Простые настройки фотоаппарата для уличной фотографии

Уличная фотография — одна из тех практик, которая очень тяжела, чтобы технически все сразу получилось. Все происходит так быстро, важна координация руки-глаза, и конечно присутствует страх запечатлеть людей в их естественности, но без их одобрения. Хотя может показаться, что нужно просто подождать, когда вам повезет и появятся правильные моменты, но реальность очень далека от этого.

Однако ирония заключается в том, что, хотя технические аспекты очень сложны вначале, в конечном итоге они станут вашей второй натурой, и будут находить интересные и вдохновляющие моменты. Эти моменты случаются нечасто, но, когда случаются, вам нужно быть достаточно быстрым, чтобы увидеть их и снять. Поэтому, если вы не знаете основ, то вам будет сложно перейти к следующему шагу.

Вот как я решаю вопрос с настройками камеры, чтобы забыть о них и просто фотографировать.

Шаг первый

Первый шаг всегда подразумевает свет. Вы не сможете определиться с настройками камеры, если сперва не поймете свет. Насколько он интенсивный? Это солнечный день или облачный? Это вечер? Может вы находитесь в Нью Йорке, где высокие здания создают темные тени даже в солнечный день, или в месте с низкой архитектурой?

Возьмите за привычку смотреть на свет, когда выходите на съемку, и не прекращайте наблюдать за ним.

Несколько кратких мыслей

Чтобы заморозить движение людей, мне нравится использовать значение выдержки 1/250-й секунды в качестве точки отсчета. Это значение или выше, и у людей не будет размытия движения. При необходимости вы можете спуститься до 1/160-го или 1/125-го в сумерках или ночью, и этого должно быть достаточно, но более длинная выдержка приведет к размытию движения.

По большей части мне нравится использовать небольшую диафрагму (большую глубину резкости) между f/8 и f/16, когда это возможно. Иногда мне приходится снимать при f/2.8 из-за света, или, когда этот эффект уместен в определенных снимках, но все же предпочитаю использовать как можно меньше диафрагмы, чтобы убедиться, что сцена достаточно резкая.

В быстро двигающейся сцене вы можете пропустить фокус, а большая глубина резкости будет означать, что вы спасете снимок. К тому же, в сценах часто встречается интересный задний план (контекст может быть очень важен для уличной фотографии) или несколько объектов с разной глубиной. При небольшой диафрагме вы можете меньше беспокоится о том, чтобы все оставалось в резкости.

Чтобы иметь высокую скорость затвора и небольшую диафрагму, если свет не очень интенсивен, вам нужно поднять свой ISO. Не бойтесь этого — зерно / шум выглядит отлично, и это будет более чем компенсировано вашими фотографиями, которые в целом будут резкими. Обычно я использую ISO 400-800 при солнечном свете, 800-1600 в тени и 1600-6400 в сумерках и в ночное время.

Приоритет диафрагмы против Приоритет выдержки против Ручной режим

Следующим шагом будет выбор режима: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или ручного режима. Если вам комфортно и хорошо с любым из этих режимов, вы можете использовать их для любой ситуации. Но мне нравится переключать режимы в зависимости от ситуации.

Приоритет диафрагмы

Когда свет средний или сильный, я всегда использую приоритет диафрагмы. Причина этого заключается в том, что я хочу иметь возможность установить камеру и забыть о настройках. Таким образом вы можете наслаждаться процессом и сосредоточиться на содержании.

Если свет довольно ровный, вам не придется много волноваться. Но в солнечные дни, особенно в Нью-Йорке, есть огромный контраст между солнечной частью улицы и теневой. Таким образом, вам доставит хлопот менять настройки каждый раз, когда вы переходите от одного к другому.

Что я делаю, так это устанавливаю мою камеру в идеальные настройки для тенистой стороны улицы. Это означает, что я обычно задаю f/8 или f/11 (иногда f/5.6) и ISO 800 (вы можете настроить их в зависимости от того, насколько темным является теневая сторона). Это даст возможность задать выдержку по крайней мере 1/250-й секунды.

Компромисс заключается в том, что, когда вы наводите камеру на солнце, ISO 800 немного выше, чем вы обычно используете в этой ситуации. Но добавленная зернистость прекрасна, и это позволяет вам легко перемещаться между ситуациями освещения. Ваша выдержка будет чем-то безумным, вроде 1/2500 или около того. Но это будет означать, что ваши объекты будут очень резкими.

Приоритет выдержки

В пасмурные дни или в более темное время суток, как ранним утром или вечером, я ставлю свою камеру в режим Приоритет диафрагмы со значением 1/250 (иногда 1/160 или 1/125 ночью). Это гарантирует, что движение будет заморожено, в отличие от съемки в режиме приоритета диафрагмы, когда камера опускается ниже этого порога, чтобы обеспечить достаточный свет. Трудно всегда обращать на это внимание. Затем я устанавливаю ISO соответственно с 1600 до 6400 в зависимости от того, насколько темно на улице. Причина в том, чтобы сделать диафрагму как можно меньше, хотя ночью часто приходится снимать с широко открытой диафрагмой.

