффекта. Фотографируя архитектуру с очень далекого расстояния и используя объектив с большим фокусным расстоянием, вы сгладите перспективу так, что линии здания будут выглядеть параллельными, придавая фотографии сюрреалистический вид.

Выхватывайте интересные детали

Большинство архитектурных объектов имеют мелкие детали, которые сами по себе прекрасно выглядят на фотографиях, начиная декоративными узорами окон и заканчивая орнаментами и карнизами.

Найдите интересную деталь и сфокусируйтесь на ней. Фотография Пола Хоксенара.

Будьте внимательны к таким деталям и заполняйте ими кадр, тогда он будет выглядеть более интимно, что передаст характер архитектуры.

Дело не только в строениях

Когда вы фотографируете архитектуру, очень легко зациклиться на мысли, что архитектура – это только здания. Конечно, это не далеко от правды, но в действительности, все построенные человеком строения стоят под одним зонтом, называемым «Архитектура», — мосты, башни, ветряные мельницы, монументы и даже уличные фонари. Взгляните шире и, возможно, вы найдете интересные идеи для фото, которые другие бы пропустили.

Как правильно снимать архитектуру.

Очень часто фотографы, которые снимают архитектуру слышат: “Ты снимаешь здания? Тебе не скучно? Они же не двигаются! “. На самом деле съемка архитектуры может быть захватывающей и интересной. Для того, чтобы сделать интересные фотографии архитектуры, нужно понимать, что и как, когда и где стоит снимать. При съемке архитектуры часто нужно иметь не меньше терпения, чем при съемке животных 😉 Не достаточно выбрать интересный мотив для съемки. Нужно дождаться, чтобы съемке ничто не мешало ( например, проезжающие машины), чтобы свет помогал фотографу реализовать его идею. Снимок здания должен быть не просто констатацией факта, что это здание существует.

Если вы начинающий фотограф и только начинаете снимать городскую архитектуру, перед вами часто встает вопрос “что снимать”. То, что до вас снимали уже тысячи других фотографов, одни и те же здания Москвы, Нью Йорка, Рима и Парижа?

Да, можно снимать то, что много раз снимали другие, вопрос всегда “как”. Есть несколько подходов к съемке архитектуры:

— документальный. Обычно это вид съемки, который предпочитают видеть архитекторы и инженерные бюро. Здесь не должно быть “падающих” зданий. Снимки должны быть технически безупречны. Цвет зданий должен соответствовать тому, что мы видим человеческим глазом. Как правило здесь используется нормальная точка съемки с высоты человеческого роста.

— творчески — реалистичный. Фотограф может до определенного момента вносить свою творческую нотку в съемку здания. Но снимок должен оставаться достаточно реалистичным, здание должно быть узнаваемым. Такие снимки попадают в имиджевые брошюрки, каталоги, на сайты туроператоров и турагенств и тд.

— субъективно — художественный. Фотограф может дать простор своему творчеству. Ракурсы, необычная перспектива, “неправильные” цвета и отражения. Здесь все возможно и допустимо. Можно с уверенностью сказать, что для фотографа любителя это самый интересный вид съемки архитектуры. Дайте простор вашему творчеству и вы получите необычные и захватывающие снимки.

Подход к съемке

В съемке архитектуры вам нужно на двухмерном снимке запечатлеть трехмерный объект. Но как это сделать? Как, например показать головокружительную высоту здания и его мощь? Об этом мы и поговорим.

Прежде чем идти снимать архитектуру, нужно целенаправленно ответить себе на несколько вопросов:

— что я буду снимать ( дом, церковь, мост и тд.)

— нужно ли мне попасть куда то внутрь и когда здание, парк и пр. открыты

— что я хочу показать своими снимками ( общий вид, детали, особенности)

— какое настроение я хочу передать зрителю

— какая точка съемки больше всего подходит для данного объекта

Почти в каждом здании есть интересные детали (балкон, окна, и пр.). Если вы нашли здание, которое хотели бы снять, обойдите его со всех сторон и изучите. Познакомьтесь с ним. Изучите детали. Попробуйте посмотреть на здание с точки зрения фиктивного зрителя, который просто хочет понять, как это здание выглядит на самом деле. А затем уйдите от нормы:

— присядьте или попробуйте лечь на землю. Включите в кадр траву, бетон, асфальт и пр). Линии здания будут падать. Ну и что?!

— снимите объект сверху. Найдите здание, которое находится выше вашего объекта ( башню, высотный дом и пр.) и поднимитесь наверх, чтобы снять ваше здание с высоты птичьего полета.

— комбинируйте детали и элементы ( балконы, лестницы, окна и пр.)

