Основные принципы работы со вспышкой

Принципы и особенности работы фотовспышки

Освещение является одним из главных элементов качественной фотографии. Благодаря игре со светом фотограф получает возможность передать на снимках фактуру и цвет окружающих предметов. Но если человеческий глаз способен прекрасно распознавать все детали объектов и в яркий солнечный день, и в сумерках, то матрице цифрового фотоаппарата для этого требуется правильное освещение. Здесь-то во многих ситуациях и приходит на помощь электронная вспышка.

Этот искусственный импульсный источник света обеспечивает проведение фотосъемки при любом освещении и открывает огромные возможности для различных экспериментов. Современные модели фотовспышек учитывают окружающее освещение и расстояние до снимаемого объекта, чтобы создать необходимый фотографу свет для получения интересных и качественных изображений.

Электронная фотовспышка обладает исключительно большой мощностью и минимальной продолжительностью импульса света. Она является оптимальным вариантом для съемок в условиях недостаточной освещенности, поскольку спектр ее света практически идентичен спектру солнечного света. Всегда готовая к использованию фотовспышка позволяет расширить традиционный круг творческих сюжетов, ограниченных, главным образом, интенсивностью естественного освещения.

Главный элемент любой электронной вспышки – это газоразрядная лампа, которая обеспечивает преобразование электрической энергии в световую. Газоразрядная лампа в виде герметичной стеклянной трубки заполняется инертным газом, а в ее торцах размещают два электрода. К ним подключается накопительный конденсатор, который призван накапливать в себе энергию, при разряде превращающуюся в свет.

Высоковольтный импульс подается на поджигающий электрод газоразрядной лампы, вследствие чего газ внутри нее ионизируется. Это способствует началу разряда накопительного конденсатора через лампу. Разряд сопровождается интенсивной световой вспышкой и резким падением напряжения на конденсаторе, в результате чего разряд практически сразу прекращается. Затем накопительный конденсатор должен снова зарядиться перед следующей вспышкой. Таков общий принцип работы существующих сегодня электронных фотовспышек.

Важной характеристикой вспышки является максимальная энергия ее светового импульса. Энергия вспышки зависит, главным образом, от емкости накопительного конденсатора и напряжения на нем. Но для фотографа наибольшее значение имеет такой напрямую связанный с величиной энергии параметр, как освещенность объекта съемки в результате вспышки.

Определенное представление об уровне освещенности объекта съемки при использовании фотовспышки дает так называемое ведущее число. Под этим понятием подразумевают величину, которая показывает, насколько сильно должна быть открыта диафрагма для правильного экспонирования снимаемого объекта, располагающегося на некотором расстоянии от фотовспышки.

Использование ведущего числа позволяет достаточно точно рассчитать необходимую диафрагму при известных фотографу параметрах вспышки и расстоянии до объекта съемки. Формула расчета проста: диафрагменное число = ведущее число вспышки / расстояние до объекта. Обычно производители фотовспышек указывают ведущее число в характеристиках своих моделей для максимального фокусного расстояния.

Самые простые фотовспышки не имеют какого-либо управления и переводят в световой импульс всю энергию, которая накапливается в конденсаторе. Для их эффективного использования требуется устанавливать соответствующее значение диафрагмы для каждого снимаемого сюжета. Однако, в целом, область применения таких фотовспышек достаточно ограничена. В частности, их трудно использовать при съемках на относительно близком расстоянии от объекта или в сочетании с высокочувствительной фотопленкой.

Интеллектуальная вспышка Nikon-sb900

Все же большинство современных фотовспышек имеют встроенную автоматику, управляющую разрядом вспышки в зависимости от условий съемки. В этом случае специальный датчик размещается на передней панели корпуса вспышки и накапливает свет, отраженный от объекта съемки. Как только количество отразившегося от объекта съемки света оказывается достаточным для нормальной экспозиции, автоматически прерывается разряд в газоразрядной лампе. Таким образом, вспышка срабатывает в тот момент, когда объект недостаточно освещен. Подобная автоматика в фотовспышках не только делает их максимально удобными в использовании, но и существенно расширяет область применения вспышки.

Световой импульс вспышки должен быть произведен именно в тот момент, когда затвор фотоаппарата «успевает» полностью открыться. Максимальная продолжительность импульса света составляет несколько тысячей долей секунды. В этой связи очень важна синхронизация вспышки с фотокамерой. В случае с апертурным (центральным) затвором обычно никаких проблем при использовании вспышки не возникает, поскольку на всех выдержках такой затвор открывается полностью.

Но при использовании фокального (шторно-щелевого) затвора, которым оснащаются зеркальные фотоаппараты, на коротких выдержках вспышка проэкспонирует только часть кадра, попавшую в щель между шторками. Соответственно, применять вспышку здесь можно только в тех случаях, когда скорость затвора меньше, чем выдержка полного открытия кадрового окна.

Правда, многие производители фототехники для преодоления ограничения на диапазон выдержек, накладываемого конструкцией фокального затвора, уже внедрили новейшие технологические решения. Они предусматривают возможность излучения газоразрядной лампой сразу множества маломощных импульсов с очень высокой частотой, которые сливаются в один продолжительный световой импульс. Подобное решение позволило расширить область применения фотовспышки при использовании фокального затвора на зеркальных фотокамерах.

Современные системы управления электронной вспышкой отличаются достаточной сложностью, вследствие чего требуют полной совместимости характеристик фотоаппарата со вспышкой. Зачастую это становится возможным только при использовании «родных» для данной модели фотокамеры вспышек. Ведь не стоит забывать, что многие модели фотокамер рассчитаны на синхронизацию механизма автоматической экспозиции с системой управления фотовспышкой.

Фотовспышка – мощный творческий инструмент в руках фотографа. Электронные вспышки способны автоматически определять мощность импульса и правильные значения диафрагмы для обеспечения максимально точной экспозиции для объекта съемки. Разнообразие возможностей применения фотовспышек открывает перед фотографом множество путей для реализации оригинальных сюжетов и своих творческих задумок.

Источник: Фотокомок.ру – фототехника и фотография (при копировании или цитировании активная ссылка обязательна)

Основные принципы работы со вспышкой

Фотовспышка – прибор полезный и нужный для фотографа. Но современная вспышка – штука довольно хитрая и умная. Так как думает намного быстрее самого фотографа и, кроме того, может сделать еще кучу всего и сразу. Главная задача, и, причем, задача нелегкая – научиться понимать вспышку и правильно ей пользоваться.

