Очередные тезисы о резкости в фотографии

Очередные тезисы о резкости в фотографии

Методы манипуляции резкостью.

Профессиональные фотографы заметили, что оптимального результата можно добиться не применением одного фильтра ко всему снимку, а сочетанием различных фильтров с разными параметрами для тех или иных областей фотографии. С резкостью всё точно так же.

1. Яркость и резкость

Цветовое пространство RGB связывает яркость с цветом, поэтому, изменяя яркость на контурах снимка, цвет может нежелательным образом поменяться. Это неизбежно. Выход есть. Резкость нужно менять на отдельном слое, и затем менять режим наложения на Luminosity. при использовании цветового пространства Lab достаточно менять резкость только в канале L.

На практике режим наложения Luminocity может приводить к снижению насыщенности отдельных цветов. Если рассматривать на примерах, то видно, как под головой льва сине-желтая ленточка потеряла насыщенность. Но в то же время внизу на зеленых и желтых элементах пропали ореолы. Как вывод, можно сказать, что после такого метода повышения резкости нужно проводить отдельную цветокоррекцию.

Усиление резкости приводит к проявлению шума на сплошных поверхностях. Также резкими становятся предметы, находящиеся на заднем плане, которые малоинтересны зрителю и не должны привлекать внимание. На портретах становится слишком резкой структура кожи, что делает её более грубой. Решение проблемы простое. Резкость нужно увеличивать на копии слоя. Затем для этой копии создается маска и всё, что не должно иметь усиление резкости скрывается.

Снимки с большой резкостью имеют увеличенный размер. Имеется ввиду память, занимаемая на жестком диске. Уменьшение резкости в отдельных областях уменьшает размер фотографии. Для примера можно рассмотреть снимок с цветком. Первая фотография имеет усиление резкости по всей площади, а вторая только по центру цветка. На крайних лепестках пропали ореолы и снимок в целом стал смотреться более гармонично. К глазам не цепляются лишние детали. Внимание приковывается к самому цветку, его центру, а не распыляется по краям кадра.

Резкость — это отличный метод привлечения внимания зрителя к определенной части снимка.

3. Режимы наложения

Применяя резкость, мы рискуем получить снимок с большим количеством светлых и темных ореолов. Иногда они практически незаметны, но часто они портят вид фотографии. Бороться с этим можно.

Прежде всего, создаем копию слоя. На нем увеличиваем резкость и меняем режим наложения на Darken. Затем создаем копию слоя с увеличенной резкостью и меняем режим наложения на Lighten. Теперь можно непрозрачностью регулировать интенсивность светлых и темных ореолов в отдельных слоях. Также можно воспользоваться масками для того, чтобы скрыть особо сильно выражающиеся ореолы.

4. Свойства слоя

С ореолами можно бороться также при помощи свойств слоя. Создаем копию слоя. В ней увеличиваем резкость и дважды кликаем по слою. Откроются свойства. Теперь нужно при помощи зажатой клавиши Alt разделить ползунок светлых тонов и сместить его вправо. Если есть темные ореолы, то можно разделить и ползунок темных тонов.

На следующих снимках видно, как исчезли ореолы вокруг клюва, камней и на водной ряби.

Изменение цветов в отдельных каналах может быть полезно, если в одном из каналов содержится много шума. К примеру, работая с портретом, лучше изменять резкость в красном и зеленом канале, так как синий содержит много информации о структуре кожи и о её дефектах. Работать нужно с копией слоя переведенной в режим наложения Luminosity, так как изменяя резкость отдельных каналов на контурах могут измениться цвета.

6. Резкость и структуры на изображении

Для некоторых сюжетов резкость стоит увеличивать не для всего изображения, а для различных элементов с различными настройками. Чтобы понять суть, стоит рассмотреть пример.

Дерево на следующей фотографии получило увеличение резкости через фильтр Smart Sharpen. На нем резкость можно было увеличивать посильнее. Песок содержит не так много деталей. Для его обработки могут подойти Unsharp Mask или Smart Sharpen с параметром Gaussian Blur. С облаками сложнее. Для них лучше сделать несколько копий слоя и в режиме Overlay применить фильтр Highpass с различными настройками для разных участков.

Резкость в фотографии: рекомендации и пояснения.

Иногда фотография в уменьшенном масштабе кажется резкой, но посмотрев на неё при большем увеличении, можно заметить, что некоторые очертания и детали выглядят размытыми. Если вы попали в подобную ситуацию, не стоит расстраиваться.

