Параметры съемки со вспышкой на примере одной фотографии

Как фотографировать со вспышкой. Внешняя и внутренняя вспышка, в чем разница?

В продолжении начатого разговора об источниках света в фотографии нельзя не упомянуть фотовспышку — осветительный прибор, который имеют подавляющее большинство цифровых фотоаппаратов. Не секрет, что многие фотолюбители имеют весьма поверхностное представление о том, как правильно пользоваться фотовспышкой и предпочитают доверять ее управление автоматике. В принципе, в большинстве случаев это дает приемлемый результат, но не всегда.

В любительской фотосъемке чаще всего применяется встроенная вспышка, однако часто «по совету профессионалов» приобретается еще и вспышка внешняя. Прежде чем сравнивать возможности этих устройств, остановимся более подробно на основных принципах, на которых основана фотосъемка со вспышкой.

Как устроена вспышка и каковы ее основные характеристики

В принципе, устройство вспышки не мудреное. Источником света является импульсная ксеноновая лампа, подключенная к конденсатору большой емкости. Есть еще третий электрод, он называется электродом зажигания. Именно он подает «команду» на срабатывание вспышки — высоковольтный импульс, подаваемый на электрод зажигания ионизирует газ в колбе лампы, что в свою очередь, позволяет разрядиться основному конденсатору. В результате этого происходит мощная вспышка света. Для заряда встроенной вспышки используется аккумулятор фотоаппарата, для внешней — ее собственный источник питания. Разумеется, современные вспышки имеют большое количество других функциональных блоков, регулирующих мощность импульса, длительность импульса, их количество и т.д., но углубляться в это не считаю нужным. Срабатывание вспышки в виде замедленной съемки приведено ниже.

(Автор Gregory Maxwell)

Ведущее число

Основная характеристика вспышки — ее ведущее число. Оно представляет собой безразмерную величину, которое соответствует расстоянию в метрах, на котором вспышка способна нормально осветить снимаемый объект при диафрагме 1 и чувствительности ISO 100. То есть, вспышка с ведущим числом 40 при ISO 100 и диафрагме 1 «бьет» на 40 метров. Естественно, диафрагмой 1 могут похвастаться далеко не все объективы, поэтому реальную дальность действия вспышки можно рассчитать, поделив ведущее число (40) на диафрагменное число (например, 3.5). Получится, что с китовым объективом (у него как раз максимальная светосила f/3.5) вспышка с ведущим числом 40 будет иметь дальность действия до 11 метров.

Встроенные вспышки обычно имеют ведущее число, как правило, не более 20, внешние вспышки — до 60 и больше.

Время готовности

Важной характеристикой вспышки еще является время готовности к работе. После включения вспышке нужно некоторое время, чтобы зарядить конденсатор. Встроенная вспышка заряжается за счет аккумулятора фотоаппарата, таким образом снижая его уровень заряда и общее количество кадров, которое может сделать аппарат до разрядки аккумулятора. Внешние вспышки работают от отдельных источников питания, как правило пальчиковых аккумуляторов, при этом количество кадров не страдает. Чем мощнее вспышка, тем больший заряд требуется для ее срабатывания, соответственно дольше время зарядки. С другой стороны, далеко не всегда от мощной вспышки требуется срабатывание в полную силу. Если слабенькая встроенная вспышка почти всегда вынуждена «пыхать» изо всех своих сил, растрачивая при этом весь свой заряд за одно срабатывание (соответственно, потом заряжаться несколько секунд, в течение которых съемка будет невозможна), то внешняя вспышка большой мощности с тем же успехом потратит лишь незначительную часть своего заряда и будет готова к следующему кадру практически мгновенно. Это одна из причин неприменимости встроенной вспышки в репортажной съемке, где важна скорострельность.

Время Х-синхронизации

Каждая вспышка имеет такой параметр, как время синхронизации. По сути, это такая выдержка, когда вспышка успевает сработать при полностью открытом затворе. Такой вид синхронизации называется X-синхронизация. Для большинства современных цифрозеркалок время X-синхронизации составляет от 1/125 до 1/500 секунды. При более коротких выдержках шторный затвор не открывается полностью, а представляет собой узкое окошко, пробегающее вдоль кадра.

На самом левом фрагменте как раз показано время X-синхронизации — затвор полностью открылся, сработала вспышка, затвор захлопнулся. При более быстрых выдержках затвор уже не открывается полностью — не успела первая первая шторка дойти до конца, как за ней сразу пошла вторая шторка. И чем короче выдержка, тем уже окно между шторками. Из этого можно сделать вывод, что при выдержке короче, чем время X-синхронизации, съемка со вспышкой невозможна. Но, как говорится, не тут-то было! Многие внешние вспышки поддерживают режим быстрой синхронизации и позволяют производить съемку с выдержкой до 1/2000 секунды и даже короче. Суть быстрой синхронизации состоит в том, что вместо одного импульса вспышка дает целую серию — они как бы сливаются в один импульс, но более растянутый по времени, за которое узкое окошко между шторками затвора успевает пробежать вдоль всего кадра. Разумеется, за такую роскошь приходится чем-то жертвовать, а именно — существенным снижением ведущего числа вспышки, то есть мощностью светового потока.

