Понятие мощности вспышки
Мощность вспышки
Эта краткая статья про важный параметр внешних вспышек — мощность.
Так ли важна мощность вспышки?
В наше время производители камер стараются продать покупателю количество мегапикселей, производители объективов — огромную кратность зума, а производители вспышек — ведущее число вспышки. Во всех трех ситуациях ни мегапиксели, ни зум, ни ведущее число не могут быть единственным, а тем более основным, мерилом при выборе фототехники. Ведущее число вспышки — это числовое значение в метрах, которое показывает, насколько далеко вспышка может осветить пространство. Ведущее число вспышки и мощность вспышки являются синонимами. Обычно мощность вспышки измеряют при ISO 100 или ISO 200 и при широкоугольном положении зума вспышки, а головка вспышки направлена строго вперед. Подразумевается, что при этом значение диафрагмы объектива F/1.0 (и где есть такие объективы?) Например, в инструкции для вспышки SB-700 заявлено:
Мощность вспышки. Взято из инструкции
Но вот строгого стандарта для измерения ведущего числа я не встречал. Также, измерения усложняются тем, что разные вспышки имеют разный зум, а при изменении зума вспышки дальность ее действия меняется. Собственно, при разном значении зума вспышка может показывать разное значение своего ведущего числа. Также измерения должны проводится при определенной температуре. Еще одним важным фактором является режим съемки при замере ведущего числа. Например, в TTL режиме и в М режиме с мощностью 1/1, ведущее число может отличаться, так как TTL тратит часть полной мощности вспышки на тестирующие предвспышки. Режим высокоскоростной синхронизации также очень сильно понижает ведущее число.
Неразберихой в измерениях пользуются недобросовестные изготовители вспышек. Я встречаю на рынке много китайских вспышек, с заявленным огромны ведущим числом. Но если внимательно приглядеться в описании вспышки, то скорее всего мы увидим, что измерение ведущего числа производилось в максимальном положении зума и при ISO 200. А хуже всего — неизвестно, производились ли измерения вообще, ведь восток — дело тонкое.
Ориентироваться на ведущее число нужно очень осторожно.
Многие фотолюбители хотят получить самую-самую мощную вспышку. Но зачем мощная вспышка фотолюбителю? И вообще, нужно ли огромное ведущее число? Возьмем в качестве примера SB-700. Как гласит инструкция (без обмана, с указанием реальных условий съемки), SB-700 может осветить при ISO 100 аж на 28 метров. Двадцать восемь метров! Что можно снимать с 28 метров? На деле, 28 метров доступно при F/1.0. При закрытии диафрагмы ведущее число будет ‘падать’ линейно:
- 14 метров @ F/2.0
- 7 метров @ F/4.0
- 3,5 метра @ F/8.0 и т.д. (почти 4 метра, если снимать на закрытой диафрагме F/8.0!)
Расчет дистанции. Для ISO 100 коэффициент равен 1, для ISO 200 — 1.4, для ISO 400 — 2, для ISO 800 — 2.8 и т.д.
Например, в своей практике чаще всего я снимаю со вспышкой людей на корпоративах, свадьбах, ресторанах, днях рожденья и т.д. И еще ни разу за свою практику мне не понадобилось снимать что-то на расстоянии 28 метров. Даже с 10 метров приходиться снимать очень редко. В условиях с плохой освещенностью я редко использую ISO 100, моя камера Nikon D700 вообще не имеет ISO 100 как такового (только ISO Lo1). Даже если снимать ‘от потолка и стен’, мощности хватает от любой внешней вспышки. При этом все эти числа, указанные в описании, на практике просто улетучиваются и не играют никакой роли.
Мощность вспышки таки может играть ключевую роль, например, при использовании внешней вспышки в удаленном режиме с помощью светорассеивающих приборов — зонтов на просвет, софт боксов, лайт боксов и т.д. В таких ситуациях фотографы действительно используют полную мощность вспышки. А будете ли Вы использовать вспышку при полной мощности?
Огромное ведущее число требуется очень и очень редко.
Частенько мне доводиться наблюдать ‘перебор’ при работе с внешней вспышкой. Я часто вижу (например, в ЗАГСах) фотографов, которые нещадно ‘жарят’ моделей своими вспышками :). Часто съемка происходит при сильно зажатых значениях диафрагмы и при минимальном значении ISO. При этом вспышка выдает свою полную мощность. А импульс света от вспышки при полной мощности — это зрелище не для слабонервных. Фотографов, которые палят во всю со своих вспышек, в народе называют ‘сварщиками‘, а их вспышку — сварочным аппаратом. И действительно, люди, которых фотографируют, постоянно видят очень яркий импульс от вспышки, который оставляет в глазах ‘пятна’. В таких случаях я рекомендую повышать ISO и не мучить людей. Кстати, от сварочного типа съемки портятся не только впечатления о фотографе, но и изнашивается даже самая стойкая фототехника. Особенно сильно изнашиваются лампы вспышек, могут плавиться стекла на вспышках (они пластиковые) и быстрее изнашиваться батареи.
Нужно учиться правильно снимать со вспышкой. Съемка на низких ISO часто не оправдана. Современные ЦЗК имеют достаточный запас качества на высоких ISO. Если повысить значения ISO при съемке со вспышкой в помещениях, то можно параллельно избавиться от ‘белых лиц на фоне черных стен’. Детальней описано в разделе вспышка и высокие значения ISO.
Вспышка, как и любая другая вещь в фотографии, требует своего тонкого подхода. С ней нужно учиться работать, изучать особенности использования и их тонкости, а грубые приемы ‘сварочного фотографа’ нужно менять.
