| На фото: |
Огнетелка нимфальная, или стрелка суриковая Pyrrhosoma Nymphula
Здесь я очень тщательно выбирал диафрагму, чтобы получить достаточную глубину резкости и при этом добиться мягкого размытия фона. Mamiya RZ67, 140-мм макрообъектив, Fuji Velvia.
О проблеме резкости в предметной съемке
Когда фотографу поступает заказ на съемку небольших предметов, заказчик чаше всего обязательным условием ставит идеальную резкость изделия на снимке. С точки зрения искусства фотографии, конечно, красивее порой получаются снимки, на которых часть объекта съемки нерезка. Но требования клиента нужно соблюдать безукоризненно. Да и его понять можно – ведь если покупатель видит на снимке полностью резкое изображение товара, ему намного проще его оценивать и принять решение о покупке. Вот об этой проблеме – о достижении нужной глубины резко изображаемого пространства в макросъемке предметов – мы сегодня и поговорим.
Когда вы снимаете достаточно небольшие объекты, к примеру, ювелирные изделия, слишком маленькая глубина резкости становится очень серьезной технологической проблемой.
Как в этом случае понимать «слишком маленькая»?
Например, нам требуется сфотографировать жемчужное колье, диаметр которого 30 см. Снять его нам нужно в полный кадр и под достаточно острым углом. Как раз такая глубина резкости – 25-30 см – нам тут и потребуется. Если взять специальный калькулятор глубины резкости, и с его помощью просчитать необходимые параметры съемки, то мы увидим, что нужной нам глубины резко изображаемого пространства на камере 5D MkII в макродиапазоне достичь невозможно в принципе. Исходя из этих расчетов, если снимать с расстояния 1 м. объективом с фокусным расстоянием 100 мм. при диафрагме 32, что является максимальной для 35 мм. оптических систем, то глубина резкости составит всего 9 см., то есть меньше чем половина диаметра изделия. Но если принять во внимание, что глубина резкости не начинается и не заканчивается внезапно, то этих девяти сантиметров практически может и быть достаточным, если учитывать съемку под wep и хорошенечко потом прошарпить.
Но, вы скажете, а где же тут проблема? Спокойненько можно закрыть диафрагму до f/32 – и всех делов. Ведь, собственно, для этого и существуют такие значения диафрагмы. Вот как раз тут и кроется один коварный фактор, который нас и ограничивает. Этот фактор есть не что иное, как дифракция.
Что такое дифракция? От чего она зависит и почему возникает? Дело в том, что после определенного значения диафрагмы для каждого конкретного размера ячейки матрицы происходит снижение резкости. Это значение условно можно назвать дифракционным ограничением диафрагмы. Сокращенно — ДОД. Чем меньше матрица и чем больше в ней мегапикселей, тем этот «потолок» ниже. Если, к примеру, взять камеру 5D MkII то для нее это будет f/10,8
Учтите, это не технический нюанс. Это реальная и серьезная техническая проблема. Если закрыть диафрагму до значения, превышающего предел дифракции, то резко упадет разрешающая способность всей системы, возможно даже, что в два-три раза. А в нормальной профессиональной съемке мелких предметов такого допускать ну никак нельзя.
В реальной практике предел, после которого съемка уже нецелесообразна, практически несколько выше, чем высчитанный по калькулятору. Но ведь тут можно схитрить. Например. воспользоваться RAW- конвертером, например типа RPP. Но, тем не менее, два-три стопа после предела дифракции – и всё. Уже брак. Причем, брак ничем не устранимый.
Способы решения проблемы.
Решений этой проблемы может быть несколько. Поговорим об этих решениях поподробнее, опишем их достоинства и недостатки. Но, тем не менее, скажем, что ни один из описанных нами способов не идеален, более того, некоторые из них кому-то даже покажутся вообще неэффективными (как например, использование камер с маленькими матрицами). Но и их тоже нужно рассмотреть.
1. Использование камеры с очень крупным пикселем
На первый взгляд, вполне логичное решение проблемы. Использованием такой камеры мы сможем избавиться от главного, что нас ограничивает, и поднять при этом дифракционный предел. Но, тем не менее, даже Canon 5D со своей далеко не маленькой ячейкой и пределом дифракции f/13,8 при реальной съемке не сможет уложить в глубину резкости всё изделие полностью, не потеряв при этом резкости из-за дифракции, которая возникла из-за маленькой диафрагмы.
Например, вам нужно сфотографировать наручные часы. Делаете вы это кэноновским макрообъективом с фокусным расстоянием 100 мм. при диафрагме f/18. Вы сразу заметите, что глубины резкости вам не хватает даже для того, чтобы резким был весь циферблат часов полностью, хотя и диаметр их всего около 3 см. Если зажимать диафрагму — то сразу даст о себе знать дифракция. Ведь для этой камеры диафрагма f/22 выше дифракционного ограничения практически на два стопа!
Как видите, от камеры с крупной ячейкой прок есть. Но до конца это проблему, тем не менее, не решает. Да и мегапикселями приходится жертвовать, когда используется крупноячеистая матрица. Проще говоря, нужно ещё выяснить, где деталей больше: на побитом дифракцией многопиксельном кадре или на картинке с матрицы с крупной ячейкой, которая не пострадала от дифракции, но с гораздо худшим разрешением. Но, тем не менее, исходя из практики специалистов, при съемке Canon 5D Mk II ювелирные изделия получается более детализированными, чем на 5D, даже несмотря на то, что новая 21-мегапиксельная камера имеет предел дифракции f/10,8, а у старой 12-мегапиксельной он f/13,8. Получается, что превышение дифракционного ограничения диафрагмы на один стоп на детализацию влияет не так заметно, как разница между 12 и 21 мегапикселями. Таким образом, на практике среди полупрофессиональных DSLR крупная ячейка может и не иметь такой ценности, чтобы достигнуть хорошей детализации при большой глубине резкости.
2. Увеличение глубины резкости путём уменьшения масштаба съемки
Если запас по мегапикселям позволяет, предмет можно сфотографировать с большего расстояния, не в полный кадр. Это значительно увеличит глубину резкости. А потом – кропнуть. И сказать, что это был полный размер. Но такое возможно лишь многопиксельной камере, и если пиксели резкие и хорошие.