Использование вспышки

В помещении

Чаще всего вспышка используется для съемки в условиях слабой освещенности, например, в помещении. Использование встроенной вспышки почти всегда дает посредственный результат — объект будет освещен, но поскольку это освещение фронтальное, объем будет передан очень плохо. Вот типичная любительская фотография, сделанная со встроенной вспышкой (фотоаппарат Sony Cybershoot TX10)

Сразу бросаются в глаза несколько недостатков — плоские лица (особенно у ребенка), блики на лице, красные глаза, резкие тени на стене. Фотографиям с таким уровнем технического исполнения, в лучшем случае, находится место в семейном альбоме, в худшем — они идут в корзину. При съемке со встроенной вспышкой с близкого расстояния блики становятся огромными (лица просто «выбеливаются» вспышкой), это откровенный брак. Чтобы этого избежать, старайтесь снимать людей не меньше чем с двух метров. Для увеличения объекта съемки до нужного масштаба используйте зум.

Намного лучше ведет себя при съемке в помещении внешняя вспышка, однако не всегда. Ей можно снимать «в лоб» и «от потолка». При съемке «в лоб» результат ненамного лучше, чем при использовании встроенной вспышки. Да, источник света отдален от объектива, количество бликов будет меньше, а эффект красных глаз будет сведен к минимуму. Тем не менее, светотеневая картина остается такой же — она почти никакая!

Если внешняя вспышка имеет подвижную «голову», ее можно направить в потолок и получить мягкий «заполняющий» свет. Однако, при этом под бровями у портретируемого могут получаться неприятные тени (поскольку основной свет сверху). Чтобы от них избавиться к вспышке приделывают отражатель, чтобы при помощи него направить часть свет на лицо и эти тени уменьшить — это так называемый «рисующий» свет, дополнительно подсвечивающий передний план. Ниже — пример фотографии, сделанной с внешней вспышкой «от потолка» с отражателем (Canon EOS 400D, вспышка Sigma DG500 Super):

Разница по сравнению с встроенной вспышкой ощутима! Нет никаких бликов, красных глаз, резких теней. Лица уже не кажутся плоскими, а люди «наклеенными» на темный фон. Освещение мягкое и приятное. Важный момент — потолок должен быть светлым и не очень высоким. При настройке угла наклона вспышки и выборе расстояния съемки вспоминаем правило «угол падения света равен углу его отражения».

На улице

Резонный вопрос — для чего использовать вспышку, если при столь короткой выдержке можно обойтись без вспышки? Яркий пример — съемка против солнца. Понятно, что это не лучшие условия съемки, но бывают моменты, когда выбирать не приходится — например, свадебная прогулка в яркий солнечный день или туристическая поездка. Как снимать в таком случае? С одной стороны, нужно обеспечить мягкое освещение переднего плана, а где его взять, солнечным днем, когда сплошь и рядом жесткий свет и резкие тени? Здесь нам опять приходит на помощь вспышка, которая своим светом подавляет эти тени и позволяет добиться более менее приемлемого освещения лица. Ниже приведен пример фотографии, сделанной против солнца с принудительно включенной вспышкой, причем встроенной (Canon EOS 400D, встроенная вспышка).

Даже несмотря на то, что на фотографии присутствует пересвет (небо ушло в белизну), лица у людей вполне различимы — фотография заняла достойное место в семейном альбоме. Но как быть, если хочется при всем этом еще и сохранить небо? Ведь при коммерческой фотосъемке требования к результату намного выше, чем при любительской! И тут нам на помощь приходит режим быстрой синхронизации (он есть только у внешних вспышек, и то не у всех). Режим быстрой синхронизации позволяет устанавливать выдержку меньшую, чем время X-синхронизации и при этом подсвечивать передний план вспышкой. Вот пример такой фотографии. Обратите внимание, что небо, по сравнению с предыдущим примером, проработано приемлемо (Nikon D80, внешняя вспышка, быстрая синхронизация)

Возможность сократить выдержку при подобных съемках также имеет еще один положительный момент — мы можем при всем этом еще и открыть диафрагму до максимума, чтобы размыть задний план на портрете.

В пасмурную погоду на улице фотографировать людей проще — равномерное освещение не требует особых манипуляций с настройками камеры и вспышки. Однако, не стоит забывать, что в пасмурную основной источник света (небо) расположен над головой и от бровей и носа на лице могут получаться заметные тени. Чтобы их уменьшить также используется вспышка, причем, как правило, достаточно ее срабатывания вполсилы (для этого во многих аппаратах есть функция «коррекция вспышки»). Наша задача — не убить тени на лице совсем, а лишь чуть приглушить их, иначе лицо будет выглядеть плоско.

Вот пример любительской фотографии, сделанной в пасмурную погоду — обратите внимание, что несмотря на равномерное освещение незначительные тени под бровями присутствуют.

При съемке в пасмурную погоду старайтесь не брать в кадр слишком много неба, поскольку при этом передний план получится слишком темным.

Если других вариантов компоновки кадра нет, то единственный выход из ситуации — опять же прибегнуть к помощи вспышки, хотя бы встроенной.

На этом пока и закончим. Можно еще много рассказывать о свойствах и функциях этого нумедреного на первый взгляд устройства, а также о других осветительных приборах, применяемых, например, в студийной съемке. Но это уже выходит за рамки данного учебника, поэтому рассматриваться не будет (пока).

