Причины отсутствия резкости на снимке

Резкость в фотографии — это один из самых главных элементов. Именно резкость позволяет сосредоточить взгляд человека в конкретном месте кадра (этом могут быть глаза в портрете или главный объект макросъемки). В некоторых видах фотографии резкость должна быть равномерной по всему кадру (пейзажи природы и индустриальная фотография).

Иногда, просматривая фотографии на компьютере, можно увидеть, что недавно сделанные кадры имеют неправильную резкость. Это может напрочь испортить любой кадр и сделать его непригодным для просмотра. Но сразу отчаиваться не стоит, иной раз подобные снимки можно вылечить. Самое главное — это разобраться в причине получения нерезкого кадра.

В цифровой фотографии содержится очень много информации касательно условий съемки. Она хранится в EXIF файле. Чтобы увидеть эту информацию можно воспользоваться любым продвинутым просмотрщиком или редактором фотографий. Например, в Рhotoshop нужно выполнить команду Файл — Информация о документе.

Удобнее эту информацию просматривать в бесплатном просмотрщике файлов от Adobe, который включается в поставку Photoshop — это Вrige. Эта программа показывает даже расстояние до объекта съемки. Эту информацию должен предоставлять дальномер камеры.

Когда есть информация о файле, можно провести диагностику потери резкости. Все фотографии, имеющие не резкие участки можно разделить на три категории:

Шевеленка или смазанность. Этот тип нерезкости очень легко узнается при 100% увеличении снимка. Он проявляется как двоение объектов на снимке или направленное смазывание картинки.
Расфокусировка. Такое случается, когда фокусировка выполнена неправильно. Например, лицо модели размыто, но стена на заднем плане имеет отличную резкость.
Низкое качество снимка. Это может случиться при использовании запыленной, забрызганной или поломанной оптики. Состояние объектива может усугубить две предыдущих категории или самостоятельно убить фотографию.

Теперь пора начать разбираться с проблемами:

1. Как избавиться от смазанности. Смазанность может появиться из-за длительной выдержки. Если в то время, пока затвор камеры открыт в кадре будет какое либо движение, то это приведет к смазанности. Чаще всего шевеленка появляться из-за движения камеры в момент экспонирования снимка.

Шевеленка — это не всегда плохо. Например, её можно использовать при съемке с проводкой. Например, можно снимать движущихся людей, проводя камеру вслед за ними в момент экспонирования. При этом желательно использовать вспышку, синхронизированную по задней шторке объектива. Получится кадр, в котором лицо и тело получится резким, а руки, ноги и фон размытыми. Это позволит подчеркнуть динамику снимка.

Вспышка помогает избежать шевеленки или сделать её частью композиции кадра. Вспышка, сама по себе, не всегда благотворно влияет на картинку. Часто она засвечивает объекты съемки и делает их плоскими, поэтому желательно пользоваться отражателем или рассеивателем. Хороший, мощный свет вспышки нужен также для съемки с прикрытой диафрагмой. Это позволяет получить большую глубину резкости. Открытая диафрагма может дать размытие в тех участках, где необходимо сконцентрировать резкость.

2. Расфокусировка. Это очень неприятное явление. Вы рассчитывали получить резкое изображение на одном объекте, а резкость оказалась совсем в другом месте. Это может произойти вследствие ошибочных ручных установок резкости или из-за ошибки автофокуса камеры. Для правильной фокусировке фотоаппарату нужно определиться с зоной, которая будет находиться в фокусе, рассчитать расстояние до зоны фокусировки, скорректировать положение линз объектива и сделать кадр. На каждом из этих шагов могут возникнуть проблемы.

Автоматика фотоаппарата может самостоятельно определять зону фокусировки, но она не всегда совпадает с той зоной, на которую задумал навестись фотограф. Чтобы дать фотоаппарату конкретно понять, где должна быть резкая часть снимка, нужно использовать ручные настройки или фокусировку по центральной точке. Но и тут бывают сложности. Объект съемки может двигаться, а в таких условиях подобный подход нежелателен.

При фотографировании можно пользоваться блокировкой автофокуса. К примеру, можно использовать автофокусировку по центральной точке, навестись центром кадра на объект съемки, и зажать до половины кнопку спуска затвора. Это позволит камере навестись на объект съемки и задержать на нем фокус. Затем можно кадрировать снимок и нажать кнопку до конца. При этом нужно следить за тем, чтобы расстояние от камеры до объекта съемки не изменялось. Если модель немного сдвинется вперед или назад, вам тоже нужно сдвинуться на такое же расстояние или настраивать фокусировку заново.

Если вы уверены, что фокусируетесь правильно, но на снимках фокусировка немного смещена вперед или назад, это означает, что объектив «страдает» бэк или фронт фокусом. Это является дефектом оптики.

На снимках, сделанных с объективом, имеющим бэк или фронт фокус, зона резкости оказывается смещена относительно задаваемой настройками вперед или назад.

Подобный дефект объектива не считается браком и исправляется юстировкой оптики. Современные фотоаппараты имеют встроенную опцию юстировки, которая находится в меню камеры. Если такой возможности нет, или юстировка не помогла, следует обратиться в сервисный центр. Также можно фотографировать, делая поправку на смещение фокуса.

Перечисленные ранее проблемы могут вместе присутствовать на снимке, на фотографии может присутствовать как шевеленка, так и неправильная фокусировка.