Так зачем же нужна вспышка? Что она может? Ну, хотя бы, внешняя фотовспышка, та, которая продается отдельно от фотоаппарата.

Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков.
Вспыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет.
Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола или стен светом.
Она может осветить человека справа или слева боковым светом.
Вы можете включить стробоскоп и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции.
На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете.
Вспышку можно использовать как источник заполняющего света.
Вспышкой можно запускать источники света в студии.
Можно её применять для подсветки во время процесса автофокусировки.
В пилотном режиме освещать большие пространства.

У встроенной вспышки возможностей намного меньше. С её помощью разве что можно сделать фото для протокола. Так что всё наше дальнейшее повествование будет о вспышке внешней. Как работает вспышка в автоматическом режиме? Если ваша вспышка поддерживает ETTL-II, то сначала она делает небольшой «пых» для того чтобы замерять освещение и выстроить исходя из этого экспозицию. После этого следует основное срабатывание вспышки, которое, собственно, и служит для освещения объекта.

Продолжительность вспышки примерно около 1/10000 -1/15000 секунды. Стало быть, выдержка, то есть время, на которое открывается затвор фотоаппарата, в принципе не важна. Поэтому оттого, на 1/500 вы будете снимать, или на 1/60 – ничего не изменится. Количество света, попавшего на матрицу, будет одинаковым. Вот поэтому снимать со вспышкой лучше всего из режима М.

При съемке со вспышкой выдержку заменяет её мощность. Именно мощность вспышки регулирует количество света, прошедшего через открытый затвор. В этом случае процессом съемки вы управляете не выдержкой и диафрагмой, как в обычном порядке, а диафрагмой и мощностью светового потока вашей вспышки. Стало быть, чем большую мощность может выдать ваша вспышка, тем шире ваши возможности, ваш творческий потенциал.

Есть такое понятие: «выдержка синхронизации вспышки». Это самая короткая выдержка, при которой возникает момент, в который затвор полностью открыт. Проще говоря, последовательность тут такова: открытие затвора – срабатывание вспышки – закрытие затвора. При других выдержках щель движется и как бы сканирует кадр и освещает только его часть. Существует синхронизация по передней шторке. При ней срабатывание вспышки идет в начале времени открытия затвора. При синхронизации по задней шторке вспышка срабатывает в конце экспонирования. Первый случай актуален на длинных выдержках, при этом шлейф образуется перед предметом. Во втором случае шлейф образуется за предметом. Третий вариант синхронизации – несколько вспышек на каждую фазу работы затвора. Он позволяет работать на боле коротких выдержках. В обычных условиях такая синхронизация обычно не используется.

При подсветке автофокусировки вспышка проецирует специальную сеточку. Запомните: автофокус работает в режиме «рассчитал-сдвинул», а не в режиме «рассчитал-сдвинул-проверил». Стало быть, сеточка необходима только до того, как элементы объектива начнут двигаться. Это очень важно, так как снимаемый объект за время работы автофокуса может сдвинуться.

Иногда вспышка может нагреваться. Нагреваться до такой степени, что может даже обжечь вас. Нормой считается 20 кадров снятых за 15 минут. Когда вспышка перегреется, снимать, конечно, можно, но знайте, что вы делаете это на свой страх и риск, так что вам самим выбирать, что лучше — упустить эффектный кадр или сжечь лампу. Вдобавок, в некоторых моделях вспышек существует режим автоматического отключения при перегреве. Но чтобы обмануть вашу вспышку, можно просто вынуть и вновь вставить в нее батареи.
Некоторые модели фотовспышек снабжены специальными выдвижными карточками белого цвета. Эти карточки служат для того, чтобы создать привлекательные блики в глазах снимаемых. Иногда вспышки комплектуются рассеивателями в форме пирамидки. Они позволяют поток света от вспышки сделать более мягким.

Функция «уменьшение красных глаз» — возможность избежания столь неприятного эффекта на Ваших снимках. Запомните: в этом случае у некоторых людей зрачки на снимке становятся узкими и злыми.

Не нужно забывать, что если энергия батареек на исходе, вспышка заряжается медленнее. Так что всегда имейте с собой запасной, а то и не один, комплект источников питания. Хотя бы на предмет оперативности в работе.
При съемке в JPG баланс белого нужно ставить на значок «молния».

