Процесс фокусировки

Во время фото правильная фокусировка является основной задачей, так как именно она определяет резкость и акценты снимка. Экспозицию можно поправить в графическом редакторе, фон можно дополнительно размыть, но неправильную фокусировку не исправить.

Также фокусировка является творческим инструментом. Для точной настройки не обязательно переходить в полностью ручной режим фокусировки. Можно использовать отдельные точки для выбора зоны фокусировки.

Чаще всего камера используется в автоматическом режиме фокусировки. При этом автоматика делает всю работу за фотографа. Если вы снимаете пейзаж или обычный портрет, то с фокусировкой не должно возникнуть проблем, но иногда нам надо реализовать некую творческую задумку, в которой будет несколько объектов на разных планах. Обычно камера предпочтёт тот, который крупнее или ближе. Но мы хотим другой. Как заставить устройство перефокусироваться на другой объект? Всё достаточно просто. В этом нам поможет ручной выбор точки фокусировки.

В разных камерах различное количество точек фокусировки, которое может существенно различаться в зависимости от модели и уровня фотоаппарата. В центре точка есть всегда. Вокруг неё определённым образом расположены остальные точки. Чем больше точек и чем большая площадь кадра покрыта ими, тем точнее будет работать вся система автофокусировки.

Как работает автофокусировка

Если не вдаваться в технические детали, то камера анализирует сцену и определяет объекты в ней. Чаще всего внимание устройства будет привлечено самым ближним, самым крупным и контрастным объектом.

При нажатии кнопки спуска затвора до половины, устройство сосредоточится на объекте съёмки и зафиксирует фокус. Вы можете двигать камеру, но фокус останется зафиксирован в режиме покадровой фокусировки. Есть также режимы следящей фокусировки, когда камера следит за изменением сцены и постоянно меняет фокус в зависимости от происходящего.

Автофокусировка

В режиме автофокусировки камера будет использовать все точки и самостоятельно выбирать те из них, которые считает более подходящими. Чтобы увидеть все точки фокусировки нужно открыть соответствующее меню. На зеркалках Canon это кнопка в верхнем правом углу. На экране отобразятся все точки и все они будут подсвечены.

Одноточечная автофокусировка

Чтобы переключиться на выбор определённой точки нужно просто в режиме выбора точек начать нажимать курсор джойстика. Вы увидите, как подсветка всех точек, кроме одной, погасла. Сейчас вы можете отметить одну точку и начать снимать. Камера будет фокусировать объектив на то место, в котором размещается данная точка. При фокусировке соответствующая точка будет подсвечиваться в видоискателе.

Режимы фокусировки

Выбрать точку фокусировки можно в любом режиме, хоть в покадровом, хоть в следящем.

Автоматический выбор точек фокусировки

При быстрой репортажной съёмке предпочтителен автоматический выбор точек. Данный стиль фотографии обычно не отличается большой художественностью и можно пренебречь незначительными неточностями.

Выбор центральной точки автофокусировки

Точка, находящаяся в центре кадра самая чувствительная. Если вы снимаете при слабом освещении, можете смело указывать её как основную и наводить камеру на снимаемый объект центром кадра. Когда кнопка спуска затвора зажата до половины, автофокус заблокируется, и вы можете сдвигать камеру, чтобы выполнить правильное кадрирование. Главное не двигаться вперёд и назад. Периферийные точки менее чувствительны к слабому освещению, поэтому центральная может помочь в сложной ситуации.

Верхние точки фокусировки

При съёмке пейзажа не желательно фокусироваться на близких объектах. Камера может посчитать близстоящее дерево или торчащую ветку основным объектом съёмки и сфокусироваться на них, а вся даль получится размытой. Нам нужно сделать всё наоборот, поэтому выбираем точку, которая упирается в бескрайнее небо и смело снимаем.

Работа боковыми точками

Для портретной съёмки рекомендуется выбирать точку на уровне глаз модели. Чаще всего в портретах модель смещена в одну из сторон. Внимательно следите за расположением точки. Портрет – это прежде всего глаза!

Самые крайние точки

Если вы хотите размыть передний план, то лучший способ – это выбор крайних точек, которые будут направлены вдаль. Результат, конечно, зависит от композиции, но чаще всего этот способ работает.

Выбор лучшей точки автофокусировки

Современные камеры могут иметь очень много точек автофокусировки. Несколько десятков точек могут заставить задуматься над тем, какую лучше выбрать.

Чаще всего приходит на помощь фокусировка по центральной точке с последующей перестройкой композиции. Проблема данного метода заключается в том, что камера вместе с точкой фокусировки фиксирует также и информацию об освещении. Если вы не снимаете полностью в ручном режиме, то это существенно может повлиять на экспозицию кадра.

Для данного метода есть решение. На отдельную кнопку можно назначить функцию AF Lock. При этом камера будет использовать различные кнопки для фокусировки и экспозамера.

Если вы всё же решите научитсья выбирать нужную точку из всего их множества, тогда будите награждены более быстрой и стабильной съёмкой без дрожания камеры, а также с правильной экспозицией. Все точки расположены согласно правилам построения композиции, так что размещая объект съёмки в одном из ключевых мест кадра вы получите гармоничный снимок.

Следящая автофокусировка

Кроме обычного режима съёмки есть ещё следящий. Он автоматически отслеживает движущиеся объекты. В данном режиме камера ловит движущийся объект и не упускает его из внимания до тех пор, пока он не выйдет из кадра. Используется данный режим в спортивной фотографии, при съёмке дикой природы или просто домашних животных и детей во время игр.