Иногда причина отсутствия резкости скрывается в смещении фтокамеры в момент съёмки. Почти все снимают без штатива, но не каждый может держать аппарат неподвижно. Даже ничтожный сдвиг камеры ухудшает резкость — и не думайте, что короткая выдержка может застраховать вас. Это вовсе не значит, что нельзя сделать резкие снимки с рук. Важны правильные приемы, а навык вырабатывается. Старайтесь не снимать на ходу или при другом движении (например, из окна автомобиля). Если есть возможность, лучше задержаться и сделать фотографию, стоя неподвижно, иначе резкости не будет.

Всё резко — значит хорошо?

Вы, вероятно, скажете: резкий снимок позволяет видеть все, вплоть до мелочей, отчетливо, как в натуре. На нерезком очертании смягчаются, а детали вовсе невозможно различить. Стало быть, ответ ясен?

Но когда мы смотрим на то, что находится перед нами, разве мы видим все сразу? Глаз на это не способен. Мы останавливаем взгляд на том, что занимает нас в этот момент, а остального попросту не замечаем, если только что-нибудь не бросается в глаза, не привлекает внимания невольно.

Снимок — тот же взгляд, остановленный на чем-то определенном. Снимая, мы даже не успели заметить остального. Объектив успевает сделать больше, — на резком снимке он передает все, что было перед ним, так же отчетливо, как и то, что видели и снимали мы. Иногда это нужно, но чаще — совсем излишне.

Вот простые примеры из тех, с которыми приходится сталкиваться каждому. Например, портрет на лугу — резко только главное — передний план. Трава уже в полуметре позади теряет резкость, а дальше стебли нельзя различить. Можно догадаться, что вдали видны деревья, автомобиль, но нерезкое не привлекает внимания. Можно ли считать такую нерезкость недостатком? Напротив, она убирает ненужные детали. Здесь нам безразлично, что представляют собой светлые кружки позади — цветы или солнечные блики на фарах, а резкость изображения на переднем плане выделяет именно то, что мы хотели показать.

Кроме того, глаз не способен видеть в один и тот же момент одинаково четко все предметы, расположенные вблизи и вдали. Поэтому когда предметы на переднем плане видны на менее резком фоне, то разница в резкости сразу подсказывает, что фон находился далеко. Снимок всегда остается плоским, но здесь при первом взгляде создается непроизвольное впечатление, что пространство, видимое на нем, простирается в глубину. Именно такое изображение больше других похоже на действительность.

Есть и другой вид нерезкости, который не является недостатком: меньшая резкость изображения того, что движется. Все, что движется быстро, невозможно рассмотреть в деталях, — глаз успевает уловить только общие очертания. Нерезкость изображения движущегося становится недостатком, лишь когда предмет или его часть превращается в бесформенное пятно, то есть когда предмет уже нельзя узнать. Нерезкость изображения подвижных предметов (или фона, на котором они видны) — тема для отдельного разговора, а здесь упомянуто о ней лишь затем, чтобы подчеркнуть: нерезкость далеко не всегда является недостатком.

Нерезкость может улучшить изображение, передать действительность естественней. Контраст между резким и нерезким дает в то же время возможность сделать снимок более выразительным, выделить в нем главное. Среди выразительных средств фотографии он стоит в одном ряду с такими, как свет и тень, как крупное и мелкое изображение, как расположение предметов в кадре.

О глубине резкости

Глубина резкости — очень важная для фотографов характеристика. Говоря простым языком, глубина резкости — это расстояние между самым близким и самым дальним объектами, находящимися в фокусе.

Глубина резкости изменяется в широких пределах. Чем больше расстояние от фотоаппарата до предметов и чем меньше отверстие диафрагмы, тем большее пространство изображается резко. Кроме того, глубина зависит от фокусного расстояния объектива, но в повседневной практике оно остается постоянным.

Одной из областей, где глубина резкости играет важнейшую роль, является портретная фотосъёмка. Варьируя её, можно получать весьма интересные эффекты. Например, делая нерезким фон, можно приковать внимание к лицу модели. Когда детали фона не являются существенными, можно попытаться за счёт его «смягчения» выделить для зрителя объект съёмки.

На примере вы видите иллюстрацию того, как влияет глубина резкости на фон объекта. Что лучше, а что хуже — решать вам в каждой конкретной ситуации.

Напоследок — совет. Если глубина недостаточна или слишком велика, в практике съемок ее можно изменить такими способами:

1. отойти с аппаратом назад или приблизиться к предметам (второе не всегда удается, так как предметы могут не поместиться в кадре);
2. снимать с другим отверстием диафрагмы (если удается во столько же раз изменить выдержку);
3. кроме того, можно сделать так, что на снимке будет использована не вся глубина резкости, а только часть; для этого достаточно, не перемещая аппарат, изменить расстояние наводки.