Причина, по которой я не снимаю в режиме Приоритет выдержки в солнечные дни, состоит в том, что при 1/250 или даже 1/500 и ISO 800 в камеру попадает столько света, что диафрагма должна быть f/32 или f/64. Мои объективы не могут закрыть диафрагму более чем до f/16, поэтому это создает проблему и заставляет меня менять настройки, когда я иду с солнечного света в тень.

Ручной режим

Если свет очень ровный, или если вы очень хорошо справляетесь с ручным режимом, вы можете, конечно, использовать его. Благодаря постоянному освещению легко выбрать настройки и забыть о них. Однако, если свет не очень слабый, я обычно предпочитаю Приоритет выдержки или Приоритет диафрагмы.

Время, когда я использую ручной режим, часто бывает ночью. Когда так темно, мне нужно выбрать минимальные настройки, чтобы заморозить сцену и сделать ее резкой, обычно это 1/125 и f/2, или иногда в помещении, где освещение обычно одинаковое. Например, в метрополитене я обычно выбираю ручной режим и снимаю при 1/250 и f/2.8. Постоянное освещение – это для ручного режима.

Заключение

Изучите вес это, выходите на съемку в разных ситуациях освещения, проверяйте различные настройки и делайте их своей второй натурой. Как только вы это сделаете, вы можете забыть о них и сосредоточиться на том, что действительно важно — фотографировать.

Как фотографировать на улице

Почему фотограф должен всегда носить с собой фотоаппарат? Даже не потому, что за каждым углом его может поджидать шедевр. А потому, что фотографию отчасти можно сравнить со спортом: не будешь тренироваться — ничего не сможешь, даже если теорию знаешь на отлично. В фотографии то же самое: мало знать теорию, нужно постоянно развивать свое художественное видение мира. А это можно сделать только фотографируя.

Учась находить интересные сценки и сюжеты на улице, мы развиваем творческое мышление, внимательность. Да и кто знает, возможно, действительно за углом нас ждет шедевр!

Уличная фотография или стрит-фото сегодня — жанр довольно популярный, в нем снимают и любители и профессионалы, это доступно каждому. Фотографировать можно и в родном городе, и в поездках, в отпуске. Для создания хороших уличных кадров не обязательно иметь крутую фотокамеру. Главное — это ваша наблюдательность. Для уличной съёмки часто выбирают лёгкие, компактные и быстрые фотокамеры. Отлично подходят беззеркалки типа Nikon 1 (Nikon 1 J4, Nikon 1 V3), но и более крупные зеркалки тоже хороши в работе. Какой объектив подойдет для таких съемок? Почти любой. Но, пожалуй, классическим решением станут фикс-объективы с фокусными расстояниями 35 и 50 мм в полнокадровом эквиваленте. Как пример подходящих для наших задач фикс-объективов на полный кадр можно назвать новый Nikon AF-S 35mm f/1.8G ED Nikkor или хорошо знакомый фотографам Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor. С учётом кроп-фактора для камер с матрицей APS-C подойдут объективы 28-35 мм (например рассчитанный специально на кроп Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor или), для системы Nikon 1 — 15-19 мм.

Настройки фотоаппарата для съемки на улице

Касательно настроек фотоаппарата, то они могут быть столь же разнообразными, как и ваши сюжеты. Начинающий фотограф может вполне обойтись съемкой в режиме “авто”, чуть более продвинутый может снимать в режиме “Р” (в котором параметры экспозиции настраивает автоматика, а фотограф лишь может регулировать светочувствительность, баланс белого). В ряде сюжетов, где необходимо непосредственно управлять диафрагмой, можно пользоваться режимом А, настраивая диафрагму самостоятельно: на открытых диафрагмах глубина резкости будет мала, зато фон будет размыт сильнее (о возможностях съемки на открытой диафрагме, читайте наш урок “волшебный мир боке”). На закрытых диафрагмах можно получить бОльшую глубину резкости. В случае съемки движения можно переключиться в режим S (приоритет выдержки): чтобы движение в кадре не размылось, осталось четким, выдержку стоит ставить достаточно короткую. Чем быстрее движение — тем короче выдержка. Идущего человека можно снять четко и на выдержке в 1/125 с, тогда как бегущего уже только на 1/250-1/500 с.

Данный кадр сделан на сверхширокоугольный фишай-объектив. Такую оптику тоже можно использовать при фотографировании на улице. В линейке Nikon есть фишай для полнокадровых аппаратов Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor и специально разработанный фишай для “кропа”: Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye-Nikkor.