Свет, погода и ракурс

Здания не двигаются, но есть много возможностей сделать захватывающие дух фотографии. Что для этого нужно? Экспериментируйте с временем суток и погодой, т.е. со светом.

Время, когда все еще спят (летом около 5 утра). В это время свет самый интересный. Солнце вот — вот встанет, свет мягкий и нежный. Дисциплинированные фотографы будут награждены отличными снимками. При хорошей погоде здания будут погружены в золотистый свет. На улицах в это время еще мало народа. Ничто не мешает съемке. Вы уже когда нибудь снимали город в 5 утра? Победите ленивца и соню в себе и вы не пожалеете!

Между 12.00 и 15.00 солнце стоит в зените. Это время суток только тогда может быть интересно для съемки, если небо абсолютно синее или на нем есть пара облаков. Возьмите с собой поляризационный фильтр, с ним вы получите глубокий синий цвет неба. Съемка деталей в это время почти невозможна из за жестких теней. В общем и целом это время суток лучше использовать для съемки внутренних деталей зданий, а не для съемки на улице.

Вечером и ночью

Режимное время — отличное время для съемки архитектуры. В это время снимается большинство “ночных” фотографий. Фонари уже зажигаются и вы можете снять здания с красивой подсветкой на фоне темно-синего неба. Очень интересно смотрятся световые полосы и эксперименты со светом.

В зависимости от того, в какое время года вы снимаете здание, оно может иметь разное настроение. Весной и летом свежесть зелени и природы придают определенное настроение и снимкам зданий. Большинство зданий более выигрышно смотрится на фоне зелени и цветов, в то время, как зимой вы можете снять интересный мост или набережную. Каждый фотограф должен задавать себе вопрос, какое настроение я хочу передать зрителю, роскошь лета, нежность весны, меланхолию зимы или красочное великолепие осени.

При съемке погода имеет решающее значение, но ее к сожалению нельзя точно предугадать. При ярком солнечном свете получаются жесткие тени. Но если снимать на большом расстоянии, тени будут менее явными и синее небо может быть хорошим фоном. Облака на небе будут служить большим рефлектором и у вас появится возможность снимать в более мягком свете. Тени пропадают. Во время дождя появляются рефлексы и отражения. Подойдите к луже и снимите в ней отражение здания. Поверхность многих предметов меняет во время дождя интенсивность цвета, она становится темнее и натуральнее. Здания и асфальт выглядят на дожде более эстетично.

Экспериментируйте с разными точками съемки, ракурсами, разными вариантами баланса белого и выдержкой. В зависимости от точки съемки здания могут выглядеть динамичными, привлекательными или опасными и грозными. Подумайте, что я чувствую, когда вижу это здание? Как я могу это чувство передать зрителю?

Проблемы и решения

В съемке архитектуры, так же, как и в других жанрах есть свои проблемы и трудности.
Мы коротко расскажем и проблемах и путях их решения.

Одна из проблем съемки архитектуры — искажения. В первую очередь речь идет о линиях и углах, которые перестают быть параллельными и стремятся сойтись в одной точке. Этот эффект возникает когда матрица камеры не параллельна линиям здания. Как только вы слегка наклоняете камеру, линии здания искажаются. Есть несколько способов от этих искажений избавиться.

— использование специальных тилт-шифт объективов. Недостаток — дорого.

— съемка из зданий напротив с определенной высоты ( с высоты, равной примерно высоте снимаемого объекта)

— фотошоп и другие программы работы с изображением, в которых можно исправить данную проблему. Здесь конечно есть границы того, что можно исправить, а что нет. Поэтому лучше при съемке следить за линиями. Отойдите подальше от здания, снимайте с большими фокусными расстояниями, не присаживайтесь, наоборот пытайтесь занять позицию повыше ( можно встать на скамейку, парапет и пр.) В крайнем случае поднимите камеру и снимайте на вытянутых руках.

Вторая проблема съемки архитектуры — элементы и детали перед или рядом со зданием. Часто в обычной жизни мы не замечаем эти элементы, но на фотографиях они мешают восприятию снимка. Город состоит не только из домов, улиц и деревьев. В нем есть прохожие, паркующиеся машины, мусоросборники, рекламные щиты, провода, светофоры и пр. Эти элементы могут отвлекать внимание зрителя и мешать. Иногда , убрать эти элементы из снимка, можно, просто поменяв место съемки. Если это не помогает, все, что мешает на снимке, приходится убирать с помощью фотошопа. Как правило, этот вид ретуши занимает очень много времени. Иногда даже мелкие детали могут мешать идее снимка — цветочные горшки на подоконнике, стулья внутри помещения и пр. Даже просто открытое окно может отвлекать от основной задумки.