3. Есть еще один нюанс, который не зависит от фотографа и исправить его невозможно. Он заключается в дешевой низкокачественной оптике. Есть объективы, которые просто напросто не умеют фокусироваться. Чаще всего — это объективы, которые поставляются вместе с тушками фотоаппаратов. Как правило, это дешевые универсальные оптики. Подобной оптикой грешат даже хорошо зарекомендовавшие себя производители профессиональной фототехники, поэтому, чтобы обезопасить себя от покупки поршивого объектива, лучше покупать его отдельно от камеры. выбирать стоит хорошую модель, которая имеет положительные отзывы и гарантию. В интернете очень много обзоров объективов, поэтому выбрать хорошую модель не составит труда. Невзирая на отзывы, в фотомагазине перед покупкой объектива следует сделать тестовые снимки и убедиться в работоспособности устройства.

Любой объектив требует бережного отношения и надлежащей эксплуатации. Прежде всего, нужно пользоваться защитными фильтрами, аккуратно обращаться с ним в условиях плохой погоды и производить правильную очистку специальными средствами. Линзы оптики покрыты специальным просветляющим составом, поэтому пальцами прикасаться к ним нельзя. Для очистки от пыли и грязи следует применять специальные очищающие средства и приспособления.

Резкость снимка зависит не только от объектива. Мылить картинку может и сама камера. Многие фотоаппараты имеют опцию программного подавления шума и увеличения резкости. От этих опций лучше отказаться. Алгоритмы, заложенные в камеру, существенно уступают тем, которые присутствуют в продвинутых графических редакторах. Также резкость снижает антиалиасный фильтр, которым накрыта матрица камеры. Этот фильтр помогает бороться с муаром. Снимки максимального качества можно получить, обработав снимок, сделанный в формате RAW. Увеличение резкости, насыщенности и контраста на компьютере даст намного лучший результат, чем те же манипуляции на фотоаппарате.

Хороший, мощный свет вспышки нужен также для съемки с прикрытой диафрагмой. Это позволяет получить большую глубину резкости. Открытая диафрагма может дать размытие в тех участках, где необходимо сконцентрировать резкость.

4 причины почему ваши фотографии не резкие

Получение резких фотоснимков – это то, к чему стремиться каждый фотограф независимо от жанра съемки в котором он работает. В сети есть много руководств, в которых описано как легко получать резкие фотографии, но по факту не всегда удаётся получить хорошую резкость, особенно когда вы фотографируете в сложных условиях. В этом уроке по фотографии мы раскроем 4 основные причины почему ваши снимки могут быть недостаточно резкими и расскажем, как этого избежать.

Причина 1. Использование слишком длинной выдержки.

Выдержка может быть причастна к тому, что вы получаете не резкие фотографии в 99% случаев. Слишком низкая скорость затвора приводит к размытию изображения.

Выдержка 1/320 секунды, при фокусном расстоянием 24-мм, была достаточно короткой, чтобы получить эту резкую фотографию.

Использование неправильной выдержки — это очень распространенная ошибка, ведь легко забыть изменить выдержку, когда вы находитесь в полевых условиях. Ведь так много параметров нужно учитывать, верно? ISO, Диафрагма, Композиция, Свет . и затем Выдержка. Как бы не казалось банально, но потратьте наконец время на изучение вашей камеры, тогда вам будет проще работать с этими параметрами, и вы будете это делать намного быстрее.

Точное значение выдержки, которая вам нужна, зависит от ситуации. Однако эмпирическое правило заключается в том, чтобы никогда не использовать выдержку длиннее, чем значение используемого вами фокусного расстояния (при съемке с рук). Это означает, что вы не должны использовать выдержку затвора длиннее, чем 1/70 секунды с 70-миллиметровым объективом, или длиннее, чем 1/16 секунды для 16-миллиметрового объектива.

Помните, это не точный расчёт, но использование этого правила должно служить для вас как ориентир. И не забывайте, увеличивать отснятое изображение на экране, чтобы проконтролировать резкий ли вышел кадр или нет. естественная сцена на закате — 4 причины, по которым вы не получаете острых изображений

Здесь я использовал штатив так как выдержка была 91 секунда.

Если вам нужно использовать более длинную выдержку для достижения определенного результата на фотоснимке или же из-за недостаточного освещения, важно, чтобы вы использовали штатив. Это позволяет увеличить выдержку, не беспокоясь о том, что изображение будет размыто. Однако не забывайте при съемке со штатива отключать оптический стабилизатор в объективе или на камере если он там есть!

Причина 2. Ваш объектив недостаточно хорош

К сожалению, в не резких фотографиях не всегда можно обвинить фотографа. Иногда в этом может быть виновата ваша камера. Хотя я проповедую, что хорошая камера не сделает вас хорошим фотографом, что само собой правда. Но и камера, как ни крути, влияет на качество ваших фотоснимков, ну а точнее не сама камера, а объектив.

Бюджетный объектив не даст супер резкой картинки, как профессиональный объектив. По этой причине я рекомендую провести некоторый тест объектива перед его покупкой (как это делается можно почитать здесь: Проверка объектива перед покупкой), а также заранее почитать про него отзывы, а именно что говорят люди о резкости изображения.

Причина 3. Вибрация камеры

Даже если вы используете длинную выдержку на фотокамере установленной на штативе и знаете, что ваш объектив достаточно хорош, фото могут выйти не резкими Всему виной микровибрации камеры.

Снимая фотографию, которая выше, я не мог понять, почему почти каждое изображение из серии было слегка размытым, когда я увеличил масштаб снимка на ЖК-дисплее. Я использовал 70-200 мм установив достаточно длинную выдержку, чтобы снимать с рук, а камера была установлена на твердом штативе из углеродного волокна, к тому же я использовал пульт дистанционного спуска затвора.