Общий вывод:
Не следует ‘вестись’ на ведущее число вспышки. Огромная мощность может не столько помочь, сколько навредить. Нужно уметь пользоваться тонкими настройками вспышки для создания хороших фото.
Ставим лайк. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Индекс Мощности Вспышек
Мощность вспышек — один из ключевых факторов при их выборе. Стоит ли говорить о важности знания этого показателя.
Как узнать мощность вспышки для Canon или мощность вспышки для Nikon?
Ведь, одно дело теория (заявленные производителем показатели), а другое — практика. На этой странице вы сможете не только узнать реальное ведущее число вспышки (например, мощность вспышки Nikon SB-700), но и сравнить этот показатель с альтернативными вспышками (Yongnuo YN-565EX, например).
Индекс состоит из двух разных таблиц. В одной представлены те вспышки, основное назначение которых — работа на башмаке камеры, т.е. вспышки с TTL. В другой — чисто мануальные вспышки, либо те, которые приобретаются в том числе для удаленной работы (через радиосинхронизаторы, светоприемник и т.д.).
Мощность вспышек с E-TTL, i-TTL
В этой таблице демонстрируется уровень мощности классических «накамерных» вспышек — Canon 580EX II, Nikon SB-700 или Nissin Di866.
Число, находящееся справа от синего столбца — реальное ведущее число, протестированная мощность вспышки при условиях: 35 мм зум и ISO 100. Более светлый, голубой столбец — мощность, заявленная производителем вспышки в официальных спецификациях. Например, для вспышки Nikon SB-900 разница составляет 36 реальных против 34 заявленных.
Случается, что производители в целях привлечения внимания покупателей намеренно завышают ведущее число в спецификациях или указывают на коробках вспышек данные не при зуме в 35 мм, а при максимальных 105мм, например. Поэтому, всегда уточняйте ведущее число для вспышки именно при стандартных условиях, указанных выше.
Мощность мануальных вспышек
В этой части представлены чисто мануальные вспышки (Yongnuo YN-560), либо те, которые приобретаются в том числе для удаленной работы (через радиосинхронизаторы, светоприемник и т.д.). Стоит отметить, что из второй таблицы исключен Nikon SB-400, не умеющий работать с обычными радиосинхронизаторами (теми же Yongnuo RF-602). По той же причине в индексе мощности не участвуют Nissin Di622 (Mark I) или Sigma EF-610 DG ST.
Выводы
Данные в диаграммах мощности для удобства пользования представлены по убыванию, начиная с самых мощных вспышек. Как видно, среди самых мощных вспышек вовсе не новейшие флагманы. Canon 580EX II лишь на четвертом месте (в табл.2), что говорит об устоявшемся тренде — постепенном уменьшении ведущего числа вспышек. Производители так и хотят нам сказать этим — не жлобитесь, купите еще парочку ведомых!
Но теперь покупатель вооружен и может определить кто из производителей явно хитрит (не будем тыкать пальцем в Yongnuo — они хорошие), а кто даже немного скромничает, указывая в спецификациях немного заниженную мощность.
Понятие мощности вспышки
Как внешнюю, так и встроенную вспышку фотоаппарата можно контролировать. Для этой цели в фототехнике предусмотрены режимы вспышки.
В зависимости от модели камеры, режимы вспышки устанавливаются либо с помощью кнопки на корпусе камеры, либо через основное меню камеры. На внешних вспышках режимы устанавливаются через меню самой вспышки.
Основные режимы вспышки, встроенной в камеру
Автоматический режим не требует вмешательства фотографа и срабатывает в двух случаях:
- Камере недостаточно света для правильной экспозиции
- Главный объект стоит против света
В этом режиме снимает большинство любителей. Для профессиональной съемки использовать его не рекомендуется.
Подавление эффекта красных глаз
Этот режим используется для подавления эффекта красных глаз, который нередко возникает при съемке со вспышкой. В этом режиме вспышка делает два световых импульса: первый – для того, чтобы сузить зрачки модели, второй – для самой съемки. Эта функция не гарантирует полного устранения эффекта, но снижает возможность его появления.
У этого режима вспышки есть недостаток – многие люди моргают при предварительном импульсе, в результате чего при самой съемке они закрывают глаза. Очень часто первый импульс также воспринимается как спуск затвора, и при втором импульсе человек расслабляется или отворачивается от камеры, полагая, что кадр уже сделан.
Чтобы успешно бороться с эффектом красных глаз, разумнее приобрести внешнюю вспышку, ось работы которой отлична от оси объектива камеры. Для встроенной вспышки в большинстве случаев работают два способа: использовать широкий угол съемки (не использовать зум) и подойти к модели как можно ближе, а также включить свет в комнате – сделать освещение ярким.
Режимы вспышки подразумевают не только работу с ней, но и работу без вспышки. Для этого в камере предусмотрена функция «Без вспышки». В этом режиме вспышка не сработает, даже если камере не хватает света. Вместо вспышки можно использовать длинную выдержку, чтобы зафиксировать естественный свет.
В этом режиме вспышка срабатывает для каждого кадра, даже если естественного света хватает для нормальной экспозиции. Как и остальные режимы вспышки, эту функцию можно использовать для конкретных условий освещения, а именно – для заполнения теней при ярком солнечном свете. При ярком солнце тени могут быть настолько глубокими (темными), что в них потеряются все детали.
Заполняющая вспышка также используется при съемке объекта на ярком фоне. Если включить вспышку, то на фотографии будут проработаны как детали фона, так и объект съемки.
Заполняющая вспышка также используется для достижения естественной передачи цветов в непривычном освещении – она перебивает оттенки цветных обоев, зеленой листвы и других цветных поверхностей.