Поэтому вот советы:

— длинные выдержки. Так вы можете избавиться от прохожих и машин на снимке. Не забудьте установить камеру на штатив.

— делайте несколько кадров. В фотошопе вы сможете наложить несколько кадров друг на друга и достаточно быстро убрать, например прохожих или другие двигающиеся объекты со снимка.

Старайтесь делать ваши снимки креативными. Вот несколько советов, как это сделать:

— глубина резкости. Архитектуру в основном снимают с большой глубиной резкости. Попробуйте отойти от этого правила и снимать с маленькой глубиной резкости. Найдите предмет, на котором вы хотите сконцентрировать внимание зрителя и снимите его резким, а другие окружающие предметы менее резкими.

— детали. Обычно в зданиях есть много деталей, которые сами по себе могут быть очень интересными. Это могут быть сами детали, какие линии и графические элементы, двери и пр. Внутри здания — лестницы, лифты, эскалаторы и пр.

— перспектива. Покажите, что ваши архитектурные объекты имеют глубину.

Оборудование для архитектурной съемки

Как мы уже писали в других статьях, не камера, а фотограф делает хорошие снимки. Но для лучшего технического качества снимков, нужно определенное оборудование. В съемке архитектуры важны четкость, точность, похожесть цвета и текстуры. Если сравнивать съемку архитектуры со стрит-фотографией, в которой важно поймать интересный момент, здесь речь идет об эстетике и хорошем техническом качестве.

Зеркальная камера и сменная оптика дает гораздо больше возможностей при съемке архитектуры, но, если вы не занимаетесь архитектурной съемкой профессионально и это не ваше главное хобби, нет смысла покупать всю дорогую оптику.

Для архитектурной съемки используются объективы с фокусными расстояниями между 24 и 35 мм. Но чем меньше фокусное расстояние, тем больше искажений будут иметь линии. Профи фотографы работают в основном с фиксами и дорогими тилт-шифт объективами.

Штатив обязательный рабочий инструмент при съемке архитектуры.

Чтобы избежать шевленки и смазов при нажатии на кнопку спуска, необходимо использовать пульт управления или тросик.

И самое главное — тренируйтесь, тренируйтесь и тренируйтесь.

Ходите на прогулки по городу и берите с собой камеру. Снимайте и экспериментируйте. Без практики вам не поможет никакая теория !

Архитектурная фотография

Одним из самых увлекательных жанров фотографии, особенно для приобретения некоторых очень важных навыков является архитектурная фотография — фотосъёмка архитектурных сооружений с целью создания максимально реалистичного представления об объекте съёмки.

Несмотря на кажущуюся простоту жанра, в архитектурной фотосъёмке большое значение имеют как технические средства фотографа, так и знание основных принципов перспективы, точки съёмки и угла съёмки. Вы можете самостоятельно в домашних условиях поупражняться, чтобы понять, о чём идёт речь. Для этого Вам потребуется объёмный предмет любой формы (для удобства можно использовать коробку из под обуви), стол и фотокамера. Установите коробку на край стола и сделайте несколько фотоснимков с разных точек и изменяя угол оптической оси объектива (ракурс). Снизу, сверху, сбоку, снизу сбоку и т.д. Выполняя эти несложные манипуляции даже одним штатным объективом, Вы увидите, как один и тот же неподвижный предмет меняет свою форму и свои пропорции. Аналогично дело обстоит и с архитектурными сооружениями — один и тот же объект может выглядеть величественно и вызывать трепет, или казаться настолько обычным, что не сможет заставить зрителя восхищаться фотографией.

При выборе точки съёмки и угла съёмки важно знать о соотношении планов. Только в том случае, если это не является художественным замыслом фотографа, объекты съёмки, формирующие общую композицию кадра, должны быть соразмерны. Меньший по размеру объект на фотографии должен быть меньше, больший — больше. Иначе вы не сможете подчеркнуть величие главного объекта, при этом величие второстепенного будет необоснованным.

Съёмка с нижней точки придаёт объекту величие, съёмка с верхней точки (рядом стоящее здание или аэрофотосъёмка) — позволяет увидеть не только пространственную локацию данного сооружения в масштабах микрорайона или квартала, но и его форму, недоступную зрителю в обычных условиях.

Вертикальность и прямолинейность линий тоже имеют большое значение в архитектурной фотографии. Перспективные искажения допускаются в том случае, если такая фотография не является рекламным продуктом, а служит архитектурным гротеском.

Учитывая, что специальное оборудование для профессиональной архитектурной фотосъёмки практически не доступно из-за цены и малой востребованности, перспективные искажения, возникающие при съёмке бюджетной фототехникой, исправляются без особого труда программными средствами — фото редакторами. О перспективе, точке съёмки и ракурсе в фотографии читайте здесь .