Что фотографировать на улице

Казалось бы — всё очень просто. Но когда дело доходит до практики, начинающий фотограф может растеряться: ведь нужно не только выделить из общей действительности интересный сюжет, но и лаконично скомпоновать снимок. Безусловно, снимать можно и людей, но начинать можно и с неодушевленных предметов. Как правило, с ними работать проще. Интересные предметы нас буквально окружают: это и интересные элементы городской инфраструктуры и необычные транспортные средства, и детали архитектуры, а то и просто красивое сочетание фактур.

Старайтесь также не располагать объект съемки строго по центру: такая компоновка редко бывает удачной. Попробуйте расположить объект ближе к одному из углов кадра, пользуйтесь правилом третей. И пожалуй самое простое правило компоновки — “бери в кадр важное, отсекай всё лишнее”. Помните о нем и не включайте в кадр лишние детали, подчеркивайте главное!

Оптимальные настройки камеры для уличной портретной съёмки

Настройки, которые подойдут в большинстве случаев

Для большинства портретов, снимаемых на открытом воздухе, подойдёт значение светочувствительности равное 200. При таком значении ISO, снимки получатся достаточно высокого качества, при этом мы также сможем использовать высокую скорость срабатывания затвора, что позволит избежать размытия от дрожания камеры или случайного движения.

Также при съёмке рекомендуем перевести камеру в режим приоритета диафрагмы, при этом мы получим полный контроль над глубиной резкости. Стоит учитывать, что использование широкой диафрагмы, такой как f/2.8, поможет размыть задний фон, а более узкая диафрагма порядка f/8 позволит держать большую часть сцены в зоне резкости. Стандартными значениями при портретной съёмке считаются значения равные f/2.8 или f/4, хотя ничего не мешает корректировать их по своему вкусу.

Режим фокусировки рекомендуем установить в зависимости от движения снимаемого объекта, но, так как предположительно модель будет неподвижной, то смело выбирайте покадровый следящий либо точечный режим. Тогда всё что останется сделать во время съёмки – сфокусироваться на лице или глазах снимаемого объекта.

Настройки, которые придётся менять во время съёмки

Если вы решите расположить объект съёмки слева или справа кадра, возможно, что автофокусировка при этом не сработает или сработает неправильно. В такой ситуации сразу переключайтесь на ручную фокусировку или воспользуйтесь возможностью блокировки фокус. Сделать это можно следующим образом: сфокусируйтесь на лице модели, нажав кнопку спуска затвора наполовину и зафиксировав её, после этого производите перекадровку и нажимайте кнопку до конца.

Вам также может понадобиться скорректировать экспозицию в зависимости от условий освещения. Если во время съёмки света будет мало, рекомендую увеличивать значение светочувствительности до более высоких значений.

Если в кадре есть светлые или тёмные тона, не забудьте также установить экспокоррекцию. Так, если фон намного темнее снимаемого объекта, значение экспокоррекции должно быть отрицательным (например, -1EV), иначе, при более ярком фоне экспокоррекция должна быть положительной. Правильный выбор значения поможет избежать тёмных либо пересвеченных снимков.

Принудительная вспышка

Съёмка при ярком солнечном свете может вызывать резкие тени на лицах. Чтобы как-то компенсировать это, рекомендую использовать вспышку. Самый простой способ при этом, установить вспышку на автоматический режим определения экспозиции, позволив электронике самой определить необходимое количество света для съёмки.

Типичные настройки камеры для портретной съёмки на улице

Формат файла: RAW
Режим экспозиции: Приоритет диафрагмы
Диафрагма: f/4
ISO: 200
Выдержка: 1/200 сек.
Режим фокусировки: Точечный замер
Режим съёмки: Одиночный
Баланс белого: Дневной свет

10 советов для успешной уличной фотографии

Рекомендации от Дрю Хоппера, австралийского фотохудожника, пейзажного фотографа и завзятого путешественника.

“Суть уличной фотографии в том, чтобы запечатлеть повседневную жизнь и общество на улицах. Возможности попрактиковаться в этом виде фотографии представляются везде, и вовсе не нужно путешествовать в далекие страны, чтобы сделать замечательный кадр. Снимки в этом жанре обычно делаются тайком, без разрешения, и человек, которого вы снимаете, даже не знает об этом. И все же уличная фотография не исключает постановочных кадров. Вам могут встретиться интересные персонажи, которых вы хотите запечатлеть, — можно подойти и попросить позволения их сфотографировать: это отличный способ получить более личные портреты в привычном для человека окружении.

Самое важное в уличной фотографии — испытывать удовольствие от работы с камерой. Помните, ваша цель — заснять эмоции, внутреннее содержание человека, его характер. Чтобы обучиться этому, понадобится время, но практика и терпение принесут свои плоды.

Выбирайте лучший объектив

Выбор объектива — один из важнейших факторов уличной фотографии. Возможно, вам захочется использовать телеобъектив, но, скорее всего, от него будет больше вреда, чем пользы. Вряд ли людям понравится подозрительный тип, который издалека снимает их на огромную камеру. Если хотите стать незаметным, нужно подойти поближе, самому поучаствовать в происходящем. Возьмите широкоугольный объектив и затеряйтесь в толпе. Многие уличные фотографы предпочитают пользоваться компактной камерой, а не большой “зеркалкой” — компакты меньше, легче и незаметнее.

Настройки камеры

Самый быстрый и простой способ выставить настройки для уличной фотографии — переключиться на режим Av (приоритет диафрагмы) и вручную выбрать значение диафрагмы и ISO. Камера сама выберет выдержку. В ясный солнечный день можно выставлять f/16 и ISO от 200 до 400. Если камера показывает выдержку более 1/200 секунды, можно снимать. Если же выдержка меньше 1/80, есть риск, что снимок получится смазанным — правда, это может дать интересный эффект. Если же он вам не нужен, то просто повысьте ISO или выберите большую диафрагму.

Если вы новичок, всегда можно поставить камеру в режим P (программный) и позволить аппарату самому выбрать правильные настройки. В этом режиме можно настраивать EV, если вы хотите получить передержанный или недодержанный кадр. Это удобно, когда вы снимаете на ходу, не задумываясь над тем, как получатся снимки, но при этом у вас нет полного контроля над тем, что делает фотоаппарат. Поэтому это не всегда лучший вариант. Программный режим неплох, но в условиях слабого освещения велика вероятность, что выдержки не хватит, чтобы получить четкое изображение.

Подойдите ближе к своим персонажам

Использование широкоугольного объектива позволяет подобраться поближе к людям, которых вы снимаете. Широкий угол дает зрителю ощущение, что он сам присутствует в моменте, запечатленном на фотографии. К тому же такой объектив позволит вам слиться с толпой, стать частью окружающего мира, а не стоять в стороне с длиннющей оптикой.

Многие удачные уличные фотографии делались всего в нескольких метрах от места действия, иногда — в нескольких сантиметрах. Прогулка по полной людей улице, по рынку или парку может принести несколько отличных кадров, если вы достаточно наблюдательны и ищите интересных персонажей. И если сделанные снимки выглядят не так, как вы их себе визуализировали, возможно, стоит подойти поближе. Пусть ноги будут вашим зумом и ведут вас в нужное место и в нужное время.

Всегда держите камеру под рукой

Уличная фотография — дело спонтанное, оно не будет ждать. Это вы должны вызубрить наизусть. Камера — продолжение вас самих, инструмент, с помощью которого вы показываете миру свое видение; и вам не захочется пропустить великолепный кадр только потому, что фотоаппарата под рукой не оказалось. Если вы всерьез хотите заниматься уличной фотографией, камера всегда должна быть при вас.
Это называется “решающий момент” — когда у вас только доля секунды, чтобы сфотографировать то, что в следующее мгновение сгинет навсегда. Второго шанса может и не предоставится, поэтому будьте наготове.

Игнорируйте беспокойный голос в голове

Некоторые очень переживают из-за уличной фотографии — беспокоятся, что люди рассердятся, потому что их фотографируют; волнуются, что те могут применить силу или вызвать полицию. Это распространенные страхи, которые преодолеваются практикой и еще раз практикой. Вот несколько советов, как можно побороть волнение.
Найдите интересное место и устройтесь там со своей камерой. Во время путешествий я много времени провожу в кафе и ресторанах, держа камеру наготове. Обозревая окружение в комфортной обстановке, вы можете расслабиться и ждать, пока кадр сам вас найдет. Люди будут обращать на вас куда меньше внимания, если вы сядете с камерой за столиком уличного кафе, чем если будете стоять с фотоаппаратом посреди улицы.

Включите плеер и идите гулять. Музыка помогает отвлечься, расслабиться, и в то же время стимулирует творчество. Может, это звучит нелогично, но это работает, поэтому, если вы уверены в безопасности тех мест, где будете ходить, надевайте наушники и вперед. Разумеется, это не относится к прогулкам по ночам, в незнакомых районах. Никогда не теряйте бдительности.

Снимайте от бедра

Общее правило уличной фотографии — если можете снимать, держа камеру на уровне глаз, кадр получится лучше. Но иногда бывают случаи, когда поднять ее нельзя. Поэтому съемка, так сказать, от бедра, — полезный метод, помогающий запечатлеть решающий момент. Когда я впервые начал заниматься уличной фотографией, мне было очень непросто поднять камеру на уровень глаз и навести ее на незнакомых людей. Поэтому я начал фотографировать от бедра, чтобы получить больше естественных, непостановочных изображений, когда персонажи не знают, что их снимают. Поначалу кадры были не особо удачными, но когда я натренировался фотографировать этим способом и научился выбирать правильное фокусное расстояние, мне удалось запечатлеть несколько великолепных моментов.

Снимайте ночью

Съемка ночного города — отличный шанс получить уникальные кадры. Да, снимать в темноте сложнее, чем при свете дня; нужно помнить о выдержке, чтобы изображение не получилось смазанным, выставлять правильные настройки ISO и диафрагмы, чтобы компенсировать недостаток освещения.

Если планируете снимать с длинной выдержкой, захватите с собой штатив. Или используйте светосильный объектив. При съемке ночью постарайтесь найти интересные линии, тени, композиции, которые придадут кадру смелые визуальные образы. Интересный эффект дает силуэтная съемка — тени на переднем плане могут смотреться очень неплохо.

Мыслите шире

Сильные идеи и эмоции можно передать с помощью самых простых сцен. Большинство людей ошибочно ассоциируют уличную фотографию только с людьми, их портретами на улице. Но вовсе не обязательно, чтобы в кадре был человек. На переполненных улицах сложно добиться того, чтобы в объектив не попали люди, поэтому сверните в тихую аллею или переулок и поищите там новые интересные предметы и темы для своих фотографий. Во Вьетнаме я много времени проводил на улице, фотографируя велосипеды — потом эти кадры стали небольшой серией под названием “Транспорт”, она пользовалась неплохим успехом в фотографическом сообществе. Я не задумывал всего этого изначально, но, оказалось, нужно было сделать что-то необычное, чтобы получить интересную серию.

Качество снимков — еще не все

Некоторые фотографы могут со мной не согласиться, но лично я при съемке уличной фотографии не уделяю столь большого внимания качеству изображения, как, например, при съемке пейзажей или коммерческих заказов. Нет, разумеется, к качеству нужно стремиться по возможности, но для уличной фотографии оно не так важно. Куда важнее композиция, освещение, идея, история. И если ваши кадры сочетают в себе эти четыре пункта, то вы на правильном пути.
Резкость, отсутствие шума, идеальное качество изображения — все это бесполезно, если на снимке нет композиции и атмосферы, плохое освещение. В первую очередь уделяйте внимание тому, что действительно важно — и вы получите замечательные уличные кадры.

Главное — удовольствие

Как и в любом другом жанре фотографий, здесь важно делать то, что приносит радость, и получать удовольствие от того, чем занимаетесь. Если уличная фотография ничего не говорит вашему сердцу, весьма вероятно, что ваши снимки будут посредственными. Творчество — там, где страсть, поэтому делайте только то, от чего вы чувствуете себя счастливым, а не то, чего ждут от вас другие. Я люблю уличную фотографию, потому что она позволяет мне свободно бродить по улицам, встречать интересных людей и видеть повседневную жизнь с нового ракурса. Меня это вдохновляет.

Заключение

Уличная фотография требует практики. Чем больше вы ею занимаетесь, тем более тренированным становится ваш взгляд, тем увереннее вы себя чувствуете. Этот жанр проще, чем другие, постобработка тут не требуется, а если и требуется, то минимальная. Гораздо важнее восприятие и интуиция. Восприятие требует креативного взгляда на детали и пристального к ним внимания. Интуиция — это что-то внезапное, не подчиняющееся никаким доводам. Оба этих фактора вместе создают тот самый решающий момент. Это удивительный процесс, который выводит изображения на новый уровень. Благодаря ему и появляется уличная фотография.

Настройки камеры для уличной фотографии

Уличная фотография — специфический жанр. Фотограф там не режиссёр, он наблюдатель, случайный прохожий. И наперёд неизвестно, что именно снимать. Поэтому тот, кто снимает на улице, должен быть эмоционально открыт миру, быть лёгким и подвижным, как пушинка на ветру. Но камера заметна и если люди видят, что вы их снимаете, они в лучшем случае начинают стараться выглядеть лучше, а в худшем — злятся. Поэтому ценны снимки незаметные, сделанные быстро. Однако при этом желательно, чтобы они были качественными.

Что накладывает определённые ограничения на технику.

Настройки камеры для этого жанра не всегда очевидны. Вот то, что использую я:

Режим приоритета выдержки (Tv). Нам нужно, чтобы выдержка была гарантированно быстрой. Световой поток будет регулироваться диафрагмой.
Выдержка не меньше 1/125 (можно короче). Длиннее — будут смазаны движущиеся объекты и люди. Если снимать из машины, выдержку стоит поднять ещё больше — до 1/800.
Auto ISO в разумных пределах, чтобы не было шума. Камера будет стараться использвать как можно меньшее ISO, что даст нам меньше шумов на ярких сценах. А если сцена будет слишком тёмной, повышение ISO спасёт резкость кадра ценой шумов. Примечание: AutoISOесть не во всех камерах.
Safety Shift. Если камера считает, что при такой выдержке (и ISO) она не справляется и кадр будет пересвечен/недосвечен, камера сама увеличит или уменьшит выдержку. Это даст нам нормальную экспозицию, пусть даже ценой риска «шевелёнки». Примечание: эта опция есть не во всех камерах.
Серийная съёмка. Если снимать серийной съёмкой с рук, то второй (третий, четвёртый) кадр будет как правило резче — камера уже не будет дёргаться от того, что палец давит на кнопку. К тому же, больше кадров, больше вероятность получить тот, что надо.
Постоянный автофокус. Камера должна продолжать наводиться, даже когда объекты смещаются.
Желательно RAW. Из него потом легче вытянуть тени/света, если что-то с экспозицией пойдёт не так. Но формат файла должен быть такой, чтобы камера могла снимать быстро. Я обычно использую уменьшенный RAW (sRAW). Баланс белого в RAW не так важен, с ним можно разобраться позднее. Примечание: RAWесть не во всех камерах.
Объектив, зум, в пределах 20-70 мм. Чем светосильнее, тем лучше. Телевик для уличной съёмки не так полезен, разве что мы устраиваем «охоту на лица» издалека — но это уже совсем другая песня. К тому же, большой зум привлекает больше внимания. Из моего опыта, люди сильнее реагируют даже не на длину объектива, а на диаметр передней линзы. Чем она меньше, тем незаметнее.
Вспышка… Только если нарываться на неприятности. Вспышка мгновенно демаскирует снимающего и всё, живой сцены нет. Сейчас делаются попытки создать инфракрасные/ультрафиолетовые вспышки, которые будет незаметны. Но это когда ещё будет.
Ткань на липучках, закрывающая камеру и объектив. Я только собираюсь такую заиметь, надеюсь на помощь Irogoto . Попробуем хаки.

Некоторые используют дешёвые «мыльницы» на случай агрессии со стороны снимаемых — не жалко, если разобьют. Но на мой взгляд, до такого лучше не доводить. Да и качество у мыльницы будет стабильно хуже.

Итак, камера будет стараться использовать заданную выдержку, играя диафрагмой и используя минимальное ISO. Если света будет недостаточно, камера откроет диафрагму и повысит ISO. Если и это не поможет, камера удлиннит выдержку. И даже если и это не поможет, что-то можно будет вытянуть из одного из RAW. Таким образом мы получим максимум качественных кадров.

++ По теме уличной фотографии рекомендую статью Анри Картье Брессона «Решающий момент». Всегда полезно читать работы «отцов-основателей».

О чем нужно знать перед портретной съемкой на улицах города

Как понять, что вам будет полезна эта статья?

Вы замечали, что когда прогуливаетесь по городу, то замечаете немного больше, чем другие люди? Когда все обращают внимание только на нечто очевидно привлекательное, вы умеете найти красоту в неприглядном.

Портретная съемка на улице является ответом на ваше желание запечатлеть настоящие взгляды, эмоции прохожих. Их взаимодействие друг с другом и с окружающими объектами могут стать прекрасной композицией. Дыхание проспектов и переулков воодушевляет. Вам остается найти эти кадры и сохранить их с помощью фотокамеры.

Первое, о чем вы подумаете – где то особенное место, источник ваших шедевров. Знаете, такого не существует, начните с тех кварталов, которые вам хорошо знакомы. Возможно, это будет хорошо знакомая площадь в центре. Парки или иные места отдыха. Там должно быть достаточно комфортно для вас, чтобы сделать старт в уличной фотографии. Старайтесь попасть в места большого скопления самых разных людей, в самую гущу событий.

Оборудование

Практика показывает, что лучший выбор техники будет в пользу простоты. Решение взять с собой весь фоторюкзак не самое правильное. Если есть компактная камера, возьмите лучше ее. В ином случае, можете использовать зеркалку вместе с 50-мм или 35-мм объективом.

Умение общаться

Это важно для получения желаемого снимка. Будьте позитивны, честно спросите, если хотите кого-то заснять и не бойтесь получить отказ.

От вас не требуется быть душой компании. Вам нужно быть открытыми и делать все, чтобы запечатлеть эту историю.

Если же вам запретили снять портрет, то не падайте духом и просто двигайтесь дальше, за новым объектом.

Релиз модели

Может показаться излишней формальностью, но в перспективе, когда вы захотите использовать свою фотографию в целях рекламы или заработка, то рискуете потерять это право, если человек на снимке не подпишет вам эту бумагу.

Кстати, подробная статья на эту тему находится по ссылке: http://fotokto.ru/ >

Несмотря на то, что разрешение сделать пару фото вы можете получить и устно, позаботьтесь о релизе, если результат вам действительно дорог.

Подумайте о безопасности

Не забывайте, что место вашей деятельности является общественным и в определенной степени опасным.

Если вы понимаете, что зашли куда-то, куда не стоит или вас втягивают в неприятности, то не стоит слепо продолжать свой путь. Лучше вернитесь назад и выберите иной путь.