Что такое резкость

Резкость описывает различимость деталей на фотографии, и она может использоваться как важный творческий инструмент для выделения текстуры. Соответствующая техника фотографии и пост-обработки может значительно улучшить резкость, хотя она безусловно ограничена возможностями вашей камеры, увеличением изображения и дистанцией просмотра. На воспринимаемую резкость изображения влияют два фундаментальных фактора: разрешение и чёткость.

Чёткость описывает степень размытия границ, так что высокая чёткость подразумевает резкие, чётко видимые границы.

Разрешение описывает способность камеры отделить близко расположенные элементы друг от друга, на примере близко расположенных вертикальных линий, показанных выше.

Разрешение цифровых камер ограничено их цифровыми сенсорами, в то время как чёткость зависит как от качества используемого объектива, так и от типа пост-обработки. Чёткость является единственным аспектом резкости, который всё ещё доступен вашему контролю, после того как снимок сделан, и именно чёткость повышается, когда изображение подвергается повышению резкости (см. «Нерезкая маска»).

Сравнение

Фотографии требуют и высокой чёткости, и высокого разрешения, чтобы они воспринимались как достаточно резкие. Следующий пример разработан для того, чтобы дать вам понять, как каждый из факторов влияет на снимок:

Свойства резкости

Резкость также зависит от других факторов, которые влияют на наше восприятие разрешения и чёткости. Визуальный шум (или зерно плёнки) обычно пагубно влияет на изображение, однако малое количество шума может на самом деле повысить ощущение резкости. Рассмотрим следующий пример:

Несмотря на то, что оба изображения не подвергались повышению резкости, пример слева кажется более размытым и менее детальным. Визуальный шум может быть очень мелким и иметь очень высокую чёткость — и глаз, обманываясь им, воспринимает детали как резкие.

Резкость зависит также от дистанции просмотра. Изображения, предназначенные для просмотра с большого расстояния, такие как постеры или рекламные щиты, могут иметь намного меньшее разрешение, чем отпечатки для галереи искусств, но могут при этом казаться более резкими в связи с дистанцией просмотра. Имейте это свойство в виду, задавая резкость для своего изображения, поскольку оптимальная резкость необязательно та, при которой оно лучше всего выглядит у вас на экране.

Кроме того, резкость значительно зависит от вашего обращения с камерой. Даже мельчайшие сотрясения камеры могут трагически снизить резкость изображения. Правильно подобранные выдержки, использование устойчивого штатива и блокировка зеркала тоже могут значительно повлиять на резкость ваших отпечатков.

Максимальная резкость вашего объектива, как ее найти

Вы устали от размытых изображений? Значит настало время узнать, как делать резкие снимки, найдя точку наилучшего восприятия вашего объектива. Это придаст вам больше уверенности, сэкономит время и поможет делать фотографии лучшего качества.

В этой статье вы узнаете:

• Как найти точку максимальной резкости вашего объектива (для более резких снимков)
• Почему следует фотографировать в режиме Приоритет диафрагмы (и как его использовать)
• Как выполнить тест для получения резких фотографий
• Насколько важна точка максимальной резкости объектива? Обратите внимание на разницу

На приведенных выше изображениях часов то, что справа, более резкое. Присмотритесь внимательнее к словам и листьям за часами. Изображение, сделанное при f/9 более резкое, так как было сделано с использованием точки наилучшего восприятия. При f/3.5 снимок не такой резкий.

Сначала взгляните на свой объектив

В этом руководстве для начинающих мы будем использовать в качестве примера зум объектив начального уровня. Большинство комплектных объективов (базовые объективы, которые поставляются с зеркальными цифровыми камерами), как правило, производят самые резкие снимки на средних диапазонах настройки диафрагмы. Чтобы определить его для вашего объектива, нужно знать его самую широкую (максимальную) диафрагму. Это значение вы найдете сбоку или в конце объектива, и это будет выглядеть примерно так 1:3.5-5.6.

Например, это мой зум объектив Canon 18-55 мм.

Это означает, что при минимальном зуме самая широкая диафрагма будет f/3.5. А на максимальном самая широкая диафрагма составит f/5.6.

Правило поиска той самой точки максимальной резкости в середине диапазона состоит в том, чтобы отсчитать два полных f-шага (настройки диафрагмы обозначаются как f-шаг или иначе f-стоп) от самой широкой диафрагмы. На моем объективе она составляет f/3.5. Два полных шага отсюда приведут меня к точке максимальной резкости — около f/7.

Используйте эту таблицу для подсчета вашего f-шага

Схема Робина Пармара

Существует некоторое пространство для маневра в этом среднем диапазоне, поэтому фотографии в диапазоне от f/7 до f/10 будут резкими. Когда вы определите средний диапазон своего объектива, сможете сделать простой тест для получения самых резких изображений. Чтобы провести этот тест, необходимо перевести камеру в режим Приоритет диафрагмы.