Медленная синхронизация (также Slow Sync)
Режимы вспышки «заполняющая вспышка» и «медленная синхронизация» схожи по принципу действия. При установке «медленной синхронизации» вспышка точно также выдает импульс, однако он отличается по длине от заполняющей вспышки. В режиме «медленная синхронизация» импульс вспышки такой короче, но длиннее выдержка, при которой срабатывает вспышка, что позволяет проявить детали фона, тогда как заполняющая вспышка освещает объект, оставляя фон темным. Таким образом, «медленную синхронизацию» разумно использовать при плохом освещении. Однако при этом возникает вероятность размытия фотографий, поэтому рекомендуется снимать со штатива.
Этот режим поддерживается не всеми вспышками. «Скоростная синхронизация» предназначена для съемки объектов при выдержке короче, чем выдержка синхронизации со вспышкой (обычно она составляет от 1/200 до 1/300, при более коротких выдержках камера работать не может). В этом режиме вспышка делает несколько коротких импульсов, чтобы хорошо осветить сцену на короткой выдержке.
Этот режим характерен для внешних вспышек. Вспышка делает несколько импульсов, чтобы зафиксировать фазы движения снимаемого объекта. Чаще всего, этот режим применяется в спортивной фотографий, например, в гольфе: для фиксации размаха и удара по мячу.
В этом режиме фотограф сам указывает, какая мощность импульса ему нужна. Параметры режима: полная мощность, 1/4, 1/16, 1/64. Остальные режимы вспышки определяют мощность автоматически, а в этом режиме можно гибко определить уровень освещения для любой сцены. Тем не менее, успех фотографии целиком и полностью зависит от опыта фотографа.
Управление экспозицией вспышки
Режимы вспышки не всегда обеспечивают должный контроль над ее мощностью, поэтому в камеру встроена функция компенсации вспышки (на внешней вспышке она настраивается автономно).
Компенсация вспышки используется в случаях, когда вспышка недостаточно освещает сцену либо, наоборот, пересвечивает ее. С помощью этой функции можно изменить освещенность сцены, не корректируя значения выдержки и диафрагмы.
Эта функция при правильном применении отлично уравновешивает свет от вспышки и естественный свет. С ее помощью можно добиться отличных результатов, слегка подсветив тени и одновременно устранив «плоский» рисунок, характерный для полного заряда вспышки.
Компенсация встроенной вспышки обычно устанавливается в диапазоне от минус 2 ступеней диафрагмы до плюс 2 ступеней. На внешней вспышке этот диапазон шире: от -3 до +3.
Брекетинг экспозиции вспышки
Эта функция похожа на брекетинг автоматической экспозиции. Используется в случаях, когда фотограф не может самостоятельно подобрать нужную экспозицию. Если включить эту функцию, камера сделает несколько снимков с различной мощностью вспышки – меньше и больше автоматической. Изменяется только мощность вспышки, освещенность фона остается прежней.
Понятие мощности вспышки
Кол-во страниц: 271
Учебник фотографа — пособие для начинающих фотографов, однако и опытные фотографы, найдут для себя много полезной и нужной информации. Автор делится своими секретами, о которых Вы и не слышали, и делается это очень профессионально, подробно, на примерах.
Борьба с солнцем
« Никогда не снимай против солнца», — урок, который я от отца еще усвоил, причем довольно быстро и наглядно. Стоило снять, и кадр выходил смешным, небо белым, а все объекты черными, зайцы в объективе. Так и снимал на улице, чтобы солнце было за спиной или, по крайней мере, где-то сбоку. Только потом, когда пленка забылась, пришла ей на смену цифра, появилась возможность наплевать на правила и пробовать все — разве что под воду фотоаппарат не опускать… хотя нет, позже попробовал и это, просто аппарат был водонепроницаемым.
Прямой свет, фото: Сергей Самсонов
Свет бывает разным, он бывает прямым, боковым, бывает и контровым — последнее как раз когда солнце светит вам в лицо, более или менее. Это не случаи употребления фотоаппарата для съемки или возможность его отложить в сторону, все это лишь разные характеристики света, которые не просто можно, но и нужно использовать в съемке. Если коротко, прямой свет(у вас из-за спины, видно прямо на кадре выше) здорово показывает цвет объектов, боковой(на фото ниже), за счет появления теней в кадре, дает возможность передать объем и глубину, а контровый позволяет получить необычную картинку.
Боковой свет, фото: Сергей Самсонов
Контровый свет дает изображению глубину и объем (точнее, может дать, если это правильно использовать), ведь в плоской фотографии объем передается тенями, которые фактически исчезают при прямом освещении или которые падают не так далеко и ими нельзя управлять, как в случае бокового освещения. При контровом же освещении все тени падают прямо на вас, как, впрочем, и свет — а значит, вы можете управлять даже их длиной, так как в центре формирования картинки находится именно ваш фотоаппарат и ваши руки. Для этого, во многих случаях, достаточно просто поставить на аппарат ширик и присесть.
Контровый свет, фото: Сергей Самсонов
Впрочем, есть в контровом свете и другой ключевой элемент — солнце — который является одновременно и проблемой, и основным привлекательным элементом кадра. Без солнца в кадре не было бы красивых закатов/восходов, а ведь его нам вообще родители не рекомендовали снимать. Не было бы без солнца и массы жизнерадостных свадебных фотографий, которые только ради зайцев и сняты. А ведь это сегодня одна из самых модных свадебных тенденций. Другими словами, солнца не надо избегать, надо лишь научиться использовать его в кадре в своих корыстных целях.