В камерах Canon данный режим называется AI Servo. У Nikon и Pentax его название AF или AF-C.

При работе со следящей автофокусировкой стоит учитывать, что точки автофокуса покрывают не всю площадь датчика, так что если объект будет слишком мал, что выйдет из зоны, покрываемой точками, но всё ещё будет в кадре, его отслеживание прекратится.

Инструкции и руководства

Инструкции по эксплуатации, руководства пользователя к фотоаппаратам, объективам, вспышкам, видеокамерам

Фокусировка. Автофокус. Способы автоматической фокусировки

Posted on 28.03.2014 by admin in Статьи по фотографии | 0 Comments

Предлагаю вам рассмотреть как работает автофокус фотокамеры – одна из наиполезнейших автоматических функций современной цифровой фотокамеры. В целом автофокус является системой привода объектива, а управляет это системой микропроцессор. Процесс фокусировки представляет собой два циклически повторяемых действия: измерение расстояния до снимаемого объекта и настройка оптической системы (объектива) в соответствии с полученными данными измерений. Автоматическая фокусировка осуществляется по-разному в разных камерах. Посмотрим, какими же бывают способы автофокуса.

2 способа реализации системы автофокуса

В современных фотоаппаратах используется два разных способа реализации автоматической фокусировки: активная фокусировка и пассивная.

Активный автофокус впервые в 1986 году применила компания Polaroid. В ее работе использовался принцип сонара. Работа сонара основывалась на отражении звука от предметов, точнее их поверхностей. Сонар посылал направленный звуковой луч и потом замерял, через какое время луч возвращался. Зная скорость звука в воздушной среде, даже самая простая электроника сможет вычислить расстояние до объекта съемки. По полученным измерениям фотокамера передвигала в нужное положение линзы объектива.

В современных компактах используется инфракрасный луч вместо звукового. Звук заменили инфракрасным светом, т.к. свет распространяется несравнимо быстрее звука, а соответственно быстрее работает и фокусировка. Преимущества – более высокая скорость работы и независимость от установленного на камеру объектива. Недостатки – небольшая дистанция действия, т.к. свет с увеличением расстояния рассеивается, и невозможность фокусироваться через стекло, т.к. луч от него отражается.

Пассивный автофокус по-другому называют TTL (с английского «through-the-lens» – фокусировка через объектив). Существует два способа TTL-автофокуса:

контрастный;
фазовый.

Контрастный способ пассивного автофокуса имеет более простой принцип. Он применяется в незеркальных фотоаппаратах. Микропроцессор фотоаппарата считывает данные прямо с матрицы. Картинка разбивается на горизонтальные полосы по несколько десятков пикселей. Полученные с матрицы данные анализируются, и вычисляется степень контрастности для каждой точки, потом сравнивает контрастность с соседними точками. Если разница контрастности не большая, то это скажет о том, что объект съемки находится не в фокусе. Камера подает сигнал фокусировочной системе и она изменяет положение линз. Положение меняется до тех пор, пока разница контраста точек не станет максимально. Это будет свидетельством того, что фокусировка произведена.

Контрастный способ хорош тем, что для выполнения фокусировки не требуется установка специальных датчиков, что снижает стоимость фотокамеры. Задача выполняется программно. Однако, приходится жертвовать скоростью автофокуса. Микропроцессору нужно сопоставить большой объем информации и принимать решение как двигать линзы. Если информации мало, то линзы могут долго ездить туда-сюда, пытаясь навестись на резкость. Кстати, такая процедура влияет не только на оперативность съемки, но также и на расход заряда батареи.

Фазовый способ пассивного автофокуса является оптимальным решением, поэтому используется в зеркальных фотокамерах.

Принцип фазового способа известен давно. В старых камерах использовались так называемые клинья Додена – два-три прозрачных клиньев, которые располагались в центре линзы Френеля – коллективной линзы зеркального видоискателя. Изображение выглядело разделенным, если нет фокусировки на объекте. При фокусировке изображения совмещались.

Модификации клиньев используются и в современных системах автофокуса. Таких датчиков в профессиональных фотокамерах может быть до нескольких десятков. Свет разделяется на два потока, каждый из них падает на свой светочувствительных сенсор. При фокусировке на резкость эти световые потоки будут находится на некотором расстоянии друг от друга, которое задано конструкцией датчика. Датчик измеряет это расстояние и подает команду, насколько и в какую сторону двигать линзы объектива. Скорость автофокуса таких способом зависит только от механики объектива.

Однако, у TTL-фокусировок есть и недостатки. Первая, многим известная – это зависимость от светосилы объектива и уровня освещения среды, в которой производится съемка. Это решается специальной подсветкой на корпусе фотокамеры. По сути, это обычная лампочка, которая включается в момент автофокуса. После установления фокусировки она отключается, чтобы не мешать экспозамеру. Есть более сложные варианты подсветки, которые проецируют специальную сетку для облегчения работы датчиков.

Второй недостаток фазового способа – чувствительность к горизонтальным линиям. Этот недостаток производители и не скрывают и пишут об этом в руководствах пользователя. Небольшой совет: если не получается сфокусироваться на горизонтальных линиях, просто немного поверните камеру в момент автофокуса.