Возьмите камеру под контроль с помощью режима Приоритета диафрагмы

Съемка в режиме Приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму на ваше усмотрение, что обеспечит больше творческих возможностей, чем Автоматический режим. Контролируя настройки диафрагмы, гораздо проще создать резкие снимки, и так как камера все еще самостоятельно выбирает ISO (если вы установили ISO в режим Авто) и выдержку автоматически, использовать его очень легко.

Вы, наверное, слышали, что значения диафрагмы f/16 или f/22 лучше всего подходят для того, чтобы все изображение было в фокусе. Даже если это и может оказаться правдой, фокус не всегда означает резкость по всему изображению. Выбрав диафрагму в средних диапазонах, изображение будет резким повсюду. Вы можете улучшить их еще больше путем устранения сотрясания камеры с помощью штатива и пульта дистанционного спуска затвора (или функции автоспуск в камере).

Вот пример того, как использование точки наилучшего восприятия вашего объектива даст более резкие изображения.

В приведенных выше разделенных изображениях то, что сделано при f/9 резче, чем то, что сделано при f/22. Иголки и тени не такие мягкие или размытые, как в том, что снято при f/22 (посмотрите также на «хрусткость» и сияние снега).

Переключение с автоматического режима на режим Приоритета диафрагмы

Для того, чтобы переключить камеру из автоматического режима в режим Приоритет диафрагмы, нужно повернуть большой диск Режимы на Приоритет диафрагмы. Вот как это выглядит на моей камере Canon (на камерах Nikon и других брендов ищите A).

Автоматический режим – это зеленый прямоугольник; Приоритет диафрагмы обозначается Av (или A на Nikon). Когда переключитесь в режим Приоритет диафрагмы, поверните главный диск (показан здесь сверху на моем Canon), чтобы установить f-шаг.

При прокручивании этого диска на экране вы увидите, как меняется f-число. На следующем изображении установлено f/9.5.

Выполните тест точки маскимальной резкости

Установите камеру на штатив и проведите тест точки наилучшего восприятия объектива, который займет всего несколько минут. Чтобы начать, установите камеру в режим Приоритет диафрагмы, затем скомпонируйте кадр и сделайте фотографии при разных значениях диафрагмы. Начните с самой широкой, затем поверните диск несколько раз (вправо), чтобы выбрать другое значение. Продолжайте делать это до тех пор, пока не сделаете семь или восемь фотографий.

Загрузите фотографии в компьютер и увеличьте. Вы быстро определите, какие настройки диафрагмы дают резкость по всему изображению.

Фотография девочки была сделана при естественном освещении. Съемка с использованием точки наилучшего восприятия дала мне достаточно резкое изображение даже в условиях низкого освещения.

При приближении чашки хорошо видно преимущество знания точки наилучшего восприятия. Всякий раз, когда вы хотите получить очень резкое изображение, сделайте снимок в каждом из значений среднего диапазона — f/7, f/8, f/9, и f/10.

Получение четких изображений

Теперь, когда вы знакомы с точкой наилучшего восприятия вашего объектива, наступает время практиковаться. Я надеюсь, что вы будете так же удовлетворены результатами, как и я!

Я люблю фотографировать при естественном освещении; изучив, как сделать снимки резкими в условиях низкой освещенности, я стала более довольна своими фотографиями.

Советы, как получить резкие изображения:

• Фотографируйте в режиме Приоритет диафрагмы;
• Выбирайте диафрагму в среднем диапазоне (обычно от f/7 до f/10);
• Используйте штатив и пульт дистанционного спуска затвора (или автоспуск вашей камеры), чтобы устранить шевеленку;
• Делайте серию снимков в диапазоне от f/7 до f/10, когда резкость особенно важна.

Но не останавливайтесь на этом. Продолжайте экспериментировать с настройками в режиме Приоритет диафрагмы. Это потрясающе получить резкость по всему изображению, но есть гораздо больше, чем настройка диафрагмы.

Хотите мастерски управлять вашей фотокамерой и объективом и получать отличные фотографии? Тогда кликните по картинке ниже и узнайте, чему вас сможет научить пошаговый видео самоучитель по фотографии.

Блог Бондарь Андрея

Записная книжка фотографа

Художественные фотографии рассматривают, а не исследуют: не поклоняйтесь резкости и опирайтесь на детализацию — сэкономите время и деньги, — станете фотографом

Вначале творческого пути чувствуешь себя фотогиком: поклонение резкости; не спишь днями и ночами — все ищешь самый «резкий» объектив, изучаешь методы повышения резкости, где уместно, «беспокоишь» науку.

Не сразу, но обязательно, одержимость технологиями, под которой нужно понимать интерес к технике и фотоискусству, изолированному от культуры, приводит в «общество любителей фотографировать кирпичные стены» и все бы хорошо, но планирую ли я, на протяжении всей своей жизни, фотографировать кирпичные стены?

Эту заметку нельзя расценивать как сборник правды про резкость, но она поможет обратить и внимание, и сердце фотографа, как художника, на отношения резкости и детализации; пишу с оглядкой… не без стыда, но кто знает, быть может эту заметку стану перечитывать не только я, но и кто-то из читателей Записной книжки фотографа.

В споре не рождается истина, но многое становится заметным

Большинство дискуссий по обозначенной теме бесконечны, но кое-что из них можно вынести и будет очень хорошо, если пара-тройка строк останется на страницах блокнота (чтобы, когда пройдет время, появилась возможность пересмотреть свои акценты, приоритеты); строк было немного, но вот что выдержало проверку временем:

1. Резкость — инструмент, но из области визуального языка фотографии, как композиция или компоновка; а поэтому возможности ее нужно изучить (отработать до автоматизма на самом раннем этапе освоения фотографии, как технологии), но, когда придет время — быть готовым изменить свои принципы, если они мешают открыть, для себя, новое.
2. Избыточная резкость, гипердетализация, — попытка вложить в изображение больше оптической информации, чем того требует сцена (а искусственные попытки, через ПО, «прибавить резкости», могут помешать визуальному разбору деталей сцены, или, если совсем перестараться, сделают изображение нечитабельным).
3. Всеобщий интерес, отводимый теме резкости, обусловлен простым любопытством: «С каким же бюджетом созданы эти фотографии? Лучше ли фототехника моего коллеги и, в конце-то концов, можно ли перед ним хвастаться своими обновками?» — увы, но тут нет места искусству: обычное хвастовство, пороки, страсти.

Холивары бессмысленны, поэтому лучше не горячить кровь — не терять рассудка. Держаться в стороне, молчаливо делать пометки, подмечать неочевидное, формировать знание, — кто-то предпочитает иначе, но читателю рекомендую придерживаться именно такого подхода.

Резкость не важнее детализации

Примечательны слова Энсела Адамса:

«Нет ничего хуже, чем резкая фотография с нечеткой идеей.»

Мудро. Лаконично. Он обозначил удел резкости; подчеркнул, что первична идея, концепция и развитый творческий глаз фотографа.

Адамс создал зонную систему экспозиции (теория экспозиции, ставшая одноименной), чтобы «выжать» максимум из проработки сцены, использовать преимущество своей фотокамеры — крупноформатной — непревзойденная информационная емкость. Он был документалистом, в работах которого мы видим максимально возможную детализацию, которой можно управлять по своему вкусу, — еще одна особенность детализации.

• Photo by Ansel Adams
• Photo by Ansel Adams
• Photo by Ansel Adams
• Photo by Ansel Adams
• Photo by Ansel Adams
• Photo by Ansel Adams

Избыток информации можно использовать при последующей обработке фотографии и печати — эдакий чудо-мешочек, из которого можно взять нужное (если спустя время решил, что кое-где акценты расставил неверно), особенно это удобно сейчас — в цифровую эпоху. Но, важно понять, что во время рассмотрения изображения, мы воспринимаем детали, информацию, без которых снимок не станет лучше, если изменится микроконтраст на границах… (резкость), и, как упражнение по определению информационного баланса на плоскости, полезно снимать, в определенные творческие моменты, пейзажи, чтобы самостоятельно убедиться в следующем:

Визуальная резкость, при отсутствии достаточного количества деталей, не прибавляет ценности изображению.

Детализация не должна быть абсолютной, если мы хотим доставить послание

Необходимо сказать, что максимальная детализация, как самостоятельный аргумент, — ничто и протокольная фиксация сцены актуальна только для документальной фотографии (да и то, в ряде исключений); для художественной же фотографии актуальна рекомендация:

Меру необходимой детализации определяет зрение человека и только оно.

Это следствие понимания, что художественная фотография не подразумевает ее исследование при помощи измерительных приборов (она предназначена для рассматривания человеком), от попыток заняться которым, для изучения культурного наследия, не будет никакого профита, и это резонно, поскольку автор, при создании изображения, оперирует множеством элементов в стремлении доставить зрителю радость от осмысления фотографии (гармонизация кадра).

Вместо заключения

«Резкость — буржуазный предрассудок», — справедливо заметил Анри Картье-Брессон. Увы, но попытки компенсировать оптической информацией отсутствие мысли не прекратятся. Еще продается «точная передача натуры», а если все хорошо, то зачем что-то менять?

Есть мнение, что фотография, как искусство, подросла и прежние «игрушки», — новомодные «железки», от которых кто-то без ума, — уже не гарантируют успеха фотографии, а значит — будущее фотоискусства за артефактами.

Мир всем, и попутного света на местах фотографических баталий.