3. Съемка с телеконвертером
Этот способ увеличения глубины резко изображаемого пространства без сильного уменьшения диафрагмы можно даже назвать экзотическим. При этом и крупный масштаб сохраняется. Снимать тут нужно по методу, описанному выше: с большого расстояния и в меньшем масштабе, не в полный кадр При этом вы, не слишком уменьшая диафрагму, получаете желаемую глубину резкости. Телеконвертер работает у нас в данном случае как лупа, для увеличения масштаба. Он увеличивает центральную часть кадра. Если у вашей камеры имеется запас по разрешению, и конвертер вы применяете достаточно хороший, то такой способ съемки мелких предметов «съедает» меньше деталей, чем дифракция при съемке в том же масштабе, но с узеньким отверстием диафрагмы и без телеконвертера.
Кто-то может усомниться в этом варианте. Дело в том, что сам по себе телеконвертер, исходя из законов оптики, уменьшает относительное отверстие объектива и попускает света вдвое меньше из-за того, что он увеличивает фокусное расстояние объектива. Стало быть, при съемке с двукратным телеконвертером диафрагма f/8 превращается в f/16, и дифракция возрастает соответствующим образом. Но, тем не менее, на практике результат съемки с телеконвертером получается заметно лучшим. Чем при съемке без него.
4. Съемка камерой с очень маленькой матицей
У таких камер (к примеру, Olimpus 4/3) очень маленький рабочий отрезок, маленький сенсор. Естественно, большой масштаб при равном фокусном расстоянии. В итоге в этом случае при малых диафрагмах реально достигается большая глубина резкости.
И всё было бы хорошо, но вот три вытекающих следствия из одного фактора. Речь – о маленькой ячейке сенсора. Тут дело вот в чём. Дифракционный предел наступает тем раньше, чем меньше ячейка сенсора. Максимальная рабочая диафрагма на такой матрице будет, например, уже f/7,0. Но давайте допустим, что мы уже получили нужную нам глубину резко изображаемого пространства. И тут всплывает второе следствие мелкой ячейки сенсора – достаточно высокое требование к оптике. Проще говоря, нам нужно найти объектив с нужной разрешающей способностью. Допустим и то, что мы такой объектив нашли. И тут ещё одно но, ещё одно следствие маленькой ячейки. Речь об узком динамическом диапазоне. Существует метафора о «ведёрке с электронами». Чем меньше ведерко, тем быстрее и легче его переполнить. Это о засветке и фотонных шумах. С ювелирными изделиями тут особо проблематично – ведь у них всё блестит. Шумы тут съедают детали в тенях и значительно затрудняют обработку снимка. Но, как говорят опытные мастера, снимающие ювелирные украшения, все недостатки этого метода вместе взятые превосходят все его достоинства.
5. Брекетинг по фокусировке
Делается это так. На небольшой диафрагме снимают несколько кадров, на каждом последующем из которых слегка, последовательно сдвигается фокус внутрь сцены. Ну а потом все кадры «склеиваются» или вручную, или, что чаще, с применением специальных программ. Например, Helicon Focus. Порой и двух кадров здесь бывает достаточно.
Но и тут возникает две проблемы:
- В основном почти все объективы в макродиапазоне при фокусировке незначительно изменяют фокусное расстояние. Такие кадры «склеивать» будет проблематично даже при наличии хороших программ, которые умеют приводить к одному масштабу все промежуточные кадры.
- Чтобы заниматься таким «склеиванием» нужна масса времени. А это может позволить себе только высококлассный и высокооплачиваемый элитный мастер, который над съемкой одной вещи работает несколько дней. А как быть тем, кто снимает подобные изделия сотнями и тысячами?
6. Съемка с титл-шифт оптикой
Мелкие предметы хорошо снимать с титл-шифо оптикой или с использованием карданных камер и мехов с подвижками. Правда, такой метод подходит не для всех изделий. Но, тем не менее, он позволяет довольно качественно снимать плоские предметы, которые достаточно протяженны в пространстве, у которых части, которые должны быть резкими, лежат в одной плоскости. Например, колье, лежащее горизонтально, которое мы снимаем под углом относительно камеры.
Достоинства этого метода в том, что такая съемка даже на очень маленьких диафрагмах позволяет получить резкой достаточной большую поверхность, которая располагается к камере под углом. Но есть у этого метода и недостаток. Заключается он в том, что глубина резко изображаемого пространства собственно не увеличивается. И, стало быть, если например, наше колье в глубину резкости не умещается, то не уместится оно в нее и с титл-шифтом. Разница тут только лишь в том, что фокусировку можно построить так, чтобы вся значимая плоскость, в которой располагается объект съемки, попадала в пределы глубины резко изображаемого пространства. Без наклонов такого не достичь.
Основы предметной съемки. Урок 1.
Это первый урок из миникурса по основам предметной фотографии. Этот миникурс предназначен для тех, кто только начинает свой путь в съемке предметов для различных каталогов и рекламных агентств.
К написанию подобного миникурса меня подтолкнуло то обстоятельство, что большинство статей на сайте по предметной съемке сложны для понимания и повторения начинающими.
В этом уроке я расскажу, какие настройки камеры использовать для постоянного и импульсного света, произведу съемку и с тем и с другим, а также расскажу об использовании несложных модификаторов – софтбокса, отражателя и рассеивающей панели.
Хочу сразу сделать одно важное замечание: никогда не копируйте точно все световые схемы, которые приводятся в различных учебниках и статьях. Работайте от объекта съемки, а не от источников света. Для разных, но похожих предметов все равно потребуется изменять положение источников, но важно соблюдать общий принцип получения светотеневого рисунка.
Если вы не знаете каких-либо терминов и определений, которыми я буду оперировать, буду стараться давать ссылки на соответствующие статьи, чтобы вы самостоятельно изучили необходимый материал.
Настройки камеры
Для съемки предметов обычно пользуются следующими настройками:
- Ручной режим съемки
- Ручной фокус (автоматическая фокусировка объектива отключена). Наводка на резкость осуществляется в режиме Live View. Использование режима Live View
- Настройки ISO – минимальные для вашей камеры (ISO 50 – 200)
- Формат съемки – RAW, баланс белого скорректирован под источники света.