Еще одна возможность контролировать ситуацию и всегда оставаться в безопасном месте – снимать издалека. Для этого вам понадобится более длиннофокусный объектив. Выберите точку съемки издалека, устройтесь поудобнее и можете фотографировать.

Настройки для съемки на улице

Важно использовать верные параметры экспозиции перед началом работы. Вы можете настроить фотоаппарат через тестовые снимки, путем проб и ошибок. Но в качестве рекомендации советуем начать с диафрагмы и установить ее значение на f/4. Оптимальное число, при котором вы получаете приемлемую ГРИП и отделяете фон с помощью размытия.

Выдержку можете использовать от 1/125 до 1/250, другие значения в сугубо индивидуальных целях.

О значении ISO следует лишь сказать, что вы можете использовать любое. Если сцена хорошо освещена, то можно обойтись ISO 100. Это свойственно дневному солнечному свету.

Маскировка

Используйте хитрый прием, который может вам помочь. Повесьте свою фотокамеру себе на шею, как если бы вы просто ее несли, а с помощью заранее подключенного спускового тросика незаметно управляйте затвором. Стоит заметить, что в этом случае стоит использовать линзу с более широким углом, либо прикрывать диафрагму посильнее, до f/11 и выше. Используйте и более современный вариант – использовать дистанционное управление затвором с помощью смартфона.

В некоторых современных камерах есть поворотный экран, который в сочетании с LiveView избавит вас от тросика, а также позволит более удобным образом фокусироваться на объекте.

Уникальный стиль

Когда вы попробуете свои силы в стрит-фотографии и научитесь снимать технически грамотно, придет время подумать и об узнаваемости своих работ среди прочих других. Возможностей здесь много: ракурс съемки, фокусное расстояние, угол освещения, цветность или ч/б.

Практикуйте и совершенствуйтесь!

Фотосъемка на улице: фокус

Пожалуй, сложнее всего фотографу работать на улице. Для съемки в условиях городской суеты нужно быть уверенным в себе, в чем — то даже иногда и жестким, быть готовым в любой момент взять в руки фотокамеру и сделать нужный снимок. А для этого необходимо хорошо знать свою аппаратуру, довести до автоматизма навыки владения ей. Фотокамера уличного фотографа должна быть продолжением его рук. Съемка на улице – это не работа с пейзажем, которую можно спланировать, и, выехав за город, терпеливо ждать, когда природа придет в нужное вам состояние, после чего спокойно нажать на спусковую кнопку затвора. Главная задача уличного фотографа – успеть вовремя зафиксировать интересный и удивительный момент из жизни города и горожан. Снимки, сделанные в городской суете, всегда спонтанны, непредсказуемы. Уличному фотографу очень важно в нужный момент оказаться в нужном месте.

Снимая на городских улицах, нужно уметь четко сфокусировать камеру на фотографируемый объект, заранее настроить ее. Задача это не простая. Дело тут в том, что фотограф не всегда может предугадать все те ситуации, которые могут случиться здесь и сейчас. Конечно, на улице можно снимать и в режиме автофокусировки. Многие наверняка так и делают. Но такая съемка имеет свои плюсы и свои минусы.

До того, как мы начнем разговор о фокусировке, давайте поговорим о тех факторах, которые входят в состав фотографии, которую можно назвать качественной.

Тигр 1/250th на F4, ISO 3200 (28mm) — Canon 5D Mark II

Если вы считаете, что вам абсолютно всё известно о глубине резко изображаемого пространства, вы смело можете пропустить этот раздел нашей статьи и переходить к следующему.

Так что же такое глубина резко изображаемого пространства? Что означает этот термин? Ее для краткости ещё называют глубиной резкости. Глубина резкости — это то расстояние. которое лежит между передней и задней границами резко изображенного на снимке пространства. Измеряется оно вдоль оптической оси, в пределах которого объект съемки изображен на фотографии резко. К примеру, вы находитесь в трех метрах от того объекта, который намереваетесь сфотографировать. В зависимости от того, как вы настроите ваш фотоаппарат, резким в кадре у вас будет пространство, расположенное, например, в пределах от 2,5 до 3.5 метров. Глубина резко изображаемого пространства коренным образом меняется в зависимости от многих факторов: фокусного расстояния объектива, величины диафрагмы, расстояния до объекта съемки. Например, если вы будете снимать на диафрагме 16, глубина резкости у вас будет очень большой. А при диафрагме 2,8 – наоборот, весьма маленькой. И ещё глубина резко изображаемого пространства увеличивается с уменьшением фокусного расстояния объектива. Например. если фокусное расстояние объектива составляет 28 мм, то при маленьком значении диафрагмы глубина резкости в этом случае будет простираться на сотни метров. А у длиннофокусных объективов глубина резко изображаемого пространства весьма незначительна даже на узких диафрагмах. Если, например, находясь в 10 метрах от фотографируемого человека вы снимаете его на маленькой диафрагме, то как минимум два метра перед ним и два метра за его спиной у вас будут резкими. А если вы снимаете с трех метров, то резким у вас будет всего лишь по полметру перед объектом и позади его. И ещё нужно знать, что «приемлемая глубина резкости» — это мнение весьма субъективное. Вы для себя ответите на этот вопрос лишь после того, как путем проб и ошибок научитесь работать со своей фотокамерой.

Зона фокусировки

Путешественник 1/400th на F8, ISO 1600 (17mm) — Canon 5D Mark II

Как мы уже сегодня сказали, для того чтобы фотографировать на улице, хорошо использовать режим автофокусировки. Во время городской суеты, когда нужный сюжет появляется неожиданно и вдруг, порой просто не хватает времени для того, чтобы вручную настроить резкость. Это требует привычки, опыта, определенной сноровки. Городские события порой развиваются молниеносно, и у вас может не оказаться времени для настройки камеры. В случае, если вы знаете, что, где именно и в какой конкретно момент произойдет – фотокамеру можно настроить заранее и ждать появление объекта в зоне, на которую вы сфокусировали объектив. Фотографируя же с автофокусировкой, можно работать даже не глядя в видоискатель. Событие-то порой очень быстротечно, так быстротечно, что и «прицелиться» невозможно… А ещё иногда бывают такие случаи, когда смотреть в видоискатель очень неудобно. И тогда приходится понадеяться на собственную интуицию.

Очень хорошими бывают объективы с ручной фокусировкой. Если настроить такой объектив на примерное расстояние до объекта и просто выжидать нужный момент, то вполне реально получить четкие и не размытые снимки. При условии, что объект находится недалеко от вас, лучше снимать с ручной фокусировкой.

Также ручная фокусировка бывает нужна в случае, если вы хотите навести резкость на какой то предмет, который в кадре считается второстепенным, а всё остальное сделать размытым фоном, «оторвать» таким образом этот предмет от окружающей среды, расставить акценты и смысловые приоритеты. Тут уж без ручной фокусировки не обойтись.

Но, тем не менее, чаще всего уличные сцены снимают так, чтобы было резким и четким всё пространство, входящее в кадр. Чтобы добиться этого, лучше всего снимать широкоугольным объективом, например, с фокусным расстоянием 28 или 35 мм.

Иногда сцены из городской жизни бывает нужно снимать на высоком значении ISO. Дело тут в том, что на улицах далеко не всегда бывает хорошее освещение, которое необходимо для получения качественных фотографий. Вот поэтому мы и рекомендуем заранее проверить вашу камеру — как она снимает с разными значениями светочувствительности ISO, как поведет себя в той или иной ситуации.

Настраивание диафрагмы

Важно правильно настроить диафрагму. Если вы снимаете при хорошем солнечном освещении, вы можете смело фотографировать при значении диафрагмы равном F16, но если уличная съемка проходим, например, в метро, где освещения очень мало, вы не можете снимать при таком, же значении, тут его лучше поставить на значение, приблизительно равное F2.8

Отражение, Метро 1/250th в F2, ISO 3200 (35 мм) — Fuji X100

Правильно настроить диафрагму при съемке – дело очень важное. Если вы фотографируете при хорошем освещении, например, на улице при свете солнца, то смело можете настроить свой фотоаппарат на диафрагму 16. А вот, например, снимая в метро, в условиях достаточно тусклого освещения, при таком значении диафрагмы вы ну никак не сможете создать технически качественную фотографию. В таком случае нужно снимать при диафрагме 2.8.

Так же очень важно знать расстояние, с которого вы будете вести съемку. Именно от того, как далеко или близко находится объект, который привлек ваше внимание, будет зависеть и то, какое значение диафрагмы вам лучше установить на аппарате. Умение делать это приходит постепенно, с опытом, с наработкой практики. Уличному фотографу очень важно мастерски, виртуозно владеть своей фотокамерой. Если вы все сделаете правильно, соответствующим образом настроите фотоаппарат, то и снимки у вас будут хорошие.

Работая в условиях городской суматохи, в любой момент будьте готовы переключить фотоаппарат с ручного режима фокусировки на автоматический. От этого ваши снимки только улучшаться.

Влюбленная пара на улице Святого Марка. F5 на 1/320th, ISO 1600 (28mm) — Canon 5D Mark II

Заключение:

Если вы располагаете временем и возможностями для ручной фокусировки – пользуйтесь именно ей. Если же у вас нет возможности даже заглянуть в видоискатель — снимайте на автофокусе. Ориентироваться нужно в зависимости от ситуации. Старайтесь правильно угадать расстояние до снимаемого объекта и точно настроить свой фотоаппарат. Запомните и не забывайте простую истину: больше фотографируйте и учитесь на собственных ошибках. Ошибки других вас мало чему научат.