Глубина резкости в фотографии

Если вы знакомы с живописью, в ней обычно работает простое правило: объекты спереди являются более четкими, чем объекты сзади. Это особенность зрения, и в искусственных попытках воспроизвести какой-либо пейзаж, оно добавляет финальной картинке объем. В каком-то смысле, это правило можно перенести и на фотографию. Глубина резкости как раз отвечает за то, какое пространство попадет в ту область, которая останется четкой на фото.

Что такое глубина резкости?

Камера фокусируется на одной точке, но резким, помимо нее, в кадре остается некое пространство, которое и называется глубиной резкости. Это может быть исключительно передний план, может быть средний, но бывает и так, что фокусируемся мы на дальних точках.

Глубина резкости — это показатель, который может и должен меняться, в зависимости от выставленных настроек и художественного замысла. Цель заключается в том, чтобы выделить объект из окружающей среды.

Один из ярких примеров — это портретная съемка и эффект tilt shift. В обоих случаях глубина резкости остается относительно узкой. В пейзажной съемке, наоборот, требуется сохранить в области резкости как можно больше элементов.

Управление глубиной резкости

Современные цифровые камеры оснащены специальной кнопкой, которая находится рядом с байонетом объектива. Кнопка эта обеспечивает превью глубины резкости. Однако, она всегда позволяет предпросмотр глубины резкости на максимально раскрытой диафрагме объектива. Тот показатель, который выставите вы, будет применен только к финальной фотографии.

Тем не менее, эта функция позволяет вам наглядно понять, с чем вы имеете дело, и какая область может быть захвачена в резкое пространство.

Сама же глубина резкости будет зависеть от диафрагмы, фокусного расстояния и конечно, возможностей вашей камеры. Чем шире открыта диафрагма и короче фокусное расстояние, тем уже глубина резкости.

Вернемся к диафрагме

Степень открытия диафрагмы, или апертура, измеряется в количестве f-шагов, но чем меньше шагов, тем шире открыта диафрагма. f/2.8 — это широко открытые лепестки диафрагмы, f/22 — практически сомкнутые.

Фокусное расстояние тоже играет свою роль, и если с открытой диафрагмой вы сфокусируетесь на объекте, который находится вдалеке, глубина резкости будет шире. Аналогично, если объект находится ближе, она станет уже.

Самый простой способ контролировать глубину резкости — это настройки диафрагмы, и важный момент в данном процессе заключается в том, чтобы пропустить на матрицу достаточно света. Иными словами, при слабо открытой диафрагме, вы рискуете получить размытые фотографии.

Поэтому мы выстраиваем баланс между диафрагмой, ISO и выдержкой. То есть, настройки осуществляются через треугольник экспозиции. Чем шире открыта диафрагма, тем больше света пропускает объектив, тем более короткую выдержку можно использовать. То есть, чем меньше открыта диафрагма, тем более длинная выдержка потребуется для того, чтобы фотография оставалась четкой. На помощь приходит ISO. Чем выше этот показатель, тем меньшую выдержку вы можете использовать при узкой диафрагме.

Как на глубину резкости влияет камера

Сам фотоаппарат, с которым вы работает тоже вносит коррективы в настройки глубины резкости. В основном, вопрос касается матрицы камеры. Чем больше физический размер матрицы, тем более узкую глубину резкости вы можете получить.

Причина тому кроется в том, что вам понадобится либо большее фокусное расстояние, либо находиться физически ближе к объекту для того, чтобы получить тот же размер картинки, что и на камере с меньшей матрицей, а о результате фокусировки на ближнем объекте мы уже упоминали.

Поэтому полнокадровая матрица даст вам более узкую глубину резкости чем, например, APS-C.

Как на глубину резкости влияет объектив?

Фокусное расстояние дает существенный эффект на глубину резкости. Так длиннофокусный объектив создает больше размытия. 200мм объектив даст более узкую глубину резкости на том же расстоянии, на котором 20мм создаст большую.

Это будет незаметно в том случае, если объект занимает одну плоскость и значительное пространство кадра. Но при этом, вам придется подойти ближе с широкоугольным объективом и отойди дальше с телевиком.

Длиннофокусные объективы имеют более узкий угол обзора, потому в кадр попадает меньше окружения и размытие кажется сильнее. Это отлично срабатывает при съемке портретов.

Жанры съемок, в которых важна глубина резкости

Портреты, как людей так и животных, часто строятся на соотношении резкого переднего плана и размытого боке. Для таких кадров идеально подходят длинные фокусные расстояния и широко раскрытая диафрагма. Фокусироваться при этом нужно максимально точно.