Ну а теперь поподробнее по приведенному выше списку

Внешняя вспышка может засветить человека, вспыхнув прямым светом ему в лицо. Это сделает лицо плоским и не выразительным. Так снимают подавляюще большинство новичков. Это самый простой способ испортить кадр. Яркая черная тень за объектом съемки – самое верное тому подтверждение. Пыхнуть в лоб с расстояния 15-20 метров. Так работают журналисты, потому что иного выхода у них, похоже, чаще всего нет. Это самый простой способ съемки репортажа. Например, съемка торжественного заседания и вручения директором почетной грамоты лучшему работнику.
Вспышка может мягко и интересно осветить человека отраженным от потолка, пола или стен светом. При такой съемке вспышку чаще всего направляют в потолок или в стену. Световой поток отражается от этой поверхности, и мягким светом падает на то, что мы, собственно, и снимаем. Таким образом, мы получаем как бы профессиональный лайтбокс большого диаметра. В пол лучше не светить. Часто можно видеть, как неопытные фотографы направляют вспышку вниз. Это очень плохо. В этом случае свет будет идти снизу и очень исказит лицо портретируемого. Вспомните детские игры с фонариком в темной комнате – если его направить вверх и прислонить к подбородку. Если вы снимаете с метра-двух, то вспышку вообще можно развернуть назад. Не забудьте обратить внимание и на цвет отражающей поверхности – потолка или стен. Если этот цвет яркий и насыщенный – красный или зелёный, например – то и лица снимающихся будут такого же цвета.
Вспышка может осветить человека справа или слева боковым светом. Но для того чтобы так снять, нужно чтоб вспышка находилась на некотором расстоянии от фотокамеры. Тут можно использовать радиосинхронизатор, который стоит больше чем вспышка, или off-shoe camera cord, то есть специальный кабель. Он прикрепляется к «горячему башмаку» вашего фотоаппарата. На другом конце кабеля — такой же «горячий башмак». Это как удлинитель. Длина кабеля – полтора-два метра. Этого вполне достаточно для подсветки вспышкой сбоку. Со световыми ловушками и синхрокабелями лучше не экспериментировать – не будет работать ETTL-II. А это важно. Некоторые опытные мастера ухитряются держать камеру в одной руке, а вспышку в другой. Но лучше всё же вспышку прикрепить на какую-нибудь опору, например, на штатив. Для сведения сообщим, что вспышки Кэнон не имеют функции синхронизации со встроенными вспышками. Они взаимодействуют только сами с собой.
Вы можете включить стробоскоп, и тогда на вашем кадре зафиксируются все фазы того или иного движения, как при мультиэкспозиции. Так хорошо снимать балет или что-то похожее на него. Такая съемка может проводиться и в интерьерах, в студии. Но только со штатива. Это хорошо описано в книгах Д. Хеджхоу. В частности, как можно прорабатывать передний план, не освещая задний. Делается это посредством нескольких слабых импульсов вспышки, заменяющих один яркий.
На вспышку можно надеть отражатель или софт-бокс и мягким светом «в лоб» осветить лицо того, кого вы снимаете. Но, тем не менее, этот свет будет не очень то и мягким. Тут более применимо словосочетание «будет мягче». Софтбокс можно купить в фотомагазине, он состоит из пластиковой пластинки «намордника» и липучки. Отражатели тоже есть в продаже, но их легко сделать и самим: сложенный веером лист бумаги формата А4 прикрепить на вспышку резинкой для денег.
Вспышку можно использовать как источник заполняющего света. Это хорошо делать днем или на природе. Свет вспышка смягчает тени.
Вспышкой можно запускать источники света в студии. Направьте в потолок вспышку на 1/64. И всё будет нормально.
Вспышку можно применять для подсветки во время процесса автофокусировки. В этом случае вспышку можно поставить на 1/128, можно даже ее отвернуть или совсем закрыть, и снимать при слабом освещении, когда ISO нормально, а объектив не фокусируется.
В пилотном режиме освещать большие пространства. Для этого нужно нажать на кнопку репетира диафрагмы. Получите тактический фонарь. Света будет вполне достаточно, чтобы осветить большое пространство.

Советы по работе с внешней вспышкой

Общие моменты

Освещение является одним из наиболее сложных аспектов фотографии и одним из важнейших. Внешняя вспышка является одним из наиболее эффективных способов обеспечения правильной экспозиции, но ее правильное использование также является довольно сложным. В этой статье мы разберем некоторые из методов работы со вспышкой, аксессуары и многое другое. Также мы предложим вам шпаргалку, где собраны наиболее распространенные методы освещения.

Главная особенность встроенных вспышек в том, что качество их света оставляет желать лучшего. Поскольку вспышка – это источник света с высокой интенсивностью, а свет исходит от небольшой области, расположенной близко к объективу, то она дает плоское, жесткое освещение, которое создает глубокие некрасивые тени.

Также она убивает мелкую текстуру, выбеливает тона кожи и приводит к появлению эффекта красных глаз. Полный набор, чтобы сделать ужасными любые снимки.

Внешние вспышки, установленные на камеру немногим лучше. Область, излучающая свет, немного больше, вспышка расположена дальше от объектива, но она также дает жесткий свет.

Этот тип освещения, когда вспышку направляют прямо на объект съемки, известен как «вспышка в лоб». Хотя обычно при прямой вспышке изображение выглядит искусственно и уродливо, грамотное использование такого света может дать совершенно потрясающий эффект.

Однако, большую часть времени вам нужно будет избегать такого освещения.

Съемка с вынесенной вспышкой

Ключевой момент для значительного улучшения качества освещения: увеличение размеров источника света и изменение его направления для более естественного эффекта.

Для этого нужно полностью отвязать вспышку от фотоаппарата, например, с помощью синхрокабеля. Это даст вам гораздо большую свободу в постановке света и полностью устранить эффект красных глаз.

Nikon и Canon выпускают TTL – синхрокабели, которые позволяют полностью передавать всю информацию от камеры к вспышке.

Для некоторых камер придется приобрести дополнительные адаптеры, для горячего башмака и для вспышки, и кабель, чтобы соединить их.

Если вы хотите, чтобы руки были свободны, можете купить кронштейн для вспышки, который закрепляется через штативное гнездо на камере и позволяет направлять вспышку под разными углами.

Мощные молотковые вспышки используют для освещения больших предметов, таких, как здания, обычно в сочетании с кронштейном.

Имитация студийного освещения с двумя вспышками.

Использование встроенной вспышки для освещения предметов ближе 60 см от камеры – это плохая идея, так как мощность встроенной вспышки получается слишком большой.

Положение вспышки выше объектива приводит к тому, что большая часть света идет поверх предмета. При малом расстоянии лучше использовать внешнюю вспышку с рассеивателем и широкоугольным адаптером.

Обратите внимание на то, чтобы длиннофокусный объектив не перекрывал свет от вспышки, а также наклоните головку вспышки немного вниз.

Это решение далеко от идеала. Гораздо лучший результат вы получите, если будете использовать съемку с вынесенной вспышкой с отражателем на противоположной стороне предмета, чтобы заполнить тени. Также можно использовать кольцевую вспышку для макросъемки или, как в данном случае, пару TTL-вспышек, расположенных по обе стороны от предмета.

Первый снимок.

Здесь мы осветили предмет с помощью одной вспышки Canon Speedlite 550EX, установленной на камере, без рассеивателя. Видно, что освещение плоское, также позади статуэтки возникает неприятная тень.

Второй снимок.

На этот раз мы использовали две вспышки Canon. Одна на камере в качестве управляющей. Другая расположена немного сбоку от объекта и управляется ведущей вспышкой с камеры. Ее свет отражается от большого белого листа. Это дает более мягкое освещение и подчеркивает объем.

Третий снимок.

Здесь мы дополнительно установили отражатель слева, чтобы заполнить тени. Разница при этом небольшая, но улучшения все равно заметны.

Съемка с отраженным светом

Прямой свет от вспышки очень жесткий и смотрится искусственно. Он нуждается в смягчении.

Есть несколько способов сделать это и одним из самых эффективных является способ съемки с отраженным светом. Это очень легко сделать, если ваша вспышка имеет головку, которую можно направлять вверх и поворачивать в горизонтальной плоскости.