- Значение диафрагмы зависит от требуемой глубины резкости. Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет ГРИП, чем больше закрыта диафрагма, тем больше будет зона ГРИП. Обычно используется значение F/11 – F/16, так как часто требуется большая ГРИП.
Если вы будете использовать постоянный свет для съемки, то придерживайтесь следующего правила – сначала определитесь с глубиной резкости и значением диафрагмы, необходимой для ее получения. Пробную «пристрелку» для определения ГРИП можно выполнить и на высоких ISO, так как качество в данном случае неважно, а время экономится. Не забудьте только потом переключить значение ISO снова на минимум! Для настройки экспозиции пользуйтесь только изменением выдержки, диафрагму не трогайте, так как с ее помощью мы установили необходимую ГРИП.
Наличие штатива для предметной съемки обязательно, независимо от того, какие источники света вы используете – постоянные или импульсные. Ниже я привожу примеры, как выдержка влияет на экспозицию.
ISO 100 f/11 1.3 сек
ISO 100 f/11 3,2 сек
С импульсными источниками света (проще говоря, вспышками), ситуация будет совершенно противоположная. В этом случае для настройки экспозиции необходимо регулировать мощность источника света, то есть вспышки. Выдержка в данном случае на экспозицию не влияет, поэтому можно установить ее равной или немного меньшей выдержки синхронизации (для разных камер это значение 1/160 -1/250 с). Диафрагму для настройки экспозиции лучше не использовать, так как с ее помощью мы определяем глубину резкости. Ниже приведен пример, показывающий, что при использовании импульсных источников света выдержка не влияет на экспозицию.
ISO 100 f/10 1/100 сек
ISO 100 f/10 1/200 сек
Использование модификаторов света
Для того чтобы продемонстрировать влияние различных модификаторов света на конечное изображение, начнем с жесткого источника света – моноблока с рефлектором. Если вы используете портативные вспышки, то это будет просто вспышка, направленная прямо на предмет. Я специально подобрал предметы с разной поверхностью – матовой и глянцевой, чтобы показать, как жесткость света влияет на них. Матовые, не бликующие поверхности переносят жесткий свет относительно нормально, на глянцевых же появляются некрасивые резкие блики. Тени также явно выраженные, с резкой границей.
Затем я использовал простейший модификатор света – рассеивающую панель. Как ее сделать, можно прочитать в статье Рассеивающая панель #1 — Основы. Можно даже просто растянуть белую ткань, подвесив ее на веревке (если вам лень собирать каркас). Обратите внимание, как при этом изменился светотеневой рисунок: тени стали значительно мягче, жесткие блики также смягчились. Преимущества рассеивающей панели перед софтбоксом и подобными источниками состоит в том, что мы можем в широких пределах изменять жесткость света, просто приближая и отдаляя вспышку от панели. Таким образом меняется размер светового пятна. Но в любом случае свет будет мягче, чем от вспышки без модификатора.
Далее попробуем использовать софтбокс. Обратите внимание на то, что жесткость света при использовании софтбокса зависит от расстояния и величины софтбокса. Чем ближе находится софтбокс к объекту съемки, тем свет мягче. Чем больше софтбокс по размеру, тем также свет мягче. Блик и рисунок от софтбокса отличаются от аналогичного при использовании рассеивающей панели. Тени мягкие, но блики жестче.
Теперь давайте поместим между софтбоксом и снимаемым предметом ту же рассеивающую панель. Обратите внимание, каким мягким стал свет, блики на глянцевых поверхностях стали более растушеванные.
Для того чтобы смягчить тени, поместим справа от камеры белый отражатель. Теперь мы заполнили тени, как бы добавив дополнительный источник света. Расположение отражателя определяется опытным путем. В качестве отражателя можно использовать лист небликующего матового белого пластика или даже ватман.
Как сделать всё в кадре резким: просто о сложном
Начинающих фотографов часто интересует, как размыть фон или, напротив, сделать всё резким на фото. О том, как размыть фон, мы рассказывали и давали простые советы в прошлый раз. А сейчас поговорим о том, как увеличить глубину резкости в кадре.
Надо заметить, что на смартфонах, в силу особенностей конструкции их камер, глубина резкости всегда большая (а вот размыть фон, не прибегая к обработке, там практически невозможно). Именно поэтому у многих начинающих фотографов при переходе на зеркальные или беззеркальные аппараты возникают трудности с увеличением глубины резкости на своих снимках.
Например, снимая несколько предметов на столе, хочется, чтобы они все попали в резкость, как и при съёмке группового портрета предполагается видеть в фокусе все лица, что не всегда получается у начинающих фотографов. Та же проблема при съёмке пейзажа с передним планом — либо передний план резкий, а задний размыт, либо наоборот.
Ранее мы подготовили исчерпывающий цикл статей о глубине резкости и ее точном расчете. Однако для только что взявшего в руки камеру человека такая объёмная информация может показаться сложной. Поэтому здесь мы расскажем о том, как сделать всё в кадре резким, максимально простым языком.
Глубиной резкости изображаемого пространства (ГРИП) называется диапазон расстояний на снимке, в котором предметы воспринимаются как резкие.
Важно знать, что идеальная резкость в кадре будет только на дистанции фокусировки. Объектив фотоаппарата, как и любой оптический прибор, устроен так, что фокусировка производится на какой-то определённой дистанции — от этого расстояния, в направлении к нам и от нас, расходится зона резкости, или глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Величина глубины резкости зависит от трёх величин.
- Фокусное расстояние объектива. Эта величина характеризует его угол обзора. Чем шире угол обзора, тем меньше фокусное расстояние, но больше глубина резкости. Изменение фокусного расстояния, или зум, меняется кольцом зума на объективе — пользователь при этом видит сужение или расширение угла обзора. Не путайте фокусное расстояние объектива с дистанцией фокусировки!
Выбранное фокусное расстояние всегда указано на соответствующей шкале объектива, измеряется оно в миллиметрах. Сейчас объектив настроен на фокусное расстояние 18 мм.