Параметры съемки со вспышкой на примере одной фотографии

Многие фотографы, прочитав книги и руководства по использованию вспышки, на практике теряются и не могут определить, какие параметры им устанавливать. С этой проблемой столкнулись и читатели моего блога. Поэтому сегодня я решил собрать в одну статью все основные принципы использования вспышки, которые должен знать каждый фотограф.

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность. Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и вспышка – это два отдельных источника со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света.

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

В следующей статье будет рассказано о синхронизации вспышки и затвора. Ее нужно обязательно прочитать и понять. Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении. В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

• Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас получится пересвет.
• Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в помещении или на улице темно для желаемой выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую диафрагму (4, 5.6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.
• Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой достаточной мощности.
• Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон. Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

Таким образом, ситуаций может быть много, и все они достаточно гибкие. Последнюю ситуацию мне хотелось бы рассмотреть подробно на практическом примере.

Вот постановка с естественным светом в центральном парке Нью-Йорка:

Параметры экспозиции: 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

Почему именно такие параметры? Потому что именно такой была яркость естественного света, и именно так должен выглядеть фон. Здесь важно увидеть, что в условиях съемки было три плана освещенности (и, соответственно, экспозиции):

• Пасмурное небо (очень светлое)
• Здания (достаточно светлые)
• Листва и камни (не очень хорошо освещенные, практически находятся в тени)

Кроме того, у нас есть модель, которая обращена спиной к главному источнику света – пасмурному небу.

Мы не можем подобрать правильную экспозицию для ВСЕХ объектов – неба, зданий, зелени и модели – в одной фотографии. Это невозможно. Нужно решить, что делать с фоном. Для этого кадра я решил засветить небо. Для него нет средств, кроме градиентного фильтра. Но эффект фильтра будет заметен из-за неровной формы зданий.

Таким образом, я принял решение, что фон будет выглядеть так, как он смотрится на первой фотографии. При параметрах 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO я получил то, что мне нужно. Однако при таких настройках модель оказалась в глубоких тенях, и чтобы мне оставить фон таким, как я хочу, модель придется подсветить вспышкой.

Для вспышки у меня есть два выбора:

• вспышка в режиме TTL, которой я воспользовался для этого кадра (вспышка снята с камеры и установлена в софтбокс). Камера будет сама контролировать мощность вспышки. Если она покажется мне слишком сильной или, наоборот, недостаточной, я просто скорректирую импульс с помощью компенсации вспышки. Вспышку в режиме TTL невозможно контролировать по-другому.
• вспышка в ручном режиме. Для вспышки в ручном режиме нужно использовать ручной экспонометр, который нужно поднести к модели максимально близко, для того чтобы замерить свет, а затем подобрать мощность вспышки таким образом, чтобы для нужного расстояния от модели получить параметры f5.6 и ISO 400. Следует также помнить, что экспозиция света от вспышки не зависит от выдержки, пока она длиннее выдержки синхронизации. Таким образом, как вы уже помните, для контроля над ручным режимом у нас есть четыре параметра: диафрагма, светочувствительность, расстояние и мощность.

Вот полученный результат:

Как я уже говорил, для начала нам нужно было подобрать параметры для фона. И для следующего примера мы хорошо проэкспонируем листву и камни, и закроем глаза на слегка пересвеченные здания:

Параметры для такой постановки следующие: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Модель по-прежнему в тени, она недоэкспонирована, но не так сильно. Увеличив диафрагму на один стоп, мы получили больше света. Теперь нужно добавить вспышку. Но какова должна быть ее мощность? Пусть об этом позаботится камера в режиме TTL:

Если бы я использовал вспышку в ручном режиме, мне бы пришлось опять измерять свет экспонометром и перенастраивать мощность вспышки таким образом, чтобы она была достаточной для f4 @ 400 ISO на нужном расстоянии.

Метод остается прежним и для других параметров. Подобным образом можно использовать другие параметры съемки, чтобы фон выглядел по-другому.

А теперь давайте посмотрим, как выглядит фотография с параметрами экспозиции, выставленной по модели (чтобы модель была хорошо освещена):

Параметры: 1/125 @ f4 @ 500 ISO, без вспышки

Экспозиция выставлена верно, но свет на лице модели лег не очень ровно.

Поскольку экспозиция естественного света верна, можно просто добавить импульс вспышки в ручном режиме для параметров f4 @ 500 ISO. В режиме TTL мощность вспышки будет сведена к минимуму благодаря матричному замеру зеркальной камеры. Вместо этого лучше использовать небольшую заполняющую вспышку. Для нее я установил бы компенсацию экспозиции в минус. Насколько меньше? Все подбирается на вкус.

При съемке этой серии я не планировал включать информацию о заполняющей вспышке в это руководство, поэтому не могу ее проиллюстрировать. Заполняющая вспышка просто слегка подсветила бы тени, надеюсь, это понятно.

Перечитывая эту статью, я понимаю, что не смог сделать ее максимально краткой и точной, пришлось все расписывать. Тем не менее, надеюсь, что эта статья поможет тому, кто никак не справится с задачей совмещения естественного света и вспышки. Анализ постановки здесь точно такой же, как и для другого света, например, для видео-света. Это метод, и он достаточно гибкий. С его помощью можно добиться того, что нужно фотографу.

Грамотное использование заполняющей вспышки

Ни один источник света не может конкурировать по яркости с солнцем, но солнечный свет тоже имеет свои недостатки. Если светило расположено неудобно для фотографа, то может создать множество проблем и трудностей.