При съемке пейзажей стоит использовать короткое фокусное расстояние, и диафрагму в районе f/1.16 или меньше. Фокусироваться стоит примерно на 1/3 от общей площади кадра. Это позволит максимально расширить область глубины резкости. Стоит также использовать штатив для того, чтобы уравновесить и стабилизировать камеру, если вы снимаете на длинной выдержке. В противном случае обязательно повысить ISO.

Макросъемка также требует размытого боке и максимальной резкости основного предмета в фокусе. Придется очень внимательно выставлять настройки, учитывая тот факт, что даже самая маленькая степень открытия диафрагмы сможет дать вам миллиметровую глубину резкости при самом близком расстоянии фокусировки. Будьте внимательны.

Для создания узкой глубины резкости лучше всего подходят стандартные объективы с фокусным расстоянием 50мм. Именно эти объективы максимально удачно имитируют область нашего зрения, что упрощает процесс построения композиции.

Два варианта для тех, кто снимает на камеры Canon и Nikon — это Canon 50мм f/1.2L и Nikon 50мм f/1.4. Эти объективы отлично справляются как с портретами, так и со многими другими типами съемок. По сути, они универсальны.

Секреты глубины резкости

Объектив в состоянии навестись на резкость только на определенной дистанции. Предметы, находящиеся на большом или маленьком расстоянии от предмета съемки могут быть достаточно резкими. Эта зона визуальной резкости может быть настолько мала, что будет едва заметна или может увеличиться настолько, что можно будет увидеть четкое изображение до самого горизонта. Глубину резкости можно назвать зоной визуальной резкости

Только идеальный фокус на определенном расстоянии может создать совершенно четкое изображение, составленное из небольших точек. При этом объекты, расположенные ближе или дальше, будут по-прежнему выглядеть резкими, их размытие будет слишком минимальным, чтобы быть заметным человеку.

Фотографируя пейзажи, мы стремимся к тому, чтобы достичь максимальной резкости во всем изображении, начиная с травы рядом со штативом и заканчивая самыми далекими холмами, но это не правило и не закон, а личный выбор фотографа. В портрете и при съемке спортивных сюжетов наоборот, размытый фон и находящиеся рядом с объектом съемки предметы, помогут сконцентрировать внимание на главном объекте.

Держим ситуацию под контролем

Глубина резкости может сильно различаться и обусловлена в основном тремя факторами.

Первый — это открытие диафрагмы. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости. Запомните, что например, f/16 выражает меньшую диафрагму (отверстие объектива закрыто), а f/4 это большее диафрагменное число (отверстие объектива открыто). В зеркальных фотоаппаратах с предустановленными программами, при съемке пейзажей используются более закрытые диафрагмы, чтобы увеличить глубину резкости, а при съемке спортивных событий или портретов более открытые.

Чтобы контролировать открытие диафрагмы, установите режим приоритета диафрагмы и, камера автоматически подберет значение выдержки для установки точной экспозиции. Снимать в режиме приоритета диафрагмы, регулируя только диафрагменное число, достаточно просто, но это не всегда позволяет достичь желаемых результатов. К счастью, глубина резкости регулируется также с помощью фокусного расстояния. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Например, устанавливая фокусное расстояние 18 мм, можно создать полностью четкое изображение. Поэтому, если вы хотите размыть фон, используйте более длинное фокусное расстояние.

Третий фактор — это расстояние между фотоаппаратом и предметом съемки.

Чем меньше это расстояние, тем меньше глубина резкости. В качестве примера можно привести макросъемку при которой глубина резкости совсем отсутствует и в фокусе будут находиться все отдельные детали предмета съемки. Для достижения лучшей глубины резкости при съемке на большом расстоянии, не всегда достаточно просто сфокусироваться на самом отдаленном предмете.

К сожалению, упомянутые три фактора контроля глубины резкости не всегда хорошо работают вместе. Например, если вы решите установить широкоугольный объектив для лучшей глубины резкости, то предмет съемки окажется слишком маленьким и вы решите уменьшить расстояние до предмета съемки, чтобы увеличить его размеры.. но — это приведет к уменьшению глубины резкости.

Три способа изменения глубины резкости

Каким же образом диафрагма, фокусное расстояние и расстояние до предмета съемки могут изменить резкость изображения?

Выделим красным цветом места, где предмет съемки будет в фокусе.

1. Изменяем диафрагму

Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. Это не проблема, а возможность при фотографировании поместить вне фокуса менее важные детали фотографии.

2.Изменяем расстояние до предмета съёмки

Чем ближе предмет съемки, тем меньше глубина резкости.

3. Изменяем фокусное расстояние

Установки зума или объектива влияют на глубину резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости.

Что происходит, когда некоторые части изображения не в фокусе?