После нескольких попыток и попыток понять, что происходит, почему снимки слегка размыты я понял, что это из-за того, что я не стою на месте, когда снимаю изображение. Мои переминания с ноги на ногу вызвали небольшие колебания в неустойчивом грунте, на котором я стоял, и в результате камера немного вибрировала, чего оказалось вполне достаточно для смаза.

Вибрация камеры и шевеленка на снимке становится более заметной если вы используете большое фокусное расстояние, как у меня в данном случае оно было 200 мм. Если бы я использовал 14 мм, то скорее всего, не заметил бы шевеленку вообще, т.к. при использовании больших фокусных расстояний даже маленькая вибрация приведет к смазам.

Существует много причин, по которым у вас может быть вибрация камеры. Приведенный выше пример, возможно, не самый распространенный. Шевеленка может быть вызвана ветром, волнами, когда штатив стоит в реке, на мосту, или, может быть, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора пальцем (так что рекомендую использовать пульт дистанционного спуска затвора).

Причина 4. Виновата погода

Не всегда вы можете винить в не резких снимках себя или камеру. Иногда виновата погода, Она может сделать невозможным получение резких снимков.

Самая распространенная причина — много частиц в воздухе и высокие температуры. Я не собираюсь притворяться, что я достаточно умен, чтобы объяснить, как это влияет (думаю, что кто ни будь захочет взять на себя эту задачу в комментариях), но это самая обычная проблема при съемке удаленных объектов.

Не забудьте увеличить снимок на жк экране до 100% при использовании телеобъектива, чтобы увидеть, получаете ли вы четкие фото.

Хорошей практикой является использование режима Live View при съемке на зеркалку и увеличение в 100% увеличение для проверки на резкость. Это должно дать вам представление о том, возможно ли получить резкий снимок или нет.

Вывод

Поэтому я надеюсь, что эти советы для начинающих фотографов помогут вам получить четкие снимки в следующий раз, когда вы выходите на фотоохоту. Используйте эти советы как чек лист, с которым нужно сверится перед съемкой.

Если у вас есть другие причины, по которым вы получали не резкие кадры, пожалуйста, поделитесь ими в комментариях ниже.

Так же рекомендую ознакомиться с пошаговым видеокурсом по получению отличных резких фотографий с длинной выдержкой, чтобы узнать подробнее о курсе кликните по картинке ниже.

Причины плохой резкости и методы их устранения

Наверное, и с новичком, и с опытным фотографом случалось подобное – на экране фотокамеры изображение выходит просто отличное, но, стоит вам перекачать его на компьютер и открыть в полном размере, вы тут же увидите непонятную мазню на некотором участке или даже на всём фото. Попробуем разобраться, в чём причина того, что фото выходят нерезкие.

Первая причина отсутствия нужной резкости – длинная выдержка. Она же – основная. Выдержка – это то количество времени, на которое открывается матрица, чтобы зафиксировать картинку. На современных фотокамерах «длинной» выдержкой называют выдержку около 1–2 секунды, а «короткой» – в сотые и тысячные доли секунды. Конечно, на старых моделях она значительно больше. Удивительно, но самые первые модели фотоаппаратов имели выдержку в несколько часов. Мы не можем позавидовать моделям, которых фотографировали на первый фотоаппарат – им приходилось стоять в выбранной позе абсолютно неподвижно в течение 8 часов! Старые фото городов всегда выходили безлюдными на итоговом фото. Дело в том, что фотоаппарат не реагировал на движущиеся объекты, поэтому проявлялись лишь неподвижные дома и улицы.

Сейчас длинную выдержку используют чаще всего при съёмке в помещениях (когда крайне нежелательно пользоваться вспышкой) или ночьной съёмке города. Вспышкой же, не слишком опытный фотограф может здорово подпортить фото – пересветить передний план (и, конечно, лица людей в кадре), сделать задний план совершенно тёмным, а всё фото плоским, с неестественными цветами. Поэтому желательно отключить вспышку.

Пользуйтесь длинной выдержкой лишь по необходимости, а лучше – держа фотокамеру на штативе, или хотя бы на неподвижной опоре. Это предотвратит размытость, и, в следствии, низкую резкость.

Вторая причина отсутствия нужной резкости – как не странно, ваш собственный «замыленный глаз». Конечно, это является причиной в немногих случаях, например, тогда, когда вы перешли из старой модели на более новый фотоаппарат. Или же, если вы купили отличный объектив и позабыли о старом добром титановом. Когда вы начнёте снимать на более старый фотоаппарат (или объектив), разница в резкости может быть поражающая, хотя когда–то вы могли её не замечать вообще. Чаще всего такая разница ощущается после съёмки на цифровой фотоаппарат или «мыльницу», если в работе вы используете преимущественно зеркальную фотокамеру.

Третья причина отсутствия нужной резкости – в объективе. Это смешно, но вполне возможно, что ваш объектив нуждается в чистке. Очень часто фотографы забывают протирать свою технику. Возьмите себе за правило регулярно (лучше – после каждой съёмки) проверять линзу и по необходимости, чистить её. Даже если вы долго не пользовались объективом, проверьте его, ведь пыль на линзе обязательно отобразится на снимке. Согласитесь, будет неприятно и стыдно, если вся фотосессия будет испорчена из–за нескольких пылинок или отпечатка пальца на объективе. Ухаживайте за своей техникой, чтобы она случила вам долго, а главное – качественно.