Идея состоит в том, чтобы направить свет на отражающую поверхность: потолок, стену или даже зеркало, что приведет к распределению света по большой поверхности и увеличение эффективного размера источника света.

Это осветляет тени и дает мягкий, естественный свет, в отличие от прямой вспышки. Для достижения наилучших результатов нужно подобрать оптимальный угол наклона головки вспышки. Недостатком является несколько плосковатое освещение и отсутствие бликов в глазах.

Также съемка с близкой дистанции может подчеркнуть мешки под глазами и создать тени под носом и подбородком. Также такой способ значительно ослабляет свет вспышки, как правило, на две-три ступени.

Вспышка в режиме TTL автоматически компенсирует ослабление света, увеличивая мощность, но если мощности уже не хватает, нужно больше открыть диафрагму, увеличить ISO или подойти ближе к объекту съемки.

Если вы используете мануальную вспышку – регулировать ее мощность придется вручную.

Еще один важный момент – отражающая поверхность, куда вы направляете вспышку, должна быть нейтральной, иначе вы получите посторонний оттенок на изображении.

Использование белой карты

Хорошие вспышки имеют выдвижную белую карточку, встроенную в головку вспышки. Это позволяет отразить небольшую часть света в сторону объекта, когда головка вспышки направлена вверх.

Используя белую карту, можно добавить блики в глаза снимаемого человека и заполнить тени.

Некоторые вспышки имеют вторую вспышку небольшой мощности, которая может подсвечивать тени, когда головка основной вспышки направлена вверх.

Если ваша вспышка не имеет белой карты или второй вспышки, попробуйте использовать листок бумаги вместо белой карты, закрепив его резинкой.

С отраженной вспышкой нельзя работать на открытом воздухе или в помещении с цветными потолками и стенами.

Одним из решений является также покупка мини-отражателя, который крепится вокруг головки вспышки, смягчает свети направляет его вперед. Это могут быть, например, отражатели фирмы LumiQuest.

Если ваша вспышка не имеет поворотной головки, то сняв ее с камеры, вы сможете направлять свет в любую сторону. Также вы можете использовать ее на стойке с зонтом, тем самым получая практически студийное освещение.

Используем рассеиватель

Рассеиватель является хорошей альтернативой отраженной вспышке. Он распределяет свет по большей площади и направляет его в сторону объекта, смягчая его.

Это сводит к минимуму эффект красных глаз, ослабляет резкие тени и создает боле мягкое освещение. Использование рассеивателя со вспышкой вне камеры дает еще лучший результат.

Можно купить различные типы рассеивателей, например Sto-Fen Omni-Bounce, LumiQuest и другие.

Вы можете также рассеивать свет через ткань или бумагу или сделать самодельный рассеиватель для вашей вспышки.

Для более качественного смягчения света желательно использовать мини-софтбоксы, например, LumiQuest, Lastolite и т.д. Фирма Lastolite делает мини-софтбоксы Micro Apollo трех разных размеров, они крепятся на вспышку с помощью липучек.

Для получения максимально мягкого, бестеневого освещения, можно скомбинировать использование диффузора и отраженного света, выдвинув из головки вспышки широкоугольный адаптер для еще более равномерного освещения.

Этот способ отлично подходит для крупных планов и портретов. Диффузоры также уменьшают мощность света до двух ступеней, а если использовать съемку в отраженном свете, общая потеря света может быть до пяти ступеней.

Такие продукты, как LumiQuest UltraSoft преодолевают эту проблему путем объединения мини-отражателя и рассеивателя в одной закрытой конструкции, что дает всего около двух ступеней потери света.

Использование беспроводного управления

Использование двух и более вспышек значительно расширит ваши возможности. Чтобы избежать проблем с проводами, лучше использовать беспроводное управление вспышками.

Nikon и Canon поддерживают беспроводное TTL-управление девятью ведомыми вспышками через ведущую вспышку. При этом они могут быть разделены на три группы.

Режим вспышки, мощность и значение компенсации мощности могут быть установлены отдельно для каждой группы и для управляющей вспышки. Если вы хотите использовать все свои вспышки, то можете запускать их с помощью инфракрасного триггера, устанавливаемого на горячий башмак камеры.

Таким образом вы получите свободу для создания любого типа освещения, подчеркивая форму, текстуру, тона и цвета объектов. Недостатком является ограничение по расстоянию до 10 метров.

Как правило, только топовые модели вспышек могут использоваться в качестве управляющих. Если ваша вспышка не позволяет такого, можете использовать более простые способы, например, подключить к ее разъему РС светоловушку.

Шпаргалка

Портреты ниже были сняты с использованием 80-мм объектива и одной вспышки Nikon SB-800. Мы использовали различные способы освещения. Таким образом, вы сможете выбрать для себя подходящий.

Принципы использования фото вспышки, которые нельзя не знать

Многие фотографы, прочитав книги и руководства по использованию фото вспышки, на практике теряются и не могут определить, какие параметры им устанавливать. С этой проблемой столкнулись и читатели моего блога. Поэтому сегодня я решил собрать в одну статью все основные принципы использования вспышки, которые должен знать каждый фотограф.

В первую очередь необходимо понять, что при использовании вспышки отдельно рассматриваются два набора параметров съемки (экспозиции) – для вспышки и для естественного света. Это важно. Затем нужно понять, как их совместить. Сюда входят определение экспозиции с одной стороны и направления света с другой стороны. В этой статье мы рассмотрим практический пример совмещения вспышки и естественного света на простых портретах. Схема будет несложной, чтобы все было понятно сразу.

Итак, что нужно знать?

1. В первую очередь, нужно понимать, как соотносятся выдержка, диафрагма и светочувствительность. Нужно знать, что такое экспозиция. Если вы не разбираетесь в этих параметрах, бессмысленно дальше читать эту статью. Это основы, на которых все держится. Других путей нет.

2. Затем нужно понять, что естественный свет и фото вспышка – это два отдельных источника со своей экспозицией. Есть импульс вспышки, и есть естественный свет.

3. Естественный свет и вспышку нужно совместить.

4. Естественный свет непрерывен. Вспышка длится только момент. Это разные виды света.

5. Для естественного света мы используем три параметра – выдержку, диафрагму и светочувствительность.

6. Поскольку вспышка мгновенна, выдержка на нее не влияет совсем (до тех пор, пока вы не превысите выдержку синхронизации – но пока не задумывайтесь над этим термином).