Для фотосъемки в различных погодных условиях необходимы профессиональные знания, навыки и соответствующее оборудование. Наиболее частая проблема при фотографии на улице – съемка против солнца или в глубокой тени. Чтобы получить сбалансированную экспозицию в подобной ситуации фотографы подсвечивают передний план вспышкой – метод известен, как использование заполняющей вспышки.

Наглядно действие заполняющей вспышки видно на фотографиях ниже. Слева от зрителя фотография сделана исключительно при естественном освещении и выглядит не совсем приемлемо, вторая – с применением вспышки. Качество снимков говорит само за себя.

Советы по применению заполняющей вспышки

• Желательно, чтобы объект фотосъемки находился не дальше четырех метров от объектива – интенсивность света от вспышки распределяется по правилу обратных квадратов, а мощность накамерных устройств зачастую невысокая, не позволяет эффективно использовать их на значительных расстояниях. Если же съемка ведется с использованием портативного моноблока, то при необходимости расстояние до модели можно увеличить.

• Нежелательно размещать объект фотосъемки на расстоянии меньше двух метров до объектива – очень яркий для такой дистанции свет может сделать объект слишком светлым, а тени – резкими и контрастными.
• Проследите, чтобы в кадре не было отражающих поверхностей – они могут отбить от себя вспышку таким образом, что это нарушит светотеневой рисунок.
• Свет от вспышки холоднее, чем солнечные лучи, поэтому для более естественного вида снимка многие фотографы используют желтый фильтр или отражатель золотистого цвета.

Подобные фотоаксессуары ослабляют яркость вспышки, но делают ее световой спектр более теплым.

Параметры съемки при использовании заполняющей вспышки в автоматическом режиме

Сначала стоит определить необходимую выдержку и значение диафрагмы для получения нормальной экспозиции. Делается это с помощью экспонометра или автоматики камеры. Продолжительность выдержки не должна быть меньше, чем самая высокая скорость синхронизации вспышки (это зависит от параметров каждого конкретного устройства).

К примеру, фотосъемка при значении диафрагмы f/8 на выдержке 1/60 секунды пройдет без проблем, если скорость синхронизации вспышки будет составлять 1/90 секунды. Уменьшите рассчитанное камерой значение диафрагмы на одну ступень – это позволит получить оптимальные показатели освещения объекта (например, если автоматика камеры рассчитала значение диафрагмы f/8, то вам нужно установить его на f/5,6).

Параметры фотосъемки при использовании заполняющей вспышки в ручном режиме

Для правильного расчета значения диафрагмы и получения нужной экспозиции при фотосъемке в ручном режиме необходимо учитывать ведущее число вспышки, светочувствительность матрицы и расстояние в метрах до объекта. Большинство современных камер оборудуются специальным диском для проведения необходимых расчетов.

Если подобного приспособления на фотоаппарате нет, значение диафрагмы рассчитывают с помощью специальной формулы – ведущее число комбинации «пленка-вспышка» делится на расстояние в метрах до объекта (например, если ведущее число равно 40, а расстояние до объекта съемки – 4 метра, то отверстие диафрагмы будет равно значению f/10).

Использование TTL-режима для заполняющей вспышки не рекомендуется – эффективность метода зависит от конкретных параметров используемого типа TTL, что делает конечный результат непредсказуемым, а большое количество разновидностей систем не позволяет вывести четкий алгоритм действий, который определенно сможет привести к успеху.

Видеоканал Фотогора

Портрет в помещении со вспышкой

В этой статье мы разберём технологию съёмки портрета в помещении с использованием накамерной вспышки. Разберём на примерах съёмки в квартире, ибо это одно из самых простых и доступных мест для фотосессии, тут главное – интерьер удачный подобрать.

Если у Вас дома пёстрые обои, советские шкафы и ковры на стенах, то ради бога, избавьте этот и без того грешный мир от подобных фотографий – лучше найдите знакомого или подругу, у которых в квартире можно сделать приличные портреты.

В квартире неплохие фотографии получаются на фоне штор, деревянных дверей, зеркал, дивана или кровати, нейтральных обоев, ламината, ковролина либо общего интерьера, если он выглядит достаточно прилично.

Естественно, можно замутить тематические фотосессии и в творческом бардаке, и в помещении с обшарпанными стенами, и в полном советском интерьере. Но в этом случае образ Вашего портретируемого и все остальные детали должны соответствовать тематике.

Другими словами, всегда думайте над тем, кого Вы фотографируете, в каком образе, и соответствует ли этому окружающая обстановка или, наоборот, противоречит.

Съёмка в помещении со вспышкой предполагает следующие особенности:

1. Можно снимать, свободно передвигаясь по всей квартире.

2. Важно наличие белого потолка, от которого мы будем отражать импульс вспышки, и при этом крайне нежелательны насыщенно цветные стены (розовые, синие), ибо они будут давать цветные рефлексы на кожу портретируемого.

3. Можно снимать в любое время суток и в любую погоду, что доставляет нам определённую свободу в выборе времени.

Из оборудования нам понадобится:

В данных условиях его светосила не имеет особого значения, ибо здесь нам будет помогать вспышка, но чем лучше объектив, тем более четкие, качественные и, не побоюсь этого слова, красивые в целом, выходят снимки. Также не забывайте о том, что в интерьере Вы довольно стеснены в передвижении, и лучше не использовать объективов с фокусным расстоянием более 85 мм.