Контровый свет подчеркивает туман, фото: Сергей Самсонов
С портретом все просто, да и решение стандартное. Разнится все только по времени съемок. Например, захотели вы снять очаровательную девушку на фоне заката или парочку в дневное время при очень сильном солнце. Днем задача проще, потому что цвет дневного света соответствует цвету вспышки, проблемой является только его интенсивность. А вот вечером приходится решать проблемы именно с оттенками… посмотрим некоторые абсолютно стандартные решения.
Закат и девушка на море
Контровый свет с подсветкой переднего плана
вспышкой со светофильтром CTO, фото: Сергей Самсонов
Прежде всего, закатное солнце и небо — не столько источник контрового света, сколько источник фонового цвета. Поэтому нам будет не так сложно перебить его по яркости даже встроенной вспышкой. Надо лишь правильно выбрать нужный нам режим — мы не будем вспышкой светить весь кадр, поэтому, вместо обычного режима выберем режим медленной синхронизации, и лучше, если по второй шторке (называется slow-sync/rear или rear curtain, в зависимости от фотоаппарата), естественно, в режиме TTL, если мощность вручную подбирать желания нет.
Впрочем, это лишь стартовый вариант. Продвинутый будет, если мы воспользуемся внешней вспышкой в режиме управления с фотоаппарата, причем, поставим ее ближе к модели, желательно, через рассеиватель и со светофильтром, к примеру, оранжевого цвета (CTO), чтобы лицо получилось того же оттенка, что и закат.
Влюбленная пара в контровом свете, фото: Сергей Самсонов
Это уже вариант посложнее… Вы наверняка замечали, что в контровом свете неплохо смотрятся веточки, листья, цветочки — так и просятся в кадр сладкие парочки, которых неплохо заснять целующимися под лучами солнышка. В таких случаях даже солнечные зайчики и пересветы не проблема, все работает на нашу конечную цель — передать не столько смысл, сколько эмоции… по крайней мере, такими, какими их видим мы.
Проблема здесь уже, наоборот, в солнце, оно слишком яркое, и перебить его сложно. Можно, конечно, взять комплект вспышек из 10 штук или притащить студийный источник в Царицыно, но таких смелых, а главное, богатых уникумов единицы, и кроме миллиона просмотров на YouTube соответствующий ролик не будет нести в себе никакой пользы. Мы же, в поисках полезности, возьмем одну-единственную вспышку. Можно и встроенную, но внешняя все равно лучше, причем, чем мощнее, тем и лучше.
Вы наверняка знаете о выдержке светосинхронизации, а некоторые более увлекающиеся даже знают, что именно это значит. Просто для повторения (мать ученья), скажем, что это минимальная выдержка, которую можно поставить на фотоаппарате, чтобы внешняя вспышка работала на полной мощности. Режимы здесь неважны, поставьте режим работы со вспышкой на аппарате хоть обычный, хоть медленной синхронизации, главное режим съемки выберите позволяющий управлять непосредственно выдержкой — я говорю о приоритете выдержки, естественно. Обозначается как Sили Tv. Устанавливаем нашу выдержку светосинхронизации — у меня 1/200 — добавляем минимальное ISO (Lo 1, в моем случае, или просто 100) и снимаем. По вкусу можно еще и специй добавить, вынести вспышку (потребуется радиосинхронизатор) или даже небольшой софтбокс использовать (неизбежны потери мощности), тут уже сами смотрите. Понятно, что фотоаппарат тут будет дырку закручивать, но посоветовать могу либо смириться, либо использовать нейтральные фильтры. Тем более что второй вариант тоже от идеала далек, хотя, в каком-то смысле, и обоснован.
Краткая история фотовспышки: от взрывоопасного порошка до светодиода
Первая известная фотография была сделана в 1826 году французским изобретателем Жозефом Нисефором Ньепсом. Она называлась «Вид из окна» и прекрасно сохранилась до наших дней. Экспонирование продолжалось аж восемь часов, и это при ярком солнечном свете. Конечно, при столь длинной выдержке фотографировать живых людей было невозможно.
«Вид из окна» первая фотография в истории
По мере совершенствования процесса и появления новых материалов среднее время экспонирования удалось значительно сократить. Однако еще в самом начале было понятно, что фотографам будет сложно обойтись без дополнительных источников света. Так что развитие фотовспышек шло в ногу с эволюцией фотографии в целом. За 150 лет вспышки трансформировались как физически, так и и химически, пройдя путь от магниевого порошка до ультракомпактных и мощных светодиодов. Восстановить полную хронологию событий сегодня невозможно, посколько разные изобретатели предлагали разные решения проблемы недостатка освещенности независимо друг от друга, так что мы будем говорить об основных этапах эволюции вспышек.
С чего все начиналось?
В 1859 году немецкий ученый Р. Бунзен и его английский коллега Г. Роско предложили использовать свет горящего магния. Это открытие стало основой для многочисленных экспериментов в течение нескольких десятилетий. В 1865 году Чарльз Смит в процессе пейзажной съемки в Египте испытал смесь порошка магния и пороха, правда, результат на выходе оказался неудовлетворительным. Однако и этого результата было достаточно, чтобы осознать верность направления. Вскоре последовали попытки смешать магний с другими соединениями. Окончательным этапом стало приготовление смеси магния с хлоратом калия, которое осуществили Адольф Мифе и Иохан Гедик. Так было изобретено то, что вошло в историю под названием flash powder (порошок для вспышки).