Четвёртая причина отсутствия нужной резкости – сам по себе «нерезкий» объектив. Профессионалы знают по моделям, какие объективы всегда отлично прорисовывают, какие – в зависимости от настроек, а какие – всегда «замыливают» углы, да и всё изображение. Чтобы проверить объектив, обычно делают снимок газеты, и уже на нём (точнее, по результату – наличию «шума», чёткости букв, углов) определяют его способности. Чтобы провести опыт, сделайте снимок участка газеты при искусственном освещении на расстоянии приблизительно 1м. Результат посмотрите в 100% масштабе на компьютере. Помните, что на разном фокусном расстоянии объектив также может понижать или повышать резкость. Если вы сделаете снимок, выдвинув Zoom полностью, а затем также полностью его закрыть, зернистость, баланс белого и резкость будут совершенно разными.

Пятая причина отсутствия нужной резкости – очень большая светочувствительность. Изображение выходит нерезким и очень зернистым, если повысить чувствительность матрицы (в условиях низкой освещённости). Эта же зернистость портит изображение, не даёт возможности разглядеть мелкие детали, поэтому и о резкости тут даже говорить нечего. Если вам нужны фото с более сильной резкостью, чем вы получаете сейчас, приноровитесь снимать при минимальном значении чувствительности матрицы. Тогда «зёрна» на фото будет гораздо меньше, и, как результат, оно будет выглядеть значительно чётче.

Плохая резкость снимка

Лёгкий смаз, мыло, нечёткость – все называют это по-разному, но причин у такого типа проблемы может быть всего несколько, давайте посмотрим на них.

Причина №1. Часто промахивается автофокус. Вы вроде бы делаете всё правильно, но на выходе от 30 до 70% снимков получаются в плохой резкости. Можно долго грешить на фотокамеру или объектив, но в большинстве случаев дело просто в отсутствии юстировки между этими двумя элементами.

Далеко не факт, что объектив, который вы купили, или даже тот объектив, который шел в комплекте с вашей фотокамерой, правильным образом «подстроены» для работы именно с ней. Если юстировка не произведена, то автофокус будет всегда промахиваться (к примеру, на 1 мм), и удачные снимки у вас будут получаться лишь тогда, когда вы навели фокус не точно по глазу, а, например, по носу или брови. То есть когда вы ошибаетесь в пользу этой погрешности, будет всё OK, а когда всё делаете правильно, получаются, наоборот, нерезкие фотографии.

Если не знаешь, в чем дело, то можно долго мучиться с этой проблемой, а вот если знаешь – достаточно просто найти контору, где в твоём городе производят юстировку и отнести свою технику туда.

И сразу всё станет нормально!

Юстировать под конкретную фотокамеру нужно каждый объектив, некоторые подходят сразу, некоторые могут давать небольшую погрешность, поэтому если у вас несколько объективов – лучше отъюстировать все!

Помимо юстировки объектива на промахи автофокуса может влиять и сама система автофокуса, которая установлена в вашей фотокамере. Суть в том, что в любительских и полупрофессиональных зеркалках процент точности попадания самый высокий у центральной точки фокусировки, а вот остальные уже не так хороши.

Именно поэтому часто советуют вместо того, чтобы переключать точки фокусировки на фотокамере, фокусироваться центральной точкой (к примеру, по глазу), а затем просто переводить камеру в нужное положение, выстраивая желаемую композицию, и уже затем делать снимок.

Причина №2. Её я называю коварством кривых рук! Коварством – потому что, опять же, вроде бы делаешь всё правильно, а на выходе часть снимков получаются слегка мыльными. В мелком формате изображение смотрится нормально, но если приблизить – качество прямо скажем неудовлетворительное.

Фотограф сам может даже не подозревать, в чём дело, раз за разом выполняя ошибочные действия. А их может быть как минимум три:

Во-первых, после того как фокус уже наведён, вы можете, сами того не замечая, двинуться чуть вперёд или чуть назад, пытаясь выстроить желаемую композицию. Это машинальное движение, которое хорошо заметно со стороны, но его очень трудно отследить самостоятельно, особенно если не знаешь об этой проблеме. Вы фокусируетесь, переставляете камеру, как вам нужно, и в этот момент смещаете её лишь на пару сантиметров вперёд или назад, пытаясь взять в кадр дополнительные детали или выбросить лишнее. В этот момент резкость и сбивается.

На этот счёт я хочу предложить вам небольшое упражнение, которое обязательно стоит выполнить, коль скоро вы хотите избавиться от данной проблемы.

Возьмите человека, который на двух-трёх фотосессиях будет за вами внимательно следить и говорить вам, когда вы начинаете двигаться вперед или назад после того, как сфокусировались.

Наша психология так устроена, что когда за нами следят, мы подсознательно пытаемся показаться «правильными» и, возможно, как только начнётся это упражнение, вы уже будете удерживать фокус внимания на этой детали и автоматически перестанете делать подобные косяки. Но на этом не стоит прекращать эксперимент. Пусть этот человек последит за вами обязательно на двух или трёх фотосессиях, чтобы у вас выработался автоматический навык, и чтобы впредь вам вообще не приходилось думать о данной проблеме. А иначе вы так и будете подвергать опасности смаза все свои самые лучшие снимки и раз от раза вредить самому себе.

Второй фактор «коварства кривых рук» – это максимальная глубина резкости на крупном плане.

Часто, пытаясь хорошо размыть фон, фотограф открывает диафрагму на полную и берёт достаточно крупный план лица, в то время как глубина резкости составляет очень маленькое пространство. Отсюда получается: один глаз в резкости, а второй – нет.

Кроме того, дешёвые объективы на полностью открытой диафрагме могут сами по себе давать лёгкое мыло, и какой план не бери, картинка всё равно будет иметь слабую резкость. Глаза у человека на такой фотографии будут получаться слегка туманными, и впечатление от фотографии в целом будет «не очень».