2. Внешняя вспышка.

Больше из оборудования здесь нам ничего не потребуется – можно переходить непосредственно к процессу съёмки.

Во-первых, хочу сказать: даже не думайте заменить внешнюю вспышку на встроенную. Неважно на сколько у Вас продвинутая фотокамера и есть ли софтбокс к встроенной вспышке – действительно качественного результата Вы с ней всё равно не получите, а Вашей целью не является делать убогие снимки.

Встроенная вспышка даёт яркий импульс света прямо в лоб портретируемому, что приводит к бликам на лице, полному уничтожению светотеневого рисунка, высвечиванию глаз и т.д.

Запомните раз и навсегда, что встроенную вспышку можно использовать только в экстренных случаях, когда кадр нужно получить любой ценой, но уж точно не во время творческой съёмки!

Если это понятно, тогда давайте представим, что Вы накрутили вспышку на фотокамеру и включили её.

Самый простой и универсальный способ настроек, если Ваша вспышка имеет функцию Ettl:

1. Переключаете фотокамеру в режим «М» – полностью ручное управление.

2. Устанавливаете ISO 100 или 200 ед.

3. Устанавливаете выдержку 1/160 – 1/250 сек. – это универсальное значение для работы со вспышкой.

4. На самой вспышке включаете режим Ettl.

5. Начинаете фотосъёмку, управляя диафрагмой и фокусировкой, точно так же, как делали без вспышки. Только теперь у Вас появился ещё и источник света, с которым Вам необходимо работать.

Снимая в помещении, нельзя направлять вспышку прямо на модель – это испортит нужный Вам светотеневой рисунок и создаст тот же эффект, что и при встроенной вспышке. Если потолок белый, Вы можете направить вспышку вверх – так Вы получите мягкий и рассеянный свет.

Можно также отразить импульс вспышки от стены, например, если модель с одной стороны освещена светом от окна, а с другой требуется дополнительная подсветка. Но в этом случае учитывайте, что свет должен быть ровным и естественным. Противоположная от окна сторона лица модели не должна получиться светлее, чем та, на которую падает естественный свет.

Техника подстройки проста: сделали снимок – посмотрели, что получилось.

Если света много или, наоборот, мало, то просто настройте экспокоррекцию вспышки на
+1/+2 -1;-2.

Рассмотрим конкретные примеры.

Перед Вами фотография, снятая на камеру Canon 60D, с импульсом вспышки, отражённым от потолка. Здесь была включена система Ettl, выдержка установлена в постоянное значение 1/160 сек., снимали на режиме «М» и в процессе съёмки подкручивали только диафрагму и экспокоррекцию самой вспышки.

Этот снимок тоже сделан в режиме автоматической синхронизации вспышки с фотокамерой Ettl. Значение выдержки и ISO, как видите, мы не меняем. Обратите внимание на то, что эти снимки сделаны с достаточно простеньким объективом Tamron 28-70, а вот на вспышке лучше не экономить, и здесь использовалась модель Canon…

А вот ещё один пример, сделать который мне помогло минимальное фокусное расстояние уже озвученного объектива Tamron 28-70.

Если бы у меня был фикс 85 мм, то с этого расстояния в кадр бы влезла лишь голова одного человека, а мне отходить дальше уже было некуда. Здесь, как и на предыдущих фотографиях, была включена система Ettl, та же выдержка 1/160 секунды, диафрагма 6.3, для того чтобы взять в резкость всю компанию друзей.

Здесь всё то же самое, только ещё наложено дополнительное тонирование, чтобы придать фотографии более мягкий оттенок и скрыть небольшие блики на платье, которые всё-таки дала вспышка, несмотря на отражение от потолка.

Вообще, глянцевую одежду лучше не использовать при съёмке со вспышкой.

Далее по технике.

Если Вы фотографируете вдали от окна, или в Ваши планы просто не входит освещать вспышкой всё помещение, то Вы можете просто увести экспокоррекцию вспышки в -1, -2, -3. Таким образом, Вы легко получите нужный эффект, например как здесь:

Свет от вспышки нам нужно было приблизить к минимуму из довольно простых соображений – чтобы чёрный коридор за портретируемым сохранил свою загадочность и таинственность.

Вот и всё! Ничего хитрого в использовании внешней вспышки на самом деле нет, и она является отличным инструментом, который позволяет делать фотографии в различных помещениях, независимо от расположения окна и времени суток.

Съемка со вспышкой: основные ошибки

Автоматическая система настройка экспозиции гораздо упрощает использование вспышки, тем не менее, время от времени возникают проблемы. Надеемся, эта статья поможет новичкам разобраться в фототехнике и снимать лучше.

Съемка со вспышкой. Ошибка №1: Неиспользование вспышки

Одна из самых больших ошибок, при использовании вспышки это её неиспользование! Чаще всего фотографы не используют вспышки просто потому, что не знают когда и как это делать. При этом, очень часто, использование дополнительного света может оказаться полезным, оно помогает заполнять тени и хорошо сбалансировать экспозицию. Съемка со вспышкой действительно может привнести жизнь в ваши портреты.

Съемка со вспышкой. Ошибка №2: Использование вспышки при съемке удаленных объектов

Использовать вспышку в тех случаях, когда фотографируются удаленные объекты, не имеет ни малейшего смысла. Вспышка часто включаются автоматически, когда фотоаппарат определяет, что света для съемки недостаточно.

На примере показано, что во время концерта на стадионе сработала вспышка. Удаленный объект она не осветила, а вот затылки впередистоящих людей стали ярче. Даже свет от очень мощной вспышки не спасет ваш кадр, если вы снимаете из толпы. Вместо этого, отключите вспышку, увеличьте чувствительность и снимайте при естественном свете.

Съемка со вспышкой. Ошибка №3: Эффект красных глаз

Самой распространенной ошибкой при съемке портретов со вспышкой, является возникновение эффекта красных глаз. Эффект вызван попадающим светом на глаза объекта, который отражается от сетчатки. Большинство камер предлагает уменьшение эффекта красных глаз с помощью специального режима, который работает при фотосъемке с предварительной вспышкой, которая заставляет глаза привыкнуть к свету, перед тем, как сработает основная вспышка.

Это может быть полезно, но не всегда является идеальным решением проблемы. Другое решение проблемы заключается в том, что бы позиционировать вспышку дальше от объектива так, чтобы свет не отражался прямо напротив глаз.

Естественно, это не может быть сделано с помощью вспышки на камере. Тут вам поможет внешняя вспышка, подключенная к фотокамере с помощью беспроводного подключения, или через шнур. Хотя, в некоторых случаях, использование внешней вспышки через горячий башмак может быть достаточно.

Damien Lovegrove flash photography demonstration with reader Richard Twiner.
Apprentice feature

Съемка со вспышкой. Ошибка №4: Вспышка и воздух

Несмотря на то, что вспышка может осветить темные тени, она также может уничтожить атмосферность изображения. В некоторых случаях может быть полезнее выключить вспышку и увеличить выдержку, а при необходимости поставить камеру на штатив или увеличить чувствительность.

Съемка со вспышкой. Ошибка №5: Тень от бленды

Как правило, использование бленды может быть очень полезно во время съемки. Однако, если вы фотографируете какой-то предмет достаточно близко, то тень от бленды может испортить ваш кадр. Если изменить угол съемки таким образом, что бы тени не было, не получается, то лучше просто снять бленду.

Съемка со вспышкой. Ошибка №6: Слишком интенсивный свет

Прямая вспышка может привести к появлению очень ярких, или очень темных областей в кадре. Если вы снимаете портрет, то можете заметить блестящий лоб или нос. Решение заключается в рассеивании света от вспышки и есть несколько способов достижения этой цели.

Один из наиболее распространенных способов рассеивания света заключается в использовании диффузора для вспышек. Диффузоры бывают различных форм и размеров, а так же, вы можете сделать диффузор самостоятельно.

Диффузор может уменьшить яркость света вспышки, но если вы используете TTL-замер, то вспышка автоматически приспособиться к съемке. Вы так же можете рассеивать свет от выдвижной вспышки, для этого подойдет кусок папиросной бумаги, пергамент для выпечки или прямоугольник, вырезанные из пакета от молока.

Многие вспышки могут поворачиваться, или крутиться. Такая возможность вашей вспышки может помочь в создании рассеянного света, так как свет, отраженный от потолка или стены так же становится более мягким. Рассеянный свет, это так же хороший способ избежать эффекта красных глаз.

При использовании отраженного света, следует внимательно отнестись к цвету поверхности, от которой этот цвет отражается, так как фотография будет иметь такой же оттенок, как и эта поверхность. Стена или потолок должны быть белыми, или бежевыми, но никак не красными, или синими.

flash tech with Ed and Ben

Съемка со вспышкой Ошибка №7: Положение вспышки

В большинстве случаев, вспышка находится сверху камеры. При фотографировании предмета с горизонтальным положением камеры, не возникает никаких проблем, однако, если фотографировать в вертикальном положении фотоаппарата могут возникнуть некоторые проблемы. Одной из таких проблем будет, тень объектива, возникающая в результате работы вспышки.

Отличным решением может быть использование беспроводного соединения между вспышкой и фотоаппаратом, а так же соединение через шнур. Существуют кронштейны, которые позволяют поднять вспышку гораздо выше уровня объекта съемки.

Съемка со вспышкой Ошибка №8: Движение размыто

Так как импульс вспышки, обычно, намного короче, чем выдержка, то при съемке появится размытие движущегося объекта. Этот эффект появляется когда вспышка синхронизирована по первой шторке. Что бы контролировать это размытие, следует определить синхронизацию вспышки по первой, или второй шторке.

Что бы избежать размытия движения объекта следует поставить синхронизацию вспышки по второй шторке. В этом случае вспышка сработает после выдержки, прямо в момент создания кадра.

При синхронизации по первой шторке может получиться кадр, когда размытым оказалось пространство позади объекта, а сам объект четкий. Такое изображение может создать эффект движения и будет смотреться очень гармонично.

Искусственное освещение в фотографии. Фотовспышка.

И опять основа основ – освещение в фотографии. Теперь об использовании исвкусственных источников освещения и, в первую очередь, об использовании фотовспышки.

Фотовспышка в фотографии используется в тех случаях, когда естественного освещения оказвается недостаточно для получения нормальной экспозиции при съемки. Ранее http://makal47.ru/?p=161 говорилось, что определение экспозиции производится фотоэкспонометром, встроенным в фотоаппарат автоматически. При этом экспозиция определяется в среднем по всему кадру или по отдельным участкам. В любом случае это измерение не идеально, т.е. некоторые участки в тенях оказываются хуже проработаны, в освещенных местах могут быть и излишне яркими (передержанными). К этому можно добавить, что определенная автоматически экспозиция при слабом освещении может быть установлена таким образом, что выдержка получится длинной. При съемке с такой выдержкой легко получить смазанные снимки. Так съемка с выдержкой более длинной, чем 1/30 уже должна производиться при установке фотоаппарата на штатив, иначе вздрагивание рук повлияет на качество снимка.

Как правило освещение в фотографии оказывается недостаточным при съемке в помещении как при дневном освещении, так и при искусственном. При съемке в дневное время, когда освещение из окна помещения вроде бы достаточное, такое освещение очень неравномерно распределено по помещению. Возле окна оно может быть достаточным, далее меньше. При этом создаются существенные различия в яркостях освещенных и неосвещенных участков, что приводит к появлению на снимках высоких контрастов.

Все вышесказанное приводит к необходимости применения при съемке дополнительного искусственного освещения. Имеющихся в помещении осветителей, опять же, может оказаться недостаточно. Как скажем снимать на каком-нибудь празднике, где освещение вообще полутемное? Самый простой способ получить приемлемое качество снимков – снимать с фотовспышкой. Благо теперь практически каждый фотоаппарат оснащен встроенной фотовспышкой. Она дает вполне достаточное количество света для освещения объекта съемки.

Освещение с помощью фотовспышки имеет ряд особенностей. Длительность срабатывания вспышки весьма мала. Она составляет тысячные доли секунды. Эта длительность короче любой выдержки, которую может обеспечить затвор фотоаппарата. При этом экспозиция кадра определяется именно временем срабатывания вспышки. Можно считать, что выдержка фотоаппарата – это и есть время работы вспышки. Остальное время выдержки затвора не играет роли, т.к. за это время в фотоаппарат попадает несравнимо меньше света. Все сказанное естественно верно, когда имеющееся освещение без вспышки мало.

Такая короткая экспозиция позволяет фиксировать моменты довольно быстрого движения без смазывания. Но этот же фактор приводит и к некоторым курьезным последствиям. Так при съемке человека с фотовспышкой фиксируются краткие моменты движения век, которые фотограф может не заметить. Поэтому нередко на снимках получаются полуприкрытые глаза. Это вовсе не от того, что человек моргнул от действия вспышки (когда он моргнет вспышка уже давно перестанет работать) просто Вы поймали такую фазу движения век.

Вот смотритете, я снимал танцевальный ансамбль со вспышкой:

Фотоаппарат бесстрастно запечатлел несинхронность движения танцовщиц. А когда смотришь, особо не приглядываешься, кажется все нормально.

Надо отметить, что освещение в фотографии при использовании фотовспышки имеет свой характер, определяемый особенностями вспышки. Свет от вспышки сфокусирован, т.к. размеры самой лампы-вспышки малы, ее можно считать почти точечным источником света. Такой источник освещения создает резко направленный пучок света. При этом освещение направлено фронтально от фотографа на объект съемки, т.к. вспышка чаще всего встроена в фотоаппарат. Такое направление света в общем неблагоприятно, как отмечалось ранее http://makal47.ru/?p=126 . Когда фотовспышка является основным источником освещения (т.е. когда другие источники значительно слабее) ее свет создает порой жесткий светотеневой рисунок, т.к. подсвет теней недостаточен. Кроме того при съемке человека с достаточно близкого расстояния возникают неожиданные блики на щеках человека, на носу.

Таким образом фотовспышка в фотографии, когда она является основным источником освещения мало применима при съемке портретов.

К этому можно еще добавить эффект красных глаз, который возникает при отражении света вспышки от радужной оболочки глаз. Этот эффект возникает порой даже при применении подсветки, имеющейся в фотоаппарате “против красноглазки”.

И еще хотелось бы добавить для неопытных фотолюбителей. Дальность действия фотовспышки ограничена. Даже ранее применявшиеся фотовспышки значительно более мощные действовали на расстоянии не более 10 м. Теперь в фотоаппаратах применяются относительно маломощные вспышки. Их действие ограничивается не более чем 7 метрами. Это надо всегда учитывать.

Таким образом применение фотовспышки в фотографии значительно расширяет возможности фотографа для получения качественных снимков, но и имеет свои особенности, которые следует учитывать. Далее рассмотрим некоторые приемы съемки со вспышкой.

Фотовспышка, прихоть или необходимость

Фотография целиком и полностью зависит от света, от интенсивности и направления света в фотографии зависит каким будет конечный продукт. Фотовспышка — это еще один дополнительный источник освещения. Разделим грубо фотовспышки на два вида, встроенные и внешние. Практически все фотоаппараты любительских линеек от самых дешевых компактов до продвинутых зеркалок оснащены встроенной фотовспышкой, но вот на дорогущих профессиональных фотокамерах вы встроенную фотовспышку обнаружите навряд ли. Почему же такая несправедливость? Она целиком и полностью обоснована. Встроенная фотовспышка зачастую вредит фотографии, чем помогает. Чем же она может повредить? Ну давайте перечислим минусы.

Красные глаза на фотографии – это «привилегия» встроенных фотовспышек, из-за близкого расположения вспышки к оси объектива. Поток света от вспышки отраженный о глазное дно, как от зеркала, устремляется на матрицу. Кто-то скажет, что производители давно побороли этот минус использованием «огоньков», которые заставляют зрачок сжиматься, и плюс ко всему программная внутри камерная обработка. Но даже это не дает 100% гарантии. Внешние фотовспышки тоже могут вызвать эффект красных глаз, но они менее подвластны этому огреху, но об этом позже. Второй минус встроенной фотовспышки – «выстрел в лоб» пучком направленного света, отставляет следы в виде блестящих лбов и носов на лицах, пересветов и бликов на глянцевых предметах и дает очень контрастные тени.

Закрытые глаза – пожалуй еще хуже чем красные глаза, да закрытые глаза на снимке это тоже вина фотовспышки. Думаю у каждого найдется в кругу друзей человек который почти всегда на фотографии получается с закрытыми глазами, а получается это из-за того, что на самом деле вспышка в авторежимах срабатывает неоднократно, но это почти не различимо. Первые импульсы вспышка делает незадолго до спуска затвора, делается это для замера экспозиции и именно на эти предварительные импульсы начинает реагировать человеческий глаз и в итоге в момент срабатывания затвора глаза уже закрыты или прищурены. Избежать этого можно снимая в ручных режимах фотовспышки, вспышка сделает единственный импульс при открытии затвора, и глаз человека не настолько быстр чтобы отреагировать на него, он закроет глаза уже после того как снимок будет сделан. Это небольшой «секрет» открытых глаз на фотографии.

Малая мощность (ведущее число) встроенной вспышки, работающая только на малых дистанциях и способна осветить только центральный объект на небольшом удалении. Это очень заметно например при ночной съемке группы людей на удаленном фоне, в кадре получается группка людей и практически черный фон лишенный каких либо деталей на заднем плане. Я думаю, каждый из нас не раз с этим сталкивался. Также при работе с длинными объективами поток света встроенной вспышки может быть частично заблокирован, отчего в нижней части кадра получится темный полукруглый участок тени от объектива. Ну и ко всему этому при работе со встроенной вспышкой упираемся в ограничение коротких выдержек на уровне 1/200, что ставит почти в безвыходное положение при фотографировании быстродвижущихся объектов или при необходимости использовать широко открытую диафрагму, тогда переэкспонированный снимок обеспечен. Ограничение коротких выдержек существует и при работе с внешней вспышкой на фотоаппаратах не поддерживающих быструю синхронизацию, а этим болеют почти все линейки бюджетных любительских камер. Все вышеперечисленное может вызвать желание заклеить встроенную вспышку наглухо, но делать этого не стоит, встроенные фотовспышки неплохо помогают смягчить тени в солнечный день или сделать фотографию когда за объектом съемке находится сильный источник света (например залитое дневным светом окно), подсветка объекта съемки при этом просто необходима.

Фотография сделанная без вспышки:

Фотография сделанная со вспышкой:

Давайте посмотрим на примеры фотографий, чтобы было видно действие фотовспышки.

Фотография сделана без вспышки:

Фотография с встроенной вспышкой

Фотография сделанная с внешней вспышкой направленной в «лоб»

Фотография сделанная с внешней вспышкой направленной в потолок

Фотография сделанная с внешней вспышкой направленной в потолок и с использованием отражателя «визитка»

Теперь поговорим о внешних вспышках. Внешние вспышки бывают абсолютно разные, их отличает не только цена. Отличаются ведущим числом (мощностью), скоростью перезарядки, поддержки TTL, зумированием (ручное или авто), поворотными головками и многими другими мелочами. В зависимости от бренда и наворотав растет и цена фотовспышки. Ну не будем в данной статье заниматься сравнительным анализом технических характеристик различных моделей.

Внешние вспышки обладающие поворотной головкой имеют возможность работать с рассеянным (отраженным) светом. Вы можете направить поток света в потолок, стену и получить более мягкий свет. Также вы можете разделить цветовой поток используя отражатель визитку когда часть светового потока уходит в потолок, а часть потока отраженная отражателем направляется на объект съемки смягчая тени.

Внешние вспышки могут использоваться не только в на камерном варианте, но могут быть сняты и установлены в стороне и позволяют работать с так называемым рисующим светом.

Внешние вспышки могут работать группой в световых схемах. Большинство внешних вспышек можно «зажечь» от любой фотовспышки, установив ее в режим ведомой вспышки.

Также можно использовать радио или инфракрасные синхронизаторы, ну или просто синхронизирующий кабель. Короче говоря, внешние вспышки позволяют играть со светом, так, как вам это необходимо. Не забывайте, что внешние вспышки можно использовать с различными отражателя и рассеивателями, делая манипуляции со вспышкой и как следствие светом гораздо шире.

Когда и где необходимо использовать вспышку? Встроенной вспышкой желательно пользоваться когда необходимо сгладить тени в солнечный день, когда съемка ведется напротив источника света. Внешние вспышки в отличие от встроенных используются практически всегда и повсеместно, при съемке в помещениях, при недостаточном освещении в тени, в солнечный день. Избегайте использование вспышки в ночное время суток, особенно это касается работы встроенной вспышки и внешней вспышки «бьющей в лоб». Если вы любите снимать и хотите чтобы фотоснимки были достойного качества, то без внешней вспышки вам не обойтись, а в некоторых случаях и одной внешней вспышки будет мало.