Производители конечно же пытаются бороться с этим недостатком и для этого они решили устанавливать крестообразные датчики. Это является одним из важнейших параметров фотокамеры. В дорогой технике таких датчиков несколько, в дешевых зеркалках либо один такой датчик, либо вовсе его нет.

Третий недостаток – сложности при фокусировке на однообразной поверхности – воде, небе, либо на чем-то похожем. В таких случаях спасает только ручная фокусировка, но к счастью такие случаи бывает очень редко.

В некоторых камерах используется объединенные системы активной и пассивной автоматической фокусировки.

Режимы работы автофокуса

Система автофокуса фотокамеры может работать в нескольких режимах, предназначенных для различных условий съемки. Производители могут встраивать различные режимы, но основными принято считать два следующих: AF-S (конечный) и AF-C (следящий). Переключение между режимами может выполняется либо с помощью переключателя на корпусе фотокамеры, либо через меню фотоаппарата (к примеру, как в Nikon D5100).

AF-S всегда установлен в фотокамерах по умолчанию и используется чаще всего. Она предназначена для съемки неподвижных объектов. Фокусировка осуществляется нажатие кнопки спуска наполовину. Если фокусировка удалась, то загорается зеленая рамка или точка, и звуковой сигнал (если есть такой). Если не удалась, то сигналы будут красные. В камерах есть функция, которая запрещает делать снимок, если фокусировка не удалась – это может быть полезно в некоторых ситуациях. Но функцию можно выключить в настройках камеры.

AF-C (режим следящей фокусировки) используется для съемки движущихся объектов – птиц, машин, животных и т.п. В этом режиме расстояние фокусировки постоянно изменяется, а экспозиция замеряется в момент спуска затвора.

Динамическая фокусировка

Динамическая фокусировка предоставляет возможность снять сцены с большим количеством объектов, которые движутся относительно друг друга. К примеру, спортивные соревнования. В этом режиме камера оценивает как связаны между собой объекты в кадре и составляют схему. Далее возможно разные варианты: динамическая фокусировка с приоритетом ближайшего объекта и фокусировка с автоматическим выбором зоны фокусировки.

Прогнозирующая фокусировка

Впервые эту систему ввела в своих камерах компания Минолта. Суть заключается в том, что камера следит за объектом, который приближается или отдаляется от камеры с постоянной скоростью. Расстояние прогнозируется прямо перед моментом спуска затвора.

Функция распознавания лиц

Эта возможность подразумевает собой то, что камера автоматически находит в кадре лица людей и в соответствии с ними регулирует экспозицию и фокусировку. Проверьте в своем фотоаппарате наличие такой функции. В разных фотоаппаратах это режим переключается по-разному – в каких-то переключается нажатием соответствующей кнопки, а в других – через меню.

Точка фокусировки

Точка фокусировки – это образная точка на плоскости кадра, на которой производится автофокус камеры. По умолчанию в камере установлен автоматический выбор точки, и камера, в первую очередь, фокусируется по центру. Но во многих камерах (во всех зеркалках точно) можно выбирать эту самую точку самостоятельно. В зависимости от уровня камеры точек фокусировки колеблется от 9 до 45, но конечно могут быть и исключения.

Ручная фокусировка

В прошлом, когда еще не было систем автофокуса, фотографы делали это вручную. Они перемещали линзы вращая фокусировочное кольцо. На современных объективах к зеркальным фотоаппаратам кольца ручной фокусировки также есть. Помимо автофокуса, можно наводить резкость самому. Но зачем использовать ручную фокусировку, если автоматический точнее, быстрее и проще? Просто в некоторых условиях автофокус не справляется со своей задачей, например, в условиях недостаточного освещения, при макросъемке или когда есть объекты, расположенные близко и далеко от фотокамеры (например, когда фотографировать животных в зоопарке). Вот тут-то ручной фокус нас и спасает.

Метод предварительной фокусировки

Этот метод используется когда требуется быстро словить определенный момент, который потом вряд ли удастся снять еще раз. Тут для примера могу привести снова животных в зоопарке: есть животное сложно словить в кадр, то можно навести фокус на определенное место в вольере и ждать пока животное окажется именно там. Для этого достаточно нажать кнопку спуска затвора до половины и ждать момента. Если приходится ждать долго, то в зеркальных фотоаппаратах есть кнопка AF-L, которая блокирует фокусировку.

О фокусировке в фотоаппаратах

Во всех цифровых фотоаппаратах, будь то дешевая мыльница или дорогая зеркалка, есть автоматическая фокусировка. Зачем тогда нужна ручная, если система и сама неплохо справляется? Логичный вопрос, и ответ на него тоже логичный: часто автоматическая фокусировка работает неправильно, иногда очень медленно и неточно. Поэтому знания о работе фокусировке и ее настройке сильно расширяют творческие способности любого фотографа и, кто бы мог подумать, обеспечивают правильную фокусировку в разных ситуациях.

Ручная фокусировка позволяет выделить главный объект в кадре или, напротив, обратить внимание зрителя на детали картинки. Сегодня именно об этом мы и поговорим – о фокусе и ситуациях, когда уместнее всего применять ручную фокусировку.

Точки фокусировки

Фокус – это некая точка, где сходятся все отраженные от изображения лучи. Следовательно, чтобы изображение было «в фокусе», точка фокусировки должна находиться на матрице фотоаппарата. Наведение фокуса позволяет ставить приоритеты на изображении, приковывая внимания зрителя к главным объектам, а не малозначительным деталям.