Процесс использования порошковой вспышки
Разумеется, тогда никакой синхронизации камеры со вспышкой не было, а съемка производилась в несколько этапов. Камера должна была стоять на штативе, а порошок находился на специальной подставке. Затвор открывался, срабатывала вспышка, затем затвор закрывался. Поджигать порошок приходилось вручную, с использованием фитиля или длинной спички. Мощность и продолжительность светового импульса определялись количеством смеси магниевого порошка с хлоратом калия.
Типичная подставка для использования порошковой вспышки
Для расположения порошка использовался металлический желобок на длинной ручке, который тогда называли лампой-вспышкой (lamp flash). Сегодня само понятие лампы сильно преобразилось. А в самом конце XIX века фотографы освоили изготовление простейших синхронизаторов. В общем случае в роли синхронизатора выступал сдвоенный тросик, один конец которого соединялся с камерой, а второй – с активатором вспышки, которым был одноразовый пистон. Пистон давал искру, порошок загорался – все просто.
Использование порошковой вспышки в наши дни
Главной проблемой таких вспышек был риск пожара и выделение большого количества дыма. Ожоги были распространенными профессиональными травмами среди фотографов, часто страдали и окружающие люди. Повторная съемка в помещениях была возможна только после проветривания. Но развитие синхронизаторов и расположение вспышек на отдельных стойках позволили снизить травматизм. Последним достижением в порошковых вспышках стало использование электроподжига. Самым известным, пожалуй, был комплект Victor от компании Jas. H. Smith & Sons Co., который включал рукоятку с желобком электроподжигом и баночку порошка. Были и более доступные комплекты, в которых «лампы» были компактнее и легче, а система электрического поджига отсутствовала.
Комплект Victor от Jas. H. Smith & Sons Co.
Более поздняя баночка с порошком для вспышек
Параллельно шло развитие электрических вспышек. И несмотря на то, что первые работающие образцы появились в том же XIX веке, порошок активно использовался вплоть до 60-х годов XX века.
Порошок, уходи
В 1927 году компания General Electric выпустила одноразовую вспышку в виде лампочки, которая так и называлась – flash bulb. Фактически такие вспышки производились в Германии, компанией Vacublitz, но гораздо чаще они упоминались именно как продукция General Electric.
Лампа-вспышка с магниевой фольгой внутри
Вместо поджига порошка на открытой площадке вспышки нового поколения использовали магниевую фольгу, которая находилась в стеклянной колбе, наполненной кислородом. Такое решение, однако, просуществовало недолго – время от времени воспламенение магния внутри колбы разрывало ее на осколки, поэтому на смену стеклу пришел прозрачный пластик.
Более компактная модель лампы-вспышки
Но, конечно, и такой вариант было далек от идеального. Вспышка была одноразовой, а ее замена после использования была сопряжена с рядом неудобств.
Лампочка становилась такой горячей, что ее нельзя было взять руками
Но с технической точки зрения проблема была куда обширнее. Чувствительность фотографических пластин к тому времени возросла, для съемки требовалась более короткая выдержка. Лампа-вспышка с магниевой фольгой воспламенялась не мгновенно – ей требовалось некоторое время для достижения максимальной мощности. В этом и состояло самое принципиальное отличие от современных электронных вспышек. Камеры с синхронизацией тогда оставляли небольшую задержку: фактически вспышка загоралась до открытия затвора, который срабатывал в момент ее наибольшей яркости.
Блиц на один раз
Очевидно, что самым раздражающим в использовании вспышек была необходимость регулярно их менять. Но в конце 60-х появилось удобное изобретение, частично решавшее эту проблему. Первые любительские вспышки (компактные, простые в использовании и недорогие) появились с подачи Kodak. Они лаконично назывались кубиками (из-за своей формы) и были предназначены для использования на компактных камерах семейства Instamatic.
ФОТОУВЛЕЧЕНИЕ
Блокнот фотографа: классическая фотография. Цифровая фотография. Мобилография. Гаджеты
Мощность студийного освещения
Автор: Валентин Савенков
· Студийное освещение и ведущее число
· Длительность импульса и время перезарядки
· Сколько света нужно для студии?
В каких единицах следует оценивать мощность студийных импульсных осветительных приборов? И нужно ли ее знать? Возможно, полезнее ориентироваться по энергии импульса или ведущему числу? Попробуем разобраться, в каких случаях каждая из этих характеристик может и должна применяться.
Мощность
Начать следует с мощности, поскольку именно с ней часто случается путаница. Само слово «мощность» имеет два основных значения. В бытовой лексике это синоним «силы» (опять-таки, не в физическом, а в бытовом смысле, поскольку в физическом смысле «мощность» и «сила» — абсолютно разные величины). В электротехнике «мощность» — это «физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии». Поскольку студийные вспышки являются электрическими приборами, то, вполне естественно, что к ним применимо понятие «электрической мощности», и, прежде всего, потребляемой мощности. Однако для практических целей потребляемую мощность можно использовать разве что для характеристики ламп пилотного света, которые по своей природе являются лампами накаливания. Что же касается характеристик импульсных ламп, то, поскольку их работа не является непрерывной, здесь вместо «мощности» нужно использовать характеристику, которая называется «энергия импульса» и равняется мощности, выделенной за время импульса. E(Дж) =P(Вт) х t(сек.).
В настоящее время наиболее распространенными являются студийные вспышки с максимальной энергией импульса от 250 Дж. до 1000 Дж. Но существуют и более мощные приборы, а также вспышки (в основном бюджетные) с меньшей энергией импульса.
Студийное освещение и ведущее число
Фотографу, привыкшему к работе со встроенными или накамерными вспышками, поначалу трудно понять, почему в характеристиках студийных приборов не приводится их ведущее число (англ. Guide Number или GN), которое для репортерских вспышек является основным показателем мощности. Ведь эта характеристика позволяет легко рассчитать возможность системы объектив — вспышка, связывая между собой расстояние до объекта съемки и диафрагменное число.