Короткое фокусное расстояние — больше глубина резкости.
Большое фокусное расстояние — меньше глубина резкости.
- Дистанция фокусировки — это дистанция от снимаемого объекта до сенсора фотокамеры. Чем меньше эта дистанция, тем меньше и глубина резкости. Поэтому чем ближе вы подошли к объекту съёмки, тем сложнее уложиться в глубину резкости.
На продвинутых объективах часто присутствует шкала, на которой указывается дистанция фокусировки в метрах и футах. От этого расстояния и отсчитывается глубина резкости.
А в самых современных объективах (например, Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/2.8 S) такая шкала электронная. На ней, кроме самой дистанции, показываются и границы ГРИП.
Между фотографом и объектом съёмки большое расстояние. Даже при использовании немаленького фокусного расстояния благодаря большой дистанции съёмки всё на фотографии вошло в глубину резкости.
- Значение диафрагмы. Диафрагма — механизм, регулирующий диаметр отверстия в объективе, через которое свет попадает на сенсор фотокамеры. Чем шире это отверстие, тем глубина резкости меньше. Чем отверстие меньше, тем глубина резкости больше, однако при этом через объектив проходит меньше света, что может стать проблемой при съёмке со слабым освещением.
Открытая диафрагма — меньше глубина резкости.
Результат при f/2,8
Закрытая диафрагма — большая глубина резкости.
Результат при f/16
Исходя из вышесказанного, дадим практические советы по увеличению глубины резкости на снимках.
Первые рекомендации не потребуют от пользователя никаких особых навыков или знаний параметров съёмки.
- Снимайте на минимальном зуме вашего объектива. Или, другими словами, с более широким углом обзора, на коротком фокусном расстоянии. Но знайте, что у широкого угла обзора есть побочный эффект: для съёмки крупных планов придётся подходить ближе к объекту, что, помимо меньшей глубины резкости, даст ещё и ярко выраженные перспективные искажения. Если вы будете снимать людей на коротком фокусном расстоянии с близкой дистанции, пропорции лиц и тел будут искажены. Чтобы этого не произошло, достаточно воспользоваться следующим советом.
- Отойдите подальше от объекта съёмки. Увеличьте дистанцию съёмки, вместе с ней увеличится и глубина резкости. Подумайте над компоновкой кадра: в случае портретной съёмки можно сделать не крупный, а поясной или даже ростовой кадр — на большой дистанции съёмки всё на снимке будет резким.
- Расположите важные объекты ближе друг к другу. Подумайте, как перекомпоновать кадр так, чтобы все важные объекты располагались примерно на одной дистанции. Попросите людей встать ближе друг к другу на групповом портрете, переставьте предметы при съёмке натюрморта так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от камеры.
Кроме того, есть ещё один приём: попробуйте снимать разложенные на столе предметы строго сверху вниз — тогда все они окажутся примерно на одной дистанции от камеры, а вы получите снимок в актуальном сегодня стиле «флэтлэй».
- Подумайте над сюжетом снимка и правильно расставьте приоритеты. Творческая сила фотографии часто заключается в том, что резким на снимке остаётся только самое главное, а второстепенные вещи размываются. Начинающий же фотограф нередко, не разобравшись с композицией кадра, пытается сразу сделать всё резким, так как в его понимании лишь абсолютная резкость — критерий качества снимка, что не всегда так. Если же фотограф точно знает, что в его снимке самое главное, то проблемы с глубиной резкости решатся сами собой, да и кадр получится более лаконичным, интересным и понятным зрителю.
Следующая группа рекомендаций предполагает желание фотографа настраивать базовые параметры съёмки самостоятельно. Не бойтесь техники: подобным умением овладеть несложно, стоит лишь проявить чуть больше внимания. Зато эти навыки позволят не зависеть от причуд автоматических режимов, всегда получать предсказуемый результат и заметно повысить уровень своих снимков.
- Снимайте на закрытой диафрагме. Это самое универсальное решение. Ведь, как мы помним, глубина резкости тем больше, чем сильнее закрыта диафрагма. Диафрагму можно регулировать в режиме А («Приоритет диафрагмы») или в режиме М («Ручной»).
Диафрагма обычно обозначается буквой f (или F), за которой следует цифра: f/2,8, f/4, f/5,6 и так далее. Чем большее число после f, тем сильнее закрыта диафрагма и тем больше получится глубина резкости. Попробуйте сначала закрыть диафрагму до f/8 и проверьте, хватает ли глубины резкости на этом значении. Если нет — прикройте ещё немного, до f/11–f/14. Если и на таких значениях не хватает глубины резкости, стоит прибегнуть к другим способам. Ведь при слишком закрытой диафрагме через объектив будет проходить меньше света, а значит, качество снимков может снизиться. Лучше снимать при дневном освещении, пользоваться штативом и вспышкой.
Открытая диафрагма — f/3,5
Закрытая диафрагма — f/11.
Значение диафрагмы на информационном экране камеры Nikon D3500. Удобно, что здесь меняется не только значение, но и иконка с диафрагмой. Сильнее закрываем на объективе — сильнее она закрывается и на пиктограмме.
- Научитесь точно фокусироваться! Часто бывает, что проблема новичка не столько в нехватке глубины резкости, сколько в шевелёнке или в неточной фокусировке: автоматика фокусируется не там, где надо. Процесс фокусировки — не что иное, как точная наводка объектива на дистанцию съёмки. А мы знаем, что от неё зависит и глубина резкости на наших фото. Освойте систему автофокуса вашей камеры, научитесь выбирать нужные точки фокусировки — это не сложно. В современных камерах с сенсорным экраном (например Nikon Z 6, Nikon Z 7, Nikon D5600, Nikon D7500, Nikon D850) нужное место для фокусировки вообще можно выбрать тапом по экрану, как на смартфоне.
Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат Nikon Z 7 c объективом Nikon NIKKOR Z 24–70mm f/4 S
Обратите внимание, что все указанные ниже способы работают не только поодиночке, но и в сочетании друг с другом.