Точки фокусировки в видоискателе

Точка фокусировки – это точка в пространстве, и именно в ней размещается объект съемки. Изображение этого объекта оказывается четким на матрице. Выбор точки определяется решением фотографа выбрать самую важную деталь в кадре и направить на нее все внимание зрителя.

В дорогих зеркальных камерах (даже в беззеркалках) пользователю предлагается выбор между конкретными точками фокусировке. Также есть возможность выбрать все сразу. Если выбирать фокусировку по одной точке, то картинка будет резкой только на том участке изображения, который совпадает с выбранной точкой в видоискателе. Если выбирать фокусировку по всем точкам сразу, то автоматика сама будет подбирать фокус в соответствии с собственными интеллектуальными алгоритмами. Часто автоматика промахивается и портит снимок.

В соответствии с классом фотоаппарата, точек фокусировки может быть много или нет. Недорогие зеркалки начального уровня оснащаются 11-точечными системами фокусировки. Отличный пример – фотоппарат Canon EOS 700D.

Дорогие профессиональные камеры имеют 61 точку фокусировки. Пример – камера Canon EOS-1D X.

Зеркалка Canon EOS-1D X. 61 точка фокусировки

Промах автофокуса

Не стоит думать, что такое явление редкое. Даже в дорогих зеркалках не исключен промах автофокуса. Это связано с тем, что фокус подбирается автоматически, и часто камера банально «не знает» целей фотографа и, следовательно, фокусируется не на том объекте, что задумал фотограф. Иногда система не может определить конкретную точку фокусировки, и тогда фокус жужжит, пытаясь «прицелиться» на неведомую цель. Применяемые интеллектуальные алгоритмы фокусировки нередко обеспечивают наведение на резкость неправильных объектов на дальнем или среднем плане.

ошибка фокусировки

Все же, автоматическая фокусировка важна. Невозможно всегда вручную нацеливаться на объекты и копаться в настройках, особенно, если события в кадре происходят быстро и не позволяют ждать. Поэтому в репортажной съемке автоматическая фокусировка по всем точкам пригодится всегда.

фокусировка на движущемся объекте

Интересно: в компактных недорогих мыльницах проблема с фокусировкой практически отсутствует. «Мыльницы» обычно фокусируются на бесконечности, в результате чего каждый объект получается в фокусе – и объект на переднем плане, и горизонт, и средний план. Однако это сильно ограничивает творческий потенциал камеры и самого фотографа – нельзя выделить конкретный объект и направить на него все внимание. Поэтому в большей степени это недостаток, а не преимущество.

Применение фокусировки новичками

Профессиональные фотографы, когда общаются с новичками, рекомендуют вместо автофокуса по всем точкам использовать всего лишь одну центральную точку фокусировки. Новичку гораздо проще через оптический видоискатель зеркалки определить центр кадра в момент съемки.

фокусировка по центральной точке

В данном случае техника получения снимка будет таковой: сначала выбираете главный объект съемки – он в кадре должен получиться резким. Затем в видоискателе помещаете его в самый центр кадра, совмещая с точкой фокусировки (которая у нас в центре). Далее зажимаете кнопку спуска наполовину для блокировки автофокуса. Большинство камер издает характерный писк при этом. Затем кнопка спуска зажимается до конца.

Результат – фотография с резким объектом прямо в центре кадра, остальные детали вне фокуса, менее резкие. Внимание к ним приковано слабо. В художественном плане такие снимки выглядят очень даже неплохо. В данном случае речь шла об использовании центральной точки фокусировки, но это легко могла быть правая или левая точка. Тогда главный объект съемки пришлось бы помещать на правую или левую сторону кадра, чтобы он был в фокусе.

Режимы автоматической фокусировки

Каждая компания, которая занимается производством фототехники, использует собственные интеллектуальные алгоритмы фокусировки. Результат они дают приблизительно одинаковый. Режимы, при которых используются эти алгоритмы могут называться по-разному. Например, в фотоаппаратах Canon есть режим One Shot – он предназначается для фотографирования стационарных и неподвижных объектов. Для объектов в движении Canon предусмотрел режим Al Servo – здесь уже будут использованы немного иные алгоритмы определения главных объектов и наведения на резкость.

У Nikon эти режимы называются иначе: Single Servo – для неподвижных стационарных объектов, Continuous Servo – для движущихся. Также у обоих брендов есть режимы предикативного фокуса, когда система старается предсказать дальнейшее движение объекта с целью обеспечить правильный фокус.

Впрочем, несмотря на развитие технологий и улучшение алгоритмов, часто автофокус промахивается. Вот Вам примеры фотографий с ошибками фокусировки:

Довольно часто фотографам приходится сталкиваться с промахом автофокуса, и причины тут часто одни: условия съемки, которые «обманывают» систему фокусировки.

Когда уместно использовать ручную фокусировку?

Самый первый и банальный момент, когда лучше всего вручную фокусироваться на объекте, это слабое освещение. Часто при слабом освещении объектив камеры начинает вращаться туда-сюда и не может конкретно определить правильный объект. Впрочем, эта проблема отчасти решена благодаря подсветке автофокуса (подсвечивается передний план, что позволяет обеспечить правильную фокусировку), хотя не до конца.

