Основы настройки фотоаппарата для новичков

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

1. Форматирование карты памяти

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

2. Формат изображений: RAW и JPEG

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg — это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

4. Режимы экспозиции

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки — это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим «М» (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

5. Чувствительность ISO

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

6. Баланс белого

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

7. Экспозамер

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера — это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

8. Фокусировка

Существует два основных режима фокусировки — это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора — это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

10. Стабилизация изображения

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

11. Picture Control

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

12. Цветовая модель

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

8 основных шагов по настройки зеркального фотоаппарата новичку

Приветствую, дорогой читатель! С вами на связи, Тимур Мустаев. Итак, вы приобрели себе фототехнику. Но что делать с ней дальше? Конечно, первоначально нужно настроить! В этом вам существенно поможет инструкция, а также данная статья. Статья подробно ответит на вопрос: как настроить зеркальный фотоаппарат.

Подготовка и работа с фотокамерой

Не сомневаюсь, что вам не терпится начать снимать! Подождите, сначала подготовьте технику к работе. Интерфейс и особенности устройства фотоаппарата от топовых производителей могут отличаться. Например, Canon от Nikon.

Важно! Очень внимательно ознакомьтесь со своей инструкцией к фотоаппарату.

Но в своей основе они имеют схожие функции и настраиваются аналогичным образом, поэтому мои советы универсальны, какой камерой бы вы ни пользовались. Представляю в помощь вам этапы процесса настройки. Вот, что нужно проверить:

Аккумулятор
Карта памяти
Формат и качество изображения
Вибрации
Фокусировка
Область экспозамера
Режимы и параметры съемки
Функция Picture Control или Picture Style

Аккумулятор

В вашем фотоаппарате обязательно должна присутствовать зарядка, скорей всего, уже входит в комплект с вашей камерой. Это не батарейки, а аккумулятор. Прежде чем приступить к фотографированию, его необходимо хорошенько зарядить.

При этом обычно новенький аккумулятор для нормальной работы придется полностью заряжать и разряжать не один раз. Внимательно отнеситесь к рекомендациям по его использованию в инструкции к фотоаппарату.

Так бывает, что, если аккумулятор постоянно до-заряжается без полного расхода энергии, постепенно он может начать работать хуже, то есть его будет хватать на меньшее время.

Правильная зарядка поможет избежать этого. Также не лишним будет приобрести дополнительный аккумулятор, если вы планируете снимать много без возможности подзарядки.

Флешка

Флешка, или карта памяти, вместе с фотоаппаратом не продается, ее покупают отдельно, но без нее совершенно не обойтись. Именно на ней будут храниться ваши фото. От правильности выбора карты памяти зависит многое: и скорость съемки, и скорость доступа к файлам. Поэтому экономить на ней не стоит, берите высокого класса – не ниже 10.

До момента, как вы помчитесь опробовать аппаратуру, убедитесь, что флешка на месте. Заранее отформатируйте ее, зайдя в меню камеры.

Форматирование увеличит свободное пространство для записи фото, а также обеспечит оптимальное функционирование. Делайте эту процедуру периодически: отсняли серию кадров, заполнили карту, затем перенесли данные на компьютер, а флешку почистили.

Важно! В настройках своей фотокамеры, установите настройки, чтобы, при отсутствии карты памяти, фотокамера не фотографировала. В Nikon, это функция называется — Блокировка спуска затвора без карты памяти.

Формат и качество изображения

Любая фотокамера имеет возможность сохранять картинки разного размера и формата, отчего зависит их вес. Как правило, это JPEG, маленький, средний и большой, но есть полу- и профессиональные модели, где можно снимать в RAW – самое высокое качество или как его еще называют цифровой негатив.

Существует еще и формат TIFF, но он в основном присутствует на полупрофессиональных и профессиональных камерах.

Новички чаще всего начинают со среднего качества. Как только вы освоите Lightroom или Photoshop, редакторы для обработки изображений, вы поймете плюсы RAW. Несмотря на то что такой формат занимает кучу места на карте, в нем будет содержаться вся информация по любому кадру, и в таком фото можно в последующем видоизменять практически все элементы, в пределах разумного.

Вибрации

Вы знали, что наша фактическая устойчивость на месте оставляет желать лучшего? Если не знали, то скоро убедитесь – сразу, как начнете делать фотографии. Часто или даже постоянно в фотоаппарате следует включать настройку дополнительного шумоподавления (стабилизации), которая избавит кадр от вибраций. Вибрации естественным образом исходят от внешних условий (ветра, например), от дрожания рук, неловкого шевеления и могут сделать изображение нечетким, смазанным.

Так же необходимо включить кнопку, которая уменьшает вибрации на самом объективе, если такая присутствует (VR – на Nikon, IS – на Canon). Если у вас нет такой кнопки не огорчайтесь, она есть не на всех объективах.

Фокус

Чтобы оптика правильно распознала на чем именно нужно сосредоточиться, какой объект сделать четким, необходимо варьировать фокусировку. В большинстве случаев ручной режим вам не пригодится, поэтому переключите кнопочку фокусировки на авто. Переключить можно как на самом объективе, так и в настройках фотокамеры.

Также, в самом меню можно так же выбрать режим фокусировки: одноточечную или многоточечную.

Я всегда снимаю с первым вариантом, так как во втором фотокамера уже сама определяет точки, на которых следует фокусироваться. Не знаю, как вы, но я предпочитаю сам управлять этим процессом. Более того, в пространстве кадра область фокусировки можно смещать в любую сторону, в зависимости от нахождения главного предмета съемки (при одноточечной фокусировке).

Область экспозамера

Из трех распространенных вариантов замера экспозиции я чаще всего использую матричный (мультизонный) и центральный. Матричный прекрасно справляется во многих ситуациях съемки: он замеряет световые условия сразу в нескольких участках кадра, чем определяет точную экспозицию. Центральный больше подходит тогда, когда нужно оценить экспозицию в центральной части фотографируемого пространства.

Более подробнее о режимах замера экспозиции рассказывается в статье — Что такое экспозиция в фотоаппарате и для чего она нужна?

Режимы, параметры съемки

Важная задача – выбрать параметры. Ведь они определяют весь снимок! Конечно, очень многое зависит от композиции и атмосферы, но экспозиция и ее составляющие “творят” фото, они могут как ее улучшить, так и полностью уничтожить. Много писать об этом не стану, так как исчерпывающую информацию об экспозиционных настройках вы найдете в моих статьях. Скажу лишь, что нужно уметь выставлять:

Если вы плохо владеете своей аппаратурой, то лучше выбирать один из творческих или программных режимов (приоритет диафрагмы, выдержки и т.д.), а ручной оставить до лучших времен. Старайтесь не фотографировать на авто, иначе искусству фотографии так вы никогда не научитесь.

Picture Control или Picture Style

Помимо выбора вышеперечисленных моментов, вы также можете управлять отдельными цветами, яркостью фотографии, контрастом и т.д.

Это позволяют делать различные стили: стандартный, портрет, насыщенный и другие. Регулируя функцию Picture Control (в Nikon) в меню съемки, можно, непосредственно, до того, как вы сделали кадр, существенно на него повлиять. В Canon, это функция называется Picture Style (Стиль изображения).

Весьма эффективный способ сделать изображение выразительнее и подстроиться под условия съемки. К тому же, меньше времени потом уйдет на постобработку.

Вам очень полезно будет посмотреть видео курс, который направит вас на правильный путь, и более детально ответит на многие ваши вопросы по фотографированию. Он называется « Цифровая зеркалка для новичка 2.0 » или Моя первая ЗЕРКАЛКА и представляет собой грамотно подобранный материал, особенно полезный для новичка.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей камеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей камеры зеркальной NIKON.

Еще будет полезно ознакомиться с видео курсом посвященный, мощному помощнику, почти каждого фотографа, Лайтруму « Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа ». Этот курс научит вас, правильно работать с фотографию и делать небольшую корректировку фотографий. При помощи этой программы, вы поймете, почему многие фотографы используют формат RAW.

Lightroom — незаменимый инструмент современного фотографа

Надеюсь, статья была полезной и понятной. Побольше практики – и все получится! До новых встреч на моем блоге! Делитесь с друзьями и подписывайтесь на обновления блога.

Основные настройки зеркального фотоаппарата

Фотоаппараты упрощенной модификации, предназначенные для фотолюбителей без практического опыта, почти не имеют органов настройки и управления, поскольку фотографирование осуществляется в автоматическом режиме. Цифровые фотокамеры более высокого уровня позволяют устанавливать и настраивать основные параметры для съёмки. Тому, как настроить фотоаппарат правильно, посвящена данная статья. Материал будет полезен тем, кто самостоятельно осваивает фотографическую технику.

Основные настройки фотоаппарата

Цифровой фотоаппарат имеет несколько важных настроек, от которых полностью зависит результат работы фотографа. Можно выбрать режим, при котором все или некоторые установки выполняет процессор фотокамеры в автоматическом режиме. В этом случае полученный снимок не всегда будет соответствовать творческому видению художника. Поэтому профессиональные фотографы используют ручной режим, когда все необходимые настройки осуществляются самостоятельно. Обычно фотограф манипулирует следующими настройками:

Баланс белого;
Диафрагма;
Выдержка;
Чувствительность (ISO);
Формат сохранения снимков.

Баланс белого

Баланс белого отвечает за правильность цветопередачи. В цифровом фотоаппарате имеются пресеты позволяющие задать этот параметр по типу освещения. Обычно у фотокамеры имеется ряд стандартных настроек:

Дневной свет;
Облачно;
Тень;
Лампа накаливания;
Люминесцентная лампа;
Автомат.

Эти предустановки позволяют выбрать цветовой баланс снимка почти точно, лишь с небольшой погрешностью. Алгоритм автоматической установки предполагает, что самые яркие элементы кадра являются нейтрально-белыми и все остальные цвета корректируются по ним. В некоторых моделях цифровых фотоаппаратов цветовое равновесие настраивается по шкале, отградуированной в градусах Кельвина. Это удобно при павильонной съёмке, когда параметры осветительных приборов заведомо известны или могут быть замерены специальным прибором. Если баланс белого настроен неправильно, то все цвета на фотографии могут сместиться в более холодную или более тёплую область спектра. Обычно это поправимо, но требует обязательной постобработки в фоторедакторе.

Диафрагма

Диафрагма является механизмом объектива, позволяющим изменять диаметр отверстия, пропускающего свет. При этом можно уменьшать или увеличивать количество проходящего света на матрицу камеры. От количества света зависит яркость фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем более светлыми будут тона снимка. Максимальное открытие объектива, в зависимости от его конструкции, может составлять f/1.0, 1.4, 2.0, 2.8. Величина диафрагмы влияет не только на яркость снимка, но и на глубину резкости. Большие цифровые величины позволяют снимать пейзажи, где резкими будут объекты, отстоящие от цифровой фотокамеры на 2-3 метра до бесконечности «∞». При съёмке портретов, наоборот, большая глубина резко изображаемого пространства не требуется. Если настроить диафрагму в пределах f/1.0-2.8, резкими будут только объекты переднего плана, а удалённые окажутся сильно размытыми, создавая эффект боке. Такой приём в фотографировании позволяет сделать акцент на центральную и ближнюю часть кадра.

Выдержка

Выдержка определяет временной интервал, в течение которого свет будет воздействовать на светочувствительный элемент. Этот параметр вместе с диафрагмой составляют экспозиционную пару. Самые короткие выдержки фотоаппарата составляют 1/4000 или 1/8000 долю секунды. Такие интервалы срабатывания затвора используются для фотографирования быстро перемещающихся объектов. Для повседневной съёмки чаще других используются выдержки от 1/30 до 1/250 секунды. Настроить выдержку в фотоаппарате можно в ручном или автоматическом режиме. Чем длиннее выдержка, тем выше риск получить на итоговой фотографии так называемую шевеленку. Для избежания данного дефекта необходимо использование штатива.

Ещё одним важным параметром, который фотограф может настроить своими руками, является чувствительность или ISO. В плёночных фотоаппаратах для того чтобы изменить чувствительность нужно было зарядить нужный фотоматериал. В основном это были негативные фотоплёнки с чувствительностью, указанной на упаковке. В цифровом фотоаппарате чувствительность определяет коэффициент усиления при обработке сигналов с матрицы. Большой коэффициент усиления может потребоваться при съёмке в сложных условиях, когда настройка других параметров не позволяет получить желаемый результат. При фотографировании лучше использовать минимальные величины чувствительности, так как её увеличение повышает уровень шумов на изображении.

Формат сохранения фотографии

Готовые фотографии, снятые цифровым фотоаппаратом, можно хранить на твердотельных накопителях в разных форматах. В основном используются два общепринятых формата. Это JPEG и RAW. Форматом JPEG пользуются все начинающие фотолюбители и фотографы, делающие сразу итоговый снимок, не нуждающийся в постобработке. Фотография в этом формате занимает меньше места в хранилище и записывается с компрессией и обработкой видеопроцессором фотоаппарата. Кадр в сыром формате RAW сохраняется непосредственно с матрицы фотоаппарата, без предварительной компрессии и обработки. При этом, работая в фоторедакторе, можно успешно изменять ряд параметров, плохо поддающихся обработке в случае с JPEG. Такие как:

Цифровой шум;
Баланс белого;
Света и тени;
Экспозиция.

К недостаткам этого формата можно отнести большой размер файлов и возможность просмотра только через специальную программу.

Работа в полуавтоматическом режиме

Для того чтобы облегчить процесс определения экспозиции, особенно для начинающих фотографов, в фотоаппаратах предусмотрен полуавтоматический режим съёмки. Это фотографирование с приоритетом выдержки или с приоритетом диафрагмы. В первом случае фотограф может настроить чувствительность и интервал работы затвора, а диафрагма выбирается процессором. Этот режим фотографы часто используют для фотографирования спортивных соревнований или быстро перемещающихся предметов. Настраивая выдержку можно «остановить» движение или сделать его немного смазанным, чтобы подчеркнуть эффект высокой скорости .

Режим, где диафрагма настраивается вручную, а автоматика определяет выдержку, считается более востребованным. Он подходит для репортажных и портретных съёмок, а так же для работы при недостаточной освещённости. Настраивая диафрагму в фотоаппарате можно контролировать размытие удалённого плана и глубину резкости. Этот режим нужно использовать при изменяющемся освещении. Манипулируя настройками выдержки и диафрагмы нужно помнить, что с увеличением чувствительности, качество снимка снижается за счёт увеличения шумов.

Стоит ли пользоваться автоматическим режимом съёмки

Кроме полуавтоматических режимов в фотоаппаратах имеется режим, где автоматика выполняет все настройки без вмешательства человека. Он хорошо подходит для новичков, но получить реальный опыт фотографирования в различных условиях, с помощью его невозможно. Качество фотографий, выполненных в автоматическом режиме на хорошей зеркальной фотокамере, ничем не отличается от такого же продукта, сделанного дешёвой «мыльницей». Поэтому освоив технику фотографирования в автоматическом режиме, нужно последовательно переходить к полуавтомату и к ручным настройкам.

Совокупность всех настроек фотоаппарата предназначена для получения фотографий отличного качества и реализации креативных замыслов фотографа. Только работа в ручном режиме позволит в полном объёме использовать возможности, предусмотренные в фотокамере хорошего уровня и сделать все настрйки по “фен-шую”.

Советы начинающим фотографам: как настроить новый фотоаппарат

Если вы новичок в фотографии и вам посчастливилось в качестве новогоднего подарка получить фотоаппарат или, возможно, вы сами его себе купили, то вам пригодятся советы по поводу того, как настроить его в первый раз. Ниже вы найдете всю необходимую информацию.

№1. Зарядить аккумулятор

Если ваш фотоаппарат не принимает батарейки АА, то первое, что вы должны будете сделать после открытия коробки, это зарядить аккумулятор.

В некоторых случаях поставляется зарядное устройство, в которое необходимо вставить аккумулятор, а затем подключить его к сети. Но есть и такие батареи, которые заряжаются внутри фотоаппарата через USB-соединение.

Все необходимые кабели должны быть в коробке с фотоаппаратом.

№2. Отформатировать карту памяти

Как только зарядится батарея, вставьте карту памяти в предусмотренный для нее отсек. Затем включите фотоаппарат, нажмите кнопку «меню» и поищите опцию для форматирования.

При форматировании карта готовится к использованию и с нее удаляются все существующие изображения.

Если вы использовали карту ранее, то убедитесь, что скачали с нее любые изображения, которые хотите сохранить.

№3. Качество и размер изображения — Extra Fine (Highest JPEG) и Large

Если вы хотите создавать наилучшие снимки, на которые способен фотоаппарат, то выберите размер изображения Large. Тогда вы получите максимальную пользу от всех пикселей.

Затем установите оптимальный вариант качества изображения. Он может называться Highest JPEG, Fine JPEG или Extra Fine JPEG.

Если ваша камера позволяет снимать RAW-файлы, то вы можете воспользоваться такой возможностью одновременно с форматом JPEG, потому что RAW содержат наибольшее количество данных об изображении.

Тем не менее, недостаток RAW-файлов заключается в том, что вам придется их обрабатывать и конвертировать в универсальный формат файлов, например, TIFF или JPEG. Лишь после этого вы сможете поделиться ими с друзьями и семьей. Фотоаппарат должен поставляться с программным обеспечением для такой обработки.

Если вы новичок в фотографии, не снимайте RAW-файлы сами по себе, фотографируйте одновременно в формате JPEG. Но вам пригодится эта опция, когда вы наберетесь немного опыта.

№4. Баланс белого — автоматический режим

Наши глаза и мозг действительно хорошо компенсируют различные цвета света, с которым мы сталкиваемся, поэтому мы видим белые объекты белыми.

Система баланса белого фотоаппарата разработана с той же целью и в большинстве случаев установка автоматического режима дает хороший результат.

Но в некоторых ситуациях его не достаточно. И в конкретных условиях освещения лучше выбрать режим «флуоресцентная лампа» (лампа дневного света) или «лампа накаливания».

Ручной выбор баланса белого позволяет установить его путем фотографирования белого объекта, например, листа бумаги, но такой вариант стоит рассмотреть позже.

№5. Замер экспозиции: оценочный, матричный или мультисегментный

Многие фотоаппараты предлагают три режима замера, которые позволяют оценить яркость света и предложить соответствующие настройки экспозиции.

В дополнение к центрально-взвешенному и точечному замеру есть третий вариант под называнием оценочный, матричный, мультизонный или мультисегментный.

Этот режим станет хорошим выбором, так как учитывает яркость по всей поверхности сцены и пытается рекомендовать настройки экспозиции, которые будут производить красивый сбалансированный снимок.

№6. Фокусировка: Auto-AF или Single-AF

В режиме Singe-AF (Auto Focus Single) фотоаппарат будет фокусироваться на объекте в соответствии с активными точками автофокусировки при нажатии на кнопку спуска наполовину.

Как только он сфокусируется, объектив будет удерживать фокус так долго, пока вы держите кнопку нажатой. Это хороший вариант для многих ситуаций, но если объект движется, то фокусировка корректироваться не будет.

Многие фотоаппараты имеют опцию Auto-AF, в которой автоматически определяется, движется ли объект.

Если объект неподвижен, то используется Single-AF, но если он передвигается, то фотоаппарат активирует систему непрерывного автофокуса, то есть фокусировка настраивается по мере необходимости.

Если в вашем фотоаппарате есть режим автоматической фокусировки, то установите его, в противном случае используйте Single-AF.
Смотрите также: Фокусировка камеры: Использование ручного и автоматического режима

№7. Выбор точек автофокусировки — автоматический режим

В большинстве фотоаппаратов есть настройка, которая подсказывает оборудованию, какие точки автофокуса использовать. Это хороший выбор, если вы новичок.

Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

При необходимости переключитесь на АФ по одной точке (или аналогичный). Он позволяет установить точку автофокусировки с помощью навигационных кнопок.

№8. Режим съемки: «одиночный снимок» (Single) и «непрерывная съемка» (Continuous)

Когда ваш фотоаппарат находится в режиме «одиночный снимок», то он делает по одному кадру каждый раз при нажатии на спусковую кнопку. Даже если вы удерживаете палец в нажатом положении.

В режиме «непрерывной съемки» он будет продолжать фотографировать, пока вы не отпустите кнопку или пока не заполнится буфер или карта памяти.

Этот режим полезен при съемке движущихся объектов, но в большинстве случаев вы захотите сделать одну фотографию за один раз.

№9. Стабилизация изображения — включить или выключить

Малейшие случайные движения камеры могут вызвать размытость ваших изображений, но это легко поправимо с помощью системы стабилизации изображения в фотоаппарате или в объективе.

Она работает путем сдвига датчика или элементов внутри объектива для компенсации движения. Как правило, система стабилизации очень эффективна и позволяет использовать довольно длительную выдержку затвора.

Если вы снимаете с рук, то непременно активируйте стабилизацию изображения, но при установке фотоаппарата на штатив отключите ее.

№10. Цветовое пространство — Adobe RGB

Многие камеры предлагают два цветовых пространства на выбор: SRGB и Adobe RGB. Adobe RGB имеет больший цветовой диапазон, чем SRGB. Поэтому он будет лучшим вариантом в большинстве случаев.

№11. Стиль изображения или режим управления снимками — «стандартный»

Большинство фотоаппаратов могут обрабатывать изображения с помощью ряда различных способов, используя функцию «Picture Style», режим управления снимками, цветовые режимы или режим имитации пленки.

Как правило, есть несколько вариантов. В том числе один, который производит черно-белые (монохромные) изображения, другой повышает насыщенность, чтобы сделать изображение более ярким и «пейзаж», который усиливает синий и зеленый цвет.

По умолчанию фотоаппарат использует «стандартный» вариант, который, как правило, подходит для большинства ситуаций, поэтому убедитесь, что установлен именно он.

В процессе фотографирования у Вас будут возникать дополнительные вопросы, ответы на которые Вы можете найти в других статьях у нас на сайте, например:

Как правильно настроить фотоаппарат: 6 самых распространённых трудностей

Хотите избежать ошибок, распространённых среди многих начинающих (и не только) фотографов? Обратите внимание на эти шесть параметров вашей фотокамеры и воспользуйтесь советами по их настройке, чтобы повысить качество снимков и свой профессионализм.

1. Баланс белого

Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого. Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.

В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.

При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света. Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.

Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy), которые добавят немного тепла вашим изображениям.

В некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.

Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.

В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.

Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.

2. Резкость

Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.

Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка — лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.

Применение наименьшего значения, напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.

Лучший способ получить хорошие результаты — применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.

3. Автофокус

Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.

Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.

Решение — взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.

Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке), либо Select AF (Выбор АФ).

После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.

В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

4. Синхронизация фотовспышки

По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.

Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.

Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync). Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.

5. Понижение шума при долгой экспозиции

Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.

В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.

Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.

Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.

Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.

6. Большая выдержка

Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.

Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива. Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.

Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.

Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.

Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения. Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.

Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки — от 1/125 до 1/16.

Основы работы с ручными настройками в вашем фотоаппарате при съёмке изделий

Сразу — я чайник, может и продвинутый, но всё-таки чайник в фотографии. Поэтому в статье могут быть некоторые неточности с определениями, но с практической стороны всё верно — проверено мною десятки раз.

Полтора года назад в моём доме поселилась зеркалка. Я имела дело с подобными аппаратами и раньше, и это было не просто общение на «вы», это было что-то вроде «если Вы позволите. «, «не соблаговолите ли. «, «прошу прощения за беспокойство. » и т.д. В общем методом «тыка».

Фотографии, сделанные в автоматическом режиме, частенько меня не удовлетворяли — они выходили темнее либо светлее, чем требовалось, либо получались слишком «плоскими». Иногда фотоаппарат вдруг решал, что вспышка в данный момент просто необходима.

В общем когда появился личный зеркальный фотоаппарат, я решила подойти к делу серьёзнее — начала читать статьи умных людей, смотреть разные обучающие материалы, чтобы иметь возможность управлять процессом. И выяснилось, что всё не так страшно, как может показаться: есть буквально 3+1 настройки, поняв значение которых, не влезая в дебри искусства фотографирования, Вы научитесь делать вполне качественные фотографии ваших работ.

Я подозреваю, что многие этими знаниями владеют, поэтому скажу — материал рассчитан на тех, кто приобрёл зеркалку и понятия не имеет с какой стороны к ней подступить.

Итак, у меня поселился Nikon d5100 с китовым объективом AF-S VR NIKKOR 18-55mm 1:3.5-5.6G. Выставляем на нашем аппарате режим M (manual) и поехали!

Выбираем освещение — у меня дневное, без прямых солнечных лучей. Идеальнее только съёмка в пасмурную погоду на улице, или фотокуб. Сразу отмечу — моей целью было сравнение параметров, поэтому о художественности фотографий я не заботилась.

* * *

Первый показатель — светочувствительность . Обозначается аббревиатурой ISO, имеет значения 100, 200, 250, 350 и т.д. Ищем в своём аппарате как его менять и начинаем экспериментировать. Для сравнения я сделала две фотографии — на первой ISO 100, на второй ISO 400.

В верхнем левом углу каждой фотографии я пишу значения характеристик. Изменяющуюся (рассматриваемую) характеристику выделяю жёлтым.

Мы видим, что первая фотография с ISO 100 темнее той, которая снималась при ISO 400. Стоит отметить, что чем выше значение ISO, тем более «шумные» получаются фотографии (картинка приобретает зернистость). Соответственно стоит выставлять этот параметр по возможности ниже, но следить, чтобы картинка не получалась слишком тёмной. Я обычно фотографирую на ISO 100-600.

Итак, делаем ISO 100 — освещение позволяет выставить минимальное значение.

Далее балуемся выдержкой. Выдержка — это то время, в секундах, на которое открывается затвор объектива. Значения от целых секунд — например 25″, 10″, 1,3″, до долей секунды — 1/10с, 1/50с, 1/300с и т.д. Вспоминаем школьную программу средних классов: чем больше знаменатель, тем меньше значение дроби. Получается, что при значении выдержки 10″ (10 секунд) затвор будет открыт намного дольше, чем при значении 1/200с, соответственно на матрицу успеет попасть гораздо больше света, и фотография получится светлее. Длиннее выдержку делают при слабом освещении. Но при длительной выдержке велик риск смазать изображение. В таких случаях лучше использовать штатив.

Примеры-сравнение фотографий с выдержкой 1/200с, 1/10с и 1/3с (при значении 10″ на фотографии мало что было бы различимо из-за тотального засвета).

Следующий показатель — диафрагма. Диафрагмой называют саму шторку объектива, которая состоит из своеобразных «лепестков» и открывается до определённой степени (величина отверстия). Вот так схематически:

Обозначается буквой f. Примеры значений — f5,3, f7,1, f10 и т.д. Чем больше число f, тем меньше отверстие диафрагмы, тем темнее получается фотография. Эту обратную зависимость нужно запомнить.

Примеры фотографий с разными значениями диафрагмы:

Ещё один маленький приём — с помощью диафрагмы можно делать фон чётким, либо размытым. Обратите внимание на кораблик на заднем плане (чтобы сделать фотографии похожими по свету я поменяла ещё и выдержку):

Кстати, лучики солнышку на превью я тоже сделала с помощью диафрагмы — уменьшила отверстие до f 36 и из-за яркости самого объекта пришлось уменьшить и выдержку до 1/250с. И никакого фотошопа!)

Есть такое — «экспопара». Экспопара — это сочетание двух переменных величин: выдержки и диафрагмы, определяющее необходимую экспозицию для конкретных условий съёмки. Экспозиция — это выдержка и диафрагма (f) при заданной светочувствительности(ISO). Есть таблицы экспозиции — шпаргалка правильных значений экспопары. Их несложно найти в интернете.

Ну и последнее, о чём стоит упомянуть в данном материале — это баланс белого — тот самый +1. Дело в том, что в принципе на него можно не обращать внимания — он-то как раз и на автомате работает отлично. Но я как-то, с подачи коллеги, заморочилась и поняла, что, в общем-то, полезно владеть и этим параметром. Баланс белого определяется типом освещения. С его помощью подавляются одни цвета и, наоборот, усиливаются другие. Например, при пасмурной погоде всё выглядит серо-синим. Соответственно для сочных реалистичных цветов нужно добавить жёлтого, при электрическом освещении лампой накаливания наоборот — жёлтого слишком много, поэтому в соответствующем режиме добавляется синий. Я для примера сделала несколько фотографий с разным балансом белого.

При одинаковых параметрах и освещении, но с разным б/б получаются фотографии с преобладанием разных цветов. Стоит заметить, что при попытке настроить б/б вручную, получилась фотография, похожая на ту, что снята в режиме б/б «Прямые солнечные лучи». На самом деле для ручной настройки требуются специальные белые или серые карты, коих у меня пока нет) Реалистичней же всего выглядит фотография с автоматическим б/б. Как я уже говорила, можно оставлять этот параметр на автоматическом режиме.

Представленные на фотографиях примеры значений не универсальны и очень сильно зависят от условий съёмки. Стоит помнить, что все характеристики друг с другом связаны — задирая одновременно светочувствительность и выдержку мы рискуем получить девственно чистую и лаконичную белую фотографию. И можем получить квадрат Малевича, закрывая до предела шторку и уменьшая выдержку до тысячных долей секунды.

Отдельный момент, особенно чувствительный для нас, мастеров по бисероплетению — ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит делать фотографии со вспышкой!

Есть, конечно, специальные светорассеивающие насадки на дополнительно пристёгиваемые вспышки. Но у тех, кто читает данную статью, для кого она может быть полезной, скорей всего нет дополнительных вспышек, не говоря уже о специальных насадках. Так что, друзья, снимаем без вспышки в пасмурную погоду, либо в тени, либо в светокубе.

С другой стороны, может кому-то нравятся резкие тени, нечёткие контуры и дикие засветы вместо приятного блеска стеклянных бисерин. Тогда вопрос отпадает!

Стоит отметить, что светочувствительность (ISO) и выдержка имеются и на многих современных «мыльницах». Так что можно полистать книжечку — инструкцию к вашему фотоаппарату на предмет поиска ручных настроек.

Спасибо за внимание, понимание и терпение. Надеюсь, что у меня получилось внятно изложить то, чем владею, и что кому-то это может быть полезным!

Основы фотографии. Настройки фотокамеры

Чтобы научить красиво фотографировать, Вам нужно будет познать еще много хитростей фотографии. И в создании красивого снимка не обойтись без знания устройства фотоаппарата. Очень важно понимать, как настроить свою камеру в различных условиях фотосъемки. С этого мы и начнем наше обучение.

Возможно, Вы приобрели себе зеркальный фотоаппарат, а может только начинаете с обычной мыльницы. Сейчас существует огромное количество фотоаппаратов: зеркальные или компактные, цифровые или пленочные, любительские или профессиональные. Каким бы Вы фотоаппаратом не пользовались, все они работают по одному и тому же принципу.

Устройство фотоаппарата

Любой фотоаппарат состоит из двух главных частей: объектива и светочувствительного элемента. Раньше светочувствительным элементом выступала пленка. Сейчас же в эру цифровых технологий, светочувствительным элементом выступает матрица.

Свет, проходя через объектив попадает на матрицу или пленку, где и формируется наша фотография. На пленке происходят химические реакции, в результате мы получаем негатив, из которого получим конечную распечатанную фотографию. На современных фотоаппаратах матрица записывает данные о свете в виде чисел, поэтому современные фотоаппараты и называются цифровыми. А пленочные камеры — аналоговыми.

Матрицы различаются размером. Чем больше матрица, тем лучше качество снимка. Именно поэтому камеры в мобильном телефоне дают не очень хорошее качество, а профессиональные зеркальные фотоаппараты изумительное качество фотографий.

Другая важная часть — это объектив. Объективы бывают сменные и встроенные. У любого объективы есть важный механизм — диафрагма. Диафрагма контролирует количество света, попадающего на матрицу.

У объективов есть несколько параметров:
— Фокусное расстояние;
— Диафрагма.

С диафрагмой мы уже разобрались. Теперь давайте разберемся с фокусным расстоянием. Фокусное расстояние обозначается в мм. Вы наверное уже видели надписи на объективах: 50мм, 100мм, 18-55мм. Это и есть фокусное расстояние.

Представьте, что вы хотите издалека сфотографировать птицу, тогда Вам понадобится длиннофокусный объектив, например 200мм. А если вы хотите снять красивый пейзаж, взяв в кадр всю широту, то Вам понадобится широкоугольный объектив, например 18мм.

Типы объективов:
— Ультраширокоугольный (Фокусное расстояние до 24 мм)
— Широкоугольный объектив (Фокусное расстояние от 24 мм до 35 мм)
— Стандартный (Фокусное расстояние 35-70мм)
— Телеобъектив (Фокусное расстояние от 70мм до 200мм)
— Супертелеобъектив (Фокусное расстояние от 200мм)

Есть еще два типа объективов: FIX (Фикс) и ZOOM (Зум). Fix объективы имеют постоянное фокусное расстояние. А zoom объективы имеют переменное фокусное расстояние, например 18-55 мм.

«Фиксы» дают более качественную картинку, а «Зум» объективы более универсальные и удобные.

Настройки фотоаппарата

Разберем с Вами термин — экспозиция. Это количество света, которое попадает на нашу матрицу. Если света попадет слишком много, то кадр будет слишком светлым. То есть фотография будет переэкспонированной.

Если света попадет меньше, чем нужно, то кадр будет темным — недоэкспонированным. С правильной экспозицией вы должны получить нормальный кадр.

За экспозицию в камере отвечают три параметра:
— Выдержка;
— Диафрагма;
— Светочувствительность (ISO).

Выдержка — это время, за которое на матрицу попадает свет. Выдержка может быть длительная или коротка. Короткие выдержки помогают заморозить движение в кадре. А длительные выдержки наоборот смазать движение. Короткие выдержки могут достигать долей секунд, вплоть до 1/4000 сек. С такой выдержкой можно заморозить любой быстродвижущийся объект. Длительные выдержки могут варьироваться от нескольких секунд до нескольких десятков минут или даже часов.

Короткие выдержки в камере обозначаются через дробь, например 1/200. А длительные с кавычками, например 2″ — 2 секунды. Нужно также учитывать, что наши руки немного трясутся. Поэтому если мы будем снимать на длительной выдержке с рук, то кадр будет весь смазанным, нечетким и некрасивым. При фотосъемке на длительных выдержках используйте штатив, подробнее можете узнать http://plazma.tv/shop/obektivy/canon/.

Есть очень легкое правильно: если вы хотите получить четкий кадр, то выдержку нужно установить не длиннее, чем 1/ фокусное расстояние объектива. Таким образом, если у нас объектив с фокусным расстоянием 50мм, то мы должны поставить выдержку 1/50 секунды или еще короче.

Диафрагма определяет количество света, который попадает на объектив. Как мы уже знаем, она установлена в объективе. Диафрагма обозначается числом, например F5.6 или f/5.6. Чем больше диафрагменное число, тем меньше света проходит через объектив. Так на диафрагме F2.0 света пройдет больше, чем на диафрагме F8.0.

С диафрагмой неразрывно связано такое понятие, как ГРИП — глубина резкости изображаемого пространства. Это расстояние, в котором наш кадр будет резким. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния объектива и дистанции фокусировки (расстояние на котором находится объект, на котором Вы фокусируетесь). При маленьких значениях диафрагмы ГРИП небольшой. Именно поэтому там, где мы наведем резкость, будет кадр попадать в ГРИП, а остальное будет размыто (или в нерезкости).
Рассчитать ГРИП можно по формулам или воспользоваться таблицей. Например, если у Вас объектив 50мм и Вы фокусируетесь на объекте, который находится от Вас в 10 метрах, то при диафрагме f/5.6 в резкости будут объекты, которые находятся на расстоянии от 7.47 метров до 15,1 метров.

Познакомимся с еще одним определением — Гиперфокальное расстояние. Это расстояние передней точки резкого пространства при фокусировке на бесконечность. Если сказать проще, то если мы сфокусируемся на бесконечности, то от геперфокального расстояния до бесконечно будут объекты в резкости.

Светочувствительность или ISO определяет насколько сильно воспринимает матрица (или пленка), подающий на нее свет. ISO также обозначается числами 50, 100, 200, 400. 1600. Чем больше число ISO, тем сильнее камера воспринимает свет. ISO 200 означает, что камера воспринимает свет в два раза сильнее, чем при ISO 100.

Если вы выставите высокое ISO, то на фотографиях появится шум или зерно. Это такие крапинки на фотографии, которые портят качество нашей работы. Поэтому старайтесь ставить ISO как можно меньше.

Практически все фотоаппараты хорошо справляются с ISO 50-400. Профессиональные камеры позволяют снимать и при более высоких значениях, даже ISO 1600, при этом давая приемлемый шум.
Кстати, если у Вас нет возможно уменьшить ISO, то постарайтесь превратить этот недостаток в достоинство. Многие фотографы специально добавляют шум на фотографию, чтобы придать ей изюминки.

Правильная экспозиция подразумевает выставление всех параметров вручную или автоматически (об этом ниже). Чтобы выставить экспозицию нужно определиться сначала какую картинку мы хотим получить. Например, если мы хотим красивый портрет с размытым фоном, то нужно выставить открытую диафрагму (например F2.0). Ставим для начала ISO 100, теперь подбираем выдержку. Пусть у нас будет объектив 50мм, тогда ставим выдержку 1/50 секунды. Смотрим на получившийся снимок. Если он темный, то мы можем увеличить светочувствительность. Если слишком светлый, то уменьшить выдержку или прикрыть диафрагму (поставить большее значение диафрагмы).

Вам нужно немного поупражняться, и Вы быстро сможете выставлять все параметры, исходя из условий фотосъемки.

Совет: в вечернее время Вам придется немного увеличить светочувствительность. А в яркий солнечный день Вам достаточно поставить ISO 100.

Баланс белого

За правильное отражение цвета в нашей фотографии отвечает Баланс Белого (WB или ББ). Дело в том, что нас окружают разные источники света: солнце, лампы накаливания, вспышки. И каждый источник имеет свой оттенок света. Для того, чтобы учесть этот параметр и существует баланс белого.
У каждого оттенка есть своя цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах (К). Например в солнечную погоду цветовая температура 5200К, а в домашних условиях (использование ламп накаливания) 2850К. В нашей камере существуют специальные предустановки, которые помогают быстро выбрать необходимую цветовую температуру.
На камере Вам нужно нажать кнопку WB и выбрать необходимую предустановку. Некоторые камеры позволяют более детально настраивать баланс белого, устанавливая цветовую температуру.
Производители фотокамер дают нам возможность выбора нескольких режимов фотосъемки. Все их можно разделить на три типа:
— Автоматические;
— Полуавтоматические;
— Ручной.

Автоматические режимы (P, ночной портрет, ландшафт, макро и так далее) сами подбирают значения экспопары и ISO. Часто светочувствительность Вы можете поставить сами или в режим AUTO. Для нас такие режимы неинтересны, мы ведь сами хотим настроить свой фотоаппарат.

Полуавтоматические (Av, Tv) дают возможность задать один параметр из экспопары (выдержку или диафрагму), а другой параметр подбирается автоматически.

Один из самых распространенных режимов Av — режим приоритета диафрагмы. Вы сами задаете диафрагму, а выдержка подбирается автоматически.

Еще один интересный режим Tv — режим приоритета выдержки. Здесь вы задаете необходимую выдержку, а диафрагма подбирается автоматически.

Ручной режим M. Здесь мы сами задаем и диафрагму, и выдержку. Правильно определить экспозицию нам поможет эксповилка. Это такая линия с делениями, которая находится прямо под настройками экспопары.

Когда вы настроите экспопару, нажмите на половину кнопку спуска. Если на эксповилке появится отметка посередине, значит экспозиция правильная. Если правее, то пересвет. Левее — недосвет.

ВАЖНО: не всегда камера верно определяет экспозицию. Это автоматический режим, который определяет яркости на объектах и сводит их к среднему число. Иногда камера может ошибаться, для этого лучше сделать пробный кадр и подкорректировать экспопару или ISO.