Только некоторые части изображения, сфотографированные с правильного расстояния, будут восприниматься сенсорами фотоаппарата как точки и предметы, остальные же объекты, расположенные на другом расстоянии, окажутся вне зоны фокуса, и тогда каждая светлая точка станет диском, так называемым диском нерезкости

Чем дальше будет предмет от точки фокусировки, тем больше будут диски. Это образует зону допустимой резкости, которую мы называем глубиной резкости.

Диски нерезкости очень важны в фотографии.

Глубина резкости не касается только объектов вне фокуса. Разные части изображения могут быть слегка вне фокуса (маленькие диски нерезкости) и полностью расфокусированными.

Предметы, которые находятся рядом с зоной максимальной глубины резкости, еще различимы и поэтому могут создавать помехи в восприятии изображения. Чтобы уменьшить этот деффект, необходимо еще больше размыть некоторые части изображения ( обычно это фон) для того, чтобы они стали полностью неузнаваемы. То есть необходимо сделать все для того, чтобы уменьшить глубину резкости. Этим объясняется выбор фотографами-профессионалами объективов с максимально возможной открытой диафрагмой.

Смотря в видоискатель невозможно оценить, какой эффект окажет открытие диафрагмы на глубину резкости, так как в момент фокусирования диафрагма всегда максимально открыта и закрывается только в момет нажатия на кнопку спуска. Многие зеркальные фотоаппараты, например, Nikon, имеют кнопку предпросмотра, которая позволяет увидеть результат съемки с выбранными нами параметрами диафрагмы. Эта функция позволяет оценить глубину резкости, но не позволяет оценить полностью качество снимка, так как изображение будет затемненным.

Многие фотоаппараты не имеют функции предпросмотра и тогда можно использовать режим Live View. Будьте внимательны, так как в режиме Live View не отображаются измененные настройки диафрагмы. Поэтому, чтобы увидеть, как будет влиять изменение настроек диафрагмы на изображение, необходимо выйти из режима Live View и снова зайти. Если в вашем фотоаппарате нет ни режима Live View, ни функции предпросмотра, единственный выход — рассматривать отснятое изображение зуммируя детали.

Как предугадать глубину резкости?

Можно сделать предметы резкими и в фокусе, даже если они находятся не в центре изображения.

Используем видоискатель

С помощью видоискателя можно увидеть сцену с максимально открытой диафрагмой. При этом вы увидите минимальную глубину резкости, независимо от того, какое значение диафрагмы установлено

Предпросмотр

Многие зеркальные фотоаппараты имеют кнопку предпросмотра, при нажатии которой устанавливается заданное вами значение диафрагмы

Не обращайте внимание на яркость

При использовании кнопки предпросмотра, изображение покажется более темным, однако, это поможет представить какой будет глубина резкости на изображении.

Используйте live view

Если в вашем фотоаппарате нет функции предпросмотра, используйте режим Live View. Чтобы увидеть эффект, который будет достигнут при изменении настроек диафрагмы, выйдите и снова зайдите в режим Live View

Рассматривайте изображение с близкого расстояния

Для оценки резкости в режиме Live View, с помощью зума, можно увеличить любую часть изображения.

Проверьте снимок

После того, как вы нажали на кнопку спуска, можете рассмотреть фото во всех его деталях, увеличивая изображение кнопкой зума

Упражнения на практике

Это упражнение поможет вам применить ваши знания в области оценки глубины резкости.

Результат вашей работы будет более понятным при использовании небольшого пространства стола, так как глубина резкости лимитирована небольшим расстоянием. Мы использовали игру «Монополия», но вы можете фотографировать бутылки, консервные банки, чашки и любые предметы, которые найдете на кухне. Если есть возможность, используйте штатив, чтобы избежать эффекта шевеления во время съемки и тогда, любое отсутствие резкости, будет зависеть только от глубины резкости.

Если у вас нет штатива, снимайте в ярко освещенном помещении и используйте высокое значение ИСО, например, 1000, чтобы выдержка была достаточно короткой для того, чтобы использовать все возможные значения диафрагмы.

Установите на объективе фокусное расстояние 55 mm, сфокусируйтесь на самой ближней к вам точке и, перейдя в режим приоритета диафрагмы, установите ее минимальное значение для того, чтобы диафрагма была максимально открыта (обычно f/4-5,6) и нажмите на спуск. Теперь закройте диафрагму, установив ее значение на f/22, и сделайте второй снимок. Далее установите на объективе минимальное фокусное расстояние, например, 18mm и повторите съемку, установив минимальную и максимальную величину диафрагмы.

Рассмотрите внимательно полученные четыре снимка на компьютере, зумируя изображение, чтобы оценить отсутствие резкости в той или иной части изображения. Возможно, с диафрагмой f/22 изображение не будет полностью резким, но на меньшем фокусном расстоянии глубина резкости будет больше и предметы, которые раньше были полностью вне фокуса, теперь будут различимы.