Макросъемка – еще один режим в камере, когда лучше вручную наводить резкость объекта. Проблема в том, что при макросъемке работа идет в весьма узких диапазонах резкости, соответственно, любая неточность испортит снимок.

Портретная съемка. Обычно тут не возникает проблем, ведь в этом режиме система фокусируется по глазам модели. Однако профессиональные фотографы иногда применяют ручную фокусировку для выделения линии губ или другой части лица. Впрочем, это уже совсем другая история.

Вместо вывода

Современные зеркальные камеры вполне умны и оснащаются отличными алгоритмами наведения на резкость. Автоматической фокусировки часто достаточно для получения правильных снимков. Все же, ручной фокусировкой должен уметь пользоваться каждый уважающий себя фотограф, ведь и без нее не обойтись.

Автофокус – устройство и функционирование

Автофокус (AF) отвечает за наводку оптической системы объектива, чтобы камера могла сфокусироваться на снимаемом объекте. Таким образом, главная задача системы автоматической фокусировки камеры заключается в обеспечении максимальной четкости в точке фокусировки. Работа системы автофокуса основывается либо на оценке расстояния до снимаемого объекта, либо на использовании сенсоров контраста в камере. В первом случае, речь идет об активном автофокусе, а во-втором – о пассивном.

Активные системы автофокуса в настоящее время применяются редко. Они рассчитывают расстояние до объекта съемки по времени возвращения от объекта фронтов, излученных фотокамерой инфракрасных или ультразвуковых волн. Наибольшее распространение получила именно инфракрасная фокусировка, поскольку ультразвуковые волны могут отражаться от любого прозрачного препятствия, встречаемого на пути, например, от стекла или поверхности водоема. В последнем случае это означает, что автофокусировка будет осуществляться на это препятствие, а не на объект съемки. Инфракрасная же фокусировка лишена этого недостатка, но имеет ряд других. В частности, ограничение по расстоянию съемки (от полутора метров), сильный источник тепла вблизи камеры может вызывать серьезные промахи в фокусировке.

В этой связи в современных цифровых фотокамерах чаще всего используется пассивная система автофокусировки, которая не излучает никаких сигналов для оценки расстояния до объекта. Вместо этого такая система анализирует проецируемое через объектив камеры на сенсор изображение, формируя сигнал управления мотором автофокусной линзы. Такую систему принято обозначать TTL (Through-the-lens, то есть фокусировка через объектив).

Пассивная система автофокусировки подразделяется на два типа:

Принцип работы контрастного автофокуса довольно прост. Микропроцессор постоянно считывает изображение с небольшого участка матрицы камеры, анализируя степень его контрастности. На основе этой информации он принимает решение о перемещении линз объектива для смещения точки фокусировки. Затем производится переоценка картинки с матрицы, чтобы определить повысился или понизился контраст.

Если контраст повысился, то микропроцессор продолжает давать команду на смещение точки фокусировки в выбранном направлении до тех пор, пока картинка не станет максимально контрастной. Если же контраст понизился, то объективу камеры дается команда смещать точку фокусировки в другую сторону. Этот процесс осуществляется до достижения оптимального контраста. То есть сфокусированное таким автофокусом изображение – это картинка с максимальным контрастом.

Поскольку микропроцессору приходится каждый раз давать команду на смещение линз объектива до нахождения максимума контрастности, то контрастный автофокус, естественно, не может похвастаться высоким быстродействием. Это, пожалуй, его главный недостаток. Кроме того, для работы пассивного автофокуса требуется достаточное освещение и контрастность.

Зато система контрастного автофокуса отличается сравнительной простотой за счет отказа от использования каких-либо дополнительных датчиков, дешевизной и компактностью. Поэтому контрастные системы автофокусировки находят широкое применение в компактных беззеркальных цифровых фотоаппаратах. В системе контрастного автофокуса используется матрица фотоаппарата, здесь нет никаких датчиков, на которые световые пучки должны отводиться с помощью зеркала и специальных призм.

В принципе, контрастный автофокус может обеспечить более высокое качество фокусировки, чем фазовый, но только при использовании в камере матрицы, которая разрабатывалась именно с учетом специфики контрастной фокусировки.

Фазовый автофокус находит применение в современных зеркальных цифровых фотоаппаратах. Его работа базируется на использовании специальных датчиков, которые устанавливаются внутри камеры и получают фрагменты света от разных точек кадра посредством специальных зеркал. Зеркала, линзы или призмы здесь служат для того, чтобы разделить лучи, проходящие через противоположные края объектива, на два световых луча, которые фокусируются на датчике автофокуса. Последний определяет, куда падают лучи света, проходящие через противоположные края объектива камеры. При точной наводке на резкость эти два световых потока будут располагаться друг от друга на некотором расстоянии, заданном конструкцией датчика.

Датчики автофокусировки Canon EOS 650D

Если же расстояние будет меньше или больше необходимого, то датчик просто выдает сигнал, который показывает, в какую сторону и насколько следует сдвинуть линзы объектива, чтобы осуществить наводку на резкость. Таким образом, обеспечивается максимальное быстродействие в работе системы автофокуса.

Фазовая фокусировка считается более совершенной, но при этом требует некоторого усложнения конструкции камеры за счет установки специальных датчиков, которых в профессиональных зеркальных аппаратах может насчитываться несколько десятков. Каждый изэтих датчиков оценивает лишь небольшую часть изображения. Зеркальные фотоаппараты могут быть оборудованы горизонтальными и вертикальными датчиками, которые располагаются крестообразно по отношению друг к другу.