Узнав, как настраивать диафрагму и выбирать точки фокусировки, не стоит останавливаться! Перед вами открывается множество специальных технических приёмов, которые помогут увеличить глубину резкости. Для начала имеет смысл научиться точно рассчитывать ГРИП, изучить методики фокусировки в пейзаже, портретной и предметной съёмке — везде своя специфика!
Среди продвинутых способов работы с глубиной резкости выделим наводку на гиперфокальное расстояние, на котором объектив даёт максимальную при данной диафрагме и фокусном расстоянии резкость. Наводка на гиперфокальное расстояние особенно хорошо работает с широкоугольными объективами и часто используется в пейзажной, архитектурной, интерьерной съёмке.
ГРИП — глубина резкости. Пояснения начинающему фотографу
Для неопытного фотографа поставлена крайне сложная задача – разобраться в многообразии параметров, влияющих на получаемое изображение. А таких параметров множество – свет бывает естественный, импульсный и постоянный, открытие диафрагмы, фокусное расстояние, отражение и преломление лучей и многое другое. И самый важный собирательный параметр, который объединяет их в систему, зависит от настроек камеры и напрямую влияет на получаемый снимок – ГРИП. Не с высокой температурой и кашлем, а глубина резко изображаемого пространства, или глубина резкости.
Если говорит простыми словами, то ГРИП – участок или область, в которой снимаемый предмет максимально четко и резко изображается на снимке. Его можно «ловить» интуитивно, методом проб и ошибок, или высчитать, и опытами и практикой определить его для каждого сочетания параметров камеры.
- По физическим законам объект бывает максимальной резкости в единственной точке пространства, на одном показателе удаленности от объектива – фокальная плоскость, но глубина резкости именно область, имеющая свои размеры.
Чтобы понять смысл и четко представлять это, нужно понять, что человеческий глаз тоже линза. И мы не замечаем участки размытости предмета в границах «от и до», эти границы и очерчивают ГРИП. Например, для точки до 0,1 мм в диаметре эти параметры размытости не улавливаются взглядом на расстоянии 0,25 м. Точки меньшего диаметра будут при этих параметрах четкими, а большего диаметра уже размытыми, нерезкими.
Как используется ГРИП?
Этот параметр нужно обязательно учитывать, при необходимости привлечения внимания к определенному объекту в кадре. Например, чтобы снять портрет на размытом фоне, выделив его, или «выдвинуть» здание или деревья вдалеке, смазав ближние объекты.
Гиперфокальное расстояние – дистанция до ближней к фотографу точки резкого изображения, при фокусе объектива на бесконечность. Похоже на ГРИП, но отмеряет расстояние от фотографа до точки резкости, в то время как глубина резкости начинается с точки расположения линзы и заканчивается там, где изображение начинает размываться и становится нечетким. Этот параметр зависит от фокусного расстояния объектива и степени открытия шторок диафрагмы. Но зависимость прямо пропорциональная, чем меньше отверстие диафрагмы и фокусное расстояние объектива, тем показатель гиперфокального расстояния ниже, то есть находится ближе к фотографу.
Рассчитав значение гиперфокального расстояния однажды, можно начинать съемки любого пейзажа с фокусировки на него. Даже без расчета значения ГРИП получаются резкие снимки при известных значениях фокусного расстояния и степени раскрытия шторок диафрагмы.
Нерезкий объект невозможно выправить в редакторах. Цвет изменяется, эффекты накладываются на изображение, резкость практически невозможно навести в готовом снимке.
Для предметной каталожной съемки ГРИП – важная характеристика, продаваемые объекты должны находиться в кадре целиком и максимально четко. Тут действуют другие правила, нежели в художественной съемке – фон не важен, он оттеняет предмет или создает настроение кадра или не должен быть виден вовсе, снимается со штатива, с ручными настройками фокуса. Это позволяет добиться максимальной резкости снимка и полной прорисовки мельчайших элементов объекта.
Открытие диафрагмы
Степень раскрытия шторок диафрагмы – первый и основной параметр, влияющий на глубину резкости, причем обратно пропорционально.
- Чем шире открыта диафрагма, тем меньше значение ГРИП и наоборот.
Учитывая этот момент, понимаем, что при постепенном закрытии шторок, при постоянных остальных параметрах, глубина резкости растет. Площадь, на которой все объекты резкие, удлиняется и увеличивается в двух направлениях. И наоборот, сделать объект резким, а остальные нет, получается при фокусировании на нем и открытии диафрагмы до момента расплывания ненужных объектов, оставив в фокусе нужные.
При портретной съемке не следует максимально раскрывать диафрагму, даже при необходимости получения максимальной резкости переднего плана. Могут уйти в размытие важные детали, например, при съемки в пол-оборота вторая половина лица может оказаться не в фокусе, стать нерезкой. Смотрится такой снимок не очень художественно и понравится ли клиенту неизвестно.
В качестве примера ситуация — для съемки людей при хорошем освещении, для оптимального фокуса нужно выставить диафрагму f/8 – f/11. Тогда глубина резкости будет достаточной, чтобы сфокусироваться на человеке максимально четко, изображение будет резким, а фон слегка размытым.
- Когда диафрагма f/1,2 — f/2, ГРИП настолько мала, что попасть в нее достаточно сложно. В таком случае снимать неудобно и шанс сделать нормальные снимки низкий, есть риск получить участки хроматической абберации.
Хроматические абберации, или ХА появляются на изображении в виде цветных ореолов по контуру предмета, снижая общую четкость и резкость снимка. Получаются из-за преломления и расщепления световых лучей на линзе объектива.
При макросъемке используется максимально закрытая диафрагма- f/16 – f/22, так как расстояние до объекта минимально возможное. Но до порога доходить не стоит, есть риск получить на готовых снимках искажения – дифракции.
Дифракция – размытие объекта на изображении, независимо от детализации снимка и его разрешения. Этот дефект исправить в редакторе невозможно, нужно избегать его в процессе съемки.
Фотографы используют фикс-объективы, позволяющие максимально открыть диафрагму без потери качества изображения. Таким образом, максимально сужается ГРИП и выделяются нужные объекты, а остальное становится размытым, нерезким.