Освоив синхронизацию, многие фотографы начинают понимать принципы съемки со вспышкой в целом. Нужно знать, как работает затвор камеры, и когда закрываются его шторки по отношению к импульсу вспышки.

7. Поскольку выдержка не влияет на вспышку, остается управление диафрагмой и светочувствительностью. Однако здесь также есть разница в режимах использования вспышки – между режимом TTL и ручным режимом. Управляют ими по-разному. Они похожи только в том, что в обоих режимах вспышка мгновенна.

8. Итак, ручной режим и режим TTL различны в управлении. В ручном режиме свет контролируют диафрагма и светочувствительность, а также расстояние до объекта съемки. Наконец, еще один важный параметр управления вспышкой в ручном режиме – это мощность вспышки. Другими словами, мощность, которую вы установите, повлияет на яркость света и, таким образом, на его экспозицию.

В режиме TTL мощность вспышки контролируется автоматически и подбирается камерой через объектив (Through The Lens). Поскольку камера контролирует мощность вспышки автоматически, диафрагма и светочувствительность (и, конечно, расстояние) напрямую не влияют на вспышку. Мощность вспышки автоматически подбирается камерой для достаточной яркости света.

Ручной режим вспышки обеспечивает фотографу самый точный контроль над параметрами, но режим TTL изначально гораздо быстрее и проще использовать для настройки экспозиции. Конечно, со мной будут спорить, но для начала примите это как данность: ручной режим вспышки – для контроля и точности, TTL режим – для простоты настройки и скорости.

C учетом всего выше сказанного, мы приходим к главному – к настройке правильной экспозиции.

9. Итак, экспозиция естественного света + настройка вспышки = правильная экспозиция.

В большинстве случаев работа со вспышкой сводится к нескольким сценариям:

Если экспозиция естественного света нас устраивает (свет ложится ровно, нет глубоких теней на объекте, сам объект хорошо освещен), тогда вспышка должна быть просто заполняющей. Она не должна быть мощной. Она должна просто дополнить естественный свет, чтобы экспозиция стала правильной. Нельзя использовать мощную вспышку для хорошего естественного света – у вас получится пересвет.
Если естественного света недостаточно для правильной экспозиции (например, в помещении или на улице темно для желаемой выдержки/диафрагмы/светочувствительности), тогда нужно использовать вспышку, как основной источник света (мощную вспышку). При вспышке достаточной мощности, которая подсветит объект, можно выставить любую диафрагму (4, 5.6, 8 и т.д.), и объект будет хорошо освещен.
Если нужен контроль над направлением и качеством света, значит, естественный свет нужно недоэкспонировать и компенсировать недоэкспонирование вспышкой достаточной мощности.
Если объект находится в тени, а фон освещен ярким светом, вспышку можно использовать для того, чтобы осветить объект так же хорошо, как освещен фон. Эта ситуация схожа с предыдущей. Очень часто экспозицию для фона можно выбрать такую, как хочется фотографу (сделать фон темнее или светлее), и добавить к ней вспышку, чтобы подсветить объект.

Таким образом, ситуаций может быть много, и все они достаточно гибкие. Последнюю ситуацию мне хотелось бы рассмотреть подробно на практическом примере.

Вот постановка с естественным светом в центральном парке Нью-Йорка:

Параметры экспозиции: 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO

Почему именно такие параметры? Потому что именно такой была яркость естественного света, и именно так должен выглядеть фон. Здесь важно увидеть, что в условиях съемки было три плана освещенности (и, соответственно, экспозиции):

Пасмурное небо (очень светлое)
Здания (достаточно светлые)
Листва и камни (не очень хорошо освещенные, практически находятся в тени)

Кроме того, у нас есть модель, которая обращена спиной к главному источнику света – пасмурному небу.

Мы не можем подобрать правильную экспозицию для ВСЕХ объектов – неба, зданий, зелени и модели – в одной фотографии. Это невозможно. Нужно решить, что делать с фоном. Для этого кадра я решил засветить небо. Для него нет средств, кроме градиентного фильтра. Но эффект фильтра будет заметен из-за неровной формы зданий.

Таким образом, я принял решение, что фон будет выглядеть так, как он смотрится на первой фотографии. При параметрах 1/250 @ f5.6 @ 400 ISO я получил то, что мне нужно. Однако при таких настройках модель оказалась в глубоких тенях, и чтобы мне оставить фон таким, как я хочу, модель придется подсветить вспышкой.

Для вспышки у меня есть два выбора:

вспышка в режиме TTL, которой я воспользовался для этого кадра (вспышка снята с камеры и установлена в софтбокс). Камера будет сама контролировать мощность вспышки. Если она покажется мне слишком сильной или, наоборот, недостаточной, я просто скорректирую импульс с помощью компенсации вспышки. Вспышку в режиме TTL невозможно контролировать по-другому.
вспышка в ручном режиме. Для вспышки в ручном режиме нужно использовать ручной экспонометр, который нужно поднести к модели максимально близко, для того чтобы замерить свет, а затем подобрать мощность вспышки таким образом, чтобы для нужного расстояния от модели получить параметры f5.6 и ISO 400. Следует также помнить, что экспозиция света от вспышки не зависит от выдержки, пока она длиннее выдержки синхронизации. Таким образом, как вы уже помните, для контроля над ручным режимом у нас есть четыре параметра: диафрагма, светочувствительность, расстояние и мощность.

Вот полученный результат:

Как я уже говорил, для начала нам нужно было подобрать параметры для фона. И для следующего примера мы хорошо проэкспонируем листву и камни, и закроем глаза на слегка пересвеченные здания:

Параметры для такой постановки следующие: 1/250 @ f4 @ 400 ISO

Модель по-прежнему в тени, она недоэкспонирована, но не так сильно. Увеличив диафрагму на один стоп, мы получили больше света. Теперь нужно добавить вспышку. Но какова должна быть ее мощность? Пусть об этом позаботится камера в режиме TTL:

Если бы я использовал вспышку в ручном режиме, мне бы пришлось опять измерять свет экспонометром и перенастраивать мощность вспышки таким образом, чтобы она была достаточной для f4 @ 400 ISO на нужном расстоянии.

Метод остается прежним и для других параметров. Подобным образом можно использовать другие параметры съемки, чтобы фон выглядел по-другому.