Для устранения этой ошибки достаточно лишь понимать, что если вы снимаете на дешёвую оптику (чтобы не вдаваться в подробности для каждой модели, скажем – меньше 12 тыс. р. с магазина), то следует всегда иметь запас в один шаг диафрагмы. К примеру, если максимальное значение 1.8, то лучше не открывать её больше двух.

Кроме этого, нужно запомнить правило: чем более общий мы берём план, тем больше мы можем открывать диафрагму, так как человек в этом случае занимает меньше пространства в кадре.

Тогда ваши снимки будут получаться в хорошей резкости.

В качестве третьего фактора «кривых рук» можно назвать ошибку, когда фотограф довольно небрежно относится к процессу фокусировки и сам часто промахивается, фокусируясь по тому же краю носовой перегородки, по лбу или брови.

Если с юстировкой объектива всё в порядке, то на открытых значениях диафрагмы при таких ошибках глаза уже не будут иметь 100% резкость (мы говорим о средних и крупных планах), и это плохо.

Лучше за собой следить и наводить фокус точно по желаемой точке!

Четвёртый фактор «кривых рук» – это ошибка выдержки. К примеру, вы снимаете в полуавтоматическом режиме «Av» и рулите диафрагмой, а фотокамера сама подбирает вам нужные значения выдержки.

Допустим, вы зашли в достаточно тёмное место, начали снимать, и в каких-то ракурсах выдержка начинает опускаться до 1/40, 1/30 или 1/20 секунды, а это уже предел допустимых значений съёмки без штатива. В таком случае снимки уже будут немного смазанными.

Или другой пример. Света более или менее достаточно, фотокамера выставляет значения то 1/80, то 1/100 секунды, но вы снимаете объект в движении, например собаку. Тогда ваши снимки опять же получатся размытыми, ибо для съёмки в движении нужны более короткие значения. Хотя бы 1/125, 1/250, 1/500 и короче

Поэтому здесь мой совет будет простым: выучите эти пиковые значение (не меньше 1/30 секунды при спокойной съёмке с рук и не меньше 1/125 при съёмке в движении) и будьте аккуратнее, когда значение выдержки подползает к этому порогу. В этом случае либо ищите более светлое место, либо открывайте диафрагму, либо поднимайте ISO, либо используйте дополнительный свет или вспышку.

Тогда никаких смазов у вас не будет!

Причина №3. Дешёвая оптика, которая сама по себе даёт не очень-то резкую картинку, ну а некоторые снимки, особенно на полностью выдвинутом зуме, и вовсе получаются сортирного качества.

Что делать, если у вас прямо сейчас стоит бюджетная оптика, и в ближайшее время у вас нет денег на покупку другой?

Ну, во-первых, на бюджетную оптику вы можете успешно снимать пейзажи и архитектуру, так как там не нужна большая светосила объектива, и практически не используются открытые значения диафрагмы – это даст вам преимущество и позволит делать снимки с хорошей резкостью.

Во-вторых, если вы уж и снимаете портреты, то не фотографируйте их на полностью выдвинутом зуме – в этот момент происходит пиковое «запоганивание» картинки, и ничего хорошего вы не получите точно.

Как бы там ни было, если вы снимаете портретные фотографии, то самый адекватный ответ на вопрос «Что делать с дешёвой оптикой?» будет «Сплавить её поскорее и приобрести что-нибудь стоящее» ибо в портрете оптика решает всё!

Резкость фотографии, почему ее нет и как ее получить?

Резкость фотографии, где ее взять и какая она должна быть? Думаю, эти вопросы связаны именно с тем заблуждением, которое так любят новички! Ведь все начинающие фотографы сравнивают свои фотографии с фото профессионалов!

Прошу, не нужно на меня бросаться с шашкой и кричать, что я пытаюсь отбить у юных фотографов желание учиться у мастеров! Это не так! Я лишь хочу сказать, что не всегда нужно пытаться сделать как у мастера, так как чаще всего для этого используют кустарные методы и приспособления! Гораздо лучше – это разобраться, что и как вы снимаете и каким образом сделать это лучше! Все это длинное вступление касается и резкости. Так же прошу не забывать, что профессионалы использую дорогую оптику, различные приспособления и помощников. Опять не нужно набрасываться. Просто задумайтесь: случайно ли их оборудование стоит так дорого и почему его так много? Из этого вопроса выплывает очень простой вывод: имея определенный комплект техники, необходимо знать предел возможностей этого комплекта. Другими словами, четко понимать, на что способна ваша техника и где можно еще немного усилить определенные стороны программно. Если вы узнаете эти границы, поверьте, вы многого достигнете!

Как же сделать фотографию резкой? Рассмотрим факторы, влияющие на это:

Вы точно уверены, что навели фокус на объект съемки?

Необходимо проверить индикацию фокусировки. У системы Nikon, во время съемки в видоискателе засвечивается зеленый кружочёк. Он появляется в тот момент, когда камера уверена, что навела резкость. Именно здесь есть нюанс. Если вы фокусируетесь не на определенной точке, а на объекте, то вам будет сложно угадать, куда сфокусируется камера, особенно это касается сложных кадров с множеством отвлекающих моментов.

Если у вас появились сомнения, выберите режим фокусировки по центру и убедитесь, что камера действительно сфокусировалась туда куда нужно. Кстати, что бы этого добиться у вас должны быть четко настроены диоптрии видоискателя.

Малая ГРИП

Как ни парадоксально, но портретные фиксы с фокусным расстоянием 50мм являются самыми резкими объективами, но именно они являются причиной большинства не резких фото. Причина в очень маленькой ГРИП, а еще большая причина в слабом понимании того что вы фотографируете и как.

Краткий пример. У Canon и Nikon есть объективы 50 мм f/1,4. Казалось бы, они с одинаковыми характеристиками и соответственно должны одинаково фотографировать, сейчас нас интересует именно резкость. Ан нет. Объектив Nikon более резкий и чаще попадает в фокус даже с открытой диафрагмой. Есть огромное «но», во всей этой прекрасной истории. Это мне попались такие объективы и такие камеры, а еще здесь сыграло роль мое собственное умение.

Надеюсь, вы понимаете, о чем я? Поиграйте со своей техникой и выясните, на что она способна – вам же будет легче!

Снова о ГРИП. Фотографируя с близкого расстояния глаза модели на предельной диафрагме, вы получите не четкий нос и уши модели. Если же сфокусируетесь на носу, то получите размытие глаз, а уши вообще будут в тумане. Если вы именно такого эффекта добивались, то отлично, если нет, то прикройте диафрагму.

Шевеленка или дрожание фотоаппарата

Вы уверены, что ваши мышцы практически железные, а выдержке может позавидовать даже самурай? Возможно, именно так и есть, но фотокамера с ее нечеловеческой чувствительностью зафиксирует самое мелкое и, конечно же, не заметное глазу шевеление, а вы получите не резкий кадр. Как фотографировать резко? Стоит понять какая резкость и с какой выдержкой у вас получается. В дальнейшем вы сможете ориентироваться на эти цифры, что сильно облегчит вам жизнь.

Так же стоит почитать об устройстве стабилизатора. Если в двух словах, то эта штука работает по случайному сценарию и призвана увеличить процент резких фото, но это не панацея. Еще одна особенность стабилизатора заключается в его негативном воздействии на зафиксированный фотоаппарат. Если вы снимаете со штатива или с бордюра, то отключайте стабилизатор.

Фото с подоконника, без стаба, выдержка 30 с:

Вы фотографируете движущийся объект

Здесь все просто, если вы снимаете любые движущиеся объекты, то ваша выдержка должна это позволять. А позволить она это может в светлых условиях, так как вам же нужна еще и определенная глубина резкости. Так вот фотографируя спорт, не стоит портить кадры, если выдержка длиннее 1/500. Если вы снимаете детей или животных, скорее всего можно будет обойтись 1/250.

Если же выдержка не позволяет, то можно воспользоваться хитростью: двигаться вместе с объектом! Конечно, угнаться за лошадь или мотоциклом у вас не получится, но вести камеру в нужном направлении вполне возможно. И снова практика – для этого необходим определенный навык.

Серия вас спасет!

Один из способов того, как сделать резкость на фотографии – это воспользоваться возможностями самого фотоаппарата. Если у вас нет возможности выставлять объект съемки, а потом контролировать результат, в общем если условия очень динамичны, то поставьте серийную съемку и делайте по несколько кадров. Позже удалите худшие и оставьте самые лучшие и резкие кадры!

Что такое дифракция?

Что за страшное слово? Этот эффект появляется практически на всех объективах при закрытии диафрагмы после f/11. Поэтому диафрагму меньше этого значения используем только осознанно, добиваясь определенного эффекта либо же для глубины резкости. Правда, получив необходимую глубину, потеряете саму резкость.

Это были самые важные моменты, которые позволяют получить или потерять резкость. Есть и многие другие, некоторые я перечислю более кратко:

Не снимайте на высоком значении ISO. Да, это значение влияет и на резкость.
Настройте свой ЖК монитор! Смешно, не правда ли? Тем не менее, если вы на картинке ниже видите полосы или темные области, то ваш монитор не настроен. Почитайте об этом самостоятельно, так как эта тема очень большая!

Масштабирование. Обычно наши фотографии очень большого разрешения и все программы обработки их ужимают или масштабируют. Во время этого процесса фото может казаться не резким, хотя при печати на бумаге таких проблем не будет. Выход очень прост – просматривать фото на наличие резкости при 100% масштаба.
Съемка на пределе возможного. Если вы об этом не слышали то, так же почитайте отдельно, я об этом и напишу позже. Практически все объективы, независимо от цены и характеристик на максимально открытой диафрагме выдают эффект замыливания. У дорогой профессиональной оптики, этого почти нет либо очень минимально. У средних и дешевых фикс объективов это заметно. А у средних и дешевых зум-объективов это бросается в глаза! Как сделать резкую фотографию? Если у вас не профессиональная оптика, то немного прикрывайте диафрагму.

Я надеюсь, что данная статья была для вас и интересной и познавательной! Не пугайтесь, я не забыл рассказать вам о том, как сделать фотографию резкой в фотошопе, просто я об этом писал в прошлом году. В статье вы найдете несколько простых, но действенных способов поднятия резкости в фото.

Почему фотография нерезкая?

Почему фотография нерезкая?

Почему пчела не в фокусе?

На дисплее фотоаппарата фотография часто выглядит настоящим маленьким шедевром. Но вот вы загружаете ее в компьютер, открываете на большом мониторе… и видите, что на шедевр это явно не тянет. Иногда из двух сделанных подряд снимков один хороший, а другой – некачественный.

Чаще всего жалобы на один из следующих недостатков:

— нет резкости на главном объекте

Что же было не так в момент съемки? Пойди теперь, разберись. Этот момент давно ушел в прошлое. Однако, не все так безнадежно. У вас есть возможность отчасти вернуть ушедшее мгновение и проанализировать, с какими параметрами вы фотографировали.

Во время снимка фотоаппарат записывает внутрь каждого файла с изображением довольно много информации – так называемую EXIF— информацию. Она включает дату и время снимка, каким фотоаппаратом снято, каким объективом (не всегда), какие были ISO, выдержка, диафрагма и много чего еще.

Эту информацию можно увидеть в фотошопе (пункт меню File -> File Info. , в открывшемся окне выбрать слева строчку Camera Data 1). Можно просто кликнуть правой кнопкой мыши на файле и выбрать Properties/Свойства (скорее всего, эти данные будут не на самом виду, а на какой-то из вкладок).

Есть большое количество программ, которые написаны специально, чтобы показать эту скрытую внутри фотографии EXIF-информацию, например ShowExif.

Что означает аббревиатура EXIF? Она расшифровывается как Exchangeable Image File. Это текстовая информация, которая встроена в картинку и понятна всем более-менее продвинуты программам работы к изображениями.

Мне присылают массу проблемных фотографий. Попробуем на нескольких примерах разобраться постфактум, в чем источник проблемы.

Здесь жалоба на отсутствие резкости на лицах

Лица здесь я намеренно замаскировал, но поверьте – лица смотрятся недостаточно резко.

Чтобы увидеть EXIF-информацию, откроем папку, содержащую этот файл, кликнем правой кнопкой мыши на файле и выберем в появившемся меню строчку Свойства (Properties).

В открывшемся окошке, естественно, на самом виду будет всякая ерунда – размер файла, дата создания и проч. Однако пощелкав по дополнительным вкладкам, на вкладке «Сводка» мы по какому-то наитию нажимаем кнопку «Дополнительно» – ну где-то ведь должная быть эта информация! – и обнаружим искомое. (Это если у вас – Windows. Возможно, пользователи «Маков» быстрее доберутся до нужной информации 🙂

Смотрим… Мда, переведено на русский несколько кучеряво, а местами даже неправильно. Тем не менее, попробуем воспользоваться этой информацией.

Во-первых, смотрим, в каком режиме делался снимок. Среди всяких довольно непривычных глазу словосочетаний нахожу строчку «Приоритет светосилы». Некоторым усилием воли понимаю, что это должно означать «Режим приоритета диафрагмы». Спасибо переводчикам

Это значит, что фотограф поставил камеру в режим приоритета диафрагмы – либо случайно, либо нарочно. Зачем?

Подозреваю, что он руководствовался такой логикой: снимаю портрет, для портрета рекомендуется широкая диафрагма, поэтому я выбираю режим приоритета диафрагмы и самолично ставлю широкую диафрагму. У меня не забалуешь!

Смотрим – действительно, диафрагма F1.8 (хотя, по мнению переводчиков это еще одно фокусное расстояние. Но я-то знаю, что обозначение F1.8 – для диафрагмы, а не для фокусного расстояния.)

Ну ладно. А что неправильно сделал фотограф?

Во время съемки была слишком широко открыта диафрагма — практически до максимума (1,8). С такой широкой диафрагмой обычно снимают лицевые портреты крупным планом, где можно очень тщательно сфокусироваться, например, на глазах, тогда они получатся резкими.
Один из недостатков широкой диафрагмы — очень маленькая глубина резко изображаемого пространства. Казалось бы, незаметное смещение фотоаппарата на полсантиметра вперед-назад может сделать главный объект нерезким.

Мне показалось, что здесь фотоаппарат навелся на руки, поэтому они получились более резкими, чем лица. Также обратите внимание на левый (для зрителя) подлокотник скамьи — он, похоже, тоже получился резче. То есть фотоаппарат навелся на плоскость, проходящую через руки-подлокотник. А все, что было чуть ближе или чуть дальше уже получилось менее резким.

Второй недостаток максимально открытой диафрагмы в том, что очень многие светосильные объективы при этом начинают «мылить», давать нерезкое изображение. Это характерно для многих объективов Sigma, Canon, видимо и для никоновских стекол.

Поэтому обращайте внимание на значение диафрагмы и старайтесь не выбирать значения меньше 3,5 (бОльшие значения числа диафрагмы — меньшие отверстия, бОльшая резкость). Широкую диафрагму тоже можете использовать, только старайтесь понимать — с какой конкретной целью — размыть фон, смягчить портрет, вынужденно потому что слишком темно и т.д.

Следующая картинка. Здесь снова жалобы на плохую резкость.

Все, больше я не буду пользоваться штатными средствами Windows. Фотографическая информация плохо переведена да еще запрятана куда-то вглубь.

Поэтому следующую картинку я загружаю в фотошоп и выбираю пункт меню File-> File Info… В открывшемся окне выбираю слева строку Camera Data 1.

Тоже не могу сказать, что информация лежит на самом виду, но, во всяком случае, правильная и точная.

Смотрим на все параметры подряд. Трудно зацепиться за что-то… кроме одного параметра. Выдержка (Shutter Speed) – 1/12 секунды. Это не просто много. Это – ОЧЕНЬ длинная выдержка при съемке с рук.

(Особенно при фокусном расстоянии около 100 мм, как показывает строка Focal Length. Но даже если вы ничего не знаете о взаимосвязи выдержки и фокусного расстояния, 1/12 секунды – это практически всегда – слишком длинная выдержка для съемки с рук.)

На такой выдержке, если Вы не снайпер, очень трудно удерживать камеру ровно во время срабатывания затвора. Поэтому заметен небольшой смаз от движения рук. Это особенно заметно на фотографиях с большим количеством мелких деталей, как здесь. Этот небольшой смаз и создает впечатление общей нерезкости.

Почему так получилось?

Как я вижу из представленной информации, камера находилась в режиме приоритета диафрагмы (строка Exposure Program: Aperture priority.
Апертура – это диафрагма 🙂

Либо этот режим был выбран случайно. Либо фотограф специально выбрал этот режим. Скорее всего, верно последнее. Режим позволяет выбрать любую диафрагму. Чем сильнее зажата диафрагма (чем больше число диафрагмы), тем резче получается изображение. Видимо, фотограф хотел получить очень резкое изображение массы мелких деталей на снимке. В принципе, он действовал правильно.