Датчики автофокусировки Canon EOS 5D Mark III

Возможностей фазового автофокуса хватает для осуществления качественной съемки быстродвижущихся объектов. Используя целую группу датчиков для оценки движения объекта, он может обеспечить работу автофокуса в следящем режиме. То есть когда система непрерывно отслеживает движение объекта и держит его в фокусе, перемещая линзы в объективе соответствующим образом. Естественно, что это существенно повышает вероятность правильной фокусировки на движущихся объектах.

Следящий режим фокусировки был придуман для того, чтобы решить одну проблему — с момента наведения на резкость, между нажатием на кнопку спуска и до момента непосредственной съемки кадра проходит некоторое время. Но за этот незначительный промежуток времени снимаемый объект может просто уйти из плоскости наводки на резкость.

Напоследок стоит отметить, что ни одна система автофокуса не может работать без мотора, который отвечает за перемещение линз объектива. Наведение оптической системы цифрового фотоаппарата на резкость изображения выполняется электро- или ультразвуковым мотором. От скорости мотора во многом зависит качество работы системы фокусировки. Так называемый «отверточный» привод предусматривает передачу механической энергии от небольшого электромотора, установленного в камере, механизму, передвигающему линзы объектива.

В современных и дорогих цифровых фотоаппаратах используется ультразвуковой двигатель, который отличается от простого электромоторчика более высоким крутящим моментом, бесшумностью работы, высокой точностью и меньшим энергопотреблением. Впервые ультразвуковой привод применила компания Canon. Сегодня же он используется в изделиях и других ведущих компаний-производителей фототехники. Ультразвуковой мотор встраивается непосредственно в объектив, что позволяет фотографу совместно использовать как автоматическую, так и ручную фокусировку.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

Про фокусировку

Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.

Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться‘, которое создает сразу два смысла — ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.

Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.

Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач — сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.

В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:

фокусировка по центральной точке на объекте съемки
компоновка кадра (перемещение камеры для достижения оптимальной композиции)
съемка (спуск затвора)

Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.

Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.

Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация здесь), в то время, как все остальные — линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.

Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал — раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.

Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и РИП, захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:

Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).

Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например — строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.

Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.

Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:

предварительная фокусировка по центральной точке. В этом случае я просто приблизительно фокусируюсь, чтобы увидеть то, что творится в кадре.
компоновка кадра. Я выстраиваю композицию кадра так, как мне нужно.
выбор нужной точки фокусировки. Это я делаю с помощью органов управления на камере.
фокусировка на ключевом объекте съемки. На фото всегда есть ключевой объект, который по любому должен быть резким и не важно — пейзаж это или портрет.
спуск затвора.

Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:

всегда точно знаю, где именно будет РИП.
могу использовать следящую фокусировку AF-C, даже при маленьком перемещении объекта съемки или перемещения моей камеры вместе со мной — камера автоматически подстроит фокусировку. Это ключевое отличие от первого метода фокусировки.
могу использовать точечный замер экспозиции сразу по тому объекту, на который сфокусировался. Точечный замер экспозиции на камерах Nikon совмещен с точкой фокусировки.
мои камеры Nikon могут сразу после выполнения снимка автоматически быстро увеличивать нужную мне часть изображения. Если я фокусировался по одной точке, то могу мгновенно проверить резкость полученного снимка. В случае же фокусировки по центральной точке, и последующей перекомпоновке кадра — придется долго масштабировать и пролистывать снимок до нужного элемента. Например, в портретной съемке я очень часто фокусируюсь по глазам модели. После спуска затвора я могу сразу проверить резкость «по глазам»(выбранной точке фокусировки), это очень сильно экономит время при контроле качества снимков.

Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки — неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать — все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.

Фокусировка ‘по глазам’.

Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки 🙂 Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) 🙂

Видно, что точки фокусировки Nikon D600 сбиты в одну кучу в центре ОВИ.

Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые «поймали» в резкость. Но в действительности такая «рябь» точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, «наведенной» на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.

А вот для сложных задач будет отдельная заметка по работе с фокусировкой.

Советую заглянуть на пересекающиеся статьи:

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как работать с автофокусировкой и какой выбрать режим?

Свет идеально подходит, момент выбран правильно, снимки сделаны. Но когда вы вернулись домой, вы обнаруживаете, что ваши фото размыты. Почему ваши фотографии размыты?

Одна из очевидных причин может заключаться в том, что ваша камера не фокусируется должным образом. Современные камеры и объективы с автофокусировкой могут помочь легко создавать чёткие изображения в самых разных ситуациях, но при условии, если вы выбираете правильный режим автоматической фокусировки.

Вот некоторые советы, которые помогут определять необходимый режим фокусировки.

Вы используете автоматический выбор зоны автофокусировки или ручной выбор точки автофокусировки?

Кто будет выбирать точку фокусировки? Этот вопрос необходимо решить. Автоматический выбор зоны автофокусировки позволяет камере самостоятельно выбирать область фокусировки, основываясь на том, что выглядит наиболее заметным в видоискателе, ближе к камере или даже основываясь на искусственном интеллекте. Лучше всего это работает, когда объект съёмки очевиден и нет никаких потенциальных отвлекающих факторов.