Расстояние минимальной фокусировки, фокусное расстояние
У каждого объектива есть техническая характеристика – минимальное фокусное расстояние, которое напрямую влияет на съемку вблизи от объекта. Оно показывает на каком расстоянии может располагаться предмет съемки, максимально близко к фотографу, чтобы при этом он был в фокусе и на снимке выглядел четким.
Тут зависимость такая же, как и с диафрагмой – чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости при статичных остальных параметрах. То есть широкоугольный объектив будет иметь большую ГРИП в сравнении с обычным, а увеличить ее можно, дополнительно закрывая отверстие диафрагмы.
Для примера можно взять следующие параметры:
- Открытие диафрагмы – f/8,0;
Расстояние до объекта съемки – 2 метра.
На выходе мы получим разные показатели глубины резкости при использовании объективов с разным фокусным расстоянием. Так 12 миллиметровая линза выдаст ГРИП от 62 см до бесконечности, а 200 миллиметровый – всего 3 см, самые лучшие показатели в этом случае получатся у 24-х миллиметрового – целых 314 см.
Расстояние между фотографом и объектом
При съемках на улице – это один из важнейших показателей, фотографу нужно знать, как далеко отойти от модели или предмета, чтобы получить нужный эффект. Показатель ГРИП зависит от этого параметра прямо пропорционально – чем ближе вы к объекту, тем меньше будет глубина резкости.
Рассмотрим на примере, взяв за основу неизменяемые параметры:
- Диафрагму откроем до значения f/8,0;
Объектив возьмем с фокусным расстоянием 85 мм.
Если подойти к объекту вплотную с такими настройками, то на расстоянии 0,2 и 0,5 м глубина резкости будет всего 1 и 0,92 см, соответственно. Отходим дальше, до 1 метра и получаем уже 4 см ГРИП. Нам этого недостаточно, отходим еще, и к расстоянию 5 метром от объекта, мы получаем уже 1,1 м глубины резкости. Максимальное значение можно получить, отойдя от предмета съемки на 15 метров – это будет 11 метров 10 см.
Таким образом, изменять параметры глубины резкости можно, просто изменяя расстояние до снимаемого объекта, это актуально при уличных и пейзажных съемках.
Расчет ГРИП по формуле
А точные расчеты будут необходимы, когда снимки планируется печатать в большом формате, где все недостатки будут заметны. Это актуально для рекламной съемки, особенно, если изображены предметы крупным планом, или акцент делается на лице модели. Тогда на помощь фотографу приходит формула расчета глубины резкости.
где P – это глубина резкости;
R1 – это передняя граница, ближняя к фотографу;
R2 – это дальняя от фотографа точка, где все объекты резкие.
Эти границы также считаются, используя формулы:
Параметры, которые используются здесь:
R – дальность фокусировки;
f – фокусное расстояние используемого объектива;
K — цифра из знаменателя значения диафрагмы;
Z — размер кружка рассеяния – это тот же минимальный диаметр кружка, при котором мы видим его четко. Для современных фотоаппаратов лучше использовать значение «z» — 0,015 мм, так как предлагаемое значение в 0,03 мм вмещают много пикселей и на картинке выглядят уже кружочком, а не точкой.
С помощью этой формулы можно посчитать ГРИП, однако, она давно уже не используется в таком виде. Существуют калькуляторы глубины резкости, адаптированные для смартфонов, онлайн-версии или устанавливаемые на ПК. Ими можно пользоваться даже в процессе съемки, когда необходимо исправить ситуацию, получаемую в ходе работы.
- Примеры подобных приложений, Hyper Focal Pro, F-Stop Calculator.
При расчете нужно также учитывать, что передняя и задняя граница ГРИП находятся на разной удаленности от точки фокусировки. В идеале это должно выглядеть следующим образом. Например, при съемке пейзажа – передняя очень близко к точке, а задняя гораздо дальше.
В качестве заключения
Опытный фотограф интуитивно чувствует, какую настройку и в какую сторону изменить, чтобы получить нужный результат, а неопытный может использовать специальные программы для расчета оптимальных параметров.
Через полгода-год активных съемок в разных условиях, каждый фотограф определить нужные параметры для себя и своей камеры, чтобы получался нужный результат на выходе. Свой стиль также требует опыта и наработанных примеров. Практикуйтесь в настройке, рассчитывайте параметры и проверяйте их на практике, подбирая варианты для себя под каждый вид съемок. Создавайте художественные шедевры и получайте удовольствие от неожиданных результатов.
Глубина резкости в пейзажной съемке
В каждом виде фотографии: портрете, репортаже, предметной съемке, важны определенные свойства. Логично, что свои секреты существуют и для пейзажной фотографии.
При съемке природы и пейзажей очень важно убедиться в том, что все ключевые элементы находятся в фокусе и выглядят четко. Ключевыми, в данной ситуации, могут оказаться включать как объекты на переднем, так и на заднем планах и разница между ними может измеряться в километрах. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо убедиться, что глубины резкости хватит на то, чтобы четко отобразить все важные элементы.
На этом фото целью было заснять все: от замерзшей лужи на переднем плане, до холмов вдалеке:
При фокусировке на одной точке пейзажа, мы уже создаем поле фокусировки, технически, все что за ним и перед ним, не находится в фокусе, тем не менее, существует переходный план, в котором предметы относительно четкие, это и есть глубина резкости. Например, на картинке ниже камера фокусируется на камне, поле фокусировки находится параллельно фокусу, в пределах лимитов резкости, которые формируют глубину резкости (они расположены параллельно, дальше и ближе поля фокусировки.
Этот же пример наглядно изображает глубину резкости для данного фокусного расстояния, апертуры и точки фокусировки. Глубина резкости всегда распространяется на 1/3 перед точкой фокусировки и 2/3 — за ней.
На этом изображении глубины резкости недостаточно для того, чтобы все деревья оказались в фокусе. Однако, ее можно менять так, чтобы она вмещала больше объектов. Глубина резкости зависит от фокусного расстояния, апертуры и расстояния до точки фокуса. Для этого так же важна матрица камеры. Пусть после покупки камеры на ее характеристики повлиять никак нельзя, но факт остается фактом: глубина резкости пропорциональна размеру матрицы.