А теперь давайте посмотрим, как выглядит фотография с параметрами экспозиции, выставленной по модели (чтобы модель была хорошо освещена):

Параметры: 1/125 @ f4 @ 500 ISO, без вспышки

Экспозиция выставлена верно, но свет на лице модели лег не очень ровно.

Поскольку экспозиция естественного света верна, можно просто добавить импульс вспышки в ручном режиме для параметров f4 @ 500 ISO. В режиме TTL мощность вспышки будет сведена к минимуму благодаря матричному замеру зеркальной камеры. Вместо этого лучше использовать небольшую заполняющую вспышку. Для нее я установил бы компенсацию экспозиции в минус. Насколько меньше? Все подбирается на вкус.

При съемке этой серии я не планировал включать информацию о заполняющей вспышке в это руководство, поэтому не могу ее проиллюстрировать. Заполняющая вспышка просто слегка подсветила бы тени, надеюсь, это понятно.

Перечитывая эту статью, я понимаю, что не смог сделать ее максимально краткой и точной, пришлось все расписывать. Тем не менее, надеюсь, что эта статья поможет тому, кто никак не справится с задачей совмещения естественного света и вспышки. Анализ постановки здесь точно такой же, как и для другого света, например, для видео-света. Это метод, и он достаточно гибкий. С его помощью можно добиться того, что нужно фотографу.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

Vue -Видео уроки (1)
ДИЗАЙН основы (3)
HTML и всё для блога (20)
Генераторы Программы (7)
Английский язык (84)
Фразы и вопросы для поддержания разговора. (4)
ДАЧА (18)
ДЛЯ ДУШИ. (48)
Интересные книги (1)
мультики (8)
Мысли (2)
поиграем (11)
Стихи (23)
ЖЕНСКИЕ ЗАМОРОЧКИ (212)
Здоровье (55)
Быстрая кулинария (99)
Заготовки на зиму (1)
Карвинг (4)
Кофе и шоколад (20)
Украшения (2)
Шпаргалки для дома (11)
КЛИПАРТЫ (39)
Фракталы (4)
МАНИПУЛЯЦИИ МЫСЛИ (искусство) (11)
НЕПОЗНАННОЕ (12)
ОРИГАМИ (10)
ПЛЕЕР (7)
РАЗДЕЛИТЕЛИ (2)
Разное (19)
СКРАП (2)
Флеш (43)
от βЄДЄΗЄЙ (10)
от daf53 (6)
от MIF (5)
от Валерий (5)
Флеш-Аквариум (8)
ФЛЕШ УРОКИ (13)
Sothink SWF Quicker-уроки от Legionary (4)
Уроки Sothink SWF Easy (8)
ФОНЫ (16)
ФОТОCЪЁМКА (42)
Canon (14)
Снимаем портрет (5)
ФОТООБРАБОТКА (105)
Dodge and Burn (3)
Lightroom (7)
Александр Ипполитов (2)
Выделение волос (2)
Коррекция цвета (3)
Ретушь (24)
Тонирование (12)
Эффекты (22)
ФШ Анимация (26)
ФШ БАЗОВЫЕ УРОКИ (85)
Демиарт (ссылки) (6)
коллажи (22)
текст эффекты (10)
Тень Освещение (11)
ФШ ВИДЕО уроки (44)
Коллаж (13)
уроки Давыдовой Екатерины (5)
Шар (3)
ФШ Глиттеры (3)
ФШ ДОПОЛНЕНИЯ (40)
Action (2)
Градиенты (1)
Кисти (Brushes ) (11)
маски (8)
плагины (15)
стили (1)
Текстура (2)
ФШ МОИ ПОДЕЛКИ (108)
Коллаж (45)
Открытки (15)
По урокам Г.Петровой (18)
Фотоэффект (30)
ФШ РАБОТЫ МАСТЕРОВ (12)
ФШ Рамки (6)
ФШ уроки Галины Петровой (27)
Анимация (5)
ФШ уроки Ольги Бор.Millada_Kataleya (6)
ЮМОР (17)

—Метки

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

Краткое описание основных принципов и режимов работы со вспышкой в системе Canon

Вторник, 12 Февраля 2013 г. 07:13 + в цитатник

С точки зрения фотоаппарата в основе концепции фотосъемки со вспышкой лежит разделение фотографии на две составляющие — «объект съемки» и «фон».
«Объектом съемки» считается область вокруг фокусировочной точки, на которую сфокусировался фотоаппарат.
«Фоном» считается все остальное.
Фотоаппарат рассчитывает импульс вспышки для освещения объекта съемки и подсветки фона по-разному.
«»
Фотографирование со вспышкой сильно отличается от фотографирования в естественном освещении.
Если при фотографировании в естественном освещении в экспонировании объекта съемки участвует «экспотройка» — выдержка, диафрагма, ISO, то при фотографировании со вспышкой в экспонировании объекта съемки участвует мощность импульса вспышки и диафрагма. Выдержка и ISO влияют лишь на экспонирование фона. В некоторых случаях ISO оказывает влияние на экспонирование объекта съемки, но лишь опосредованно — давая возможность соответственно понизить мощность импульса вспышки.

Длительность импульса вспышки зависит от мощности импульса и лежит в пределах от 1/200с (приблизительно) для мощности 1/1 до 1/2000с для мощности 1/64 (приблизительно).

Основные методы применения вспышки — «заполняющая вспышка» («fill-flash», слабый импульс, применяемый для подсветки фона или теней) и «вспышка как основной источник света» («illuminate», сильный импульс, применяемый для освещения объекта съемки).

Основные режимы при фотографировании со вспышкой — P, Av, Tv и M, и в каждом из этих режимов вспышка работает по-разному.

P — Program, «программный режим»
Камера автоматически управляет значениями выдержки и диафрагмы. Выдержка может изменяться от 1/60 до X-sync (обычно это 1/200). Предполагается, что в этом режиме фотографируют «с рук» (без штатива), поэтому выдержка не опускается ниже 1/60, чтобы исключить смаз. Ценой этого может быть недостаточно проработанный (= слишком темный) фон. Фотоаппарат замеряет общий уровень освещенности, и если он достаточно высок, то вспышка будет работать в режиме «заполняющей» для подсветки теней. Если общий уровень освещенности невысок, то вспышка будет работать в режиме «основного источника света» для освещения объекта съемки.