Немаловажное значение в архитектурной фотографии имеет и освещение. Если знать некоторые особенности, можно только дождаться подходящего времени суток, времени года или нужной погоды, чтобы сделать хороший, объёмный снимок. Чтобы лучше передать фактуру отделки, рельеф здания и его форму, фотографировать лучше при боковом солнечном свете. В этом случае собственные тени получаются глубокие, изображение в целом более контрастное.

Облачность не позволяет добиться такого результата. Одновременно стоит помнить о том, что высококонтрастное изображение теряет светлые детали в светлых тонах, тёмные — в тёмных. Если сооружение изобилует мелкими декоративными элементами, в солнечный день высока вероятность потерять эти детали. Но современная фототехника позволяет решить проблему передачи всего диапазона яркостей, используя штатив и эксповилку. В автоматическом режиме с соответствующими настройками компенсации экспозиции камера, установленная на штатив, делает три фотографии — «стандартную», чуть темнее и чуть светлее.

Если в композиции кадра архитектурное сооружение играет второстепенную роль, а основная задача ложится на художественный замысел фотографа, тогда можно поэкспериментировать с освещением и, используя не боковой, а вертикальный солнечный свет, получить в кадре падающую тень от сооружения, которая своими свойствами определит пространственные координаты объекта и его связи с окружающими предметами. С характеристиками и свойствами тени можно ознакомиться здесь .

Так же дело обстоит и с объективами, используемыми при архитектурной съёмке. Если свадебный фотограф или рекламный фотограф может в своей работе обойтись одним объективом, то для полноценной архитектурной фотографии требуется минимальный набор из двух оптических систем — длиннофокусного объектива и широкоугольного. Применение этих объективов облегчает не только выбор ракурса съёмки, но и позволяет сфотографировать далеко удалённые детали крупным планом. Какие объективы существуют и для каких целей используются — читайте здесь .

Именно благодаря этим особенностям архитектурная фотография может служить отличной площадкой для выработки навыков, тренировки глазомера и развития объёмного мышления. Фотография по сути — плоскость, изображающая объём.

Статьи по теме:

Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на источник.

Фотография: снимаем архитектуру — простые советы

Решил немного разнообразить место своего сетевого хранения полезных мыслей и написал небольшую статью, которая изначально являла целью ответить _кратко_ на вопрос на одном форуме посвященному фотографии, где в одной из тем был задан вопрос о съемке архитектуры. Насколько ответ получился кратким, судить вам, надеюсь лишь, что потраченное на прочтение время не пропадет даром.

Преамбула

На самом деле есть несколько базовых и стандартных способов снимать архитектуру. Кроме этого надо отличать съемку художественную и техническую — оказывается есть различия. Если в художественной архитектуре фотограф может себе позволить полную импровизацию, то в случае с технической надо обязательно передать форму и внешний вид здания, как оно есть — можно сказать реализовать чертеж-эскиз средствами фотографии.

Но в большинстве случаев люди все же снимают художественный вариант, поэтому ему можно наверное уделить большее внимание.

Изучите объект

Во-первых, красивое здание желательно осмотреть обойдя по-возможности вокруг. Найдите наиболее выгодный на ваш взгляд вид сооружения, который передавал бы более полно ваши ощущения от ансамбля. Старайтесь не снимать параллельно плоскости стен здания с прямоугольным планом, чтобы кадр не выглядел совсем банально. Обратите также внимание, что кроме общего вида очень важно учесть мелкие детали, барельефы которые украшают здание, интересные особенности архитектурных элементов, а также обязательно изучите падающий свет, который может сильно подчеркивать все перечисленное в подробностях. Кроме самого выбранного здания, оно может также красиво гармонировать со своим окружением.

Внимательно осмотритесь вокруг — возможно архитекторы уже поработали над этим моментом. Также имеет значение дистанция съемки, чем ближе вы будете к объекту, тем более величественно он будет выглядеть, как бы нависая над зрителем, и наоборот, — чем дальше вы от здания, тем менее важным и высоким оно будет выглядеть. Если случится так, что ваш объект «не влезает» в кадр даже с самым широкоугольным объективом, то возможно потребуется применение панорамной съемки.