Если вы хотите самостоятельно контролировать на чём фокусироваться, то выберите автофокусировку по одной точке. Этот режим позволяет выбрать конкретную точку автофокусировки (ознакомьтесь с инструкцией по использованию вашей камеры, если вы не знаете, как это сделать). В конце концов, только вы, а не фотоаппарат, точно знаете, где хотите разместить точку фокусировки и на каком объекте сфокусироваться.

А если объект съёмки движется?

Большинство современных цифровых камер как зеркальных, так и беззеркальных, дают вам четыре основных режима работы фокусировки. Покадровая, непрерывная, автоматическая и ручная. Чтобы помочь вам выбрать правильный вариант, спросите себя: «Есть ли движение в моём кадре?»

— Нет, у меня в кадре нет движения

Если ваш объект не движется выберите покадровый режим фокусировки — «AF-S» для Nikon или «One Shot» для Canon. В этом режиме камера сфокусируется один раз в момент полунажатия спусковой кнопки. До тех пор, пока объект съёмки остаётся на таком же расстоянии, как и при первоначальном полунажатии кнопки спуска затвора, ваша фотография будет резкой.

Этот режим также позволяет выполнять перекомпоновку композиции. Скажем, точка автофокусировки находится в центре кадра, но вы хотите, чтобы ваш объект был смещён в сторону. Держите полунажатой кнопку спуска затвора, и фокус остаётся заблокированным в первоначальном положении. После этого вы можете перемещать камеру влево или вправо. Объект сместится к одному из краёв кадра, но фокус останется заблокирован на нём.

— Да, мой объект движется

Если объект съёмки движется, используйте непрерывную автофокусировку — AF-C для Nikon или AI Servo для Canon. В этом режиме поместите точку автофокусировки на объект съёмки и старайтесь удерживать эту точку на объекте. Фокус продолжит регулироваться, пока вы удерживаете нажатой наполовину кнопку спуска затвора, сохраняя ваш объект в фокусе во время движения.

Например, если кто-то едет на велосипеде, поместите точку автофокусировки на объект и нажмите наполовину кнопку спуска. До тех пор, пока вы держите кнопку спуска затвора и точку фокусировки на велосипедисте, автоматическая фокусировка будет постоянно отслеживать его движение, держа в фокусе. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора полностью.

Мы говорим о точке фокусировки, но если вы выбрали автоматический выбор зоны автофокусировки, то непрерывная фокусировка будет тоже работать. Но имейте в виду, в данном случае вы больше полагаетесь на автоматику, а она может ошибиться. К примеру, выбрать не тот объект, который вы хотите отслеживать.

— Нет, кадр неподвижен, но объект может начать перемещаться

Третий вариант — автоматический (AF-A для Nikon или AI Focus для Canon). Он объединяет в себе функциональные возможности обоих типов фокусировки. Ваша камера не сфокусируется, пока не будет найден неподвижный объект. После того как объект оказался в фокусе, вы можете сделать снимок в традиционном покадровом режиме автоматической фокусировки.

Если объект съёмки начинает двигаться, автофокусировка продолжает отслеживать его движение. Это даёт преимущества обоих режимов. Однако, при перекомпоновке кадра камера может подумать, что объект съёмки начал двигаться и потеряет изначальный фокус. Поэтому приём кадрирования после фокусировки здесь неприменим.

— А что если автофокус не срабатывает?

У вас всегда есть возможность отключения функции автоматической фокусировки и выбора ручной настройки. Если ваша камера имеет проблемы с обнаружением точки фокусировки, ручная настройка может быть более эффективной.

Не забывайте переключаться обратно на автоматическую фокусировку, потому что когда вы в следующий раз возьмёте камеру, можете сильно удивиться, почему неслышно двигателя автофокусировки и снимки получаются размытыми.

Что делать, если мои снимки всё равно размытые

Вы настроили автофокусировку должным образом, а объект ещё не в фокусе?

Вы можете быть слишком близко.Попробуйте отойти назад. У каждого объектива есть минимальное расстояние фокусировки. Если объект находится ближе этого расстояния, то камера не сможет сфокусироваться должным образом.
В кадре может быть слишком мало контраста.Ваше изображение должно иметь некоторый контраст для работы большинства систем автофокусировки. Если вы попытаетесь сфокусироваться на белом листе бумаги при съёмке крупным планом, большинство систем будут озадачены и станут долго искать фокус. Камера сравнивает соседние пиксели, и когда они отличаются, то она использует эту точку для определения фокуса. Если система не может найти какой-либо контраст, она не может сосредоточиться на объекте.
У вас может быть чрезвычайно малая глубина резкости.В этом случае ваш автофокус работает, но глубина резкости настолько мала, что трудно сказать, что объект находится в фокусе.
Камера сильно дрожит. Это не относится к фокусировке, но является частой причиной смаза. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера должна быть неподвижной. Если скорость затвора слишком медленная, камера будет улавливать малейшее движения. Это будет выглядеть как размытие. Убедитесь, что скорость затвора быстрее, чем эквивалент вашего фокусного расстояния. Например, если вы используете фокусное расстояние 100mm, выдержка должна быть не медленнее, чем 1/100 секунды для полнокадрового фотоаппарата. Для APS-C выдержка в таком случае будет составлять 1/150, то есть умножаем значение фокусного расстояния на 1.5. В таком случае минимальная вибрация при съёмке с рук не будет проявляться на снимке.

Статьи

Урок 9. Основные ошибки, проблемы и причины плохой фокусировки. Режимы и методы правильной фокусировки камеры.