Напомним два основных свойства ведущего числа:
Ведущее число показывает расстояние (в метрах или футах) от вспышки до объекта съемки, при котором обеспечивается правильная экспозиция при d=1 и ISO100. То есть, если предположить, что на камере установлен объектив со светосилой 1.0, то, имея вспышку с ведущим числом 50, можно в полной темноте при ISO100 получить нормально экспонированный снимок объекта, расположенного на удалении 50 метров.
Ведущее число показывает значение диафрагмы, необходимое для получения правильной экспозиции при расстоянии от вспышки до объекта съемки равном 1 м (1 фт) и ISO100. Другими словами, если на вашей камере стоит вспышка с ведущим числом 50, и вы используете ее прямой свет, то для получения правильной экспозиции объекта, удаленного от вспышки на расстояние 1 метр, вам придется прикрыть диафрагму до d=50. Разумеется, при съемке в автоматическом или TTL-режиме энергия импульса будет значительно меньше максимальной, чтобы значение диафрагменного числа попадало в реальный диапазон диафрагм объектива.
В странах, где единицей измерения длины были футы, ведущее число вспышки определялось для них, поэтому его величина заметно отличалась от «метрового» ведущего числа. В спецификациях вспышек «футовые» GN обычно приводятся в скобках и снабжаются индексом “ft”).
С помощью ведущего числа можно легко составить график зависимости диафрагмы от расстояния. Раньше такие графики в виде таблиц обязательно помещались на задние панели вспышек. Ведущее число зависит не только от максимальной энергии импульса, которую способна дать лампа, но и от конструкции отражателя и диффузора. В настоящее время почти все дорогие модели репортерских вспышек позволяют регулировать положение лампы относительно рефлектора. Это дает возможность в широких пределах менять угол освещения и «покрывать» поле изображения как широкоугольных, так и, тем более, длиннофокусных объективов. В последнем случае более узкий луч импульсного источника обеспечивает более сильный световой поток и увеличивает эффективную дальность работы вспышки. Естественно, что ведущее число вспышки при разных положениях «зума» также будет разным. Поэтому в характеристиках всегда указывается положение, при котором было измерено значение ведущего числа. Например, GN=50 (f=50mm, ISO100).
Казалось бы, такая «удобная» и наглядная характеристика вполне могла бы использоваться и для характеристики студийных импульсных осветителей. Однако студийные приборы, как правило, используются с самыми различными отражателями, зонтами, софт-боксами и другими насадками, влияющими на силу и характер распределения света. Кроме того, студийные приборы редко используют по одиночке. В этой ситуации понятие «ведущее число» теряет всякую практическую пользу. Для определения экспозиции в этих случаях приходится пользоваться не таблицей, а специальными измерительными приборами – флэш-метрами.
Можно ли «перевести» джоули в единицы GN? Теоретически, да. Но это не имеет никакого практического смысла, поскольку GN нужно будет определять для каждой отдельной насадки, а потом рассчитывать результирующее GN нескольких приборов, работающих одновременно.
Длительность импульса и время перезарядки
Итак, самой важной характеристикой студийных вспышек является энергия импульса. Но эта величина содержит далеко не всю информацию, необходимую фотографу. Другой важной характеристикой импульса является его эффективная длительность. Почему «эффективная», а не просто «длительность»? Дело в том, что энергия импульса распределяется по времени далеко не равномерно (см. график).
Интенсивность
Эффективная длительность t 0,5
Эффективная длительность t 0,1
Время
Нарастание интенсивности происходит практически мгновенно, а спад растягивается на довольно продолжительное время. Наибольший «вклад» в экспозицию фотоматериала или матрицы вносит та часть энергии импульса, которая ограничена временем, в течение которого амплитуда превышает половину максимума (50%). Длительность этой части импульса, которую принято называть «эффективной длительностью по критерию t 0,5», и приводят обычно в спецификациях импульсных осветительных приборов.
Длительность импульса недорогих приборов составляет порядка 1/800 секунды. У дорогих профессиональных моделей она может быть в несколько раз короче (1/2500 сек. и менее). Для отдельных видов фотосъемки (портрет, предметная съемка, репродукционная съемка) длительность импульса не является критичной, но при съемке некоторых объектов (брызги, работающие механизмы, и пр.) для получения резких снимков очень важно иметь максимально короткий импульс. Причем, это относится не только к пиковой части импульса, но и к его «хвосту». У дорогих качественных вспышек спад интенсивности импульса до значения 10% происходит достаточно быстро. У более дешевых спад растягивается надолго, что приводит к дополнительной экспозиции, за счет которой быстро движущиеся объекты могут получаться смазанными.
Многие виды фотосъемки требуют не только сверхкоротких длительностей импульса, но и способности вспышки быстро перезаряжаться. Так, например, при съемке фотомоделей в динамике в идеале нужно иметь возможность снимать с частотой несколько кадров в секунду. Такую частоту могут обеспечить только очень дорогие генераторные системы. У моноблоков время перезарядки составляет от 0,6 сек. до 2 сек. Этот показатель можно сократить, если при съемке использовать мощные осветители в режиме неполной мощности. Так, например, если вместо прибора на 250 Дж использовать прибор на 1000 Дж., установленный на ¼ мощности, то время перезарядки станет существенно короче.