Маленькое отверстие в диафрагме фотоаппарат постарался компенсировать очень длительной выдержкой, чтобы снимок не получился слишком темным. А проверить, какая же получится при этом выдержка, фотограф забыл.

В результате – фотоаппарат выбрал слишком длинную выдержку и при съемке получился небольшой смаз от дрожания рук. Этот смаз хорошо заметен, если фотографию увеличить.

Что можно было бы сделать, чтобы исправить ситуацию?

Во-первых, можно посильнее открыть диафрагму (выставить не F/11, а , например, F/8 или даже F7).

Во-вторых, можно выставить ISO побольше – не 100, а 200. Или 400.

Эти действия позволят фотоаппарату выбрать более короткую выдержку. Конечно, не 1/100 секунды, как «требуется» по теории, но намного более короткую, которая позволит значительно уменьшить смаз.

Итак. В случае отсутствия резкости на фотографии можно попробовать «вспомнить», с какими параметрами она была сделана.

Из нескольких десятков разнообразных параметров в первую очередь нас будут интересовать эти два:

— диафрагма

Проблема чаще всего вызывается двумя причинами:

— либо выдержка слишком длинная (длиннее, чем 1/фокусное расстояние) – и получается легкий смаз от дрожания рук или от движения объектов в кадре.

Фирменные программы дают дополнительную информацию

Почти всегда в коробочке вместе с фотоаппаратом лежит CD или DVD с каким-нибудь фирменным софтом – конвертером типа Digital Photo Professional от Canon, Nikon Capture или еще чем-то в этом духе. Этот софт может быть хорошим, может быть средненьким, но обычно у него есть одна полезная функция, которой нет в фотошопе. Эти фирменные программы показывают, на какую точку наводился фотоаппарат в момент съемки.

На фотографии, открытой в программе Canon DPP, и приведенной ниже, видны квадратики – это точки, на которых может фокусироваться Canon EOS 5D. Один квадратик – красный, это значит, что фотоаппарат наводился на максимальную резкость именно по этой области. А все остальные детали сюжета – уж как получится.

Поэтому, если пчела над цветком у вас получилась нерезкой, можете воспользоваться фирменной программой и посмотреть, на пчеле фокусировался фотоаппарат или на каком-то мусоре на заднем плане. А если это так – то думать, как же в следующий раз не оплошать 🙂

Беда! Фотоаппарат не фокусируется. Что делать?

Что делать, если фотоаппарат не фокусируется?

Вся наша жизнь состоит из воспоминаний. Мы бережно храним их в памяти, периодически выуживая самые приятные и позитивные моменты. Уже давно в этом деле нам помогают фотоаппараты и камеры. Хорошо сделанный снимок способен донести до нас самые различные ощущения: тонкие эмоции человека, красоту природы или буйство стихии. Важным подспорьем в этом деле является способность фототехники к фокусировке, т.е. к выделению резкости какой-то зоны или объекта. Но что делать, если ваш фотоаппарат вдруг перестал «ловить фокус», и все изображение выглядит мутным и смазанным?

Какие признаки нарушения фокусировки фотоаппарата?

Симптомы, связанные с этим, известны любому фотолюбителю. Данная поломка сопровождается:

Отсутствием резкости на снимках;
Невозможностью «поймать фокус» как в автоматическом, так и в ручном режиме;
В некоторых случаях объектив не убирается до конца при выключении устройства.

Любой из вышеперечисленных признаков — повод бить тревогу. Данная функция — важнейший атрибут любого фотоаппарата, без нее невозможно получить качественный снимок.

Основные причины поломки

Сбой этой функции возможен по двум основным причинам: программным и аппаратным. Первые включают в себя изменение настроек устройства, а вторые — нарушение целостности или работоспособности отдельных частей фотоаппарата. В первую очередь убедитесь, что вы случайно не перешли в ручной режим установки фокуса и все настройки устройства соответствуют таковым до поломки. Другая причина, по которой не работает фокусировка, заключается в нарушении различных деталей аппарата. Из основных можно выделить:

Попадание песка или других мелких частиц в объектив;
Отказ мотора фокусировки (загустевание смазки, попадание воды и др.);
Не работает датчик положения фокусировочной линзы либо датчик положения объектива.

Устранение этих поломок более трудоемко и требует особой подготовки специалиста. Мотор фокусировки и фокусировочная линза — части одной сложной системы. Они чрезвычайно малы, и устранить такую поломку самостоятельно, без помощи профессионала, весьма затруднительно. Принцип их работы заключается в следующем: линза находится на вращающемся вале, который регулируется с помощью шестеренок, соединенных с мотором. В зависимости от положения этих компонентов изменяется и фокусное расстояние до объекта.

Устранение поломки

Что делать в сложившейся ситуации? Если говорить о программных нарушениях, то все, что вам необходимо предпринять, — это хорошенько разобраться в настройках фокусировки и привести их в норму. Устранение аппаратных проблем требует больших усилий. При сбое работы мотора фокусировки нужно полностью разобрать механизм, осуществить его промывку и замену масла. Неработоспособные датчики положения фокусировочной линзы и объектива подлежат обязательной замене. При попадании песка под объектив понадобится перебрать механизм с проведением последующей очистки.

Все эти манипуляции невозможно осуществить в домашних условиях — они требуют вмешательства мастера. У нас работают высококлассные специалисты, которые выполнят быстрый и качественный ремонт вашего устройства.