Выберите время съемки

наблюдаетсся недостаточная экпозиция — необходимо увеличить выдержку или уменьшить число диафрагмы
экспозиция в норме — ничего предпринимать не нужно
явная передержка — нужно уменьшить выдержку или увеличить число диафрагмы

Если у вас есть такая возможность, то понаблюдайте за архитектурным ансамблем в разное время суток, ибо в разное время суток или даже время года, одно и то же здание (и не только) может выглядеть разительно по-разному.
Особенно хорошо прорисовывает все детали свет низкостоящего над горизонтом солнца — на закатах и рассветах. Также интересна съемка в так называемое «режимное время» (голубой час), как его прозвали фотографы-профессионалы за оттенок неба еще (закат) или уже (рассвет) синеватый. Съемка в режимное время порой выгодна за счет использования дополнительного искуственного света ламп и прожекторов использующихся для подсветки. Кроме того, съемка в ранние или поздние часы выгодна тем, что вероятно меньше людей попадет в кадр.

Техника для съемки

Из техники стоит прежде всего отметить несколько основных единиц необходимого оборудования.

На первом месте идут фотокамера с широкоугольным объективом.
При выборе оптики старайтесь обращать внимание на такие характеристики как: собственно фокусное расстояние, значение которого должно лежать примерно в пределах 17-28мм для большего охвата кадра по углу обзора; хорошая резкость и минимум искажений (с обычно лучше дела у объективов с фиксированным ф.р.).

На съемку архитектуры крайне обязательно не забыть захватить штатив. Опора для вашей камеры должна быть в обязательном порядке максимально устойчивой и в тоже время не весить слишком много для того, чтобы ее можно было долго носить с собой. Можно воспользоваться советом одного бывалого фотографа — использовать легкий но прочный штатив, устойчивость которого можно усилить мешочком с песком или камнями подвешенным за крючек центральной штанги треноги (покупайте именно такой вариант).

Дополнением к штативу очень неплохо сослужит электронный «тросик» для спуска затвора — пульт для удаленной съемки. Какую модель выбрать, электронный с проводом или без — на ваше усмотрение. На будущее, можно сразу запастись таким тросиком, который позволяет кроме автоматических значений выбирать произвольное время выдержки от руки (режим Bulb).

Сама техника съемки

Тут можно сказать следующее. То, что камера уже должна стоять на исходной позиции, закрепленной на штативе и снабженная нужным объективом и тросиком спуска, думаю уже ясно из предыдущих абзацев. Теперь вам остается навести камеру по видоискателю на ваш будущий шедевр и выставить необходимую экспозицию.

Учитывая, что снимать мы приготовились со штатива, то вопросом выдержки можно несколько пренебречь, уделив большее внимание диафрагме, зажав ее не меньше чем до значения скажем F/16 для получения большей глубины резко-изображаемого пространства (ГРИП) и более простой за счет этого наводкой на резкость.

Чувствительность ISO лучше держать в нижней части диапазона камеры, для начала выставив значение 100 единиц. Камеру при этом нужно перевести в режим приоритета диафрагмы, тогда встроенный экспонометр сам расчитает оптимальную длительность выдержки. Режим замера лучше выбрать для начала центрально-взвешенный или усредненный.
Если в камере есть возможность блокировки зеркала в поднятом положении — включите такую функцию, т.к. это поможет свести вибрации камеры к минимуму, что особенно актуально при съемке нескольких кадров в серии для последующего наложения на компьютере.
Когда все параметры выставлены, то вам лишь остается нажать на спусковую кнопку тросика.

Изучите по дисплею результат на сделанном снимке, обратив в частности внимание на гистограмму, если таковая доступна в камере. Ее пик ввиде холма должен находиться примерно в центре графика, а спады вершин не должны заходить за края — это будет означать, что кадр был экспонирован правильно.

наблюдается недостаточная экспозиция — необходимо увеличить выдержку или уменьшить число диафрагмы
экспозиция в норме — ничего предпринимать не нужно
явная передержка — нужно уменьшить выдержку или увеличить число диафрагмы

Если результат вас не устраивает, попробуйте поэкспериментировать с параметрами, например с режимом замера — можно выставить точечный и попробовать навести камеру на нужное место на здании, наполовину нажать в это время на кнопку спуска и запомнив значения выдержки и диафрагмы, выставить их в ручном режиме.

Поверните камеру в исходное положение и сделайте снимок, еще раз изучив результат. Таким образом можно достигнуть некоторых успехов, благо в век цифровой фотографии нет финансовых ограничений на кол-во отснятых кадров, как в эпоху пленки.

Небольшая подсказка: для того, чтобы в кадре было заметно меньше людей, можно принудительно сместить экспозицию в сторону большей длины выдержки, например 2-4 секунды или больше. В таком случае проходящие мимо фигуры людей за счет их быстрого движения «смажутся» настолько, что вероятно станут почти незаметны. Кроме того, если вы снимаете в ночное (режимное) время, то за счет сильно закрытой диафрагмы, вокруг ярких удаленных источников света, таких например как уличные фонари образуются красивые ореолы-звездочки с длинными лучами, по числу лепестков диафрагмы объектива.