Цветовая температура
Цветовая температура (ЦТ)– это параметр, характеризующий спектральные свойства источника света и дающий возможность сравнивать между собой источники с разной природой излучения. Почему «температура», когда речь идет об освещении, а не об обогреве? Все дело в том, что в качестве эталона ЦТ принято излучение абсолютно черного тела, полученное при нагревании до определенной температуры. Поэтому ЦТ бытовых ламп накаливания, равная 2800ºK (градусов Кельвина), означает, что излучение абсолютно черного тела нагретого до температуры 2800ºK дает точно такой же спектр излучения.
Импульсные приборы, репортерские и студийные вспышки, имеют цветовую температуру примерно равную 5500ºK — 6000ºK. При работе с несколькими приборами очень важно, чтобы их цветовая температура была одинаковой. А этого легче всего достичь, покупая оборудование производства одной фирмы. Нужно также иметь в виду, что ЦТ осветительного прибора зависит не только от характеристик излучателя (лампы, импульсной лампы, и пр.) но и от отражающих и поглощающих свойств рефлекторов, диффузоров и других насадок. Дороговизна «фирменных» зонтов и софт-боксов не в последнюю очередь обусловлена тем, что дли их пошива используется специально разработанная светоотражательная ткань, не влияющая на ЦТ. В то же время выпускаются специальные отражатели и зонты с «золотой» нитью, для получения «теплых» теней.
Цветовая температура импульса непостоянна. В пиковом значении она примерно равна 5000ºK — 6000ºK, а в «хвосте» уменьшается до 4000ºK (см. график).
Если «хвост» слишком длинный, то результатом дополнительной экспозиции может стать не только смазанность быстродвижущихся объектов, но и небольшие цветовые искажения. Это еще один аргумент в пользу покупки качественных приборов, обеспечивающих импульс с коротким задним фронтом.
Сколько света нужно для студии?
Самый простой и очевидный ответ – «чем больше — тем лучше». Было бы место для хранения. «Идеальный набор» – это десяток-другой моноблоков по 1000 Дж и множество различных насадок. Но в реальной жизни фотограф вынужден ограничивать свои аппетиты, поскольку студийные моноблоки даже небольшой мощности стоят недешево. И все же, при возможности нужно стремиться к приобретению максимально мощных приборов, поскольку они дают более широкие возможности для «маневра». Ведь часто для получения большой глубины резкости фотографу приходится снимать при больших значениях диафрагмы. Для этого требуется большая энергия импульса. К тому же, многие насадки «съедают» очень много света. Еще одно преимущество мощных приборов заключается в том, что при их использовании в режиме неполной мощности заметно сокращается время перезарядки. А это при некоторых видах съемки является большим достоинством.
Разумное же количество студийных приборов определяется, прежде всего, тем задачами, которые приходится решать фотографу. Нужно иметь в виду, что для получения качественных и ценных с художественной точки зрения снимков свет нужно ставить не только на непосредственный объект съемки, но и на фон. А это значит, что для небольшой студии размером 5х10 метров может понадобиться до 10 моноблоков. Хотя на практике наличия 5-7 приборов вполне достаточно для решения большинства задач.
Ведущее число фотовспышки
Автор: Иван · Опубликовано 10.04.2018 · Обновлено 21.12.2018
В моем блоге будут обзоры нескольких советских фотовспышек. Что-то уже есть, что-то только ожидается.
Я не ставлю целью описать все или большинство моделей этих устройств. Что ни говори, но слишком уж они похожи друг на друга. Ограничусь только наиболее типичными представителями разных сегментов.
Советские вспышки не были особо продвинутыми устройствами. Современным изделиям они, естественно, проигрывают и электронной начинкой и эргономикой. Это все просто визуально очевидно.
Но вот у меня в свое время возник такой вопрос – а как соотносятся советские вспышки с современными по мощности?
Действительно, одним визуальным сравнением тут не обойтись. Вдруг советские кирпичики при своем неказистом виде были очень мощными?
Ведь главная задача вспышки все-таки — давать свет. А света в фотографии много не бывает. Все прочие достоинства и недостатки — это второстепенные показатели.
Как сравнить мощность двух фотовспышек?
Для обозначения мощности фотовспышки существует такой показатель как «ведущее число». Этот показатель использовался во времена СССР, применяется и сегодня.
Сейчас мы коротко вспомним, что означает этот показатель и какие есть тонкости его понимания.
Ведущее число фотовспышки — как его понимать?
Сразу оговорюсь, что цель данной статьи — дать основу для ОЧЕНЬ ПРИМЕРНОГО сравнения мощности советских и современных вспышек в ПОСЛЕДУЮЩИХ ОБЗОРАХ. Поэтому, если нужны 100% объективные расчеты до десятого знака после запятой, то это точно не сюда.
Как мы увидим ниже, несмотря на то, что ведущее число — несложный показатель, но тонкостей в его расчете хватает. Опираясь только на паспортные данные точно сравнить невозможно. А эксперименты я задачей не ставил.
Итак. Ведущее число — это условное число, описывающее мощность вспышки.
Ведущее число = Расстояние × Диафрагменное число
Можно сказать, что ведущее число, это расстояние в метрах от вспышки до объекта съемки, при котором объект будет нормально экспонирован при диафрагме = f1.
Но учитывая, что такой диафрагмы, как правило, просто не бывает, да и не всегда подобная уместна, удобнее представлять ведущее число просто как абстрактную величину и использовать ее в несколько иной формуле:
Расстояние = Ведущее число / Диафрагменное число
Так мы получаем расстояние, с которого необходимо фотографировать (если вспышка на аппарате) в зависимости от диафрагмы.