Фокусное расстояние: фокус определяется композицией. Смена фокуса изменит и поле зрения, и композицию. Получится, что все остальные факторы работают именно на глубину резкости. Короткое фокусное расстояние (широкий угол) обеспечит большую глубину резкости, чем короткое расстояние (телефото).
Апертура: Самое очевидное, что играет роль в глубине резкости — это апертура, она же диаметр кольца диафрагмы. Если говорить просто, более узкая апертура (такая, при которой число после f/ имеет большее значение), обеспечит большую глубину резкости и наоборот.
Расстояние до точки фокуса: вместе с предыдущими факторами, точка фокусировки повлияет на глубину резкости. Чем дальше от камеры направлен фокус, тем больше пространство глубины резкости. Соответственно, при выборе фокусного расстояния, именно манипуляции с точкой фокуса и кольцом диафрагмы контролируют глубину резкости.
Гиперфокусное (или сверхфокусное) расстояние
Убедиться в том, что большее количество элементов находится в фокусе, можно, обеспечив расширение глубины резкости от передней точки (ближайшего предела), до конца изображения. Для этого фокусироваться надо в “сферхфокусном расстоянии”. Для данного фокусного расстояния и апертуры, всегда будет точка, фокусировка на которой обеспечит глубину резкости на всем пространстве кадра.
При выборе правильной апертуры и перемещении точки фокуса в сверхфокусное пространство (без смены композиции и фокусного расстояния), остается учесть только тот факт, что расстояние от ближайшего лимита допустимого до данного фокуса всегда равна половине расстояния до сферхфокуса. Отработать измерение можно с практикой.
Выбор Апертуры
Для любого фокусного пространства, глубина резкости увеличивается на 1/3 впереди и 2/3 за точкой фокусировки. Следовательно, самый простой способ получить расширенную глубину резкости — это сузить диафрагму — f/22 или f/18, и сфокусироваться примерно на 1/3 от нижнего края кадра. Это — весьма примитивный и неидеальный способ, который в результате, снизит общую резкость изображения. Кроме того, он не даст преимуществ сверхфокусного расстояния.
На изображении ниже видна разница между кадрами, снятыми на f/8 (справа) и f/16 (слева):
Самый большой лист, на который падает солнце, был в этом кадре важной точкой. Несмотря на то, что обе фотографии выглядят четко, при 100% увеличении станет заметна разница в резкости. Несмотря на то, что на обеих фото глубина резкости максимальна, принципиально важно, нужна ли вам в результате четкая картинка.
При съемке в f/8 (слева) и фокусировке в сверхфокусном расстоянии, изображение выходит более резким даже при стопроцентном увеличении.
Опасаться в этом случае нужно дифракции. Дифракция — это потеря резкости при сужении кольца диафрагмы.
С уменьшением апертуры, ей может быть подвержен любой объектив. В принципе, идеальным и беспроигрышным вариантом будет апертура между f/8 и f/11. Поэтому, использование самой маленькой апертуры, которая позволяет избежать дифракции, может оказаться решающим для желаемой глубины резкости.
Надеемся, что этот урок пригодится вам и в следующий раз, отправившись снимать пейзажи, вы уделите внимание особенностям фокусировки. Со всеми доступными сегодня ресурсами, довольно просто будет отработать и понять расстояние, которое позволит добиться максимальной глубины резкости.
О проблеме резкости в предметной съемке
Войти
1000 и 1 вопрос по предметной фотосъемке — сборный FAQ, ч. 2
Продолжаю серию публикаций с вопросами и ответами по предметной фотосъемке.
Это вторая часть, дополнение к Первой Части FAQ.
Вопросы читателей в комментариях все еще приветствуются!
Тарас:
Дмитрий добрый день, хотел спросить у вас совета по фотографированию ювелирки для интернет магазина. Имею: куб, 2 дешевых импульсных лампы, Nikon D3000. фотографирую на белом фоне, Все изделия вытравляю на чисто белый фон в фотошопе, предварительно обработав в лайтруме. Беда заключается в том, что очень сложно вытравлять, т.к. часто получается, что серебро (у меня вся ювелирка из серебра с янтарем) сливается с белым фоном в некоторых местах. как этого можно избежать и ускорить процесс обтравки? смена техники и оборудования пока не планируется, разве что
бюджетные варианты.
Д.Н.:
Тарас, если вас беспокоят сами блики (рефлексы) на изделиях, то нужно точнее балансировать свет между фоном и изделием (что в рамках лайткуба вообще невозможно), кроме того, не помешает купить камеру с более широким динамическим диапазоном. Если беспокоит невозможность обтравки на белом фоне в автоматическом режиме или через magic wand — то в случае с белым фоном и блестящими изделиями эта проблема не имеет решения кроме полностью ручной обтравки.
anonimus:
В чем нюансы использования макроколец в предметной съемке? Какие приобрести?
Д.Н.:
Кольца можно любые. Например набор из 3 колец Kenko Extension tube.
Но нужно учитывать, что от колец растет дифракция, падает светосила и вообще резкость.
Это связано во-первых потому что формула диаметра диска Эри включает в себя ФР, т.е. чем больше ФР, тем больше дифракция, но оно делится на реальный размер отверстия, поэтому на телевиках например дырка сама по себе физически большая. Чем диафрагма удаленнее от фокальной плоскости при неизменном диаметре дыры, тем больше дифракция.
Ну и плюс — кольца фактически делают кроп центральной части картинки, в итоге объективу сложнее покрыть в нормальном качестве матрицу. Кроме этого светосила уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, при добавлении колец в оптическую систему.
anonimous:
Как синхронизироваться встроенной вспышкой, чтобы от нее не было блика на изделии?
Д.Н.:
Можно накрыть встроенную вспышку ИК фильтром от любого пульта дистанционного управления или куском не засвеченного, но проявленного цветного слайда. Только не вплотную, может прикипеть. Так получается абсолютно полноценный ИК-синхронизатор.
Д.Н.:
Надежность срабатывания. Возможность подключения к студийному прибору (а зачастую и питания от него), если вы планируете пользоваться радиосинхро только со студийными вспышками.
Konstantin Vidyuschenko:
Работаю с объективом Nikon 70-300, этот объектив пригоден для предметной съемки?