Av — Aperture Priority, «приоритет диафрагмы»
Камера автоматически управляет значением выдержки для получения проработанного фона. Вспышка работает в режиме «заполняющей». Выдержка может изменяться от 30 секунд до X-sync. Если общий уровень освещенности невысок (классический пример — «модель на фоне заката»), то выдержка будет достаточно длинной и потребует использования штатива.

Tv — Shutter Priority, «приоритет выдержки»
Камера автоматически управляет значением диафрагмы для получения проработанного фона. Вспышка работает в режиме «заполняющей». Выдержку можно изменять от 30 секунд до X-sync.

M — Manual, «ручной режим»
Полностью ручной режим. Вспышка работает в режиме «основного источника света» для освещения объекта съемки. Выдержку можно изменять от «bulb» («произвольная ручная выдержка») до X-sync.

Управление вспышками Canon Speedlite из меню камеры

Осуществляется через меню Flash Control (в Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1D и Canon EOS 1Ds — External Speedlite Control) при присоединенной в «башмак» и включенной вспышке Canon Speedlite серии EX (Canon Speedlite 270 EX, Canon Speedlite 430 EX II, Canon Speedlite 580 EX II).
Присутствует во всех линейках фотоаппаратов Canon EOS Digital начиная с моделей 1000D, Canon EOS 450D, Canon EOS 40D, Canon EOS 7D, Canon EOS 5D Mark II, Canon EOS 1D Mark III, Canon EOS 1Ds Mark III.

Беспроводное управление вспышками Canon Speedlite

Беспроводное управление вспышками в системе Canon Speedlite осуществляется серией вспышек, передающей управление от «мастера» («master», «ведущей вспышки») — «слэйву» («slave», «ведомой вспышке»).

Для беспроводного управления вспышки можно организовать в три группы — A, B, C. Каждая группа может состоять из неограниченного количества вспышек.
Трансмиттер ST-E2 может управлять только двумя группами вспышек — A и B.
Вспышки Canon Speedlite серии Macro (MR-14EX, MT-24EX) состоят из двух модулей вспышек, которые при беспроводном управлении соответствуют группам A и B; соответственно, вспышки, назначенные в группы A и B могут управляться лишь синхронно с главными модулями, а отдельно возможно управлять только одной группой — C.

Для корректной работы беспроводного управления оптические приемники вспышек-«слэйвов» должны быть в прямой видимости лампы вспышки-«мастера» (впрочем, возможна успешная работа беспроводного управления и на отражении сигнала, но это не задокументировано).
Эффективная дальность работы беспроводного управления — 12-15 метров внутри помещения, 8-10 метров на улице.

Обязательное условие — «мастер» должен быть установлен в «башмак» («hot shoe») фотоаппарата (при необходимости его вспышку можно отключить).

В роли «мастера» могут выступать: фотоаппарат Canon EOS с функцией «Wireless Master» (Canon EOS 600D, Canon EOS 60D, Canon EOS 7D), вспышка Canon Speedlite 550EX, 580EX, 580EX II, вспышка Canon Speedlite серии Macro (MR-14EX, MT-24EX) и трансмиттер ST-E2.

В роли «слэйва» могут выступать: вспышка Canon Speedlite 550EX, 580EX, 580EX II, 420EX, 430EX, 430EX II, 320EX, 270EX II.

Вспышки Canon, не имеющие беспроводного управления: вспышки Canon Speedlite серий E и EZ, а также Canon Speedlite 380EX, 270EX, 220EX.

Дополнение: в отличие от «мастер»-вспышек, трансмиттер ST-E2 «по паспорту» передает управление посредством серии ИК-вспышек («Wireless transmission: Infrared pulse»), но на самом деле состоит из вспышки, закрытой красным (а возможно, также и инфракрасным) светофильтром, и его вспышка видна невооруженным глазом.

Работа со вспышкой. Настройка режимов, съемка. Просто о сложном!

Итак. как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки. У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить. Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

Снаряжение новичка-фотографа. Часть 5: вспышки

Снова всем привет!

Продолжаем подробный цикл статей про фото-оборудование для начинающих.
Сегодня я хочу рассказать Вам про довольно сложную и объемную тему — про фотовспышки.
Зайдите на сайт любого интернет-магазина и поищите там фотовспышки, особенно родных производителей Nikon и Canon. У Вас округлились глаза? У меня в свое время тоже. В статье Вы поймете, почему они так дорого стоят и вообще на что современная фотовспышка способна.

Содержание предыдущих статей цикла:

Как следует воспринимать современную вспышку

Самая первая ошибка, которую делает фотолюбитель-новичок заключается в том, что он начинает воспринимать вспышку как нечто, заменяющее только встроенную вспышку фотокамеры. В буквальном смысле слова. То есть я одеваю вспышку на камеру (кстати, разъем для внешней вспышки называется «горячий башмак», или «hot shoe» по-английски), и просто «пыхаю» во много раз мощнее встроенной. Это не совсем так.

Современную фотовспышку нужно воспринимать как совершенно самостоятельный источник света. В комплекте со вспышкой идет подставка для нее — это не для красоты, чтобы поставить ее на полочку и любоваться ей. Также современные вспышки снабжены светоловушками (на моей внешней вспышке Yongnuo она спрятана под красным пластиком на передней стороне корпуса) и поворачивающейся головной частью (иной раз на все 180 градусов, так что с камеры можно спокойно пыхнуть себе в лоб).
Что нам это все дает в сумме?

Вспышка может стоять на подставке отдельно где-нибудь в студии, автономно работать от аккумуляторов и срабатывать либо по сигналу от специальных устройств, о которых речь пойдет ниже, либо от импульса света другой вспышки, которая фиксируется той самой светоловушкой. При этом поворачивающаяся голова обеспечивает гибкость использования — фотоловушка стоит «лицом» к главной вспышке, которая ее зажигает, а сама вспышка уже пыхает туда, куда вам надо.

Но давайте обо всем по порядку.

На что способна внешняя фотовспышка?

Функционал и характеристики современной вспышки

Как было сказано это поворачивающаяся в двух плоскостях голова (вверх-вниз, вправо-влево), а также светоловушка. К тому же прибавим еще несколько приятных вещей.

Ведущее число (мощность светового импульса)

Данная характеристика указывается в метрах и значит расстояние, которое эффективно освещает вспышка при значении светочувствительности матрицы фотоаппарата в 100 единиц (ISO 100). Слабые-средние вспышки бьют на расстояние около 25-30 метров, в то время как крупные и мощные на расстояние более 50 метров.

Регулировка мощности

Обычно более-менее дорогая вспышка снабжена дисплеем и контролем над мощностью светового импульса. Мощность, как и многое другое в фотографии, регулируется стопами, т.е. полная мощность, 1/2, 1/4, 1/8 и т.д.

Так работает зум у вспышки

Да-да, и у вспышки может быть зум. В данном случае лампа двигается вперед-назад внутри корпуса вспышки и позволяет сфокусировать луч светового импульса в определенном секторе пространства. Очень полезно, если, например, Вы снимаете портретным объективом с фокусным расстоянием около 100мм и нужно сфокусировать весь свет внутрь кадра.

Рассеиватель и отражатель

У каждой вспышки есть рассеиватель, который выдвигается из головной части вместе с небольшим отражателем. С помощью данного рассеивателя можно получить более мягкий свет, однако, есть варианты намного лучше встроенного рассеивателя: это пластиковый рассеиватель в виде колпака, который крепится на головную часть вспышки, и софт-боксы. Что представляет собой софт-бокс показано на рисунке ниже.

А так выглядит софтбокс для внешней вспышки

Софт-бокс дает самый мягкий свет, однако, при этом внутри софт-бокса теряется часть светового импульса. Поэтому при его использовании следует ставить на вспышке мощность побольше.

Отражатель нужен, если Вы хотите, чтобы на модель или предмет съемки попал отраженный мягкий свет. Обычно встроенный отражатель очень мал для эффективного использования и на вспышки цепляют кусок пластмассы или лист белой бумаги.

Со встроенным отражателем можно сделать такой прием: вспышку направить строго вверх, тогда отражатель будет направлять свет строго горизонтально. Данный прием позволяет немного осветить сцену и добавить модели блеска в глазах.

Также вспышку можно отражать от потолка и любой другой поверхности, однако следует помнить, что отраженный свет будет такого же цвета, как и цвет данной поверхности.

Режимы работы современной вспышки

У каждой внешней вспышки есть 3 режима работы: M , S1 и S2. В режиме М (Master) вспышка работает как обычно, и зажигается с помощью сигнала от «горячего башмака», либо от радиосинхронизатора.

В режимах S1 и S2 вспышка становится «дочерней», и срабатывает когда ее светоловушка ловит свет от другой вспышки. При этом есть тонкое различие между режимами S1 и S2.

Если объяснять кратко, то при режиме S1 вспышка реагирует на зажигающий световой импульс моментально, в то время как при режиме S2 вспышка игнорирует предварительный сигнал (который используется для автоматического замера экспозиции при использовании технологии TTL) и срабатывает во время второй вспышки, которая собственно и освещает кадр. Поэтому, если вам необходимо использовать TTL-функционал, устанавливайте S2.

Фотография полученная с помощью режима стробоскопа

Также у некоторых вспышек есть режим стробоскопа — вспышка делает несколько световых импульсов с определенным интервалом времени, и позволяет добиться эффекта, показанного на иллюстрации ниже.

Синхронизация нескольких вспышек

Как Вы уже догадались, с помощью описанных выше режимов можно организовать работу нескольких вспышек одновременно. Для этого одна вспышка должна зажигаться от фотоаппарата в режиме Master, а все остальные вспышки должны находиться в режиме Slave (любой из двух, S1 или S2).

При этом возникает одна проблема. Дело в том, что так называемая «вспышка в лоб» прямо с фотоаппарата очень портит фотографию. Было бы неплохо, чтобы главная вспышка зажигалась от фотоаппарата, но при этом не находилась на нем. Для этого и предназначены радиосинхронизаторы.

Радиосинхронизатор состоит из двух модулей — передатчика и приемника. Передатчик ставится на «горячий башмак» фотоаппарата, а главная вспышка крепится на «горячий башмак» приемника. Все очень просто — при спуске затвора фотоаппарата сигнал передается на передатчик, который по радио-каналу передает сигнал на приемник. Приемник зажигает вспышку через «горячий башмак» таким же сигналом, как и фотоаппарат.

Радиосинхронизаторы: слева приемник, справа — передатчик

Ограничений на количество синхронизируемых вспышек нет, так как каждая дочерняя вспышка по сути автономна, и зажигается с помощью светоловушки в своем корпусе. Кстати, иногда у светоловушки случаются ложные срабатывания, если, например, в комнату попал солнечный зайчик.

Я видел в продаже светоловушки отдельно, зачем они?

Светоловушки продаются отдельно для тех редких случаев, когда, например, нужно чтобы вспышка сработала находясь вне зоны видимости остальных вспышек, например за углом. В этом случае светоловушка ставится в том же помещении, что и остальные вспышки, а затем, словив световой импульс, она зажигает вспышку в другом помещении.

Использование ручных вспышек и автоматических вспышек в режиме TTL

Если у Вас вспышка, которая поддерживает TTL (аббревиатура термина замера света вспышки через объектив, “Through-The-Lens”) с моделью Вашей камеры, Вы можете спокойно фотографировать в автоматическом и полу-автоматических режимах съемки. При этом камера сама рассчитает нужные параметры съемки с учетом настроек вспышки, чтобы не было ни пересветов, ни недосветов.

Если у Вас ручная вспышка, то Вам придется перейти в полностью ручной режим работы. Первым делом следует зафиксировать значение выдержки в 1/200 мс. Это стандартная длительность светового импульса вспышки, если его уменьшить, в кадре появятся нежелательные эффекты из-за быстро срабатывающего затвора. Затем следует сделать несколько пробных снимков и настроить остальные параметры под свои нужны (обычно лучше сразу поставить ISO в значение 100 для максимального качества, и регулировать диафрагму, однако, из правил всегда бывают исключения).

Ручные вспышки хороши тем, что стоят довольно дешево, и даже на вторичном можно найти неплохой вариант по приемлемой цене. Главное правильно проверить работоспособность поддержанной вспышки перед покупкой.

Как применять внешнюю вспышку? Схемы использования

Напоследок прилагаю пример с разными комбинациями использования отражения и рассеивания света. Данное изображение не является моим собственным, однако дает хорошее представление о разнице между различными вариантами использования вспышки.