Например, если ведущее число вспышки = 34, как у моей SB-900, формулу можно применить так:
34 / 2 = 17 (при f2 следует снимать с 17 метров)
34 / 8 = 4,25 (при f8 следует снимать с примерно 4 метров)
Все верно, чем больше мы прижимаем диафрагму, тем ближе нужно подойти, чтобы нормально экспонировать объект.
Во-первых, а где же в формуле выдержка? Выдержки в формуле нет. Выдержка при съемке со вспышкой должна быть такой, при которой кадровое окно полностью открыто. Продолжительность самого импульса вспышки — много меньше, чем время такой выдержки.
В расчете предполагается, что экспозицию формирует только свет вспышки. Экспозиция, которую получает кадр при открытом затворе до и после срабатывания вспышки — считается пренебрежительно малой.
Ясно, что в ситуации, когда вспышка используется для подсвечивания теней при съемке солнечным днем — это допущение неверно. Как чудесно, что вспышки сейчас автоматические и жутко умные.
Во-вторых, внимательный читатель может спросить, а при какой чувствительности все это происходит?
Верно. При одной и той же диафрагме дистанция съемки будет меняться при разной чувствительности.
Поэтому и ведущее число задается всегда для какой-то конкретной чувствительности. Эта чувствительность должна указываться в паспорте вспышки там же, где указано ведущее число.
Например, для той же SB-900 в паспорте сказано:
Ведущее число — 34 (ISO 100), 48 (ISO 200)
Недавно мы рассматривали советскую фотовспышку ФЭ-26 «Данко». Можно найти разные варианты задания ее ведущего числа.
В одном источнике это 9 для пленки 65 единиц ГОСТ, в другом, — 11 для пленки 130 единиц.
Обратите внимаете, что при удвоении чувствительности ведущее число увеличилось не вдвое.
Вообще, множитель изменения ведущего числа при изменении чувствительности с ISO1 до ISO2, можно вычислить по формуле:
Множитель = (ISO2 / ISO1)^(1/2)
Запись «^(1/2)» означает квадратный корень.
Проверим формулу на паспортных данных SB-900.
34 * (200 / 100)^(1/2) = 34 * 1,41 = 48,08
Сходится полностью. При удвоении чувствительности со 100 до 200 единиц, ведущее число меняется в 1,41 раза или с 34 до 48.
А вот для ФЭ-26 ведущее число 9 по этой формуле в 11 ровно не пересчитывается.
Тут всплывает важная оговорка:
Формулы формулами, но существуют факторы, такие как изменения стандартов с ходом времени, погрешности вычислений, чисто маркетинговые ходы. Все это не дает возможности сравнивать вспышки точно только по паспортам.
Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что шкалы ГОСТ и ISO близки, но не идентичны. Подробнее об этом читайте в специальной статье.
Для современных вспышек указывают много дополнительных факторов, при которых выполняется указанное в паспорте вспышки ведущее число.
Например, для SB-900 сказано: «Ведущее число (при положении зума
в 35 мм, формат FX, стандартный шаблон освещения вспышкой, 20°C)»
О как! Даже температура важна.
Естественно, что для советских вспышек все эти оговорки нам неизвестны. Поэтому, как я сразу заявил, полностью корректного сравнения не добиться.
Но нам оно и не нужно. Нам нужно ориентировочно сравнить мощности, а не устраивать реальные соревнования, т.к. в них и нет никакого толка.
Ведь современные вспышки не делают чрезмерно мощными в первую очередь не потому, что это технически невозможно. А потому, что чувствительность в тысячи единиц ISO сейчас это вполне рабочий вариант.
Ведущее число (не как абстрактный показатель, который нужно сравнивать сопоставимо), а как реальное расстояние, с которого можно снимать при даже прикрытых диафрагмах, выставив, например, ISO 3200, — у современных вспышек запредельное.
Современные вспышки дозируют свою мощность автоматически и крайне редко используют ее на 100%.
Это лишний раз доказывает, что особого практического смысла сравнение мощности советских и современных вспышек — не имеет.
Но исключительно любопытства ради, мощность, как технический параметр самой вспышки, сравнить интересно. Мне, по крайней мере…. :о)
Возьмем всю ту же ФЭ-26 с ее 11 единицами при 130 ГОСТ.
Ну, с SB-900 ей явно не тягаться. Не та весовая категория.
А вот ведущее число встроенной вспышки моего D800 равно 12 при 100 ISO.
В СССР почти не было встроенных в фотоаппараты вспышек. Можно считать, что портативная ФЭ-26 выполняла ту же роль, что выполняют встроенные вспышки сейчас.
С учетом погрешности соотнесения ГОСТ и ISO, можно сказать, что Данко проигрывает в мощности встроенной вспышке D800 от 8 до 35%.
Что показало нам такое сравнение?
Я при съемке со вспышкой при вечернем комнатном освещении ставлю чувствительность не менее 320, чтобы задние планы, до которых вспышка не достает, не были темными. Но и более 500 стараюсь не ставить — только если очень нужно.
Советский фотограф-любитель был ограничен пленкой 250 ГОСТ. Эта величина ОЧЕНЬ примерно где-то в указанном диапазоне или что-то около этого. Разница не на порядок.
Даже при проигрыше в мощности в 35%, тем не менее, советский фотограф имел, хотя и существенно меньшие, но принципиально сопоставимые возможности при съемке портативной вспышкой ФЭ-26, против современной встроенной.
В условиях только описанного выше конкретного кейса, конечно.
Более мощные вспышки рассмотрим позже.
На этом меня все, удачи!
Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы страницы – визитные карточки.
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях!
Особое внимание обращаю на новую страничку в Instagram.
Переход по кнопкам вверху экрана или по ссылкам на странице контактов