Д.Н.:
Для мелкой предметкой (меньше ладони) телевик с МДФ больше метра вряд ли подойдет. К тому же, качество зум-объектива для предметной съемки вообще весьма сомнительно.
Д.Н.:
Не бывает «неудачных» объектов для предметной съемки. К каждому предмету можно найти свой подход, в зависимости от того, из чего он сделан и какая цель у фотографии.
Д.Н.:
А надо ли? В большинстве случаев все равно потребуют обтравку. А на чисто белом выбитом фоне будет совсем плоско.
Если нужно строго получить белый выбитый фон, то нужно либо светить через молочный пластик вспышкой, либо попробовать взять световозвращающую пленку, которая даже слабую накамерную вспышку вернет в кадр ярко-белым фоном.
Д.Н.:
Чтобы оживить предметку, нужно ввести интригу. Либо ракурсом, либо избирательным фокусом, либо светом, либо контрастом фактур. Либо первым, вторым, третьим и четвертым одновременно.
Д.Н.:
Нужно в съемочном помещении повысить влажность в разумных пределах (хотя бы до 55-60%), поставить ионизирующий фильтр воздуха, не держать в этом же помещении ковры, ковровые покрытия, диваны и прочую мебель с тканью, занавески. Воздух в помещение подавать через приточную систему с фильтром. Регулярно делать влажную уборку. Но в любом случае начните с увлажнителя воздуха.
Д.Н.:
Вполне логично предположить, что размер подставки и панелей должен непременно соотноситься с размером снимаемого изделия — по крайней мере быть раза в полтора-два больше.
Д.Н.:
Про дифракционный предел есть топик-обсуждение вот этот статьи Володи Медведева medvedevphoto :
http://vladimirmedvedev.com/dpi.html
Там часть вторая про дифракцию. И табличка с конкретными значениями.
Ювелирку снимаю на ФР 90мм, более крупное — от 50 до 100 мм фокусного. Выбирая ФР, нужно ориентироваться на передачу перспективы и стилистику. В одних видах съемки вообще авангардный современный стиль предполагает широкоугольник, а где-то он противопоказан.
Д.Н.:
Вообще изначально лучше иметь запас, хотя бы дельта 3-5 градаций в каждом из каналов. Потому что при цветокоррекции и особенно при шарпе всех видов света имеют свойство выбиваться в засветку и терять оттенок.
А при обработке уже потом подгоните подо вкус заказчика. Я вот предпочитаю делать примерно так (т.е. с очень небольшой и очень локальной засветочкой или вовсе без нее).
Д.Н.:
Любые энергосберегайки имеют линейчатый спектр с провалами в одних цветах и акцентами в других. И 4200 и 6400 одинаково далеки от стандарных вспышечных 5500-5600.
Надо смотреть, какой там оттенок. Если 4200 просто теплее, а 6400 просто холоднее, то тут два варианта. С одной стороны, работать приятнее с теплым светом. С другой стороны, теплый свет быстрее будет уводить в насыщение болезненный в этом плане красный канал матрицы. Я бы попробовал то и другое — в конце концов «лишнюю» лампу потом всегда найдется, куда вкрутить.
Но повторюсь, что по возможности с энергосберегающими лампами лучше вообще не работать, вот почему.
Д.Н.:
Чтобы момент не мучал, надо взять бокал, налить в него воду, поставить на стол и поскакать вокруг него с лампочкой, с софтбоксом, с фонариком — и очень внимательно изучать, как ведет себя свет и как ведут себя тени, отражения, преломления и каустики.
Самый надежный способ. И никакой гугль вам не нарисует того, что вы своими глазами увидите и усвоите.
Д.Н.:
Предметный стол, снизу пара головок для равномерности.
Но при этом вы потеряете в общей хужожественности подачи изделия. Контраст потерян, объем потерян. В тысячу раз лучше снять номрально и обтравить потом. Если конечно изделий не две сотни.
Если нужно строго без обработки получить белый выбитый фон, то нужно либо светить через молочный пластик вспышкой, либо попробовать взять световозвращающую пленку, которая даже слабую накамерную вспышку вернет в кадр ярко-белым фоном.
Д.Н.:
Уважаемый андрош! Да, это норма, если отражатель из мет. бумаги у вас зеркальный, а не матовый, и размером с ладонь.
Лист матовой серебристой бумаги размером А3 позволяет эффективно подсвечивать почти целиком нижнюю часть браслета и половину корпуса часов.
pavalexandr:
Здравствуйте, Дмитрий! Очень понравились Ваши статьи о предметной фотосъемке — она меня очень интересует, но не мелкая, а КРУПНАЯ ПРЕДМЕТКА (атозапчасти)! Если что знаете на эту тему, сообщите, пожалуйста. Александр.
Д.Н.:
Александр, технологии, принципы и методики одинаковы для любой предметки, просто масштабируйте фоны, размер софтбоксов и отражателей.
Можно воспользоваться стенами и полом помещения, положив на них и плавно загнув лист ватмана или тонкого белого пластика, это будет ваш предметный стол. Естественно, крупные софтбоксы и отражатели. И использовать более зажатые диафрагмы (чтобы влезло в ГРИП) и не грешить широкоульной оптикой, чтобы не было искажений (лучше снимать на те же 50 мм или даже 90-100 мм, отойдя подальше, если конечно позволяет помещение).
Taras Shevchenko:
Очень понравилась статья по обработке ювелирки. Попробовал, все получается, не так как у вас но, думаю с практикай все прийдет. У меня есть беда. Подвернулся заказ снимать ювелирку. Ее много и облом в том, что это серебро с мелкими камнями. Хоть плачь. Я и так и сяк не могу добиться нормального качества камешков, особенно когда их много, все идет в мыло, хотя вокруг все четенько. Снимаю на макро объектив 90 мм. Подскажите может какая есть хитрость, какие режимы, как это все правильно снять, кольца и серьги жуть. Плюс глубина резкости довольно мала при близкой съемке. Неужели никак не избежать съемки в разных частях и склейки потом?
О проблеме резкости в предметной съемке
Ссылка на основную публикацию