На этом уроке мы разберем основные ошибки, связанные с фокусировкой и методы правильной фокусировки. Разберем полезные режимы и методы правильной фокусировки. Емкий и полезный урок!

Итак, на прошлом уроке мы разобрались с фокусировкой фотоаппарата и выбором точки фокусировки! Пришло время узнать о дополнительных возможностях и научиться избегать ошибок современных автоматических систем.

Режимы фокусировки камеры.

В большинстве камер используется два основных режима фокусировки: точечный (One shot AF) и следящий режим фокусировки (AiServoAF ). Запустить механизм фокусировки можно при половинном нажатии на кнопку спуска. Настройка режима производится в настройках фотоаппарата.

Точечный режим фокусировки используется для наведения на неподвижные объекты. После того, как фокусировка произведена вы услышите сигнал и увидите подтверждение фокусировки в виде освещения точки фокусировки красной подсветкой. При этом, если объект начнет двигаться потребуется произвести фокусировку повторно, поскольку расстояние между фотографом и объектом изменится и объект выйдет из зоны резкости.

Если планируется фотографировать движущийся объект – гораздо практичнее использование следящего режима фокусировки. Автоматика камеры и объектива при половинном нажатии кнопки спуска рассчитывает расстояние до объекта и фокусируется на нем. При этом процесс фокусировки не останавливается после этого, т.е. камера как бы следит за объектом, пока вы удерживаете половинное нажатие кнопки спуска.

Методы фокусировки. Техника фокусировки по центру с доводкой.

Как правильно фокусировать – именно этот вопрос часто звучит от фотолюбителя. Я рекомендую использовать именно центральную точку фокусировки в большинстве случаев. Благодаря наличию дополнительных датчиков у центральной точки фокусировки точность определения расстояния гораздо выше, чем у боковых, а значит и резкость фотографий сравнительно выше. Если объект, на котором нужно сфокусироваться, находится не по центру кадра, наведите центральную точку на этот объект и нажмите кнопку спуска на половину в точечном режиме фокусировки. Автоматика зафиксирует расстояние до объекта. После этого, не отпуская кнопки спуска, переведите фотоаппарат в исходное положение (в котором вы хотели фотографировать изначально) и дожмите кнопку спуска для получения снимка.

Минимальная дистанция фокусировки (расстояние фокусировки).

Для каждого объектива производителем исходя из конструкции задается минимальная дистанция фокусировки, т.е. минимально возможное расстояние от внешней линзы объектива до объекта съемки. Наверняка вы замечали, что если очень близко поднести фотоаппарат к бабочке (или какому-нибудь жучку-паучку) и попытаться сфотографировать, получается либо снимок с бабочкой вне зоны резкости, либо фотоаппарат просто отказывается делать снимок, поскольку бабочка находится вне зоны фокусировки. Большинство новичков сталкиваются именно с этой ошибкой — попробуйте отдалиться от объекта и сфокусируйтесь заново.

Проблемы с фокусировкой (ошибки фокусировки)

Автоматика фотоаппарата не безгрешна и в некоторых случаях может допускать ошибки фокусировки, которые фотографу нужно уметь учитывать и исправлять:

1. Если точка фокусировки лежит на однотонной поверхности, автоматика может отказаться произвести фокусировку. Необходимо навести точку фокусировки на объект с контрастными краями, располагающийся рядом и на том же расстоянии от фотоаппарата. В крайнем случае используйте кольцо фокусировки для ручной доводки резкости. При съемке прозрачных и полупрозрачных объектов также используйте доводку кольцом фокусировки.

2. При использовании открытой диафрагмы (значение f меньше 2.8) глубина резкости совсем небольшая и в случае фокусировки по центральной точке с доводкой, перемещение фотоаппарата в нужное положение после половинного нажатия кнопки спуска может привести к изменению расстояния до объекта. Следствием чего будет непопадание объекта в глубину резкости. Используйте ближайшую к объекту точку фокусировки и минимально «кадрируйте» после фокусировки.

3. Возможна ситуация аналогичная п.2, когда между половинным нажатием кнопки спуска и щелчком затвора вследствие движения фотоаппарата или объекта расстоянием фокусировки меняется. Объект может снова быть вне фокуса.

4. Фронт или бэк-фокус объектива – это конструктивный брак объектива, при котором резким оказывается пространство до или за объектом фокусировки. Некоторые модели фотоаппаратов имеют возможность подстроки, но для большинства это обернется походом в сервисный центр производителя.

5. При съемке двух и более человек, стоящих рядом, но на разном расстоянии от фотографа, с целью увеличения глубины резкости увеличьте значение диафрагмы f более 4.0 и фокусируйтесь на человеке, который находится посредине между ближним и дальним человеком.

Подведем итоги.

Используйте точечный режим фокусировки при работе с неподвижными объектами, а следящий — в случае движения объекта съемки. Попробуйте фокусироваться всегда центральной точкой с доводкой — это дает хорошие результаты при диафрагме 4.0 и выше!

Изучение системы фокусировки и знание методов фокусировки позволит заметно улучшить результаты съемки, избежав массы технических ошибок.

На следующем уроке №10 мы разберем вопрос стабилизации изображения: нужен ли объективу стабилизатор изображения и какой стабилизатор лучше. Чтобы не пропустить этот урок, подпишитесь на рассылку новостей сайта: