Отсутствие резкости на фотографии

У любого фотографа, независимо от того, когда он первый раз взял в руки фотоаппарат — два часа назад или с того дня прошло уже несколько десятков лет, снимки нередко получаются нерезкими, размытыми. Это не зависит от уровня мастерства их автора.

Причин, вызывающих нерезкие снимки, достаточно много. Но ошибки чаще всего типичны. Давайте сегодня о них и поговорим. Из этой статьи вы узнаете о том, как добиваться на фотографиях идеальной резкости при съемке, а также еще и о том, как можно повысить резкость изображения при его последующей компьютерной обработке.

1. В первую очередь размытые и нерезкие снимки получаются при неправильной фокусировке фотокамеры. Чаще всего изображение получается нечетким из-за того, что автоматика фотоаппарата настраивает резкость совсем не на тот объект в сюжете, на который нужно фотографу. К примеру, при фотографировании красивого красно-желтого осеннего кленового листа в зоне резкости оказывается не сам лист, а забор или сарай, находящиеся позади дерева на заднем плане.

Чаще всего ошибки в фокусировке происходят при съемке на минимально возможной глубине резкости. Автоматическая система настройки резкости, или, как ее еще называют, автофокус, не срабатывает так как нужно и снимки получаются размытыми. Но на практике эти проблемы достаточно легко решаемы. Способы решения зависят первым делом от того, какой фотокамерой вы работаете. Если вы снимаете зеркальным фотоаппаратом, то у вас есть возможность установить точку фокусировки, проще говоря, область в кадре, по которой автоматика вашей зеркалки будет настраивать резкость. А еще вы можете применить следящий автофокус. При включении этой функции точка, по которой настраивается резкость, будет меняться в зависимости от того, где в границах кадра находится движущийся объект. К сожалению, в фотоаппаратах более низкого класса, в цифровых мыльницах, тем более в камерах мобильных телефонов таких функций производителем не предусмотрено. Но, тем не менее, и тут с возникшей проблемой можно достаточно легко справиться. Для этого при съемке наведите камеру на предмет, который вы хотите получить на снимке резким, и слегка, не до упора, а до половины, прижмите спусковую кнопку. И камера сфокусируется сама. После чего смело нажимайте кнопку спуска до конца.

2. Нерезкие снимки могут получиться также и при вибрации фотокамеры.

Многие самоуверенные начинающие фотографы искренне считают, что запросто смогут удержать фотоаппарат в руках совершенно не шелохнувшись, в течение секунды, и даже двух-трех секунд. Как же глубоко они ошибаются! Даже известные фотомастера со стажем работы, исчисляемым десятками лет, не рискуют снимать с рук на выдержке более 1/30 секунды, а то и короче. Минимальная, микроскопическая, можно сказать подвижка фотокамеры при съемке на длинных выдержках приводит к смазыванию изображения. И опять фотографии получаются размытыми. Вот именно поэтому и нужно научиться правильно держать фотоаппарат при съемке. Прежде всего, фотографу нужно принять твердую стойку – ноги раздвинуть чуть пошире привычного состояния. Аппарат в руках нужно держать уверено, плотно прижать его ко лбу. Локти при этом рекомендуем прислонить к груди. На спусковую кнопку нажимайте плавно, без рывка. А после нажатия ни в коем случае сразу же не отдергивайте фотокамеру от глаза, не опускайте ее вниз.

Если вы снимаете с выдержкой 160 секунды, то рекомендуем аппарат устанавливать на штатив. Можно воспользоваться и какой-нибудь другой опорой. Например, упереть локти в подоконник, опереться спиной о стену… А выдержка 1/60 секунды – это съемка при плохом освещении. Например, в комнате без применения специальных источников света, на улице после заката солнца или до его восхода, в тени парка или в лесу в пасмурный день. Если в этих условиях вы снимаете с рук, то нелишне будет применить вспышку. В противном случае ваши снимки могут оказаться смазанными, нерезкими. Может появиться так называемая шевеленка.

Не стоит забывать и о зависимости выдержки от фокусного расстояния объектива. Если вы ведете съемку при значительном зуме – 200-300 миллиметров и более – то фотографировать нужно на выдержке минимум 1/200 -1/300 секунды.

Вот типичные ошибки в этом плане, которые совершают в основном начинающие фотографы:

Чересчур резкое нажатие на спусковую кнопку фотоаппарата. Как мы уже писали выше, делать это нужно плавно, аккуратно.
Никогда не отводите фотоаппарат от лица сразу после нажатия на спуск. Затвор еще не успевает закрыться, а аппарат уже «летит» вниз. Результат — смазанное изображение. Ну куда вам спешить? Подождите всего лишь секунду, она вас не спасет.
На длинных выдержках снимайте только с надежной опоры. Со штатива или с другой неподвижной поверхности. Плечо друга в этом случае – далеко не самая надежная опора.

3. Неправильный выбор выдержки при съемке объекта, который находится в движении.

Если снимаемый вами объект находится в движении, то при фотографировании с выдержкой длиннее 1/80 секунды на вашей картинке он почти наверняка получится смазанным. Длительность выдержки при съемке движущегося объекта зависит в первую очередь от скорости его движения. Идущего человека, например, нужно снимать с выдержкой 1/125 секунды. А бегущего – уже с 1/250. Иначе смазывание в кадре неизбежно.

4. Обработка фотографического изображения в графических редакторах. Повышение резкости снимка.

Когда спрашивают о том, как добиться четкости снимка, чаще всего имеют ввиду повышение резкости изображения. Даже работая профессиональной дорогостоящей фотокамерой вполне реально получить не совсем резкое изображение. Что уж говорить о дешевых мыльницах или камерах, встроенных в мобильные телефоны!

Способ повышения резкости снимка, о котором мы хотим вам сегодня рассказать, достаточно прост. Его или его различные вариации используют в своей работе многие фотографы прежде чем начать компьютерную обработку своих снимков.

Программное увеличение резкости

Для работы подойдёт любой снимок, сделанный на какую угодно камеру. Даже на телефон. Важным условием является отсутствие шума, так как увеличение резкости подчеркнёт шум и только ухудшит фотографию.

Прежде всего применяем к снимку фильтр Unsharp Mask (Контурная резкость). Находится он в меню Filter (Фильтр) – Sharpen (Резкость) – Unsharp Mask (Контурная резкость).

Задаём следующие параметры.

Amount (Эффект) –150%.
Radius (Радиус) –1.
Threshold (Порог) –4.

Лучше всего эти параметры подойдут для портретов. После применения фильтра на краях объектов могут возникнуть небольшие свечения. Чтобы от них избавитьс делаем следующее:

В меню Edit (Редактирование) выбираем Fade Unsharp Mask (Ослабить контурную резкость).

2. Параметр Mode (Режим) изменяем с Normal (Нормальный) на Luminosity (Свечение). Жмем Ок.

Для других жанров фотографий настройки контурной резкости подбираются очень легко на глаз. Главное просматривать снимок при 100% увеличении. Это позволит рассмотреть контуры на предмет паразитных свечений и недостаточной или избыточной резкости.

Улучшение резкости фотографии: как сделать резкий кадр?

Одна из важнейших характеристик не только технически грамотного, но и выразительного в художественном плане снимка – это наличие резкости. Если вы заметили, что ваши фотографии не всегда отличаются идеальной резкостью, нужно определить причину такого неудовлетворительного результата, и уже отталкиваясь от этого, устранить ее.

Причины могут быть разные:

использование длинной выдержки;
высокое ISO;
неточная фокусировка;
особенности объектива.

Итак, рассмотрим эти пункты по порядку.

Когда вы снимаете при недостаточном освещении, например, вечером на улице или даже днем, но в помещении, снимок может получиться смазанным, так как автоматика камеры или вы сами выставили очень длинную выдержку.

Как правило, снимать с рук удобно на значении выдержки не длиннее 1/100с.

Если она оказывается более длинной, 1/80 с – 1/60 с, нужно крепко взять камеру в руки, встать в удобную позу (как правило, это ноги на ширине плеч), или прислониться к стене (шкафу, дереву, фонарю), задержать дыхание и мягко нажать на кнопку спуска.

Если выдержка необходима еще более длинная, то нужно позаботиться о максимально надежной опоре для камеры. Для этого лучше всего подходит штатив. Удостоверьтесь, что камера хорошо к нему присоединена, надежно закреплены ножки штатива, и сам он стоит на устойчивой поверхности.

Дополнительно обезопасить снимок от смаза на длинной выдержке при съемке со штатива позволяет блокировка зеркала и использование удаленного спуска затвора или таймера. Функция блокировки зеркала есть в зеркальных камерах и по умолчанию отключена. Включается она через главное меню камеры, помогая избежать микросотрясения фотоаппарата в момент, когда поднимается зеркало для того, чтобы пропустить свет на матрицу и создать снимок. Таймер также настраивается через меню и дает возможность получить кадр спустя заданное время после того, как вы нажали на кнопку спуска, и тем самым избежать вибраций. Снимать совсем не прикасаясь к фотоаппарату позволяет удаленный спуск затвора, для это этого необходим специальный пульт дистанционного управления.

При коротких выдержках вибрации не влияют на снимок. Однако, в зависимости от условий съемки, сокращение выдержки может потребовать открытой диафрагмы и высокого ISO. И тут стоит учитывать, что для того, чтобы в зону резкости попадало больше пространства, необходимо прикрыть диафрагму. Стоит учитывать, что часто фотография проигрывает в детализации при использовании самых крайних значений диафрагмы, когда она максимально открыта или максимально закрыта. А каждый шаг повышения ISO ухудшает качество снимка шумом, что тоже так или иначе снижает резкость. Так что повышайте ISO только тогда, когда это действительно необходимо.

f5.6, 1/500 c, ISO400

Так, при создании этого снимка с конных соревнований, проходивших в пасмурную погоду, для сокращения выдержки пришлось поднимать ISO. Диафрагма открыта по художественному замыслу, и это помогло сохранить ISO в пределах нормы для моего фотоаппарата.

В сложных световых условиях позаботьтесь об опоре для камеры. Даже если нет штатива, внимательно посмотрите по сторонам: почти всегда есть возможность найти какую-то устойчивую поверхность, на которую можно поставить или опереть камеру. На улице это может быть лавочка, парапет, даже земля; дома – подоконник, стол, полка и т.д.

Ну а если снимаемый вами объект не статичен, то штатив не поможет. На длинной выдержке объект смажется. В этом случае можно посоветовать найти более светлое место для съемки или любыми способами добавить свет, в том числе – использовать вспышку.

f5.6, 1/5 c, ISO400, без вспышки

f5, 1/60 c, ISO400, вспышка

При создании любого снимка важен момент фокусировки. Для того, чтобы резкость находилась на нужном месте, необходимо точно сфокусироваться. Почти в каждой камере есть возможность выбора точек фокусировки и типа автофокуса, а так же использования полностью ручной фокусировки. Выбирайте необходимый способ фокусировки в зависимости от сюжета съемки. Так, неспешно наводить резкость на вазу в натюрморте поможет выбор точки фокусировки, при съемке проезжающего мимо автомобиля пойдет следящий автофокус, а при макросъемке или съемке через решетку в зоопарке нужно будет перейти на ручную фокусировку.

Разные объективы дают разную картинку. Как правило, более дорогие позволяют добиться «звенящей» резкости, а китовые объективы – «замыливают» кадр. Кроме того, объективы с фиксированным фокусным расстоянием чаще всего дают более резкую картинку, чем зумы.

При съемке телеобъективом (объективом с большим фокусным расстоянием) или зум-объективом на большом приближении возможны вибрации, поэтому они требуют коротких выдержек при съемке с рук или использования дистанционного спуска затвора при съемке со штатива.

Чтобы избежать смазывания снимка из-за дрожания рук, используйте выдержку из расчета 1/фокусное расстояние. То есть, снимая объективом с фокусным расстоянием 300 мм, нужна выдержка не длиннее 1/300 с. Добиваться более резких снимков с большим фокусным расстоянием на относительно длинных выдержках позволяют объективы со стабилизатором. Некоторые производители оснащают стабилизатором не объективы, а матрицу. Этот вариант более дешевый, но менее эффективный. Стоит учитывать, что стабилизатор компенсирует движение камеры, а не движение объекта. В случае движущегося объекта стабилизатор окажется бесполезен. Не нужен он и при использовании небольших фокусных расстояний объектива, а при съемке со штатива стабилизатор и вовсе нужно отключить.

Даже самый дорогой объектив окажется бессилен перед загрязнением внешней линзы. Поэтому для того, чтобы получать резкие кадры, не трогайте стекло руками, протирайте специально предназначенными для этого средствами и используйте защитный фильтр.

Отсутствие резкости можно обернуть и на пользу фотографии, добиваясь смазом всего снимка или отдельных объектов желаемых художественных эффектов. Экспериментируйте!

Про Фото

Обзоры и тесты, просто о сложном

Как сделать фотографию резкой.

Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.

Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров – сам фотограф.

Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Именно поэтому на этом сайте вы не увидите сравнительных тестовых кадров, так как в реальной жизни в этом нет никакого смысла. Исследованием фото под микроскопом занимаются только фотографы-теоретики. Резкость – последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.

Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:

1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?

Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент – если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.

Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.

Вот пример очень сложного кадра. Глубина резкости очень мала, вокруг сыроежки много “отвлекающей” травы, и камера могла сфокусироваться как за грибом, так и перед ним:

Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.

2. Слишком малая глубина резкости.

Парадокс, но 50мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной нерезких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.

Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров.

Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть нерезкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6:

Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.

3. Дрожание камеры.

На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют “шевеленкой”. Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине “шевеленки”.

Это вам только кажется, что вы не пьёте, делаете зарядку и руки у вас не трясутся. Фотокамера – очень чувствительный инструмент, и незаметное для глаза дрожание очень заметно для камеры. Отчасти с “шевеленкой” помогает бороться стабилизатор (ищите маркировку на объективах Nikon – VR, на Canon – IS).

Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.

Чтобы не было “шевеленки”, камера лежала на подоконнике, выдержка 30 секунд:

4. Вы снимаете движущийся объект.

Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном – всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.

Если света недостаточно для быстродвижущихся детей или котов, то включайте вспышку:

Другой способ – не стоять, как статуя, а следить за объектом, стараться двигаться вместе с ним. Не обязательно бежать рядом с мотоциклом, можно просто поворачиваться, чтобы положение мотоциклиста в кадре не менялось, но это потребует определённой сноровки и без практики вряд ли получится:

5. Делайте серию кадров.

Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки. Я делаю обычно серию из 3-5 кадров, потом в свободное время (на обратном пути в автобусе или самолёте) спокойно выбираю самый резкий кадр, остальные удаляю. Делается это просто: на экране фотоаппарата увеличиваете кадр до 100%, когда виден каждый пиксель. Крутите колесом между кадрами из серии и смотрите, где меньше всего размазалось, этот кадр и оставляете.

Вот пример очень сложного и трудноповторимого кадра, без серийной съёмки тут нечего делать:

6. Дифракция.

С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость.

На f/32 вы вообще всё испортите.

7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале

Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.

8. Избегайте высоких ISO

Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полнокадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.

9. Настройте свой ЖК-монитор.

Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, то резкая фотография на нём будет выглядеть нерезкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :

Другая проблема с монитором в том, что ЖК-мониторы показывают резкую картинку только в “родном” разрешении, которое можно найти в его спецификации или руководстве пользователя. Если ваш монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы в системе установили 1024х768, то все картинки у вас будут размыты.

10. Проблемы с масштабированием.

Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотки, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.

Если вы выкладываете фото в Интернет, сразу сделайте его нормального размера. При попытке сжать/растянуть на веб-странице вы потеряете резкость. После масштабирования, в силу вышеозвученных проблем, я советую его немного “подшарпить”, то есть, прибавить резкости. В любом редакторе это есть. Злоупотреблять этим не надо, значения “шарпа” 15-30 вполне хватит.

11. Вы снимаете на пределе возможностей оптики.

На некоторых недорогих объективах на предельных значениях диафрагмы или фокусного расстояния изображение замыливается. Это часто бывает, когда вы снимаете на открытой диафрагме, к примеру. На недорогих зум-объективах эта проблема проявляется на максимальном фокусном расстоянии.

В качестве заключения хочу дать несколько напутствий. У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.

Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив – ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость – это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.

Для наших любимых внимательных читателей небольшой комментарий к заглавной фотографии. Вопрос резкости – творческий вопрос, ведь не всегда она нужна. Кадр, резкий в каждой точке, будет ужасно скучным. Импровизируйте.

Да пребудет с вами Сила.

Если вам понравилась статья, и вы хотите поддержать проект «Про Фото», это легко сделать. Любая помощь будет принята с благодарностью.

Как делать резкие фотографии

Отсутствие резкости — одна из основных причин брака фотографий. Можно даже сказать, что не резкие кадры — худшее что может случиться с фото. Нерезкость заметна не только профессионалам, но и простым обывателям, для которых такое фото становится не интересно..

Эта статья о том, как перестать делать нерезкие фото и снимать только четкие кадры! Давайте рассмотрим шесть основных причин, по которым получаются нерезкие фотографии.

Шевеленка.

Шевеленка — это колебания камеры во время съемки (например, из-за сильного нажатия на спуск). Это самая распространенная причина не резких кадров. Как правило колебания незначительны и не замечаются во время съемки. Опыт показывает, что на выдержках дольше 1/60 почти всегда наблюдается шевеленка.

Чтобы кадр получился резким, достаточно сделать выдержку более короткой. Для разных фокусных расстояний — разные выдержки для съемки с рук. Достаточно использовать простейшую формулу — самая короткая выдержка — 1/ФР, где ФР — фокусное расстояние. Например, снимая телеобъективом с фокусным расстоянием 200 мм — нужно использовать выдержку 1/200 и короче.

Конечно, оптимальное решение проблемы с шевеленкой — использование штатива. При съемке со штатива на длинной выдержке колебания может вызвать сильный ветер. Для противостояния ветру на многих моделях штативов есть специальный крючок, на который можно повесить сумку с фототехникой. На длинной выдержке колебания может вызвать даже поднятие зеркала и легкая вибрация при нажатии на спуск. Хотя при очень длинных выдержках более нескольких секунд данные факторы становятся мало значимы. Чтобы сделать резкий кадр — пользуйтесь автоспуском (при возможности пультом управления или спусковым тросиком). В некоторых моделях камер есть функция подъема зеркала перед съемкой.

Пользуясь этими советами, не нужно забывать более плавно наживать на спуск и, при возможности, использовать более короткую выдержку.

Есть мнение, что снайперы могут снимать на выдержках, значительно превышающих планку, доступную для обычных людей. Можно воспользоваться опытом стрелков (http://www.rustrana.ru/article.php?n >

Малая ГРИП

ГРИП — очень мощный визуальный инструмент. И он просто необходим как элемент фотографии.

Если вы снимаете макрообъективом на открытой диафрагме или длиннофокусной оптикой, ГРИП получается маленькая. Малая ГРИП сама по себе не приводит к нерезкости.

Чаще всего фотографы используют фокусировку по одной точке, фокусируются на объекте, придерживая спуск на половину — кадрируют снимок и нажимают спуск. В этом способе кадрирования есть одна незаметная на первый взгляд проблема.

Ошибка системы фокусировки или небольшое перемещением объекта съёмки (или камеры) приводит к смещению ГРИП, соотвественно кадр становится не резким.

Чтобы не возникало таких проблем, выбирайте ближайшую к объекту точку фокусировки. Попытка перемещаться параллельно зоне фокуса беccмысленна (слишком мала глубина резкости).

Кстати, физически сенсор фокусировки больше, чем отображается в видоискателе, квадраты на камерах Canon меньше чем зона по которой будет фокусироваться камера. У Nikon — зона примерно равна зоне фокусировки.

Несовершенство оптики.

Любой объекив показывает максимально качественный результат в определенном диапазоне значений диафрагмы. В среднем, от f:8 до f:13, это приблизительные значения, но вы должны помнить, что чем ближе к максимально открытой/закрытой диафрагме вы снимаете, тем более отдаляетесь от максимального качества доступного на вашем объективе.

Ошибка системы фокусировки.

Ошибка при фокусировке может привести к тому, что камера сфокусируется не верно. Для предотвращения таких проблем, вам нужно понимать как камера фокусируется.

Ситуации, в которых автофокус может ошибиться.

— Между объектом съёмки и фоном отсутствует контраст (или он минимален). Например, объект и фон одного цвета.

— В зоне фокуса находятся объекты, расположенные на разных расстояниях от фотокамеры. Например, объект за ограждением или сеткой.

— В кадре преобладает повторяющийся узор. Например, окна небоскреба, которые издалека теряют контраст.

— Наличие в зоне фокусировки объектов с резкими перепадами яркости. Например, объект находящийся на половину в тени.

— Объект съемки меньше чем зона фокусировки. Попытка снять объект с большого расстояния, объект сливается с фоном для системы фокусировки.

— Объект состоит из множества мелких элементов. Например, цветочное поле или другие объекты которые малы или не отличаются по яркости.

Бэк/фронт фокус.

С ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что такое фронт фокус? Очень просто, если вы сфокусировались на глаза модели, а в результате резкость оказалась на груди, то это фронт фокус. Если фокус оказался сзади — это бэк фокус. Данная проблема решается с помощью юстировки объектива специалистом.

Часто при покупке пытаются проверить оптику на бэк/фронт фокус с помощью линейки. Это не правильно! Как я уже писал, сенсор системы фокусировки больше чем он нарисован в видоискателе, соответственно небольшая погрешность при фокусировке на линейку вполне закономерна и не является доказательством бэк/фронт фокуса.

Для проверки на бэк/фрот фокус можно использовать например бумажку с несколькими линиями, находящимися на растоянии 2-3 см.

Движущиеся объекты

Тут, как вы понимаете, все просто. Чем быстрее движется объект — тем короче должна быть выдержка. По опыту можно сказать, что при съемке неподвижных объектов выдержки начинаются с 1/60, а движущихся объектов с 1/250. Спорт и быстродвижущиеся объекты от 1/500.

Короткая выдержка замораживает движение и делает объекты четкими. Длинная выдержка может быть частью идеи, например, съемка с проводкой или ночная съемка.

Настройки камеры

Как ни странно, до сих пор часто фотографы снимают в JPG, а не в RAW. Как вы знаете (если нет — читайте статью о RAW) JPG уже сжат и уже обработан процессором камеры. Так вот, если вы снимаете в JPG, камера уже подняла резкость программно. Проверьте настройки камеры или снимайте в RAW.

По этой же причине, снимки, сделаные в RAW кажутся менее четкими, чем камерные JPEG.

Вывод

В этой статье вы узнали о шести самых распространенных ошибках приводящих к нерезким кадрам. Основными являются конечно шевеленка и малая ГРИП. В принципе все вышеперечисленные советы не такие сложные как кажутся на первый взгляд. Немного практики и вам уже ни что не помешает делать четкие шедевры!

Наводим резкость: 8 способов сделать четкие фотографии

Почему получаются размытые фотографии? Обычно на это влияет шум, движение объекта, дрожание камеры, плохая фокусировка и высокое значение ISO. Есть…

Почему получаются размытые фотографии? Обычно на это влияет шум, движение объекта, дрожание камеры, плохая фокусировка и высокое значение ISO. Есть множество вещей (на самом деле, практически каждая настройка фотоаппарата), которые могут стать причиной размытого изображения. Так что же, остается прибегнуть к помощи штатива и старой доброй обработке фотографий в Фотошопе? Не будем бросаться в крайности и посмотрим, как повысить четкость снимков во время съемки с помощью самого фотоаппарата.

Как сделать четкие фотографии во время съемки

1. Обратите внимание на то, как вы держите камеру

Самая распространенная причина размытых фотографий — это дрожание камеры. Конечно, самое разумное решение — взять штатив, но бывают случаи, когда это просто невозможно. Для стабилизации изображения возьмите фотоаппарат двумя руками и обопритесь на какую-нибудь поверхность, чтобы получился своего рода «человеческий штатив».

2. Выставьте базовый ISO

Выставьте более низкое ISO. Чем ниже ISO, тем меньше шума будет на картинке. Для съемки при дневном свете рекомендуют стандартное значение 400 ISO, однако если сделать его еще ниже, снимки станут менее зернистыми. Более высокое ISO позволит вам пользоваться более короткой выдержкой и снимать движущиеся объекты, однако шума тоже будет больше.

3. Поменяйте выдержку

Следующая самая очевидная причина — это выдержка. Думаем, вы знаете, что более короткая выдержка дает меньше дрожания камеры. Существует золотое правило для определения оптимальной выдержки для объектива. Значение выдержки должно составлять как минимум 1/фокусного расстояния. К примеру, для объектива 100 мм нужно выбрать выдержку от 1/100 и короче.

4. Сужаем диафрагму

В плане четкости изображения диафрагма решает всё. Меньшие значения диафрагмы будут смягчать изображение, а более широкие будут уменьшать глубину резкости. Именно поэтому так важно знать ограничения вашего объектива и найти золотую середину.

5. Используйте стабилизацию изображения

Многие модели современных камер снабжены опцией стабилизации изображения (IS), которая устраняет вибрацию камеры. Однако помните, что она убирает движение камеры и позволяет использовать более длинную выдержку, но никак не влияет на движение объекта съемки.

6. Ручная или автоматическая фокусировка

Нельзя постоянно полагаться на автофокусировку. Ни одна техническая уловка не сможет вам так помочь сделать фото идеально резкими, как ручная фокусировка. Особенно в ситуациях со слабым освещением. Воспользуйтесь ручной фокусировкой, а потом приблизьте изображение — и вы увидите, насколько четкими будут детали.

7. Блокировка зеркала

Возможно, вы не знаете, но при съемке каждого кадра в цифровой зеркальной фотокамере возникает небольшая вибрация зеркала. Есть и хорошие новости: в настройках фотоаппарата есть режим «блокировки зеркала».

8. Чистим фотоаппарат

Если вы уже устали от всех этих советов, но до сих пор не получили желаемых результатов, возможно смазанность снимков вызвана пылью или пятнами на объективе. Они могут искажать цвета и свет, так что попробуйте протереть объектив с специальным раствором для чистки объективов.

Пора менять объектив?

Если вы так и не добились нужных результатов, возможно, вам нужен новый объектив. Да, объективы тоже могут отвечать за резкость снимка, но безусловно это последнее средство, к которому нужно прибегать, и только после того, как вы перепробовали абсолютно все пункты списка.

Ну и наконец, у каждой камеры и у каждого объектива есть свои «идеальные настройки», с которыми снимки будут суперчеткими и резкими. Со временем вы обязательно подберете это волшебное сочетание, но если вам интересно, что можно сделать с помощью фотоаппарата уже сейчас, опробуйте наши советы — возможно, разница будет видна сразу.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

Интересно (490)
Арт (405)
Рифмы о главном (367)
Психология (353)
Музыка (237)
Пригодится (235)
В гостях (196)
Тайна (172)
Прекрасная флора (165)
О любви (126)
Хорошо сказано (119)
Для дневника (111)
Мода (104)
Интерьеры (102)
АвтоМото (95)
Красота (92)
Истина (71)
Архитектура (69)
Поделись улыбкою своей (68)
В мире животных (68)
Звёзды (60)
Крылатые (56)
Необычные вещи (52)
Fragrance (41)
Рассказы/Истории (37)
Шикарная жизнь (37)
Талисманы (31)
Миг в одном фото (25)
Миг истории (16)
Фотошкола (14)
Библиотека (12)
Известные люди (11)
Любимые фильмы (9)
Библиотека (аудиокниги) (5)
Факты о Рыбах (2)

—Музыка

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

Отсутствие резкости на фотографии

Понедельник, 13 Июня 2016 г. 14:26 + в цитатник

Фото: Тамазин Юрий
Причин, вызывающих нерезкие снимки, достаточно много. Но ошибки чаще всего типичны. Давайте сегодня о них и поговорим. Из этой статьи вы узнаете о том, как добиваться на фотографиях идеальной резкости при съемке, а также еще и о том, как можно повысить резкость изображения при его последующей компьютерной обработке.

2. Нерезкие снимки могут получиться также и при вибрации фотокамеры.

Вот типичные ошибки в этом плане, которые совершают в основном начинающие фотографы:

Чересчур резкое нажатие на спусковую кнопку фотоаппарата. Как мы уже писали выше, делать это нужно плавно, аккуратно.
Никогда не отводите фотоаппарат от лица сразу после нажатия на спуск. Затвор еще не успевает закрыться, а аппарат уже «летит» вниз. Результат — смазанное изображение. Ну куда вам спешить? Подождите всего лишь секунду, она вас не спасет.
На длинных выдержках снимайте только с надежной опоры. Со штатива или с другой неподвижной поверхности. Плечо друга в этом случае – далеко не самая надежная опора.

3. Неправильный выбор выдержки при съемке объекта, который находится в движении.

4. Обработка фотографического изображения в графических редакторах. Повышение резкости снимка.

Программное увеличение резкости

Задаём следующие параметры.

Amount (Эффект) –150%.
Radius (Радиус) –1.
Threshold (Порог) –4.

В меню Edit (Редактирование) выбираем Fade Unsharp Mask (Ослабить контурную резкость).

2. Параметр Mode (Режим) изменяем с Normal (Нормальный) на Luminosity (Свечение). Жмем Ок.

10 причин смазанных фотографий

Резкость — один из главных критериев качества фотографии. Она позволяет акцентировать внимание на нужных деталях. Но с резкостью снимков у многих фотографов, особенно начинающих, бывают проблемы. Мы расскажем о 10 распространённых причинах смазанных фотографий.

Слишком длинная выдержка

Это наиболее часто встречающаяся причина размытости фотографий. Если вы думаете, что замереть как каменный на полсекунды — проще простого, то ошибаетесь. Снимая без штатива, придерживайтесь следующего правила:

Выдержка должна быть эквивалентна фокусному расстоянию объектива.

Например, если используете объектив с фокусным расстоянием 60 мм, то выдержка должна составлять 1/60 секунды и меньше; с объективом 200 мм рекомендуемая скорость затвора — 1/200 секунды и так далее.

В некоторые объективы и камеры технология стабилизации изображения встроена изначально. Эта функция позволяет уменьшить минимальную скорость затвора примерно на три стопа. Стоп — это величина экспозиции, означающая увеличение или уменьшение количества входящего при съёмке света в два раза.

Чем медленнее скорость затвора, тем больше впускаемого света; чем быстрее, тем меньше.

60-миллиметровый объектив с функцией стабилизации может выдерживать скорость затвора 1/8 секунды.

Кроме того, важно знать, какова ваша личная минимальная скорость затвора. Тремор в руках есть у всех — у кого-то больше, у кого-то меньше. Чтобы узнать, при какой скорости затвора у вас начинается «шевелёнка», проведите такой эксперимент. Установите на камере режим приоритета выдержки и снимайте один и тот же кадр сначала с выдержкой 1/500, затем постепенно замедляйте её. Выгрузите фотографии на компьютер и определите, при какой скорости затвора дрожание рук переходит в размытость фотографий.

Отсутствие штатива

Штатив-тренога или монопод также позволяют избавиться от «шевелёнки». В каких случаях можно нужно использовать штатив?

Когда есть возможность не снимать с рук.
Когда невозможно использовать более быструю выдержку (например, из-за плохого освещения).
Когда нужна медленная выдержка (например, чтобы размыть что-то в кадре).

При использовании штатива выключайте стабилизацию изображения, так как она может помешать. Но не забудьте включить её, когда вновь возьмёте камеру в руки.

Неправильная поза

Чтобы не терять редкие кадры из-за их нечёткости, учитесь правильно стоять и держать камеру.

Крепко держитесь на ногах, одну из них чуть-чуть выставьте вперёд, будто делаете шаг. Благодаря этому вы сможете, не сходя с места, смещать корпус вправо и влево, а также вперёд и назад.

Держите камеру правой рукой, а левой снизу поддерживайте объектив. При этом старайтесь прижимать локти к груди.

Пользуйтесь видоискателем, а не экраном. Тогда лицо будет дополнительной точкой опоры для вашей камеры.

Это самые элементарные правила. Но есть фотографы, которые идут ещё дальше. Они прислушиваются к своему дыханию и нажимают на кнопку затвора в момент между вдохом и выдохом.

Слишком широкая диафрагма

Величина диафрагмы также влияет на резкость фото, так как определяет её глубину.

Глубина резкости — это расстояние между объектами, переданное на фотографии резко.

Когда объектив фокусируется, он делает это на определённом расстоянии — это так называемая плоскость фокусировки. Например, если вы сфокусировались на расстоянии 4,5 метра, то всё, что находится в кадре на этом расстоянии, будет иметь максимальную резкость. Всё, что существенно ближе или дальше, будет размытым. Насколько сильно проявляется этот эффект, зависит от диафрагмы.

При широкой диафрагме (F/2.8) глубина резкости очень мала. Этот эффект особо подчёркивается длиннофокусными объективами. Если вы используете телеобъектив и диафрагму F/2.8, то в фокусе будет лишь узкая полоска картинки. Меньшая диафрагма (например, F/11 или F/18) увеличит глубину резкости.

Но выбор ширины диафрагмы зависит от того, какой снимок вы хотите получить. Так, чтобы получить максимально резкое фото, используйте маленькую диафрагму с бОльшим числом F. Однако не забывайте: при использовании маленькой диафрагмы, чтобы компенсировать потерю света, придётся замедлить скорость затвора. А значит, вновь становится актуальным первый пункт.

Автофокус

У вас плохое зрение? Носите очки? Тогда вам стоит пользоваться автофокусом. Современные камеры действительно умны, во многих моделях функция автофокуса отлично реализована — просто позвольте ей делать то, что она умеет.

Чтобы настроить фокусировку под своё зрение, используйте диоптр.

Диоптр — приспособление (обычно в виде колёсика) рядом с видоискателем, позволяющее настраивать чёткость изображения.

Диоптр отчасти решит проблему и в том случае, если у вас слабое зрение, но по каким-либо причинам вы не носите очки.

Неправильная фокусировка

Допустим, ваш объектив правильно настроен, камера зафиксирована на штативе, вы снимаете в солнечный день, используете малую диафрагму и быструю выдержку с низким ISO. НО! Всё это не спасёт от мутности картинки, если вы неправильно сфокусировались. Это особенно критично, когда используется широкая диафрагма, делающая глубину резкости толщиной с лезвие бритвы. Даже небольшой просчёт при фокусировке может «выкинуть» предмет съёмки из зоны фокуса. Может случиться и так, что вы получите портрет с акцентированными ушами и мутными глазами.

Часто фотографы выставляют в своих камерах опцию автоматического выбора зоны автофокуса. Такая настройка позволяет камере самой решать, какая часть картинки должна быть в фокусе. Большинство современных камер неплохо справляются с этим. Особенно если предмет съёмки сильно выделяется в кадре. Однако, когда композиция более сложная, техника может ошибиться и сфокусироваться не там, где нужно. Чтобы определить точку фокусировки самостоятельно, переведите автофокус в режим одной точки.

Смотря в видоискатель, вы должны видеть массив маленьких точек (в случае экрана — квадратиков) — это точки фокусировки. Они показывают, где камера может сфокусироваться. Используя режим одной точки, вы сможете при помощи кнопок управления камеры сфокусироваться именно в той точке, которая вам нужна.

Многие знают, что для фокусировки камеры нужно нажать на кнопку спуска затвора наполовину. А затем, убедившись, что выбран нужный объект фокусировки, можно нажимать кнопку затвора до конца и делать снимок. Это неплохое решение. Проблема в том, что кнопка спуска затвора может быть довольно чувствительной. Нажмёшь слабо — может не сработать, придётся перефокусироваться заново. Нажмёшь слишком сильно — сделаешь кадр раньше, чем будет отлажен фокус. Кроме того, если фотограф делает несколько снимков подряд, камера будет пытаться фокусироваться перед каждым из них. Именно поэтому некоторые фотографы отдают предпочтение фокусировке задней кнопкой.

Фокусировка задней кнопкой (back-button focusing) — это способ управления автофокусом, при котором он активируется не кнопкой спуска затвора, а отдельной кнопкой на задней панели камеры.

Такая кнопка может называться AF-ON или просто Fn. Она может быть активирована по умолчанию, или это необходимо сделать через меню камеры. После нажатия на эту кнопку ваша камера сфокусируется и не будет пытаться перефокусироваться, пока вы не нажмёте на неё ещё раз. Это позволяет менять композицию и делать различные снимки одного и того же объекта — камера не будет терять фокус всякий раз, когда вы спускаете затвор.

Неправильный режим фокусировки

Есть три основных режима автофокуса, ими оснащено большинство фотокамер:

AF-S — фокус одного кадра, используется, когда объект съёмки не двигается.
AF-C — продолжительный автофокус, предназначен для того, чтобы отслеживать движение через кадр, и используется при движении объекта съёмки.
AF-A — автоматический режим (часто стоит по умолчанию), при котором камера сама определяет, какой из двух предыдущих режимов использовать.

Неумение пользоваться ручной фокусировкой

Несмотря на очевидные плюсы автофокуса, иногда приходится прибегать к ручной фокусировке. Например, когда снимаете со штатива и используете широкую диафрагму, дабы достичь малой глубины резкости, и хотите убедиться, что ключевые части кадра в резкости, тогда переключитесь на ручной фокус. Кнопка зума при этом позволит вам настроить фокус, увеличив изображение в 5–10 раз.

Грязный объектив и фильтры

Если на вашем объективе пятно, не ждите чёткой картинки. Дешёвые пластмассовые фильтры перед объективом также ухудшают качество снимка. Если вы фотографируете с некачественным ультрафиолетовым фильтром (UV), попробуйте сделать несколько кадров без него и поймёте, насколько негативно он влияет на изображение.

Низкокачественный объектив

Начинающие фотографы, которые грешат смазанными снимками, нередко списывают это на плохой объектив. На самом деле это последняя из причин «шевелёнки». Но объектив объективу всё же рознь.

Качество объектива — это материалы + внутренняя конструкция. Внутри объектив состоит из нескольких точно выстроенных линз, позволяющих фокусироваться, приближать изображение, а также исправлять оптические аберрации.

Некоторые объективы действительно резче других. Одни отлично справляются с резкостью в центре кадра (но не по углам и краям), другие дают чёткую картинку лишь на определённой диафрагме, третьи вызывают цветовую окантовку вокруг точек контраста.

Иными словами, каждый объектив имеет уникальный характер и с одним типом работы справляется хорошо, с другим — нет. Также у любого объектива есть то значение диафрагмы, при котором он работает наилучшим образом. Как правило, оно находится в районе F/8 или F/11.

Для снимков с максимальной резкостью лучше использовать объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Носить с собой два или три объектива накладно. Но даже самый простой и дешёвый фикс-объектив может давать потрясающие результаты, если использовать его с умом.

Знаете другие секреты идеальной резкости фотографий? Делитесь ими в комментариях!