При выборе ракурса и расположения здания обратите внимание на небо — если в момент съемки оно не представляет ничего ценного, то предусмотрите место в кадре для таких объектов как луна или летящая птица, самолет — все это или даже целое небо (заранее снятое отдельно) можно вклеить в последствии в кадр на компьютере после ретуши.

Если важна геометрическая точность, то следует обратить внимание на то, что при съемке высоких зданий с относительно близкой дистанции, на снимке будет заметно схождение линий перспективы. На фото это обычно заметно по сближающимся в верхней части контурам зданий и вертикальных линий. В случае в небоскребами здание может принимать форму неправильного треугольника, если вы стоите у подножия строения.

Частично избежать такого эффекта можно удалившись от здания дальше, увеличив дистанцию. Также можно использовать специальный объектив для архитектурной съемки с смещающейся оптической осью объектива и ее высотой — Tilt-shift объективы. Но главным недостатком таких объективов является их большая дороговизна. Подробнее о технике такой съемки можно узнать на странице Подвижки фотоаппарата.
Еще один способ заключается в выборе низкой точки съемки (экспериментально), например от пола, так, чтобы оптическая ось объектива была примерно параллельна полу или земле.
Также отчасти (или полностью) подобное искажение можно убрать с помощью преобразования перспективы на компьютере в графическом редакторе с подобной функцией (Photoshop, GIMP).

В заключение

Кроме того что написано выше, можно использовать много разных приемов и техник, среди которых съемка в панораму (однорядной, многорядной и сферической для последующей склейки на компьютере), съемка с расширенным динамическим диапазоном (HDRi), применение различных фильтров, а также комбинация всех подобных методов. Каждый вариант подразумевает под собой отдельное описание техники ввиде отдельных статей, которые можно в сети или бумажных изданиях по фотографии.

16 фотографов, заставляющих посмотреть на архитектуру по-новому

Самые интересные архитектурные фотографы мира в одной подборке

Эжен Атже

Атже — один из первых фотографов в мире. Он отличался вниманием к деталям и оставил нам уникальную документацию старого Парижа. Атже был антиподом фотографа Эдуарда-Дени Бальдюса, запечатлевшего только признанные архитектурные памятники Парижа, вроде Нотр-Дама. Атже снимал не отдельные архитектурные памятники, а город вообще — старый Париж — таким, каким он его знал и любил со всеми его дворами, закоулками, мелкими деталями зданий, дверями, дверными ручками, бытом горожан.

Изначально Атже позиционировал себя как документальный фотограф, для которого была важна четкость изображения. Он стремился создавать не произведения искусства, а фотодокументы, по которым художники впоследствии могли рисовать картины, не обращаясь к зданиям напрямую. На первом этаже пятиэтажного здания, где была его квартира и проявочная, висело объявление: «Атже — документы для художников». Однако в его поздних работах присутствует новое метафизическое настроение, особая мистическая атмосфера. Ее отметили сюрреалисты, благодаря которым Атже получил свою единственную прижизненную публикацию: в 1926 году Ман Рэй поместил четыре фотографии его авторства на страницах журнала «La Revolution surrealiste».

Ласло Мохой-Надь

Венгерский художник, теоретик фото- и киноискусства, представитель фотографии Нового видения, Надь снимал архитектуру Bauhaus, наслаивая свое собственное восприятие на реальный объект с помощью необычного ракурса, что отличалось от привычной для того времени документации архитектурного памятника. Для него было важно выразить собственные теоретические идеи через архитектурную фотографию, а не показать объект таким, какой он есть.

«При помощи фотографии, а тем более кино, мы можем ощутить новый опыт пространства. С их помощью и помощью новой школы архитектуры мы добились расширения и кристаллизации нашего восприятия пространства, постигли новую пространственную культуру. Благодаря фотографу человечество получило власть увидеть новыми глазами среду своего обитания», — писал Ласло Мохой-Надь в эссе «Новый инструмент видения».

Эдвард Стайхен

Американский фотограф Эдвард Стайхен был одним из основателей жанра модной фотографии. Изначально он был художником-импрессионистом и следовал в фотографии течению пикториализма — сближения фотографии и живописи. Он считал фотографию не просто способом документации объекта, а самостоятельной формой искусства. Фотографировал не памятник со всеми его подробностями, а субъективный образ — впечатление (как в импрессионизме), поэтому для него не была важна четкость изображения: здание могло находиться не в фокусе или одно изображение причудливо накладывалось на другое.

Альберт Ренгер-Патч

Немецкий фотограф Ренгер-Патч был представителем направления Новая вещественность. Он считал, что объектив фотоаппарата позволяет человеку посмотреть на мир непредвзято и что в нем все становится прекрасным. В 1928 году Ренгер-Патч выпустил альбом фотографий под названием «Мир прекрасен» («Die Welt ist schön»), определивший развитие современного фотоискусства.

Он объединил в своем альбоме различные объекты: архитектуру, растения, животных, производственные предметы и машины, продемонстрировав, что все они обладают своей неповторимой красотой. Его стиль отличается направленностью на объект — его четким, детальным изображением, что отличало работы Ренгера-Патча от техники пикториализма, которая характеризуется мягким фокусом.

Уокер Эванс

Американец Уокер Эванс — один из важнейших представителей документальной фотографии. Известен своей работой на Администрацию по защите фермерских хозяйств во времена Великой депрессии. Фотографировал простые, непримечательные с архитектурной точки зрения деревенские дома, магазины, церкви и другие сооружения, придавая им торжественность архитектурных памятников за счет фронтального ракурса и четкости изображения.

Люсьен Эрве

Французский фотограф венгерского происхождения Люсьен Эрве был официальным фотографом Ле Корбюзье. Также Эрве работал с архитекторами Алваром Аалто, Марселем Брейер, Кензо Танге, Ричардом Нютра, Оскаром Нимейером, Жаном Пруве, Бернардом Цейфуссом и другими. За счет работы со светом и тенью он выявляет фактуру поверхностей — делает архитектурную фотографию тактильной, а также передает ощущение пространства.

Эзра Столлер

Столлер был любителем черно-белой фотографии и снял почти все известные памятники современной архитектуры. Он не занимался постобработкой фотографий, всегда тщательно готовясь к снимку заранее. «Я редактирую фотографии до нажатия на кнопку», — говорил он. Столлер «оживлял» снимки автомобилями и людьми. Его интересовала не сама архитектура, а образ жизни, связанный с архитектурой, поэтому, например, на данной фотографии на первом плане стоит машина, а на заднем плане — музей Гуггенхейма.

Джулиус Шульман

Шульман прославился снимками американского модернизма. Его фотографии были прямой рекламой модернистских жилых домов, поэтому он намеренно снимал их так, чтобы они нравились зрителю, отображая не столько технические тонкости, сколько тот модный образ жизни, который должен был ассоциироваться с подобными зданиями.

Элен Бине

Бине — один из самых известных архитектурных фотографов в мире, близкая подруга Захи Хадид. Кроме самой Хадид она сотрудничала с архитекторами Даниэлем Либескиндом и Петером Цумтором. Элен старалась передать не просто облик здания, а образ мысли архитектора, как бы сливаясь с ним в творческом процессе, запечатлевая самые тонкие детали и передавая ощущение пространства. Таким образом, ее работы одновременно документируют детали архитектуры, передавая философские смыслы, заложенные архитектором, и в то же время являются самостоятельными произведениями искусства. Еще она очень интересно передает отражение света в своих работах.

Бьерн и Хилла Бехер

Супруги Бехеры — концептуальные художники, главная тема творчества которых — всевозможные архитектурные сооружения, собранные в так называемые типологии. Это один из примеров того, как архитектурная фотография становится произведением искусства. Все фотографии делаются в пасмурную погоду одним и тем же объективом, используется один и тот же фронтальный ракурс, с которым традиционно работали еще в XIX веке для документации памятников архитектуры. Все фотографии черно-белые.

Творчество Бехеров позволяет задуматься о том, что не только общепринятые архитектурные памятники достойны запечатления и восхищения, но и такие здания, как, например, газгольдеры и водонапорные башни. Та тщательность, с которой они собирают «типологии» подобных сооружений, демонстрирует их серьезное отношение к снимаемым объектам.

Архитектурная фотография. Нюансы архитектурной съемки

Мы продолжаем наше обсуждение на тему — архитектурная фотография. Во втором курсе учебной программы, я предоставлю вам дополнительные художественные приемы и принципы построения эффектного архитектурного снимка. Это заключающая часть обучения на данную тематику, поэтому быстренько сконцентрировались и приготовились к получению финальной порции информации, осталось совсем немного. Итак, поехали…

С чего бы хотелось начать. Сразу стоит отметить оптику, которую вы будете использовать при создании снимков. Каждая модель объектива несет в себе свои цели и возможности, которые обязательно нужно знать для производства максимального качества продукта. Например телеобъектив способен заострять внимание наблюдателя на особенностях мелких, никому незаметных деталей здания, когда широкоугольный объектив (в народе фишай), наоборот, предназначен для захвата всего здания целиком, иногда с близлежащими элементами. Архитектурная съемка имеет много различных секретов влияния на ощущения человека во времени и пространстве. Возьмем широкоугольник, он способен создавать эффект увеличения пространства вокруг зрителя, ну и естественно, телевик концентрирует взгляд на одной точке, время и пространство для человека останавливается и сужается.

Разнообразные узоры, направляющие линии, сетки, ромбы и прочие геометрические элементы очень распространены на территории мегаполиса. Цепляйтесь за эту возможность, конечно очень сложно увидеть прекрасное в том, что видишь каждый божий день, но это не является причиной прятать свое воображение и страсть к искусству в скукоту повседневной рутины. Расслабьтесь, улыбнитесь миру, и он покажет вам свои красоты. Для лучшего создания эффекта узоров рекомендуется использовать зум-объективы, имеющие большое фокусное расстояние. Увы, те же симметричные окна гостиницы не простираются на километры, и именно поэтому требуется дальний телевик для лучшего кадрирования изображения. Эти виды объективов имеют один очень жирный плюс, по сравнению с фишайками — они имеют гораздо больше альтернатив кадрирования изображения, значит больше шансов выразить свою индивидуальность. В большинстве случаев архитектурная фотосъемка требует именно такие линзы.

Множество современных городов во фрагментах своей архитектуры содержат зеркальные, отражающие элементы. Обязательно попробуйте воспользоваться этой вещью для создания симметричного, или любого другого эффекта описанного в теоретическом обучении. В поисках отражения также можно использовать окна транспорта, солнцезащитные очки, если прошел дождь, то попробуйте найти самую большую и запечатлите в ней здание во весь его рост — в последнее время этот прием является очень популярным.

Противостояние текстур, света, разных цветов и объектов способны удачно сыграть нам на руку. Попробуйте найти у себя в городе рядом стоящие здания, одно из которых ультрасовременное, а другое играет раритетную роль в истории города. Укомпануйте все это в одном кадре, по желанию добавьте незначительный объект, будь то пролетающая мимо птица, или проезжающая машина, слушайте свое воображение. Также архитектурная фотография любит игру света и тени.

Самый красочный из всех видов съемки. Ночная съемка, я считаю, это лучшее, но и самое тяжелое проявление искусства через фотоаппарат. Самое лучшее время для таких фотографий — когда небо еще продолжает немного светить, но на улице уже включено разноцветное освещение. Забираешься на крышу какого-нибудь небоскреба и тут такое 🙂 Архитектурная фотография в ночное время требует хорошей подготовленности. Штатив — это основа всей ночной фотографии, без него у нас ничего не получится. Устанавливаем камеру, ищем интересный вам кадр, дальше придется повозиться в настройках. Показатель ISO на минимальную соточку, диафрагму на f15, выдержку подберите сами. Но судя по своему опыту с такими настройками выдержка должна быть в районе 20 секунд. На портале DeadWork.ru имеется урок по этому виду фотосъемки, заходим, читаем — Как фотографировать ночью

Для передачи реальных размеров громадных сооружений, нам необходимо поместить рядом с ним привычные нам вещи. Автор этой фотографии решил отобразить размер шатра, при помощи всем привычным нам людей 😀 Очень интересное и креативное решение фотографа донести нам, как он был удивлен от масштабов этого строения. При помощи эффекта масштаба можно показать человеку власть над ним. В Древнем Египте понимали этот прием, именно поэтому все фараоны стремились возвести пирамиды превышающие размеры пирамид своих предков. Не надо далеко идти, всем известное здание МГУ также строилось с расчетом на демонстрацию политической власти над человеком. Масштаб — очень сильный эффект, не стоит переусердствовать с ним, во избежании ощущения ничтожества и прочих негативных эффектов наблюдателем.

Обязательно попрактикуйте эффект искривления перспективы фотографии. Выкручиваем наш широкоугольный объектив на минимальное фокусное расстояние, поднимаем его вертикально вверх и вуаля. Конечно не все конструкции подойдут для положительного результата, но нужно стремится сделать даже из черной коняшки произведение искусства.

Архитектурная съемка не всегда должна играть своими цветом. Эффект силуэта с самого зарождения фотографии, как искусства, имеет должный вес в любом жанре. Особенно красивым кадр выходит на закате. Два самых главных правил этого приема — не забудьте отключить вспышку и настроить экспозицию, обязательно по небу.

Рекомендации по архитектурной фотографии

Как фотографировать архитектуру

Перспектива

Падающие стены — кто виноват?

Дисторсия

А если снимать издали?

«Агрессивная перспектива»

Кстати.

Сделайте здание частью пейзажной композиции

Выбирайте оптимальное время для съемок

Кстати.